Редукционный двигатель масляного насоса: устройство и ремонт неисправностей

Неисправности в работе редукционного клапана

Строение редукционного клапана довольно простое, что обеспечивает его надёжность и уменьшает вероятность поломки. Однако иногда такое всё же происходит. Чаще всего это связано с износом механизма, поэтому не забывайте регулярно проводить диагностику всех составных элементов автомобиля, а также своевременно менять устаревшие детали.

Существует два основных типа неисправности механизма.

1. Клапан создаёт недостаточное давление. Обычно причина этой проблемы кроется в пружине. При долгой работе она становится менее упругой и растягивается. В результате клапан всё время находится в приоткрытом состоянии. За счёт этого давление уменьшается, а масло не достигает некоторых узлов двигателя. Иногда случается, что непрофессиональные мастера во время ремонта устанавливают пружину с недостаточной упругостью. Это приводит к такому же эффекту.
2. В клапане образуется избыточное давление. Как правило, причиной этой поломки является попадание внутрь механизма частичек мусора или использование старого вязкого масла.

Как определить, что сломан именно редукционный клапан?

Определить с первого взгляда, что сломан именно клапан, невозможно. Нужно внимательно осмотреть другие элементы системы и исключить возможность поломки других частей масляного насоса. Для того чтобы понять, что в нём наблюдаются неисправности, следует взглянуть на приборную панель. У большинства моделей автомобилей там расположен датчик, сигнализирующий о проблемах в системе. Он представляет собой сигнальную лампу с пиктограммой, которая загорается при высоких оборотах.

Если такое произошло, следует немедленно остановить автомобиль, так как дальнейшее движение может привести к окончательной поломке двигателя. Заглушите его и выйдите из машины. Далее вам нужно будет предпринять следующие действия.

1. Наденьте защитные перчатки. В данный момент подкапотные элементы машины находятся в нагретом состоянии, поэтому вы легко можете обжечься.
2. Нет смысла проверять уровень масла, если вы только что остановились. Должно пройти время, прежде чем оно стечёт в картер. В это время вам нужно обследовать двигатель: поищите свежие масляные подтёки или повреждения картера.
3. Если проблема заключается в поломке картера, вам будет нужно его загерметизировать. Это можно сделать с помощью подручных материалов: обычной тряпки, куска резины и даже скотча.
4. Обследуйте масляный фильтр. Повреждение его прокладки также может быть причиной поломки.
5. Если вышеперечисленные элементы находятся в порядке, следует проверить уровень масла. Делается это специальным щупом с о и «максимум». В идеале уровень масла должен быть между ними. При недостатке смазочного вещества просто долейте его.

Все дальнейшие действия проводятся уже на клапане, изъятом из насосной системы. Внимательно осмотрите его. Часто причиной поломки становится засорение механизма. Обычно такое происходит у водителей, которые ленятся менять масло. На поверхности клапана или пружины скапливается грязь, которая препятствует нормальной работе. Если же вы недавно проводили капитальный ремонт автомобиля, то есть риск, что клапан плохо промыли, и в нём остались частички стружки и прочего мусора.

Существует необычный способ проверки работоспособности этого элемента. Возьмите небольшой кусок хлопчатобумажной (или другой пропускающей воздух) ткани и приложите его к штуцеру, который расположен параллельно крышке. Теперь вам нужно сделать резкий вдох через материал. Если вы почувствовали сильное сопротивление, значит, клапан работает так, как нужно: перекрывает поток воздуха и пропускает его через специальное отверстие. Исправный механизм не должен быть легко продуваемым.

Таблица: диагностика пониженного давления в масляном насосе, причины и способ устранения

Виды неисправности маслонасоса на Ланосе и Шансе 1.5

Ресурс у маслонасосов достаточно большой, и вероятность их выхода из строя — один случай на 100 машин. Однако чем больше пробег на авто, тем выше вероятность, что этот механизм может дать сбой. Главная причина быстрого износа маслонасоса — использование некачественного масла, а также несвоевременная его замена. Как осуществляется замена моторного масла на Ланосе и Шансе 1.5, и что для этого понадобится, можно почитать .

