Почему пропала искра на инжекторном двигателе

Диагностика

Чтобы понять, в какой из частей стартера произошла поломка, следует тщательно его очистить. Для начала проверяется втягивающее реле. Если оно исправно, то будет слышен громкий щелчок. Еще одно свидетельство исправности этого механизма – перемещение бендикса немного вперед. Отсутствие щелчка говорит о том, что реле сломано и нужно заменить его на новое.

Если же проблема не в этой детали, то нужно удостовериться, что вся изоляция исправна. Все повреждения можно восстановить пропиточным лаком, а затем проверить специальными электроизмерительными приборами.

Когда после полного осмотра все детали оказались исправными, обязательно проверяется изоляция ротора. Следы гари и копоти на якоре говорят о том, что нужно произвести замену этого устройства. Коллектор должен быть чистым, без налета, а при наличии этого дефекта можно почистить элемент наждачной бумагой. После всех процедур проверяется муфта. Она должна крутиться свободно в одном направлении и фиксироваться в другом.

Как действовать в зимний период

Существует единый алгоритм, с помощью которого можно завести ВАЗ-2107, не имеющий серьезных проблем в системе подачи топлива, зажигания или электропитания. Для успешного завершения процедуры вам потребуется иметь под рукой сухие, прокаленные свечи, исправный и заряженный аккумулятор, специальный спрей для карбюратора. Рассмотрим процедуру запуска более подробно:

Старайтесь на ночь снимать аккумулятор, чтобы он не остывал. Если вы не сделали этого с вечера, то перед тем как попробовать завести свой автомобиль, занесите АКБ на 20-30 минут в теплое место. Помните, что этот элемент питания при наступлении мороза теряет свою емкость на четверть, поэтому пусковой ток также падает.
Если понижение температур было несильным или подогрев аккумулятора не помог, то включите музыку в автомобиле или немного помигайте фарами, в режиме дальнего света. Эти простые действия создадут нагрузку на аккумулятор. При плохом качестве АКБ можно поставить его на зарядку на малых токах.
Установите подготовленный аккумулятор на место и попытайтесь завести двигатель. Для начала выжмите сцепление на полную, а уже потом начинайте запускать стартер.
Прогрейте силовую установку, чтобы масло стало более жидким. Плавно отпускайте сцепление, чтобы нагреть смазку в КПП.
Если инжектор глохнет на стадии прогревания КПП, то воспользуйтесь продувом цилиндров. Это может не помочь, тогда снимите свечи и прокалите их. Они могут быть залиты.
Для холодного запуска выпускают специальный спрей, который впрыскивается в карбюратор за воздушником. Если у вас инжектор, то впрыскивайте спрей в гофрированный шланг, который также располагается за воздушником.

Также вам стоит знать еще один популярный зимой метод запуска – «прикуривание». Он походит, если морозы застали вас в пути, при этом нет возможности занести аккумулятор в тепло. Для него вам потребуется специальная пусковая батарея или другой автомобиль с хорошо заряженным АКБ. Соблюдайте следующие правила:

ставьте автомобили не вплотную друг к другу;
применяйте только специальные кабели с зажимами;
чтобы не перегрузить генератор, не давайте слишком большой газ;
подключайте клеммы, соблюдая полярность;
автомобиль должен поработать 3 минуты до того, как вы отключите его от «донора».

Еще один распространенный способ запуска двигателя – при помощи толкания. К нему прибегают редко, если больше ничего не подействовало на автомобиль. В сильный мороз он может оказаться неэффективным, поэтому изначально используют все остальные методы.

Мороз не застанет вас врасплох, если вы заранее подготовите свой автомобиль к холодам:

смените тосол;
установите новый комплект свечей;
в бачок омывателя зальете незамерзающую жидкость;
установите подкрылки на колесные арки;
смените шины на шипованные;
в замки впрысните жидкость WD-40.

Такая подготовка поможет сохранить ходовые качества автомобиля даже при значительном снижении температур.

Проверка бесконтактного трамблёра

Если «шестёрка» оснащена бесконтактной системой зажигания, то проверка таких элементов, как свечи, катушка, и ВВ провода выполняется таким же образом, как и с контактной. Отличия заключаются в проверке коммутатора и датчика Холла, установленного вместо контактов.

