Замена цепи грм на классике

Как выставить зажигание на ВАЗ 2101

Неправильное выставление момента зажигания может привести к сбоям в работе системы двигателя, уменьшению его показателей мощности и увеличению расхода топливного ресурса. В случае возникновения неисправности можно обратиться в автомобильный сервис или выполнить ремонт самостоятельно. Ниже будет приведена инструкция как выставить зажигание ВАЗ 2101. Рекомендации также справедливы для ВАЗ 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 («NIVA»).

Для работы потребуются:

  • ключи (рожковый на 13 миллиметров, накидной на 13, для выкручивания свеч);
  • лампочка (двенадцать Вольт);
  • спецключ на 38 миллиметров.

Выставление системы выполняется с использованием трёх меток, расположенных на поверхности крышки газораспределительного механизма. Каждая отметка показывает угол опережения: на 0, 5 и 10 градусов. Чтобы определить мёртвые точки на верху, необходимо учитывать соответствующую отметку на ободке шкива.

1 — 10ͦ; 2 — 5ͦ; 3 — 0ͦ; 4 — метка на шкиве

Этапы настройки выглядят следующим образом:

  1. Выставить авто на стояночный тормоз.
  2. Установить, препятствующие движению, упоры под задние колёса.

3. Открутить свечу 1-го цилиндра. Затем, заткнуть отверстие соответствующего размера пробкой (можно использовать палец).

4. Прокрутить коленный вал до такта сжатия в цилиндре (должна выскочить установленная пробка или возникнуть давление на палец). В данной операции используется ключ на 38.

5. Прокручивать коленный вал мотора до тех пор, пока отметка на шкиве не совпадёт с нужной чёрточкой на газораспределительном механизме.

6. Внимательно отсоединить фиксирующие элементы пластмассовой крышки трамблера и снимаем её.

7. После проворачивания коленного вала ротор трамблера должен размещаться так, чтобы его внешний контакт располагался в направлении 1-го цилиндра мотора.

Направление на свечу первого цилиндра

Если направление оказалось неправильным:

  • выкрутить крепёж трамблера и, совершая вращение оси ротора, выставить его таким образом, чтобы он был направлен параллельно мотору;
  • закрутить гайку крепления (совсем не зажимать).

8. Подключить лампочку 12 Вольт (вольтметр): 1-й проводник подключить к клемме низкого напряжения катушки зажигания, а 2-ой – к «массе».

9. Включить зажигание и плавно прокручивать распределительное устройство вправо. Прокручивать его нужно до тех пор, пока подсоединенная лампочка не прекратит гореть. Если при активации зажигания лампочка не горит, значит в данной процедуре нет необходимости.

10. Крутить распределительное устройство в правую сторону и в ту секунду, когда начинает гореть лампочка, затянуть гайку крепления до конца.

11. Установить крышку трамблера на место.

Проверка правильности зажигания

После проделанных этапов, необходимо проверить работу системы зажигания.

Для этого нужно:

  1. завести авто и тронуться с места;
  2. выполнить разгон машины до 50 километров в час, включить четвёртую передачу и резко надавить на педаль акселератора. Затем, появится детонация мотора, которая будет уменьшаться (и потом вообще пропадёт) по мере увеличения скорости авто.

Могут быть два типа проблем:

  1. Детонация мотора возникла, но в течение увеличения скорости автомобиля не пропала (считается, что включено ранее зажигание). В этой ситуации распределительное устройство нужно повернуть на половину или одно деление вправо.
  2. Детонация вообще не возникла – зажигание позднее. Для устранения такой проблемы нужно распределительное устройство повернуть на половину или одно деление влево.

Как видно, выставление зажигания на ВАЗ 2101 выполняется достаточно просто. Однако, при возникновении трудностей или дополнительных вопросов, лучше обращаться в сертифицированные автосервисы за  консультацией.

В каких случаях необходима установка зажигания?