Теперь разберемся с возможными видами неисправностей механизма. К ним относятся:

1. Износ шестерней. При их выработке снижается производительность агрегата, поэтому начинают появляться проблемы с закачкой масла в каналы.
2. Выход из строя редукционного клапана. Это важная деталь, которая служит для стравливания избыточного давления масла, возникающего в системе. Состоит деталь из пружины определенной жесткости и самого клапана. Жесткость пружины со временем снижается, поэтому не исключается падение давления в системе. Вырабатывается не только пружина, но еще и перепускной клапан. На нем появляются задиры, которые становятся причиной возникновения заклиниваний.
3. Засор фильтрующего элемента маслоприемника. Масло в насос из поддона всасывается через маслоприемник, на котором установлен фильтр из металлической сеточки. Эта сеточка со временем засоряется, что становится причиной поступления смазки в ограниченном количестве.
4. Ослабление крепления фильтра маслонасоса. В таком случае не исключается проникновение к шестеренчатому механизму крупных металлических частиц, которые повреждают поверхность, и выводят из строя деталь. Крепление ослабляется по причине нарушения целостности уплотнительного кольца маслоприемника.
5. Износ прокладки масляного насоса. Очень часто владельцы Ланосов сталкиваются именно с этим видом неисправности, когда со временем повреждается уплотнитель, и возникает течь масла. В дополнение к уплотнителю маслонасоса используется специальный силиконовый герметик высокой плотности.

Хотя маслонасос на автомобилях является надежным механизмом, но и он также может давать сбои. Эксплуатация автомобиля с неисправным механизмом категорически противопоказана, иначе в лучшем случае понадобится капремонт двигателя, а в худшем — его замена. Определить точную поломку маслонасоса можно только после проведения самостоятельного ТО.  

Инструкция по снятию масляного насоса Шевроле и ДЭУ Ланос, ЗАЗ Шанс

Сразу надо отметить, что процесс снятия маслонасоса на Ланосе и Шансе 1.5 достаточно трудоемкий и долгий. Однако если возникли причины необходимости проведения диагностики, то следует своевременно приняться за дело. Процесс снятия начинается со слива моторного масла. Работы также лучше проводить на смотровой яме, что значительно облегчает выполнение процедуры. Как только масло будет слито из двигателя, приступаем к непосредственному снятию маслонасоса на Ланосе. Процесс снятия маслонасоса описан для автомобилей Ланос с объемом двигателя 1.5 литра 8 клапанов и Шанс 1.5. Для 1.6-литровых Ланосов процесс замены практически идентичен.

1. Первоначально следует обесточить автомобиль путем отсоединения минусовой клеммы от аккумулятора.
2. Поддомкратить автомобиль, и снять переднее правое колесо.
3. Снять корпус воздушного фильтра с патрубком.
4. Демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма, используя ключ на «10».
5. Если автомобиль с ГУР, то насос механизма необходимо демонтировать. Процесс демонтажа включает в себя вывинчивание трех крепежных болтов шкива ГУРа. Далее ослабляется болт крепления генератора (ключом на «12»), и снимается ремень. После этого снимается шкив ГУРа.
6. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки. Эта процедура проводится для того, чтобы снять ремень привода распределительного вала без нарушения фаз газораспределения. Чтобы установить поршень в ВМТ, нужно совместить шкив распределительного вала с отметкой на крышке (показано на фото). Сделать это можно путем вращения шкива коленвала, используя ключ на «17».
7. Демонтируется шкив коленвала. Для этого следует включить пятую передачу, выжать ручник (он итак должен быть выжат, так как автомобиль поднят на домкрате) и нажать педаль тормоза (попросить помощника). Ключом на «17» срывается болт крепления шкива коленчатого вала, и вывинчивается с последующим демонтажем наружного шкива.
8. После этого проверяет совмещение отметки на внутреннем шкиве (звезде) коленвала и корпусом маслонасоса.
9. Снять натяжной ролик и ремень ГРМ. Помпу снимать не нужно.
10. Выкрутить болт крепления датчика давления, и отсоединив клемму, извлечь его из посадочного отверстия. Выкручивать датчик не обязательно, так как можно просто отсоединить клемму. Внимательно, не перепутайте этот датчик с датчиком коленчатого вала. На фото показано расположение датчиков.
11. Демонтируется шкив распределительного вала.
12. Выкрутить болты крепления задней крышки ГРМ. Она крепится четырьмя болтами, два из которых находятся сверху, и два снизу.
13. Снимается задняя крышка ГРМ.
14. Далее перемещаемся в яму, и осуществляем снятие картера. Предварительно демонтируется защита двигателя при ее наличии. Как снимается картер на Ланосе, можно прочитать в .
15. Приступаем к вывинчиванию двух крепежных болтов трубки маслоприемника к блоку цилиндров. Вывинчиваются также 2 болта крепления маслоприемника к масляному насосу.
16. Демонтируется маслоприемник Ланос. При его снятии можно сразу же провести диагностику. Прежде всего, нужно промыть металлическую сетку, используя бензин. Уплотнительное кольцо в месте соединения насоса и приемника нужно заменить. В случае низкой герметичности, снижается эффективность функционирования маслонасоса.
17. Далее осуществляется снятие зубчатого шкива коленвала.
18. Если он прикипел, пользуемся съемником.
19. Чтобы снять маслонасос Ланос, нужно выкрутить 7 крепежных болтов ключом на «10».
20. Поддеваем при помощи отвертки механизм, и демонтируем его.
21. При наличии прокладки, нужно снять ее с блока цилиндров. Остатки прокладки и герметика необходимо удалить.
22. Вычищаем поддон он накопившихся загрязнений.