Датчик Холла

Наиболее простой способ диагностики датчика Холла — установить заведомо рабочий элемент. Но поскольку деталь не всегда может оказаться под рукой, приходится искать другие возможные варианты.

Проверка снятого датчика

В процессе проверки определяется напряжение на выходе датчика. Исправность снятого с машины элемента определяем согласно представленной схеме, подавая напряжение в пределах 8–14 В.

Схема для проверки снятого датчика Холла: 1 — распределитель зажигания; 2 — резистор 2 кОм; 3 — вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В и внутренним сопротивлением не менее 100 кОм; 4 — штепсельный разъём, присоединяемый к датчику распределителя зажигания

Помещая в зазор датчика отвёртку, напряжение должно меняться в пределах 0,3–4 В. Если трамблёр был снят полностью, то прокручивая его вал, измеряем напряжение таким же образом.

Проверка датчика без снятия

Работоспособность датчика Холла можно оценить без демонтажа детали с автомобиля, воспользовавшись приведённой схемой.

Схема для проверки датчика Холла на автомобиле: 1 — распределитель зажигания; 2 — переходный разъём с вольтметром, имеющим предел шкалы не менее 15 В и внутреннее сопротивление не менее 100 кОм; 3 — штепсельный разъём, присоединяемый к датчику распределителя зажигания; 4 — жгут проводов автомобиля

Суть проверки сводится к подключению вольтметра к соответствующим контактам на разъёме датчика. После этого включаем зажигание и специальным ключом проворачиваем коленвал. Присутствие напряжения на выходе, которое соответствует приведённым выше значениям, укажет на исправность элемента.

Видео: диагностика датчика Холла

Коммутатор

Поскольку от коммутатора также зависит образование искры, поэтому необходимо знать, каким образом можно проверить и это устройство.

Одной из причин отсутствия искры на свечах может быть неисправный коммутатор

Можно приобрести новую деталь либо выполнить следующую последовательность действий, используя контрольную лампочку:

Откручиваем гайку и снимаем провод коричнево цвета с контакта «К» катушки.
В получившийся разрыв цепи подключаем лампочку.
Включаем зажигание и несколько раз прокручиваем стартером. При исправном коммутаторе лампочка загорится. В противном случае диагностируемый элемент нужно будет заменить.

Видео: проверка коммутатора системы зажигания

Работоспособность систем и узлов ВАЗовской «шестёрки» нужно постоянно контролировать. Возникновение проблем с искрообразованием не останется незамеченным. Для поиска неисправностей и их устранения не потребуются специальные инструменты и навыки. Минимального набора, состоящего из ключей, отвёртки и лампочки, для диагностики и ремонта будет вполне достаточно. Главное, знать и понимать, как образуется искра, и какие элементы системы зажигания могут повлиять на её отсутствие либо плохое качество.

Не заводится инжекторный двигатель

Направления поиска неисправности инжекторного двигателя те же бензин, искра, зажигание и компрессия. Но диагностика проводится немного иначе. Горящая лампа «Check engine» указывает на неисправность зажигания. Для уточнения причины неисправности следует считать код ошибки. Для системы зажигания код ошибки начинается с P03XX, что указывает на пропуски искры в цилиндрах. Разумеется, проверку стоит начинать с того, что убедиться в наличии искры вообще. Этапы проверки инжекторного двигателя выглядят так:

Считывание кода ошибки диагностическим сканером. Код ошибки укажет на тип неисправности.
Проверка модуля зажигания. Проще всего его проверить, попробовав заменить на заведомо исправный, который можно снять с аналогичного автомобиля или взять в магазине. В последнем случае необходимо не забыть о чеке, который позволит вернуть деталь продавцу, если она не понадобится.
Проверка неисправности транзисторов блока управления. В автомобилях ВАЗ стоит пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра. Обычно они сгорают одновременно, как следствие – пропадает искра и ВАЗ 2107 не заводится.
Проверка поступления топлива в цилиндры. Для этого выкручивают свечи. Если они сухие, бензин в мотор не поступает. Возможных основных причин две: отсутствие напряжения на форсунках или неисправный бензонасос. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или поврежденном бензопроводе.
Проверка напряжения питания форсунок при помощи мультиметра.
Проверка давления в топливной магистрали и работоспособности бензонасоса. Последний проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания – попробовать заменить на заведомо рабочий.