Есть несколько симптомов, по которым автовладелец может определить, что необходимо произвести регулировку и выставление прерывателя зажигания:

  1. Невозможность запуска мотора.
  2. Увеличенный расход бензина. Разумеется, это может быть связано с необходимостью регулировки карбюратора, но случается и такое. К примеру, если зажигание выставлено позднее, то динамика машины будет низкой, а для того, чтобы нормально разогнаться, двигателю нужно больше топливовоздушной смеси.
  3. Появление выстрелов в глушитель. Если взрыв идет вдогонку, для расширения газов потребуется определенное время. В том случае, когда поршень дойдет до НМТ, следующим будет такт выхлопа, а это означает, что определенная часть топлива будет передаваться в выхлопную систему. Соответственно, в результате появятся и хлопки.
  4. Силовой агрегат стал работать более шумно. Установить зажигание и правильно поставить трамблер ВАЗ 2106 понадобится в случае тряски и троения мотора. Более жесткой работу силового агрегата делает идущий вверх поршень, при этом взрыв смеси будет происходить ему навстречу.

Выставление зажигания на «шестерке»

Демонтаж и замена

Не зависимо от конструкции, где находиться деталь, снимать и монтировать важно в одинаковом порядке. В зависимости от расположения мотора, деталь находится в передней части за радиатором охлаждения

Но если мотор размещен в поперек моторного отсека, то к детали ваша рука не дотянется. Потому чтобы снять шкив коленвала необходимо убрать правое колесо

Если трудно поменять, есть смысл обратить внимание на чертеж, работа ускорится

Транспортное средство прикатывают на смотровую яму и фиксируют, чтобы машина не задвинулась с места. Чтобы добраться и вынув конструкцию, необходимо раскрутить все детали, что препятствуют к доступу (воздушный фильтр, грязевые щитки, прочее). Убирают ремень генератора. Далее открывают заглушку блока сцепления, и вставляют в отверстие монтировку, чтобы застопоривать маховик.

Элементы детали характеризуются крепкой фиксацией, потому их непросто устранить. Чтобы провернуть деталь, необходимо, приложить немало усилий. Если демонтаж выполняется первый раз, то открутить шкив коленвала будет сложно. Причина в том, что заводское производство отличается сильной затяжкой составляющих частей детали.

Как открутить гайку шкива коленвала

Провертывая крепеж, важно придерживаться рекомендаций, тогда процесс займет не менее 15 минут. Прикладывать усилия стоит максимально близко к распределительному валу:

  • монтировкой поддевают со всех боков;
  • при необходимости применяют специальный универсальный съемник шкив коленвала для данной детали.

Устройство представлено в виде шпильки с 2-3 захватами. Конец захвата закрепляют по краям детали, а конец шпильки упирают в середину вала.

Прокручивают по ходу часовой стрелки. Но не во всех марках автомобилей провертывают по часовой стрелке, в некоторых авто работу необходимо выполнять в противоположном направлении

При этом важно поставить свой рычаг коробки передач на 4 скорость и включить ручник

Если не удается провернуть, то рычаг должен стоять в нейтральном положении. Следующий этап – убрать подсвечники. Ключ упирают в пол либо в задний лонжерон и крутят в направлении движения устройства.

Все маневры позволяют облегчить прокрутку, потому дальнейшие действия производиться вручную, при необходимости смазывают делать тормозной жидкостью либо смазкой «WD». Кроме того, может облегчать вашу работу, постукивание по граням головки.

Как открутить болт шкива коленвала

Чтобы выполнить работу качественно, разобранную машину ставят на пенек. Штифт скрепляет деталь, находится, как правило, переднеприводных машинах автомат. Резьба устроена так, что во время крутящего момента при движении он затягивается.

Необходимо выполнить действия, которые открывают доступ к основанию

Для этого важно хорошо застопорить вращение. В качестве фиксатора используют монтировку

Инструмент вставляют в шестерни маховика. Его необходимо приспособить надежно, чтобы в процессе проворачивания он не выпал. Потому лучше выполнять работу с помощником. Далее одевают на штифт торцевую головку, одинакового диаметра с штифтом, присоединяют рычаг и удлинитель (кусок прочной трубы). После этого начинают потихоньку выкручивать.

Народно-автомобильный опыт

Сложность демонтажа заключается в специально подобранном прочном соединении, без люфта. Крепеж достаточно плотно закрученный. Практикуют использование монтировки, при этом потихоньку надавливают на тыльную поверхность детали.

При покупке детали, необходимо иметь новые крепления. Понадобиться передний сальник, навесные ремни

Приобретая необходимо обращать внимание на канавки и метки. Они должны быть без дефектов

В противном случае, через некоторое время вам нужно подменять все на новое.