На этом процедура снятия масляного насоса на Ланосе и Шансе 1.5 завершена. Можно переходить к этапу проведения диагностики и выявления причин неисправности.

Конструктивные особенности масляных насосов роторного типа

Как правило, масляный насос роторного типа состоит из небольшого количества деталей, среди которых:

1. всасывающая и нагнетательная полости;
2. внешний и внутренний роторы;
3. вал привода.

Работа масляного насоса

с роторами строится на взаимодействии двух роторов. В нерегулируемых конструкциях масло, которое засасывается внутрь, передается в систему роторными лопастями. Если давление становится избыточным, открывается редукционный клапан и лишнее масло сбрасывается.

Регулируемыми их делает наличие подвижного статора. У него есть специальная регулировочная пружинка, подкручивая или скручивая которую можно изменять объем камеры с роторами, за счет чего изменяется и общее давление в системе. Благодаря статору удается добиться стабильного давления в смазочной системе независимо от того, с какой интенсивностью вращается коленвал.

Устройство масляного насоса с возможностью регулировки также сложностью не отличается, но позволяет добиться гораздо большей эффективности работы смазочной системы.

Достоинства регулируемых масляных насосов

Сегодня регулируемые масляные насосы считаются гораздо более приемлемыми, чем нерегулируемые, ведь отличаются рядом весомых преимуществ, среди которых:

• примерно на треть меньшая отбираемая у двигателя мощность;
• меньший износ масла за счет снижения частоты и числа оборотов;
• масло меньше вспенивается.

То есть, регулируемый масляный насос позволяет обеспечить более ровную циркуляцию масла и больший промежуток между его заменами, что и делает его более предпочтительным оборудованием.

Chevrolet Lanos 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Chevrolet Lanos, 2006

Chevrolet Lanos, 2006

Комментарии 60

У отца део леганза мотр с виду точно такой же как у нас ну у него загорелось давления масла поменяли датчик не помогло ну газу даешь оно тухнит поезали в сервис замерили на горячию мех манометром 0.8 показывало а лампочка горит при 0.8 моторист сказал должно быть хотя бы килограмм или 1,2 на горячию

Леганза это Ланос бизнес класса и с большим объёмом.)))

А вообще мне интересно, почему тебя это тревожит?Полтора на горячую или холодную?У тебя датчик который на 0.5 уже будет моросить и моргать лампочкой на панели, если датчик не моросит всё в норме.Если меряешь механическим мономером, то у нас есть клапан который в виде шарика под масляным фильтром, он мог зависнуть.Многие ветошью протирают а не нефразом и забивают его нитками.

Я обычно внутри ничего не протираю а вокруг, и посадочное место, надо бы посмотреть на этот шарик.

А вообще мне интересно, почему тебя это тревожит?Полтора на горячую или холодную?У тебя датчик который на 0.5 уже будет моросить и моргать лампочкой на панели, если датчик не моросит всё в норме.Если меряешь механическим мономером, то у нас есть клапан который в виде шарика под масляным фильтром, он мог зависнуть.Многие ветошью протирают а не нефразом и забивают его нитками.

Меня это тревожит потому, что у знакомого 4 бара давление масла при двух исправных маслонасосах после капремонта, и из-за этого зависают клапана.

Это на холостом?Тут либо редукционный клапан на насосе, либо где то засор и давление прёт.Мне бы увидеть как идёт разбрызгивание масла при снятой клапанной крышке, может тупо вентиляция картера забита?

Сейчас скину ссылку на его бортжурнал, пообщайся с ним немного, мы грешим вообще на каналы коленвала.А вот насчёт обратного масляного клапана — заменить бы его было хорошей идеей, вы за него говорили?

Для начала клапан нужно проверить при каком давлении он сбрасывает.Шейки вала могут быть засраны, особенно если вал шлифовали и не чистили каналы, это обычное дело.Этим грешат многие мотористы.

надо будет поменять масляный фильтр и заодно поставить новый обратный клапан, лишним не будет, Это он отвечает за поддерживание уровня масла в каналах на заглушенном моторе?