Это неисчерпывающий список причин проблем с заводкой инжекторного двигателя. Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленвала и прочие неисправности, например, забитый продуктами горения катализатор.

KpaHik › Блог › Нет искры с катушки зажигания — возможные причины

Ситуацию, при которой не с первого раза заводится, или вообще не заводится двигатель трудно назвать приятной. Опытные автомобилисты знают, что к частичному, и часто даже полному сбою в работе двигателя автомобиля приводит любая неисправность системы зажигания.

Итак, если ваша машина не заводится причины:

• на катушку зажигания не поступают сигналы тока;• в карбюратор не доходит топливо;• ток с катушки зажигания не попадает в трамблер;• причина нет искры с катушки зажигания;• между электродами свечи не проходит искра;• в камеру сгорания не попадает топливная жидкость;• сломался распределитель зажигания.

Работу двигателя может блокировать также стартер. Но перед тем как проверить стартер, осмотрите состояние обмотки электродвигателя, если она не нарушена, то стартер, скорее всего, исправен

Уделите внимание катушке зажигания

Катушка зажигания — это преобразователь тока низкого напряжения в ток высокого напряжения в системе зажигания автомобиля.

Неисправности катушки зажигания выражаются такими действиями автомобиля:

• снижение интенсивности работы двигателя;• проблемы в запускании двигателя;• резкое снижение минимальных оборотов мотора, и обрыв его работы на холостом ходу автомобиля;• увеличение затрат топлива.

Как проверить катушку зажигания.

Осмотрите данный механизм на наличие на нем маслянистых пятен и трещин. Если поверхность катушки не идеально чиста, сотрите с нее грязь сухой тряпкой, иначе она может спровоцировать утечку высокого напряжения

Также обратите внимание на провода системы зажигания, они должны быть сухими и без внешних повреждений. Пошевелите рукой высоковольтные провода, и попробуйте завести машину. Если не получилось, значит, придется проверить систему зажигания более тщательно

Если не получилось, значит, придется проверить систему зажигания более тщательно.

Для диагностики состояния свечей зажигания возьмите два высоковольтных провода, предварительно сняв их с крышки распределителя. Расположите провода на расстоянии 5-7 мм от двигателя автомобиля, и ожидайте реакцию. Если система полностью исправна, то при прокручивании стартера, в этом промежутке появится искра голубого цвета. Если искра отсутствует, или имеет цвет отличный от голубого, то проверьте катушку зажигания.

Проверка катушки осуществляется таким же способом. Выньте провод, который идет от катушки к распределителю-прерывателю (трамблеру), и по аналогии с проверкой свечей, при работающем стартере поднесите провод к массе автомобиля. Если нет искры с катушки, то она неисправна.

Осуществите подключение катушки зажигания к омметру, чтобы проверить ее на отсутствие обрывов в проводах. Сделайте проверку первичной и вторичной обмотки. Отсутствие пробоин подтвердят показания омметра: 3 Ом и 7000 Ом в первичной и вторичной обмотке соответственно. Если сопротивление окажется меньше стандартных показателей, то вам, скорее всего, грозит замена катушки зажигания.Проверьте правильность подсоединения проводов катушки и ее изоляцию. Если провода спутаны между собой, исправьте это, распутав их и расположив правильно. С помощью амперметра проверьте силу тока в цепи. Для этого соедините контакты трамблера и включите зажигание. Сила тока, отображенная прибором должна быть не выше, чем та, что установлена для вашего автомобиля. Если значение силы тока больше стандартного, значит, в обмотке катушки существует обрыв, вызванный коротким замыканием.

Разлад в работе катушки зажигания чаще всего возникает через включенную систему зажигания при выключенном двигателе. Вследствие этого, изоляция высоковольтных проводов перегревается, трескается, и со временем осыпается, таким образом, провоцируя замыкание.