Установка шкива на коленвал

Чтобы правильно установить шкив коленвала необходимо смазать его солидолом либо другим вязким средством. Это облегчит процесс посадки крепежа. Для того, чтобы надевать, стоит немного наклонить в сторону шайбу и натянуть на основу. Далее можно постукивающими движениями молотка, через мягкую, резиновую прокладку, обработать ступицу. Затем в обратном порядке необходимо закручивать другие делали автомобиля.

Момент зажигания запаздывает

Сбитые регулировки трамблера могут привести к тому, что разряд на электродах свечи образуется слишком поздно – когда поршень уже находится в верхней мертвой точке (ВМТ) либо начал движение вниз – рабочий ход. В данном случае наблюдаются следующие характерные признаки:

  1. Обороты коленчатого вала на холостом ходу снижаются.
  2. Заметно падает мощность силового агрегата, автомобиль разгоняется очень вяло. Причина – потеря энергии вспышки топлива, сгорающего на рабочем ходу поршня.
  3. Сильно запаздывающая искра дает выстрелы мотора в глушитель. Газы прорываются через открывающийся выпускной клапан.
  4. Двигатель сложнее завести «на холодную».
  5. Потребление горючего увеличивается.

Следствием позднего зажигания на дизеле является затрудненный пуск даже на прогретом моторе и «чихание» черным дымом из выхлопной трубы. Поскольку впрыск топлива происходит в самом начале рабочего такта, солярка сгорает не полностью и выбрасывается наружу в виде копоти. Если подача топлива происходит чересчур поздно, силовой агрегат не заведется вовсе.

Как открутить болт?

  • Как правило, шкив крепится к коленвалу болтом только на переднеприводных автомобилях. Что бы открутить болт, удерживающий шкив на коленчатом вале, придется изрядно потрудиться, потому что добраться до болта, не просто. Перед началом необходимо приготовить необходимый инструмент: домкрат, головку под размер болта и рычаг с удлинителем, набор инструмента для автомобилиста и «козелок» (в роли козелка можно использовать пенек). Этап снятия выглядит примерно так:
  • С правой стороны автомобиля в районе переднего колеса устанавливаем домкрат. Поднимает домкратом машину, и снимаем колесо;
  • Под машину, возле домкрата подсовываем козелок или пенек (что есть под рукой). Это обеспечит надежность и безопасность выполнения снятия болта;
  • В процессе работы уже будет понятно, что к болту не добраться. Открываем капот машины и снимаем все детали, которые препятствуют полноценному доступу. Снимаются, обычно, воздушный фильтр, защитный щеток мотора автомобиля и ремень генератора;
  • Что бы открутить болт нужно зафиксировать коленвал. Для этого нужно застопорить зубья маховика. На блоке сцепления открываем заглушку и в образовавшееся отверстие вставляем монтировку или отвертку. Выполнять действия по удержанию блокировки маховика и при этом откручивать болт не совсем удобно одному. Можно попросить у кого-то помощи;
  • Берем головку, подобранную под размеры болта, с удлинителем и дополнительным рычагом, просовываем ее под колесную арку и одеваем на болт;
  • Поворачиваем рычаг против стрелки часов.

В общей массе случаев болт поддается сразу, но если он еще на месте, то можно использовать рычаг немного длиннее, тогда точно получится.

Признаки неисправности

Многие владельцы ВАЗ 2101, да и нескольких более новых моделей, знают ситуацию, когда автомобиль внезапно начинает лихорадить, двигатель троит и тарахтит как запорожец. При этом пропадает мощность, а потреблять бензин машина начинает как спорткар. Чаще всего причина в зажигании. Но перед тем как начинать работу с трамблером, нужно убедиться в качестве топлива. Иногда такое происходит по причине использования плохого бензина. Попробуйте заправиться на другой заправке.

Возможно, это поможет и проблема пропадет. Также, при сбитом зажигании наблюдаются хлопки (выстрелы). Бить может как в карбюратор, так и в глушитель.

Проблема с контактами в трамблере — горят!

20 февраля 2013, 00:30 #1

ВАЗ-2107 , конец 80-х, постоянно горят контакты в прерывателе-распределителе, ставили современные, «антикварные» , с дырочкой и без нее, переделывали москвичевские и т. п., ставили кондесаторы различной емкости, ставили два кондера — результат один и тот-же — через 300 — 400 км пробега контакты подгорали, двигатель начинал троить и , в конце-концов приходится останавливаться и чистить контакты! Напряжение бортовой сети — стрелка вольтметра стоит в конце зеленой шкалы. Котушки ставили различные — от современных до «изготовлено в СССР» или «Венгрии».

