На холодную не поднимает обороты двигателя ваз 2112

Проверка электрической цепи РХХ.

Что можно самостоятельно сделать при проверке электрической цепи регулятора холостого хода ВАЗ 2107? Замер напряжения на колодке подключения к блоку управления и замер сопротивления обмоток электродвигателя регулятора. Для измерения нужно иметь тестер. Порядок диагностики приводится ниже:

Отсоединить колодку со жгутом проводов от регулятора. Он находится на дроссельном узле.
Включить зажигание.
Тестер настроить в режим измерения напряжения в диапазоне от 0 до 20 вольт.
Щуп от тестера со знаком «минус» подсоединить к массе автомобиля.
Щуп от тестера со знаком «плюс» по очереди подсоединить к выводам «А» и «D» на колодке жгута. Напряжение между массой и выводами должно соответствовать 12 вольт. Если нет напряжения, возможно, не исправлен контроллер.
Далее тестер перевести в положение измерения сопротивлений. Измерить сопротивление первой обмотки между клеммами «А» и «В». Измерить сопротивление второй обмотки между клеммами «С» и «D». На обеих обмотках должно быть по 52 Ом. В других вариациях измерений между клеммами прибор должен показывать обрыв цепи. Если тестер показывает обратное, то электромотор неисправен.

Нарушение работы РХХ.

Электромотор не единственный узел в регуляторе, который может сломаться, есть ряд других поломок:

окисление контактов разъемов, обрыв проводов;
загрязнение штока, препятствующее движению;
порвалось уплотнительное кольцо;
износ резьбы винта на штоке.

Из вышеперечисленных поломок самая распространенная — это загрязнение штока. Если в процессе эксплуатации длительное время не проводился технический уход дроссельного узла, возможен нагар на штоке регулятора. Для удаления грязи, нужно снять РХХ и промыть ацетоном.

Периодически нужно чистить шток. Иначе увеличивается нагрузка, которая может вывести из строя ЭБУ. Тогда придется обращаться к специалистам СТО.

Неполадки в ДМРВ – датчике массового расхода воздуха.

ДМРВ находится в воздуховоде между дроссельной заслонкой и фильтром очистки атмосферного воздуха. Он показывает объем поступающего воздуха из атмосферы во всасывающий коллектор. По этим данным блок управления рассчитывает количество горючего, необходимого для текущего режима работы ДВС.

При неисправности датчика, на панели горит лампа «Проверьте двигатель». Параллельно с этим возможен ряд признаков поломки:

Расход горючего увеличен.
Обороты холостого хода увеличены.
Нарушается динамика автомобиля из-за снижения мощности.
Невозможно запустить ДВС, даже на «горячую».
Обороты меняются при любом положении дросселя, даже под нагрузкой двигателя.

Такие датчики не ремонтируются, а меняются. Поэтому необходимо убедиться точно, что причина в нем. Часто причиной может быть загрязнение платиновой нити внутри прибора, ее можно почистить. Или причина подсоса воздуха через поврежденный воздуховод.

Подсос воздуха через трещины в шлангах и уплотнениях.

Много есть мест, откуда лишний воздух может попасть во всасывающий коллектор, минуя ДМРВ. Горючая смесь обедняется, обороты уменьшаются, мощность падает. ЭБУ пытается исправить эти ошибки. Происходит сбой в системе, частота оборотов и «тяга» не соответствуют заданным параметрам. На панели аварийная лампочка «Проверьте двигатель» не горит. Из этого вывод: датчики работают, а ДВС где-то подсасывает воздух.

Есть несколько мест подсоса воздуха, куда стоит обратить внимание, это:

коллектор со своими прокладками, всевозможные стыки, прокладки под оборудованием, прикрепленным к коллектору;
вакуумный усилитель тормозной системы и его шланги:
блок дроссельной заслонки;
вакуумные патрубки.

После устранения этих недостатков силовой агрегат будет работать в нормальном режиме.

Другие причины.

Автомобиль — сложная инженерная конструкция. В процессе эксплуатации износу подвергаются его агрегаты, узлы, системы, блоки. И описать все сочетания поломок невозможно.