Обнаружив неисправную катушку зажигания, ее можно отремонтировать, или заменить новой. Ремонт катушки зажигания состоит из разделения механизма на части; проверке на трещины, сколы, царапины; зачистки повреждений; восстановления идеальной поверхности оболочки путем заклеивания их специальным составом.Замена катушки зажигания возможна на новую катушку с точно такими же характеристиками. Подключение катушки зажигания проводите со всей внимательностью, особенно тщательно позаботьтесь о правильном соединении проводов. Иначе, может произойти перегревание контактов, и их короткое замыкание.

Появление искры, правильные показания омметра и амперметра, свидетельствуют об исправности проверяемого агрегата, и о поломке другой составляющей системы зажигания.Отсутствие искры в системе автомобиля также может вызвать такую проблему: машина не заводится — стартер крутит, бывает случаи когда помогает замена замка зажигания.

Плохо заводится инжектор на холодную

Первое, на что стоит обратить внимание при плохой работе инжекторного авто – это датчики. Выход из строя некоторых из них приводит к затрудненному запуску двигателя, поскольку на блок ЭБУ подаются неправильные сигналы. Обычно с трудом заводится на холодную из-за:

Обычно с трудом заводится на холодную из-за:

датчика температуры охлаждающей жидкости, ДТОЖ информирует блок управления о состоянии ОЖ, данные показателя влияют на запуск двигателя (в отличие от карбюраторного авто), корректируя состав рабочей смеси;
датчика дроссельной заслонки;
датчика расхода топлива;
ДМРВ (или MAP, датчика давления во впускном коллекторе).

Часто встречается проблема с запуском на холодную по вине регулятора давления топлива. Ну и само собой, будь-то инжектор или карбюратор, когда холодная машина плохо заводится, если троит, скачут обороты, а после прогрева все нормально, значит в обязательном порядке проверяется состояние свечей, а мультиметром проверяем катушки и ВВ-провода.

Много мороки доставляют пропускающие форсунки, когда на улице жарко, машина плохо будет заводиться на горячем двигателе, а в холодное время года капающий инжектор будет причиной трудного запуска по утрам. Для проверки этой теории достаточно просто с вечера стравить давление из ТС, чтобы не было чему капать, и на утро смотреть на результат.

Нельзя исключать и такую банальную проблему, как подсос воздуха в системе питания — он усложняет пуск холодного мотора

Также обращайте внимание на заливаемое в бак топливо, поскольку его качество сильно сказывается на запуске двигателя

На таких как авто, как Ауди 80 (с механическим инжектором), в первую очередь проверяем пусковую форсунку.

Общий совет: если стартер нормально крутит, свечи и провода в порядке, то искать причину плохого запуска холодного мотора нужно с проверки датчика ОЖ и проверки давления в топливной системе (какое держится, и как долго), поскольку это две наиболее часто встречающиеся проблемы.

Причины проблем с искрообразованием

Communities Лада Приора Lada Priora Club Blog на что влияет концевик выключения сцепления

Если искры нет на инжекторе, а не, к примеру, на карбюраторном или редукторном моторе, но для выявления причин её пропажи придётся постараться. Связано это с тем, что факторов, влияющих на искрообразование в инжекторных системах, слегка больше и выглядят они более многопланово. Если обобщить общий перечень возможных причин проблемы, то стоит выделить следующие чаще встречающие из них:

Свечу или свечи зажигания залило топливом – искра либо отсутствует, либо очень слабая, сами свечи мокрые;
Свеча или свечи зажигания вышли из строя – искра полностью отсутствует, нагар на контактах, как правило, чёрный или белый;
Неисправен датчик коленвала, модуль зажигания, катушка зажигания, коммутатор или трамблер – искра отсутствует полностью, двигатель не подаёт признаков «жизни», инжектор работает некорректно;
Пробились высоковольтные провода или произошла потеря контактов – одна или две свечи не работают, остальные полностью исправны;
Неисправна электроника инжектора (ЭБУ или провода) – узел работает некорректно, искры нет на всех свечах;
Забились форсунки инжектора – искры нет на свечах конкретных цилиндров, инжектор работает неправильно.