Есть-ли еще у кого-нибудь такие глоюки? Как их преодолеть? Спасибо за внимание. ЗиЛ 5301 БычокЗиС 101

ЗиЛ 5301 БычокЗиС 101

20 февраля 2013, 01:42 #2 + 1

DrachOl, 20 февраля 2013, 00:30, #1

ВАЗ-2107 , конец 80-х, постоянно горят контакты в прерывателе-распределителе, ставили современные, «антикварные» , с дырочкой и без нее, переделывали москвичевские и т. п., ставили кондесаторы различной емкости, ставили два кондера — результат один и тот-же — через 300 — 400 км пробега контакты подгорали, двигатель начинал троить и , в конце-концов приходится останавливаться и чистить контакты! Напряжение бортовой сети — стрелка вольтметра стоит в конце зеленой шкалы. Котушки ставили различные — от современных до «изготовлено в СССР» или «Венгрии».

Есть-ли еще у кого-нибудь такие глоюки? Как их преодолеть? Спасибо за внимание. Решение одно поставь электронное

Решение одно поставь электронное

Продаётся в комлекте трамплёр+катушка+комутатор цена 1.5-2тыр

21 февраля 2013, 08:10 #3

У меня на шестерке было,но контакты сгорали почти сразу,вылечилось заменой катушки зажигания,а так, я думаю,дело в запчастях и в правильности регулировки зазоров.

21 февраля 2013, 11:27 #4 + 1

DrachOl, 20 февраля 2013, 00:30, #1

ВАЗ-2107 , конец 80-х, постоянно горят контакты в прерывателе-распределителе, ставили современные, «антикварные» , с дырочкой и без нее, переделывали москвичевские и т. п., ставили кондесаторы различной емкости, ставили два кондера — результат один и тот-же — через 300 — 400 км пробега контакты подгорали, двигатель начинал троить и , в конце-концов приходится останавливаться и чистить контакты! Напряжение бортовой сети — стрелка вольтметра стоит в конце зеленой шкалы. Котушки ставили различные — от современных до «изготовлено в СССР» или «Венгрии».

Есть-ли еще у кого-нибудь такие глоюки? Как их преодолеть? Спасибо за внимание. Горят контакты- большой ток прерывания из-за: малого сопротивления потребителя(катушки),утечки тока в проводах,большой емкости конденсатора,увеличенного зазора

Как-то так. Попробуй поставить катушку с бОльшим сопротивленим,а радикально-воспользуйся советом ОЛЕГатора (см. выше)

Горят контакты- большой ток прерывания из-за: малого сопротивления потребителя(катушки),утечки тока в проводах,большой емкости конденсатора,увеличенного зазора. Как-то так. Попробуй поставить катушку с бОльшим сопротивленим,а радикально-воспользуйся советом ОЛЕГатора (см. выше).

ВВ провода

Высоковольтные провода, или, как их ещё называют, свечные, отличаются от всех остальных, установленных в автомобиле. Назначение этих проводов — передавать и выдерживать проходящее по ним напряжение к свечам зажигания и защищать от электрического заряда другие элементы транспортного средства.

Свечные провода обеспечивают соединение катушки зажигания, трамблёра и свечей

Неисправности

Появление проблем с ВВ проводами сопровождается следующими характерными признаками:

  • проблемный запуск мотора из-за недостаточного напряжения на свечах;
  • выстрелы при пуске и вибрации во время дальнейшей работы мотора;
  • нестабильная работа на холостых оборотах;
  • периодическое троение двигателя;
  • появление помех при работе магнитолы, которые меняются при изменении оборотов мотора;
  • запах озона в подкапотном пространстве.

Основными причинами, которые приводят к появлению проблем с проводами, являются износ и старение изоляции. Расположение проводов вблизи двигателя приводит к температурным перепадам, особенно в зимнее время, в результате чего изоляция постепенно трескается, внутрь попадает влага, масло, пыль и пр. При достижении трещин токопроводящей жилы, ВВ провод может быть пробит на массу, а искра на свечу попросту не дойдёт. Кроме этого, провода часто выходят из строя в местах соединения центрального проводника и контактных разъёмов на свечах либо катушке зажигания. Чтобы избежать механических повреждений, провода должны быть правильно уложены и закреплены специальными хомутами.