Вот некоторые причины неправильной работы ДВС:

Система зажигания с множеством своих «болячек».
Форсунки, требующие профессионального ухода.
Бензин низкого качества.
Наличие воды в топливном баке.
Топливные и воздушные фильтры засорены.
Другое.

В каждом случае необходимо разбираться, выявлять причину и следствие. Если не получается самостоятельно, следует обратиться к специалистам СТО.

В этой статье, «Почему плавают обороты холостого хода на инжекторном двигателе ВАЗ 2107», упор сделан на поломку Регулятора ХХ. Если он сломан, то практически не ремонтируется. Лучше поменять. Самостоятельно это не сложно, имея новый РХХ и минимум инструментов.

Датчики и их неисправности

Отдельно следует сказать о датчиках ВАЗ-2110-2112. Количество их значительно возросло после применения инжекторной системы питания силовых установок. О каждом датчике следует указать отдельно.

Датчик положения коленчатого вала.

Этот датчик вполне надежен и редко выходит из строя. Но если и выходит, существует ряд признаков, указывающих на это.

При неработающем датчике силовой агрегат плохо запускается, работает неустойчиво, сам агрегат теряет мощность и возникает детонация при работе. Устраняются проблемы с работоспособностью датчика путем его замены.

Датчик дроссельной заслонки.

Еще один датчик, который используется на авто 10-го семейства – датчик положения дроссельной заслонки.

Если этот датчик выходит из строя начинаются проблемы с двигателем на разных режимах работы. Так, на холостом ходу могут повыситься обороты двигателя, возможна периодическая остановка мотора во время переключения передач, нестабильные обороты на всех режимах работы.

Датчик положения дроссельной заслонки тоже не ремонтируем и при его неисправности – заменяется.

Датчик массового расхода воздуха.

Если он засорен, тоже может оказывать значительное воздействие на работу силовой установки.

Проблемы с этим датчиком выливаются в увеличение расхода топлива, затрудненный запуск при прогретом моторе, потерю динамики и мощности.

Чаще всего ДМРВ «страдает» от налета, который могут нанести на него картерные газы.

Из-за этого данный датчик выходит из строя чаще других, но можно вначале попытаться восстановить его путем очистки. И только после того, как очистка не помогла, производиться его замена.

Датчик детонации.

За поведение силовой установки также отвечает датчик детонации. При неисправности этого датчика тоже появляется потеря мощности, сама установка может «подтраивать», а динамика машины снизиться.

Работоспособность этого датчика восстановить невозможно, при неисправности он заменяется.

РХХ.

За контроль работы силовой установки отвечает регулятор холостого хода.

Его неисправность всегда выливается в нестабильные обороты двигателя на разных режимах работы, но в первую очередь – на холостом ходу.

В целом неисправности этого датчика часто путают с неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, но есть одно отличие.

При неисправности последнего возможно появление сигнала «Check engine». А при поломке регулятора холостого хода этот сигнал не появляется.

Как и у ДМРВ, возможно засорение регулятора продуктами, находящимися в картерных газах. Но в отличие от ДМРВ, регулятор не подвергается чистке, его просто заменяют.

Датчик кислорода.

Последним датчиком, используемым в силовой установке автомобилей ВАЗ-2110-2112 – датчик кислорода, он же лямбда-зонд, как его проверить читайте здесь https://autotopik.ru/diagnostika-neispravnostei/609-kak-proverit-lyambda-zond.html.

Вывести из строя его может нагар, который образуется на поверхности головки датчика. В результате двигатель будет работать нестабильно, расход повысится и т. д. Замена его не составит труда.

Датчик скорости.

Имеется и еще один датчик, который не относится к силовой установке – это датчик скорости.

Находится он на коробке передач.

Отвечает он за показания спидометра и одометра. Надежность этого датчика невысока, и проявляется неисправность неверными показаниями спидометра.

Что касается электрической части авто, то самыми слабыми у ВАЗ 2110 — 2112 являются генератор и механизмы подъема стекол.

Генератор у этих авто редко выхаживает более 60 тыс. км.

Неисправности генератора проявляются в прекращении запитывания бортовой сети авто.

Устраняются они зачастую только его заменой, хотя все же некоторые элементы последнего поддаются ремонту.

Читайте по теме: Ремонт генератора своими руками.