Отметим, что для полноценной и максимально точной диагностики необходимо осуществить сразу несколько процедур:

Естественно, проверить наличие искры;
Оценить наличие описанной выше симптоматики;
Проверить наличие соответствующих ошибок на приборной панели или экране бортового компьютера;
Провести проверку потенциально неисправного узла (разборка, прочистка, диагностика мультиметром и т.п.).

Устройство и технические характеристики стартера ВАЗ 2106

На ВАЗ 2106 производитель устанавливал два взаимозаменяемых вида стартеров — СТ-221 и 35.3708. Они незначительно отличаются друг от друга по конструкции и техническим параметрам.

Технические характеристики стартеров ВАЗ 2106

До середины 80-х годов прошлого века на все классические автомобили ВАЗ производитель устанавливал стартер СТ-221. Затем пусковое устройство заменили на модель 35.3708, которая отличалась от предшественника конструкцией коллектора и креплением крышки к корпусу. Несколько изменились и его технические характеристики.

Таблица: основные параметры стартеров ВАЗ 2106

Тип стартера	СТ-221	35.3708
Номинальная мощность, кВт	1,3	1,3
Потребляемый ток на холостом ходу, А	35	60
Потребляемый ток в состоянии торможения, А	500	550
Потребляемый ток при номинальной мощности, А	260	290

Неисправности тахометра

Несмотря на то что тахометр ТХ-193 считается довольно надёжным, неисправности бывают и у него. Их признаками являются:

отсутствие реакции стрелки на изменение количества оборотов двигателя;
хаотическое движение стрелки вверх-вниз, независимо от режима работы двигателя;
явное занижение или завышение показаний.

О каких же поломках свидетельствуют перечисленные признаки?

Стрелка не реагирует на измерение количества оборотов

Обычно, отсутствие реакции стрелки связано с нарушением контакта в разъёмах основных проводов его подключения, или же повреждением проводки цепи. Первым делом следует:

Осмотреть крепление проводника в изоляции коричневого цвета к выводу «К» на катушке зажигания. При выявлении плохого контакта, следов окисления, подгорания провода или вывода, устранить проблему путём зачистки проблемных участков, обработки их антикоррозионной жидкостью, подтягивания гайки крепления.
Проверить надёжность соединения чёрно-белого провода с «массой» автомобиля. В случае обнаружения нарушения контакта, зачистить провод и поверхность, к которой он крепится.
При помощи тестера определить, поступает ли напряжение при включённом зажигании на красный провод. Если напряжения нет, проверить исправность предохранителя F-9, отвечающего за целостность цепи панели приборов, а также состояние контактов замка зажигания.
Разобрать панель приборов и проверить соединения контактов в колодке жгута проводов тахометра. «Прозвонить» тестером все провода, идущие к прибору.

Видео: стрелка тахометра не реагирует на обороты двигателя

Стрелка тахометра хаотично скачет

Скачки стрелки ТХ-193 в большинстве случаев также являются симптомом неисправностей, связанных с его электрической цепью. Причинами такого поведения прибора могут быть:

отсутствие хорошего контакта на минусовой клемме аккумулятора;
окисление или подгорание коричневого провода на катушке зажигания;
подгорание или износ контактов крышки распределителя зажигания, или бегунка;
износ подшипника вала трамблёра;
замыкание красного провода, питающего прибор, на «массу» автомобиля;
неисправность датчика положения коленчатого вала (для инжекторных двигателей).

Решается подобная проблема путём зачистки контактов, замены крышки распределителя зажигания, бегунка, опорного подшипника, восстановления целостности изоляции питающего провода прибора, замены датчика коленвала.

Видео: скачки стрелки тахометра

Тахометр занижает или завышает показания

Если прибор откровенно врёт, то проблема, скорее всего, кроется в системе зажигания. Иными словами, показывает он правильно, вот только количество импульсов, создаваемых прерывателем за один оборот вала распределителя больше или меньше четырёх. При неправильных показаниях тахометра, обычно, наблюдается ухудшение работы двигателя. При этом могут плавать обороты, периодически появляются пропуски зажигания, что сопровождается троением двигателя, выхлопом белого или сизого цвета.