Одной из неисправностей высоковольтных проводов является обрыв

Как проверить

Для начала следует визуально осмотреть кабели на предмет повреждений изоляционного слоя (трещины, сколы, оплавления)

Внимание следует также уделить контактным элементам: на них не должно быть следов окисления или нагара. Проверку центральной жилы ВВ проводов можно выполнить с помощью обычного цифрового мультиметра

При диагностике выявляют обрыв проводника и измеряют сопротивление. Процедура состоит из следующих действий:

  • Снимаем свечные провода.

    Стягиваем со свечей резиновые колпачки с проводами

  • Выставляем на мультиметре предел измерения сопротивлений 3–10 кОм и прозваниваем последовательно провода. При обрыве токоведущей жилы сопротивление будет отсутствовать. Исправный кабель должен показать около 5 кОм.

    Исправные свечные провода должны иметь сопротивление около 5 кОм

Я проверяю провода на повреждение и пробой искры следующим образом: в тёмное время суток завожу мотор и открываю капот. Если искра пробивает на массу, то это будет отчётливо видно, особенно во влажную погоду — будет проскакивать искра. После этого без труда определяется повреждённый провод. Кроме того, однажды я столкнулся с ситуацией, когда двигатель начал троить. Я начал проверку со свечей, поскольку провода были заменены недавно, но дальнейшая диагностика привела к неисправности именно в кабеле — на одном из них не было контакта с самой клеммой, соединяющей проводник со свечой. После восстановления контакта двигатель заработал ровно.

Видео: проверка ВВ проводов

Какие поставить

При выборе и покупке высоковольтных проводов следует обращать внимание на их маркировку. Производителей рассматриваемых элементов существует немало, но предпочтение лучше отдавать следующим:

  • BERU;
  • NGK;
  • PARTS-MALL;
  • AMD;
  • Bremi;
  • Tesla Technics.

Сегодня предлагается большой выбор свечных проводов, но предпочтение лучше отдавать известным производителям

Системы зажигания автомобиля ВАЗ-2101-2107

Контактная система зажигания

Контактная система зажигания состоит из выключателя зажигания, катушки зажигания, прерывателя-распределителя, свечей зажигания, проводов низкого и высокого напряжения.

Распределитель зажигания 30.3706

Распределитель зажигания преобразует постоянный ток цепи низкого напряжения в импульсный и распределяет импульсы тока высокого напряжения по свечам зажигания. Он конструктивно объединен с прерывателем и центробежным и вакуумным регуляторами опережения зажигания.

рис. 1

Распределитель установлен в передней части блока цилиндров с левой стороны.

Корпус распределителя отлит из алюминиевого сплава. В хвостовик корпуса запрессованы два подшипника скольжения, в которых вращается валик. На верхней части валика выполнен кулачок прерывателя, а также смонтированы центробежный регулятор опережения зажигания и ротор (бегунок). При вращении валика грузики центробежного регулятора расходятся под действием центробежных сил и поворачивают четырехгранный кулачок прерывателя на определенный угол в направлении вращения валика. При этом контакты размыкаются с некоторым опережением, тем большим, чем выше обороты двигателя. Угол поворота ограничен величиной паза в опорной пластине ротора.

рис. 2

Прерыватель состоит из стойки с неподвижным контактом и подвижного контакта с текстолитовым упором, который плоской пружиной прижат к четырехгранному кулачку валика распределителя. При вращении кулачка контакты замыкаются и размыкаются. Кулачок смазывается фетровым фальцем, пропитанным моторным маслом.

При эксплуатации автомобиля необходимо систематически проверять и регулировать зазор между контактами прерывателя.

Пластина, на которой смонтирован механизм прерывателя, установлена на шарикоподшипнике, позволяющем ей поворачиваться вокруг оси валика.

Пластина соединена тягой с диафрагмой вакуумного регулятора опережения зажигания. Разрежение (подведенное по шлангу из задроссельного пространства карбюратора) действует на диафрагму вакуумного регулятора, и тяга поворачивает механизм прерывателя вместе с подвижной пластиной относительно четырехгранного кулачка, обеспечивая тем самым оптимальный момент зажигания в зависимости от нагрузки двигателя.