Самопроизвольное повышение оборотов: разбираемся в причинах

Повышение оборотов двигателя во время движения без нажатия водителем педали акселератора может привести к созданию аварийной ситуации, повышенному расходу топлива, произвольному увеличению скоростного режима. При возникновении подобной ситуации водитель должен принять меры к ее устранению. Рассмотрим возможные причины.

1. Заедание тросика педали акселератора . Тросик в системе передачи положения педали газа дроссельной заслонке использовался преимущественно в автомобилях до 2000 года выпуска. В процессе эксплуатации авто металлические жилы троса постепенно изнашиваются, обрываются. Тросик теряет геометрическую целостность, «разлохмачивается». В результате этого усилия возвратной пружины не хватает для закрытия дроссельной заслонки при отпускании педали акселератора, обороты остаются повышенными. Ремонт заключается в замене троса.

2. Износ потенциометров (реостатов, переменных резисторов) в датчике педали акселератора. Резисторы имеют ограниченный срок службы, их рабочая поверхность стирается. При этом возможны нарушения параметров сопротивления, которые могут привести, как к произвольному увеличению, так и к уменьшению числа оборотов движка. Параметры потенциометров контролируются с помощью мультиметра.

3. Засорение воздушного фильтра. Несвоевременная замена воздушного фильтра приводит к увеличению отношения топливо/воздух, как следствие, увеличению частоты вращения коленвала. Для проверки пропускной способности воздушного фильтра его можно временно демонтировать.

4. Неисправность регулятора холостого хода. Отказ регулятора может привести к заклиниванию дроссельной заслонки, изменению размеров байпассного (обходного) канала, что приводит к произвольному увеличению оборотов. Неисправность можно устранить чисткой средством для промывки карбюраторов.

5. Заедание электрического привода дроссельной заслонки. Такая проблема может возникнуть при сильном износе воздушного фильтра. Его необходимо заменить, механизм заслонки промыть.

6. Засорение жиклеров в карбюраторных двигателях. Карбюраторы во впускных системах силовых агрегатов в настоящее время устанавливаются на спецтехнику. При засорении жиклеров, попадании в карбюратор отходов масел возможно изменение частоты вращения коленвала. Ремонт выполняется при помощи чистки спецсредствами, продувки жиклеров.

7. Износ форсунок. При использовании некачественного топлива возможен ускоренный износ форсунок. При этом формируется некачественный факел сгорания, увеличиваются обороты. Форсунки проверяются на специальном стенде.

8. Растяжение ремня ГРМ (цепи). Это приводит к изменению угла зажигания, «плаванию» оборотов. Ремень (либо цепь) необходимо менять.

Как проверить исправность датчика положения дроссельной заслонки

Одной из проблем также может быть неисправная работа ДПЗД. Именно эта деталь тестируется последней, так как чаще возникают вышеописанные проблемы. Однако, не стоит игнорировать тестирование и этого датчика, ведь иногда это помогает сэкономить много времени.

Вот как это правильно сделать:

Этот датчик располагается на дроссельном патрубке, он имеет соединение с осью дросселя. Закрепляется двумя винтами

При снятии датчика стоит обратить внимание на то, в каком состоянии находится дроссельная заслонка, не является ли оназакоксованной. Если все-таки является, то у нее будут такие же симптомы, как при проблемах, возникающих с датчиком, но его можно проверить даже без снятия.
Чтобы это сделать, надо провести замер напряжения при выводах ДПЗД во время включения зажигания

Оно не должно быть выше, чем 4В.
Затем надо проверить напряжение на выводах ДПЗД во время движения заслонки. В нем не должно быть изменений. Если есть скачкообразные изменения, это говорит о том, что датчик неисправен.

Теперь вы знаете, что делать в том случае, если заглох ВАЗ-2110 и как справиться с проблемами не прибегая к помощи профессионалов и лишней траты денег. Надеемся, в трудной ситуации вам пригодятся наши советы.