Читать дальше: Покрытие авто карбоновой пленкой

Неисправность в таком случае следует искать в прерывателе, вернее, в его контактной группе или конденсаторе. Для устранения подобной неисправности необходимо:

Разобрать распределитель зажигания.
Проверить состояние контактов прерывателя.
Зачистить контакты.
Произвести регулировку зазоров между контактами.
Проверить исправность конденсатора, установленного в прерывателе.
Проверить исправность датчика положения коленвала. В случае неисправности — заменить его.

Однако причина может быть и в самом тахометре. Случаются неисправности, связанные с деталями электронной платы, а также с обмоткой миллиамперметра. Здесь без познаний в электронике не обойтись.

Старые модели приборов марки ТХ-193 предназначены исключительно для контактной системы зажигания. Все владельцы «шестёрок», которые самостоятельно переоборудовали свои машины под бесконтактную систему, сталкивались после этого с проблемами в работе тахометра. Все дело в разной форме электрических импульсов, поступающих на прибор с прерывателя (в контактной системе) и коммутатора (в бесконтактной системе). Самым простым способом решения такой проблемы является установка конденсатора в разрез того самого коричневого провода, идущего с прерывателя. Но здесь требуется опытным путём подобрать нужную ёмкость. В противном случае тахометр будет врать. Так что, если у вас нет желания заниматься подобными экспериментами, просто купите прибор для бесконтактной системы зажигания.

Что делать, когда стартер прокручивает, не схватывая

Прежде всего, следует убедиться, не сломан ли стартер. При неисправном стартере, при попытке запустить двигатель, из-под капота будут исходить непривычные звуки: треск, стук, гул, щелчки.

Если же стартер исправен, будет слышно характерное жужжание электрического мотора самого стартера. Таким образом, действовать нужно методом исключения.

Не зависимо от того, работает автомобиль на бензине или на дизельном топливе , подача горючего в цилиндры, осуществляется через карбюратор или инжектор. Двигатель машины может не заводиться, при исправно функционирующем стартере, из-за проблем с этим узлом.

Если авто с карбюратором

Определить, исправно ли работает карбюратор, можно таким путем. При резком открытии дросселя, в диффузор из распылителя ускорительного насоса, должен происходить впрыск порции горючего. Если это не так, значит, бензин в камеры сгорания не поступает. Неисправен может быть как карбюратор, так и другие элементы топливной системы.

Советы для владельцев инжектора

Если на инжекторном авто стартер крутится, но ДВС не запускается, можно предположить поломку в системе подачи топлива.

Такая проблема часто встречается на автомобилях ВАЗ 2110, 2112, Калина, Приора, Гранта, Дэу Нексия и Матиз. А вот инжекторы современных иномарок Опель Астра, Шевроле Лачетти, Хендай Солярис и Акцент, Тойота, Форд, Пежо и Киа таких болезней не имеют.

Что делать с дизелем

Владельцу автомобиля с дизельным силовым агрегатом, в первую очередь, если стартер крутит, но мотор не запускается, следует проверить, нет ли подсоса воздуха в систему

Это особенно важно в зимнее время. Дело в том, что под влиянием низких температур, соляра парафинизируется (замерзает)

В таком состоянии, горючее просто физически не будет поступать в камеры сгорания ДВС.

Нет искры на ВАЗ 2106

Искрообразование — важный процесс, обеспечивающий запуск и стабильную работу силового агрегата, за который отвечает система зажигания. Последняя может быть контактной или бесконтактной, но суть её работы остаётся одной и той — обеспечить образование и раздачу искры на нужный цилиндр в определённый момент времени. Если этого не происходит, двигатель может либо вовсе не запуститься, либо работать с перебоями. Поэтому на том, какая должна быть искра и каковы могут быть причины её отсутствия, стоит остановиться более подробно.