Если каналы засраны, это не поможет, только мусор по системе разгонишь.В идеале снять бы и разобрать ДВС.Опрессовать и очистить.

Под опрессовкой вы имеете ввиду проверка вала на герметичность и отсутствие трещин?

Ну не только, это и биение шеек и проводимость каналов.Но сейчас этим не заморачиваются, шлифанули и отдали говно, а хозяин сам проверяй, особенно если без знаний самостоятельно собираешь.В сервисах если под ключ, такое не делают, себе дороже.

Это на холостом?Тут либо редукционный клапан на насосе, либо где то засор и давление прёт.Мне бы увидеть как идёт разбрызгивание масла при снятой клапанной крышке, может тупо вентиляция картера забита?

Я лично предполагаю что был сделан некачественный капитальный ремонт и в коленчатом валу не были продуты нормально масляные каналы, возможно они закоксованы и препятствуют свободному прохождению масла по шейкам, из-за этого и на маслонасосе давление повышенное.

Источник

1. Описание системы смазки

Система смазки служит для подвода масла к трущимся деталям двигателя, что уменьшает потери на трение, замедляет износ, охлаждает поверхности и очищает их от продуктов изнашивания. Масляный насос включен в масляную магистраль и закреплен с левой стороны передней части блока цилиндров. Поддон картера (его часто называют еще масляный поддон), штампованный из тонколистового металла, монтируется в нижней части блока цилиндров двигателя. Уровень моторного масла контролируется с помощью щупа, вставленного в трубку с левой стороны задней части блока цилиндров.

Масляный насос засасывает через приемную трубку моторное масло из поддона картера и подает его под давлением по двум каналам масляной магистрали к наиболее нагруженным деталям двигателя. По одному каналу масло поступает под давлением к коренным шейкам коленчатого вала, шатунам, затем разбрызгиванием – к поршням и стенкам цилиндров, после чего стекает обратно в поддон картера. По другому каналу масло нагнетается к распределительному валу, стпорные шейки распределительного вала смазываются под давлением, кулачки – разбрызгиванием. Затем масло стекает в поддон картера. Для повышения надежности работы на приемном патрубке масляного насоса установлен сетчатый фильтр (во избежание попадания посторонних предметов в масляный насос), а в масляной магистрали – неразборный фильтр тонкой очистки (периодически меняется). Для поддержания постоянного давления в системе смазки предусмотрен редукционный клапан (расположен в масляном насосе). Для контроля уровня масла в картере на левой части блока цилиндров рядом с маслозаливной горловиной устанавливается измерительный щуп.

ТТД

Редукционный клапан

На высоких частотах вращения количество масла, подаваемого маслонасосом, избыточно по сравнению с его количеством, необходимым для смазывания трущихся пар. Редукционный клапан предотвращает избыточную подачу масла. На низких частотах вращения клапан регулятора под действием пружины перекрывает перепускной (обводной) канал. Но на высоких частотах вращения давление масла резко возрастает, сила давления масла преодолевает усилие пружины, и клапан регулятора открывается. Избыточное масло через клапан, возвращается в поддон.

Масляный фильтр

1 — перепускной клапан, 2 — гофрированный фильтрующий элемент.

Масляный фильтр – полнопоточного типа со сменным бумажным фильтрующим элементом. Частицы металла (продукты износа), частицы грязи, находящиеся в воздухе, частицы нагара и другие виды загрязнений могут попадать в масло в процессе его использования, что приводит к увеличению износа двигателя или к засорению (сужению каналов) маслопроводов, препятствуя циркуляции масла. Масляный фильтр, установленный в масляной магистрали, позволяет задерживать эти частицы при прохождении масла через него. Фильтр установлен на внешней стороне двигателя, что позволяет сравнительно просто заменять фильтрующий элемент. Перед фильтрующим элементом установлен перепускной клапан, который открывается при увеличении давления перед фильтром, возникающим в случае засорения фильтрующего элемента загрязняющими частицами. Перепускной клапан открывается, когда сила давления масла превысит усилие пружины клапана. В этом случае масло проходит через обводной канал, минуя масляный фильтр, и направляется прямо в главную масляную магистраль двигателя.

Снятие с двигателя для разборки

На видео продемонстрирован процесс проверки масляного насоса ВАЗ 2104. Но измерение зазора между корпусом и шестернями, оценка выработки ведущей и ведомой шестерни, крышки корпуса маслонасоса и многие другие тонкости актуальны для всех видов масляных помп. Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы масляного насоса.