Не выходит на прогревочные обороты — Лада 2110, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Странный недуг

, о котором я писал ранее : www.drive2.ru/l/493954225462575781/ www.drive2.ru/l/493956149607924070/ www.drive2.ru/l/494483365433442493/проявился снова , опятьнадо держать педаль газа некоторое времяпока не прогреется или не выйдет самостоятельно на нужные обороты . Решил поймать этот момент при подключенном компьютере и выяснилась следующая проблема, РХХ, в нем просто шаговый двигатель. Смотрюпараметр шаговый двигатель, показания 112 шагов, педаль держу (двигатель холодный), далее обороты начинают сами по себе увеличиваться, а показания при этом стали 50 шагов и прибавляются как раз до этих же 112 шагов . Конечно же РХХ был плохой, ЭБУ снимал с него неправильные показания — написал не корректно, то есть скорее всего он просто подклинивал и не двигался на столько шагов, сколько приходило на него импульсов, причем это был новый РХХ, как сказать новый, при первом появлении этой проблемы я сразу купил новый РХХ и поставил его, а чуда не случилось. В залежах «сокровищ» у меня лежал, снятый уже больше 5-ти лет с 10-ки брата, РХХ, визуально осмотрел его, помыл, смазал шток силиконовой смазкой, после чего в вертикальном положении штоком в врех он пролежал около недели ( не было времени), далееустановил этотРХХ и о чудо, совсем другое дело,когда машина заводиться стрелка тахометра немного подскакивает , как и должно быть, как будто помолодела

Полный размер

Больной зуб, такой РХХ лучше не покупать

Исходя из комментариев, можно так же попробовать экспресс ремонт, смазать какой нибудь проникающей смазкой, той же VD-40, шток РХХ

Цена вопроса: 20 ₽

Иные причины

Напоследок отметим, что некоторые причины встречаются очень редко и их можно считать специфическими.

К таким можно отнести послабление крепления выпускного коллектора, хотя изначально может показаться, что повлиять это на мотор не может.

В действительности же, на многих авто тепло от коллектора используется для подогрева воздуха, поступающего в цилиндры, и для этого используется специальный экран, к которому подходит воздуховод.

Так, вот если возникнет пробой, и выхлопные газы будут прорываться наружу, то большая часть их через воздуховод будет попадать снова в цилиндры, и из-за недостатка воздуха мощность снизиться.

Также причина может крыться не в двигателе, а в элементах трансмиссии, особенно это касается авто, оснащенных АКПП.

Сбои в коробке приводят к созданию чрезмерной нагрузки на двигатель, что по ощущениям будет восприниматься как потеря мощности.

Ваз 2112 почему глохнет двигатель при резком сбрасывании оборотов

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

а на сервисе если попросить должны дать какую-то распечатку с результатами диагностики?

сдох ДМРВ и датчик температуры впускного коллектора

а на сервисе если попросить должны дать какую-то распечатку с результатами диагностики?

сдох ДМРВ и датчик температуры впускного коллектора

Разоритесь на БК, и данные всегда будут перед глазами. А так искать как мне кажется нужно вокруг РХХ, ДМРВ и неучтённых подсосов воздуха.

уже заказала в инете шнурок к от ЭБУ к компу по USB подключается

почистила датчик фаз, не помогло. поменяла датчик положения коленвала и все ок стало. не глохнет, ХХ стабильно держит

цена вопроса 220 р

а как можно не правильно РХХ заменить? там только в одном положении вкручивается

Установка регулятора холостого хода

В случае установки нового регулятора холостого хода замерить расстояние А (см. рис. 1.7-4) между концом клапана регулятора холостого хода и монтажным фланцем.

Если расстояние больше 23 мм, с помощью прибора DST-2 медленно убрать клапан.

Цель регулировки расстояния 23 мм – не допустить упирания клапана в седло, а также обеспечить нормальный холостой ход при повторном пуске.

а как можно не правильно РХХ заменить? там только в одном положении вкручивается

Установка регулятора холостого хода

Если расстояние больше 23 мм, с помощью прибора DST-2 медленно убрать клапан.