Зачем нужна искра

Поскольку на ВАЗ 2106 и другой «классике» установлен двигатель внутреннего сгорания, работа которого обеспечивается за счёт сгорания топливно-воздушной смеси, для воспламенения последней необходима искра. Чтобы её получить, автомобиль оснащается системой зажигания, в которой основными элементами являются свечи, высоковольтные (ВВ) провода, прерыватель-распределитель и катушка зажигания. От работоспособности каждого из них зависит как искрообразование в целом, так и качество искры. Принцип получения искры довольно прост и сводится к следующим действиям:

Расположенные в трамблёре контакты обеспечивают подачу низкого напряжения на первичную обмотку высоковольтной катушки.
Когда контакты размыкаются, на выходе катушки индицируется высокое напряжение.
Высоковольтное напряжение по центральному проводу поступает на распределитель зажигания, посредством которого происходит раздача искры по цилиндрам.
В головке блока на каждый цилиндр установлена свеча зажигания, на которую по ВВ проводам подаётся напряжение, вследствие чего образуется искра.
В момент появления искры горючая смесь воспламеняется, обеспечивая работу мотора.

Какая должна быть искра

Нормальная работа двигателя возможно только с качественной искрой, что определяется по её цвету, который должен быть ярко-белым с голубым оттенком. Если искра имеет фиолетовый, красный либо жёлтый цвет, то это говорит о проблемах в системе зажигания.

Признаки плохой искры

Искра может быть как плохой, так и вовсе отсутствовать. Поэтому нужно разобраться, какие возможны симптомы и что может быть причиной при проблемах с искрообразованием.

Нет искры

Полное отсутствие искры проявляется невозможностью запустить мотор. Причин такого явления может быть немало:

мокрые или вышедшие из строя свечи зажигания;
повреждённые ВВ провода;
обрыв в катушке;
неполадки в трамблёре;
поломка датчика Холла либо коммутатора (на авто с бесконтактным распределителем).

Слабая искра

Мощность искры также оказывает немалое влияние на функционирование силового агрегата. Если искра слабая, то горючая смесь может возгораться раньше или позже, чем это необходимо. В результате снижается мощность, повышается расход топлива, возникают провалы на разных режимах, также двигатель может троить.

Одной из причин, по которым искра может быть слабой, является неправильный зазор контактной группы распределителя зажигания. Для классических «Жигулей» этот параметр составляет 0,35–0,45 мм. Зазор меньше этого значения приводит к образованию слабой искры. Большее значение, при котором контакты в трамблёре полностью не смыкаются, может привести к полному отсутствию искры. Помимо контактной группы из внимания не стоит упускать и другие составляющие системы зажигания.

Недостаточно мощная искра возможна, например, при пробое свечных проводов, т. е. когда часть энергии уходит на массу. То же самое может происходить со свечой, когда пробивает изолятор либо на электродах образовывается значительный слой нагара, препятствующий пробою искры.

Искра не на тот цилиндр

Довольно редко, но бывает, что искра есть, но подаётся не на тот цилиндр. Двигатель при этом работает нестабильно, троит, стреляет в воздушный фильтр. В этом случае ни о какой нормальной работе мотора и речи быть не может. Причин такого поведения может быть не так уж много:

перепутаны ВВ провода на крышке распределителя;
неправильно установлена крышка на трамблёре;
неверно подключены свечные провода к свечам.

Последний пункт хоть и маловероятен, поскольку длина у высоковольтных кабелей разная, но всё же и его стоит рассматривать при возникновении проблем с зажиганием. Перечисленные причины возникают, как правило, по неопытности. Поэтому выполняя ремонт системы зажигания нужно быть внимательным и производить подключение ВВ проводов в соответствии с нумерацией на крышке трамблёра.

Проверка контактного трамблёра

Необходимость проверки прерывателя-распределителя появляется в том случае, если с искрообразованием возникли проблемы, а в ходе диагностики элементов системы зажигания неполадку выявить не удалось.