Для предварительной проверки снимите трамблер и достаньте шестерню привода маслонасоса. Обнаружив на оси глубокие задиры, вы, скорее всего, столкнетесь со сбитыми шлицами. Подклинивание шестерни привода крайне опасно, так как возможно слизывание шлицов. Последствием поломки станет масляное голодание, что для двигателя заканчивается как минимум провернутыми вкладышами коленчатого вала. Также вы можете визуально оценить люфт штока масляного насоса. На исправном насосе зазор пары шток-корпус не должен превышать 0,1 мм.

Масляный насос на автомобилях ВАЗ классических моделей откручивается с картера. Поэтому для проверки придется слить масло и снять поддон, предварительно ослабив подушки двигателя (мотор нужно немного приподнять).

Дефектовка

Открутите крышку маслоприемника с редукционным клапаном. Не потеряйте оригинальную упорную шайбу пружины

Также обратите внимание на то, что один из болтов будет меньшей длины. Поэтому обязательно запомните расположение его посадочного места

Измерьте штангенциркулем длину пружины в состоянии покоя (должна быть не менее 38 мм).

Снимите крышку, на которой вы уведите следы выработки, оставленные шестернями

Глубокие задиры явный признак того, что маслонасос порядком изношен. Ремонт крышки заключается в выравнивании привалочной плоскости.

Извлеките из корпуса ведущую шестерню масляного насоса. Проверьте состояние зубьев, вала. Задиры, потертости свидетельствуют об износе. В ведомой шестерни дополнительно оцените состояние отверстия оси фиксации. Проверьте стенки корпуса маслонасоса и ось ведомой шестерни. Борозды, рытвины говорят о попадании в рабочую зону мусора.

Допуски по зазорам

• Зазор между плоскостью корпуса и шестернями. Для измерения приложите штангенциркуль и просуньте в образовавшийся зазор подходящий щуп. Норма – 0,066-0,161 мм. Зазор в 0,2 мм считается критичным.
• Зазор между зубьями шестерен. При предельном износе зазор составляет – 0,25 мм. Если вы получили значения не более 0,15 мм, шестерни еще в удовлетворительном состоянии.
• Зазор между стенками рабочей зоны корпуса масляного насоса и шестернями не должен превышать 0,25 мм; нормальным считается диапазон 0,11-0,18 мм.
• Оптимальный зазор между отверстием в корпусе и валом шестерни – 0,016-0,055 мм. Проверяя маслонасос ВАЗ, не снимая с двигателя, мы говорили, что люфт не должен быть больше 0,1 мм. Что касается зазора между осью и ведомой шестерню, то он должен быть в пределах 0,017-0,057 мм; критическая граница – 0,1 мм.

Весь процесс дефектовки наглядно показан на видео.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Конструкция и принцип работы редукционного клапана

На рисунке представляется схема работы простейшего редукционного клапана:

Когда давление масла превысит некоторое пороговое значение, шарик 2 воздействует на пружину 3 и она сжимается, благодаря чему открывается дополнительный канал. Масло, таким образом, частично отводится от основной магистрали.

Количество смазки, подающейся к деталям, зависит от сечения канала и от усилия, с которым пружина воздействует на шарик. Таким образом, давление поддерживается автоматически – чем выше обороты двигателя, тем больше масла идёт «на сброс». В условиях низких температур, когда увеличивается вязкость смазочного материала, редукционный клапан может открыться при работе мотора на холостом ходу, предотвращая, таким образом, выдавливание масла через сальники.

Сходным образом работает редукционный клапан, в котором шарик заменяется на стаканчик:

Такая форма запирающего элемента имеет то преимущество, что позволяет более точно изменять сечение масляного канала, «подстраивая» количество подаваемой смазки в зависимости от режима работы двигателя.

Советы специалистов

Для того чтобы проверить работоспособность масляного насоса, понадобится жидкостный манометр. Данные приборы есть в магазинах автозапчастей

Также для этих целей можно воспользоваться любым промышленным манометром, но следует обращать внимание на измерительную шкалу – она должна быть адекватной. Затем следует запастись переходником, который должен вкручиваться в отверстие датчика

Для изготовления переходника нужно знать параметры посадочного отверстия и параметры резьбы. Затем по этим данным составляется эскиз. Еще один вариант – показать станочнику старый или сломанный, а может даже и рабочий датчик, и он по нему выточит нужную деталь.

Опытные водители знают еще один способ, как проверить исправность масляного насоса. Здесь можно обойтись без токаря. Берут неисправный или старый датчик давления масла, удаляют все, что внутри и изготавливают на его базе переходник. Для ВАЗа в продаже можно найти готовые штуцера-тройники.