купила РХХ, открыла коробочку и на холодный двигатель прикрутила

Seagate, аватара стала значительно лучше

всем привет. воскрешаю темку, как как столкнулся в такой же проблемой. у меня ваз 2112 1.5 16кл. 2001г мозги январь 5.2. проделал все «махинации» описываемые выше. единственное отличие это нет катализатора (ставка). мозги еще не прошивал так как нет денег. расход по БК по городу в среднем 8 литров. разгоняется нормально но вот только на светофорах, в основном за несколько секунд до «зеленого», глохнет. глохнет не часто. замечал что каждые 10 секунд проваливаются обороты. иногда с провалом машина глохнет. из проделанного: заменил свечи (NGK), заменил ВВ провода. заменил ДПКВ, почистил дроссель (полностью), заменил сальники на свечных колодцах (верхний и нижний так как заливало маслом свечи), поменял топливный фильтр, сетачку на бензонасосе. первую неделю после проделанного всего выше было все хорошо. через неделю началась мозгое. ка.

Плавающие обороты: причины

Отметим, что в некоторых случаях обороты не просто медленно падают или держатся на одно уровне, а «плавают». В таком случае двигатель может работать нестабильно. Плавающие обороты сначала падают, затем резко возрастают и все повторяется. Частой причиной такого явления становится подача лишнего воздуха, что и приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.

Такие проблемы возникают в случае выхода из строя датчика подачи воздуха (ДМРВ), который позволяет ЭБУ рассчитать, сколько воздуха поступило и сколько топлива подать для приготовления необходимой смеси.

Если же возникают сбои, блок управления не может приготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что и вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе мотора на холостых.

Плохо разгоняется ВАЗ-2112 16 клапанов: плохая динамика разгона

Причин

ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1.Неисправность двигателя

: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной трактдвигателя . Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором)..

2.Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3.Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4.Неисправность системы

управления двигателем: отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5.Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

7.Недостаточное давление воздуха в шинах.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1.Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2.Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3.Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4.Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин»1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

5.Проверьте исправность системы управления двигателем.

(Соц. сети подключены в августе 2013 г.)

Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru

В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие.

Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины.

Комментарии на сайте LADA-10.ru запущены 11 января 2012 года

У нас тоже Лада

Сайт создан в 2010 — 2016

гг. В соответствии с законом об авторских и смежных правах, перепечатка любых материалов сайта, возможна только с разрешениемавтора и при указании прямой ссылкиlada-10.ru Материалы: https://lada-10.ru/vopr5.htm

При сбросе газа обороты повышены или «зависают»: распространенные неисправности

Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

Однако после повышения температуры блок управления понижает обороты ХХ, доводя их до нормы. На многих машинах с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты во время прогрева, используя так называемый «подсос».

При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.

Также нередко возникает ситуация, когда медленно сбрасываются обороты или постоянно держатся на отметке 1.5 тыс. об/мин, 2 тыс. оборотов и т.д.Естественно, в подобных случаях увеличивается расход и сильнее изнашивается ДВС, что указывает на необходимость проведения диагностики.

Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Если же заслонка не закрывается до конца, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты повышены. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждения самой заслонки (деформация). Для начала следует почистить заслонку, в качестве очистителя подходит жидкость для очистки карбюратора.

Еще отметим, что неплотно заслонка закрывается и в том случае, когда изношен трос привода. В таком случае трос подлежит замене. На карбюраторных машинах не падают обороты двигателя часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и ГБЦ вышла из строя. Также виновником может оказаться впускной коллектор, который имеет повреждения.

Следует отметить, что после чистки карбюратора и топливной системы медленно падают обороты двигателя по причине сбоя регулировок самой системы холостого хода. Другими словами, после каких-либо манипуляций с данными узлами следует отдельно настраивать и регулировать карбюратор.

Главной задачей становится найти правильное соотношение количества топлива и воздуха. Нередко высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

Теперь перейдем к инжектору

Обратите внимание, на многих инжекторных авто после чистки дроссельной заслонки узел также нужно дополнительно «обучать». Что касается неполадок, сама инжекторная система сложнее, то есть причин высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором

Как правило, проблемы с оборотами могут быть вызваны неполадками как механических элементов, так и электронных компонентов. В списке основных неисправностей специалисты выделяют нарушения работы датчика температуры ОЖ, который установлен в системе охлаждения.

Сейчас читают

УМЗ-4218

Масло течет из-под масляного фильтра: почему так происходит…

Простыми словами, если указанный датчик подает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и задействует режим прогрева. В этом случае блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее вышел на рабочую температуру.