Крышка и ротор

В первую очередь осматриваем крышку и ротор устройства. Проверка состоит из следующих шагов:

Демонтируем крышку распределителя и осматриваем её внутри и снаружи. На ней не должно быть трещин, сколов, выгоревших контактов. При обнаружении повреждений деталь подлежит замене.
Угольный контакт проверяем путём надавливания пальцем. Он должен легко нажиматься.
Проверяем изоляцию ротора на пробой, располагая ВВ провод от катушки возле электрода ротора и замыкая вручную контакты трамблёра, предварительно включив зажигание. Если между кабелем и электродом появляется искра, ротор считается неисправным.

Контактная группа

Основными неисправностями контактной группы распределителя зажигания являются подгоревшие контакты и неправильный зазор между ними. В случае подгорания контакты зачищают мелкой наждачной бумагой. При сильном повреждении лучше их заменить. Что касается самого зазора, то для его проверки необходимо снять крышку прерывателя-распределителя и провернуть коленвал мотора, чтобы кулачок на валу трамблёра максимально разомкнул контакты. Щупом проверяем зазор и если он отличается от нормы, то производим регулировку контактов путём отворачивания соответствующих винтов и перемещения контактной пластины.

Контакты регулируются путём отворачивания соответствующих винтов и перемещения контактной пластины

Конденсатор

Если на трамблёре вашей «шестёрки» установлен конденсатор, то иногда деталь может выходить из строя в результате пробоя. Проявляется неисправность следующим образом:

проблемы с запуском мотора;
внезапная остановка двигателя во время движения.

Если конденсатор трамблёра вышел из строя, в работе двигателя появляются сбои

Проверить элемент можно такими способами:

Контрольной лампой. Отсоединяем проводок, идущий от катушки и провод конденсатора от распределителя согласно рисунку. В разрыв цепи подсоединяем лампочку и включаем зажигание. Если лампа загорелась, значит, проверяемая деталь пробита и требует замены. Если нет, то исправна.
Проводом от катушки. Отсоединяем провода, как и в предыдущем способе. Затем включаем зажигание и касаемся наконечниками проводов друг друга. При появлении искрения конденсатор считается неисправным. Если искрения нет, то деталь рабочая.

Пропала искра В ВАЗ-2107,карбюратор,бесконтактное зажигание

такая же хрень не могу завестись. сначала карб. почистил не поступало топливо в камеру из слоника. завелась на подсосе попытался проехать не фига не хватает компрессии глохнет. думал отрегулирую холостой вообще заглохла. пропала искра.
Та же история, сменил датчик холма/коммутатор и бабину, проверил замок зажигания, реакцыи 0! Решения ещ не нашл!

Эстонская Черепаха, датчик Холла не ставится там, где тромблер. Его применяют при бесконтактной системе зажигания. А в троблере контакты стираются со временем, когда-нибудь он отказывает в самый неподходящий момент. Может, карбюратор переливает. Поплавковая камера не должна быть полная. Уровень бензина регулируется подгибом язычка у поплавка, посмотрите в книжке. Там миллиметры имеют значение. Посмотрите игольчатый клапан, скорее всего, пора его менять. Может, ремень ГРМ, проверьте. У меня тоже однажды вдруг машина перестала заводиться. Поменяла коммутатор, свечи, много еще чего.. . а оказалось, ремень ГРМ порвался.

Неисправность в схеме эл. зажигания коммутатор, датчик холла бабина. Проверяется это очень просто берете простую контрольку (лампочка с проводом) включаете зажигание и проверяете наличие напряжения на бабина=12в на обоих клемах далее отключаете разъем с датчика холла и подключаете контрольку к масе и среднему выводу разъема идущему к коммутатору (зеленый провод) в этот момент должна быть искра на центральном ВВ проводе, если нет неисправность в коммутаторе, если есть проблема в датчике холла. Успехов

Ха. у нас тоже чел позавчера у дома копался с шестеркой. Оказалось сигналка глюканула и заблокировала зажигание. Скинул клемы на ночь-с утра завелась.

Датчик Холла мог сдохнуть или коммутатор

Нужно проверить контрольной лампой при включеном зажигании поступает питание на катушку зажигания или нет. Один провод лампы на любую клемму катушки. а другую на массу. Попробовать поменять комутатор. Проверить колодку, которая вставляется в комутатор, в ней бывает контакты слабнут.