Чтобы уменьшить искрение между контактами прерывателя, параллельно им подключен конденсатор. Он закреплен снаружи на корпусе распределителя.

Сверху корпус распределителя закрыт крышкой с гнездами для проводов высокого напряжения. Изнутри крышки в ее центральный электрод вмонтирован подпружиненный уголек. Ротор с контактной пластиной (бегунок) распределяет ток высокого напряжения по свечам зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров (1 – 3 – 4 – 2). Валик распределителя зажигания вращается по часовой стрелке (при виде сверху).

При регулировке опережения зажигания поворот корпуса распределителя по часовой стрелке уменьшает опережение, против часовой стрелки – увеличивает.

Катушка зажигания Б-117А

Катушка зажигания – повышающий трансформатор, преобразует импульсный ток низкого напряжения (12В) в ток высокого напряжения. Обмотки катушки установлены в корпус из тонкой оцинкованной стали. Крышка корпуса из изоляционного материала, имеет два низковольтовых вывода и гнездо для провода высокого напряжения. В корпус катушки залито трансформаторное масло, охлаждающее обмотки.

Катушка зажигания устанавливается в моторном отсеке и крепится на левом брызговике кузова двумя гайками.

Выключатель зажигания

Выключатель зажигания – комбинированный, состоит из замка с противоугонным устройством и контактной части, собранных в одном корпусе. Выключатель установлен с левой стороны рулевой колонки в специальном кронштейне и закреплен двумя винтами.

Свечи зажигания

Свеча воспламеняет рабочую смесь в цилиндре искровым разрядом. Конструкция свечи неразборная.

У исправно работающей свечи цвет юбки изолятора центрального электрода должен быть серым или светло-коричневым.

рис. 3

На автомобиле применяются свечи А17ДВР (А17ДВРМ) или их аналоги.

Устройство и ремонт бесконтактного трамблёра

Устройство распределителя, действующего совместно с системой электронного зажигания, идентично конструкции механического трамблёра. Здесь также имеется пластина с подшипником, бегунок, центробежный регулятор и вакуумный корректор. Только вместо контактной группы и конденсатора установлен магнитный датчик Холла плюс металлический экран, закреплённый на валу.

В бесконтактном распределителе главную роль играет магнитный датчик, посылающий сигналы коммутатору

Как функционирует бесконтактный трамблёр:

  1. Датчик Холла и постоянный магнит расположен на подвижной площадке, между ними вращается экран с прорезями.
  2. Когда экран перекрывает поле магнита, датчик бездействует, напряжение на выводах нулевое.
  3. При повороте валика и прохождении прорези магнитное поле достигает поверхности датчика. На выходе элемента появляется напряжение, передающееся электронному блоку — коммутатору. Последний даёт сигнал катушке, вырабатывающей разряд, поступающий на бегунок трамблёра.

В электронной системе зажигания искрообразованием занимается коммутатор и катушка, трамблёр только определяет момент подачи разряда на свечи

Бесконтактный распределитель более надёжен в работе — датчик Холла и подшипник приходят в негодность гораздо реже из-за отсутствия механической нагрузки. Признак поломки измерителя — отсутствие искры и полный отказ системы зажигания. Замену произвести легко — нужно разобрать трамблёр, открутить 2 винтика крепления датчика и вытащить из паза соединительный разъем.

Магнитный датчик крепится двумя винтами к площадке подшипника

Неисправности остальных элементов трамблёра аналогичны старой контактной версии. Методы устранения неполадок подробно описываются в предыдущих разделах.

Что такое трамблер

Это устройство, которое позволяет правильно распределить высокое напряжение по электродам свечей зажигания. Конструкция всей системы состоит из таких элементов:

  1. Источник питания – аккумулятор и генератор.
  2. Низковольтная проводка.
  3. Катушка зажигания.
  4. Бронепровода (предназначенные для передачи высокого напряжения).
  5. Распределитель (трамблер) с контактной группой или датчиком Холла. Крышка трамблера ВАЗ-2106 необходима для коммутации высокого напряжения.
  6. Коммутатор (в случае бесконтактной системы).
  7. Конденсатор – необходим для избавления от переменной составляющей в цепи.

Трамблер ВАЗ-2106 имеет относительно простую конструкцию, но его необходимо своевременно обслуживать и заменять износившиеся элементы.