Также проблемы с оборотами могут начаться по причине неполадок и сбоев в работе РХХ (регулятор холостого хода). Бывает и так, что трос дроссельной заслонки заедает и подклинивает. Еще пружина, которая закрывает дроссельную заслонку, может растянуться или оказаться поврежденной.

Отдельное внимание следует уделять прокладкам, так как подсос воздуха может приводить к тому, что нарушается смесеобразование. Это значит, что нужно отдельно осматривать прокладки коллекторов, уплотнители форсунок и т.д

Авто-помощь

Как известно, легковой автомобиль ВАЗ-2110 выпускался с двумя типами двигателей: карбюраторными и инжекторными. Но, независимо от того, какой двигатель стоял на «десятке», неисправность в виде плавающих оборотов возникала на обоих типах двигателей, только причины её появления были естественно разные.

Основным виновником плавающих оборотов, на карбюраторных двигателях ВАЗ-2110, было предпусковое устройство, при помощи которого открывалась воздушная заслонка по мере прогрева жидкости в системе охлаждения. Предпусковое устройство очень чувствительно, к не квалифицированному вмешательству в него. Стоило только слегка сбить регулировки, как тут же начинались ещё большие проблемы с плавающими оборотами холостого хода, которые особенно отчётливо возникали при запуске двигателя. При разборке предпускового устройства ни в коем случае нельзя было трогать биметаллическую пружину, так как это приводило к изменению её калибровки, в результате чего она не могла согласно техническим условиям открывать воздушную заслонку.

На инжекторных двигателях «десяток» точностью состава горючей смеси, образующейся в цилиндрах на такте впуск, управляет контролёр ЭСУД (электронная система управления двигателем). Поэтому обороты коленчатого вала, будут напрямую зависеть от точности работы датчиков, поставляющих информацию контролёру ЭСУД, который обработав её, выдаёт команды на время открытия электромагнитных форсунок, что позволяет подавать в цилиндры необходимое количество бензина в зависимости от режима работы двигателя.

Но, если в результате не герметичности впускного тракта начнётся подсос воздуха неучтённого датчиком ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), то состав горючей смеси будет обедняться, а обороты коленвала уменьшаться. Контролёр, для увеличения оборотов, увеличит подачу топлива, а этот цикл, начнёт многократно повторяться или как говорят водители – обороты «поплыли». Аналогичная картина будет и в случае неисправности клапана EGR, только вместо подсоса воздуха во впускной коллектор, туда пойдёт неограниченное количество отработавших газов. Да и сам датчик ДМРВ может выйти из строя, тогда «электронные мозги» из-за недостатка информации, также не смогут обеспечить нормальную частоту вращения коленвала.

К плавающим оборотам может привести и неисправность дроссельного узла, где располагается регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). При выходе из строя ДПДЗ, обороты коленвала могут стать «плавающими» не только на холостом ходу, но и при наборе скорости, в результате чего водитель будет ощущать рывки в движении автомобиля.

От правильности функционирования датчика массового расхода воздуха во многом зависит то, насколько стабильно работает ВАЗ-2110, ведь именно он отвечает за создание оптимальной топливно-кислородной смеси. Поломка прибора вызывает избыток горючего или воздуха. Вне зависимости от этого, запуск силовой установки в нормальном режиме становится невозможным.

Признаки неисправности ДМРВ таковы:

топливо расходуется активнее и обычно с меньшей отдачей;
двигатель заводится нестабильно или вообще не реагирует на стартер;
мотор сбоит во время движения;
когда транспортное средство включено на холостой ход – обороты плавают.

Убедиться, что неполадка именно в этом датчике, несложно. Для этого:

включите зажигание вашего авто ВАЗ-2110 (но не двигатель);
возьмите мультиметр;
выставьте его шкалу на DCV 20 вольт;
найдите ДМРВ (под капотом, на выходе гофры воздуховода);
к желтому проводу или тому, что расположен ближе всего к лобовому стеклу, подключите красный щуп (проткните резинку);
к зеленому (центральному) – присоедините черный;
снимите показания.

Если на мультиметре показывает от 0,99 до 1,03 вольта, то с датчиком все в порядке. В противном случае его меняют.