Порядок регулировки зазоров клапанов на ВАЗ 2106

Клапана регулируются в строго определенной последовательности, как уже было сказано выше. Ниже будут представлены данные о том, насколько нужно провернуть коленвал ( в градусах) для регулировки того или иного клапана:

  1. Совпадение по меткам (первоначальное положение) — 6-ой и 8-ой клапан.
  2. Поворот коленчатого вала на 180 градусов — 4-ый и 7-ой клапана.
  3. Поворот на 360 градусов — 1-ый и 3-ий клапана
  4. Положение вала с поворотом на 540 градусов — 5-ый и 2-ой клапан.

Для удобства можно нанести на шкив коленвала свои метки, то есть поделить его на две части, сделав еще одну отметину напротив заводской.

Источник

Основные причины

Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания. Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания. Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода. Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала. Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок

Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт. Погнутый клапан блокирует движение поршня

Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как выставить угол опережения зажигания своими руками

Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.

Для настройки зажигания, надо знать, что оптимальные хорошие обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу — это от 850 до 900 об/мин. Угол наклона момента зажигания должен находиться от -1 до +1 градуса. Это градус по отношению к верхней мертвой точке (ВМТ).

Если используется лампочка для настройки, то ее подсоединяют к плюсовой клемме на распределителе зажигания (трамблер), а цоколь лампочки — с «массой». Разберем по отдельности варианты настройки.

  1. Запустить мотор, нагреть его до рабочей температуры и заглушить.
  2. Подключить стробоскоп к сети автомобиля.

Как выставить зажигание контрольной лампочкой

  1. Вращать коленвал мотора до тех пор, пока метка на его шкиве не совпадет с меткой ГРМ.
  2. При этом, бегунок трамблера зажигания должен быть направлен на первый цилиндр.
  3. Теперь надо ослабить гайку трамблера.
  4. Один провод соединяется с сердцевиной контрольной лампы (контролка) и с проводом катушки зажигания (бобина).

Тонкая настройка: грузики и пружины

Настройка грузиков начинается после этого. Это уже называется тонкой регулировкой трамблера. В данном случае идет настройка УОЗ, за что непосредственно отвечают корректоры – ЦНТР и ВК.

Первый, центробежный регулятор содержит два грузика и две пружины. При вращении распределительного ротора, грузики под воздействием ЦНТР силы расходятся по сторонам. В процессе этого сдвигается вал с кулачками или шторка (если система зажигания бесконтактная). Таким образом, контакты срабатывают заметно раньше.

В качестве противодействия ЦНТР силе выступают две пружинки, от которых зависит эффективное функционирование всей системы зажигания. Сами пружины разные, и это неспроста так сделано.

  1. Первая пружинка длиннее, она в ответе за момент вступления в дело ЦНТР регулятора, осуществляющего натяжение. Одновременно с этим данная пружинка регулирует прямой угол до 1,2 тыс. оборотов в минуту, обеспечивая жесткость.
  2. Вторая пружина короче, но она намного жестче первой. Корректирует момент излома, обеспечивая свободный ход.

Эксперты настаивают на том, что второй пружине должен быть обеспечен свободный ход. Однако некоторые автолюбители считают, что от этого возникает нестабильная работа ДВС на малых оборотах. Регулируется, якобы, натяжкой данной пружины.

Что касается ВК или вакуумного корректора, то он способствует возникновению опережения только во время функционирования первой камеры. Другими словами, когда речь идет о частичной нагрузке на силовую установку.

Сам по себе данный регулятор опережения создать не может ни на больших оборотах, ни при нагрузках. Это следует понимать. Да и на ХХ, кстати, тоже.

Видео ниже о работе грузиков на трамблере

Регулировка стробоскопом

Регулировка со стробоскопом производится таким образом. Подцепляем стробоскоп к сети автомобиля. С трамблера нужно снять и заглушить шланг вакуум-корректора. Теперь двигатель нужно запустить и прогреть до температуры, при которой он устойчиво будет держать обороты на холостом ходу. После нужно ослабить болт, который фиксирует корпус трамблера. Свет стробоскопа нужно направить на шкив, который располагается на коленвале.

Теперь начинаем поворачивать трамблер, до тех пор, пока метка, нанесенная на шкив, не встанет относительно меток на крышке газораспределительного механизма. В таком положении корпус трамблера фиксируется.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector