Коды ошибок ваз (lada)

Диагностика и проверка подвески Лада Веста своими руками

Лада Веста отличается от других моделей Лада не только внешними чертами, но и с технической точки зрения. Например, АвтоВАЗ оснастил Весту новой подвеской с L-образными рычагами. Разберемся, как оценить ее техническое состояние и самостоятельно определить источники стука, скрипа или хруста.

Проверить переднюю и заднюю подвески Весты можно во время движения по неровной дороге. Подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда лежачих полицейских автомобиль не должен продолжать раскачиваться.

Осматриваем шины, если заметен односторонний износ протектора, то это свидетельствует о нарушении углов установки колес (в результате износа деталей подвески) или неправильной регулировке.

Порядок проверки стоек амортизатора без специального стенда не отличается от привычного. Сразу после поездки (пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла) несколько раз раскачиваем переднюю часть кузова в вертикальном направлении. Если кузов по инерции совершает более двух колебаний, то неисправен один или оба амортизатора. Эффективность гашения колебаний проверяется на стенде. Аналогично проверяем амортизаторы задней подвески.

Покачиваем верхнюю часть колеса в поперечном направлении. Если есть даже небольшой люфт, слышны стуки или щелчки, то необходимо проверить состояние подвески и ступицы более детально. Вывешиваем колеса и покачиваем колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости:

  • Если люфт ощущается только с отпущенной педалью тормоза (с нажатой люфта нет), то вероятней всего изношен подшипник ступицы.
  • Если люфт есть в обоих случаях (нажатым тормозом и без), значит неисправность в подвеске Весты.
  • Если люфт чувствуется в вертикальной плоскости — изношена шаровая опора или слабое крепление стойки.
  • Если люфт есть только в горизонтальной плоскости — неисправен наконечник рулевой тяги (для передней подвески).

Передняя подвеска Весты: 1 – лонжерон подрамника дополнительный; 2 – подрамник передней подвески; 3 – рычаг нижний передней подвески; 4 – кулак поворотный со ступицей в сборе; 5 – стойка телескопическая передней подвески в сборе; 6 – стабилизатор поперечной устойчивости со стойками в сборе.

Задняя подвеска Весты: 1 – рычаги задней подвески; 2 – прокладка пружины нижняя; 3 – пружина задней подвески; 4 – прокладка пружины верхняя; 5 – опора верхняя в сборе; 6 – буфер хода сжатия с защитным кожухом в сборе; 7 – амортизатор задней подвески; 8 – ось ступицы заднего колеса; 9 – барабан тормозной с подшипником ступицы заднего колеса в сборе.

Проверяем стойки амортизаторов. Сначала осматриваем их на наличие механических повреждений и подтеканий жидкостей. Затем монтажной лопаткой прикладываем усилие к стабилизатору поперечной устойчивости, люфта быть не должно (иначе меняем стойки).

Проверяем состояние заднего и переднего сайлент-блоков рычага, покачивая монтажной лопаткой проушину нижнего рычага. Люфта быть не должно, иначе меняем рычаг.

Проверяем шаровую опору. Сначала визуально осматриваем защитный чехол, он должен быть без повреждений. Затем монтажной лопаткой проверяем отсутствие люфта в нижней шаровой опоре.

Визуально проверяем подушки стабилизатора поперечной устойчивости, выпучиваний и растрескиваний резины быть не должно.

Проверяем надежность крепления задних амортизаторов к рычагу, отсутствия люфта в соединении. Для осмотра опоры верхнего крепления заднего амортизатора можно поддомкратить заднюю часть автомобиля и снять колесо.

Проверяем сайлент-блоки рычагов задней подвески, используя монтажную лопатку как рычаг. Если есть люфт или повреждения резиновых элементов, заменяем балку задней подвески.

Проверяем стойки стабилизатора. Вывернуть колесо и захватить рукой нижний шарнир. Если во время поперечного качания кузова есть хоть малейший зазор, то рука это почувствует. Аналогично проверяем люфт в верхнем шарнире. Процесс также показан на видео:

Напомним, стук и скрип в подвеске Весты может быть вызван из-за отсутствия смазки резиновых втулок или шайбы верхней опоры стоек. Сравнение подвески Весты с другими моделями Лада обсуждаем в этой статье. Другие инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля найдете в содержании.

LADA PRIORA 21723

Назначение контактов колодки комбинации приборов

1 К электроусилителю руля 2 К контрольному сигнализатору аварийной сигнализации 3 К датчику аварийного давления масла 4 К выключателю стояночного тормоза 5 К блоку управления иммобилизатора 6 К блоку управления подушкой безопасности 7 К выключателю наружного освещения 8 К переключателю указателей поворота (правый борт) 9 К переключателю указателей поворота (левый борт) 10 К блоку управления системы впрыска топлива 11 К датчику отключения подушки безопасности переднего пассажира 12 К датчику непристегнутых ремней безопасности 13 К блоку управления электронного распределителя тормозных сил 14 К клавише «RESET»на подрулевом переключателе (-) 15 К датчику уровня тормозной жидкости 16 К датчику управления антиблокировочной системы тормозов 17 К выключателю дальнего света фар 18 К выключателю освещения комбинации приборов 19 Корпус 20 К клемме «30» аккумуляторной батареи 21 К клемме «15» выключателя зажигания 22 К датчику расхода топлива 23 К клавише режимов переключения функций маршрутного компьютера по кольцу вперед и перевода минут (-) 24 К клавише режимов переключения функций маршрутного компьютера по кольцу назад и перевода часов (-) 25 К датчику наружной температуры (-) 26 К датчику наружной температуры (+) 27 К датчику уровня топлива 28 К датчику скорости 29 К датчику температуры охлаждающей жидкости 30 Низковольтный вход тахометра 31 Диагностика при производстве комбинации приборов 32 К клемме «L» реле-регулятора генератора

Перечень элементов схемы электрических соединений жгута проводов заднего LADA PRIORA

1 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов; 2 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов дополнительного 2 (левой задней двери); 3 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей (правой передней двери); 4 – боковой указатель поворотов левый; 5 – контроллер электропакета; 6 – боковой указатель поворотов правый; 7 – блок освещения салона; 8 – выключатель контрольной лампы ручного тормоза; 9 – фонарь левый; 10 – фонарь правый; 11 – датчик температуры воздуха салона; 12 – выключатель плафона освещения салона в стойке двери водителя; 13 – выключатель плафона освещения салона в стойке правой передней двери; 14 – выключатель плафона освещения салона в стойке правой задней двери; 15 – выключатель плафона освещения салона в стойке левой задней двери; 16 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей 2 (левой передней двери); 17 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов дополни- тельного (правой задней двери); 18 – колодки жгута проводов заднего к громкоговорителю заднему правому; 19 – колодки жгута проводов заднего к громкоговорителю заднему левому; 20 – прикуриватель; 21 – модуль электробензонасоса; 22, 23 – колодки жгута проводов заднего к колодкам жгута проводов панели приборов 2,3; 24 – фонарь освещения багажника; 25 – дополнительный сигнал торможения; 26 – выключатель привода замка багажника; 27 – плафон освещения салона; 28 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов переднему; 29 – датчик скорости левый задний; 30 – датчик скорости правый задний; 31 – датчик системы автоматической очистки стекол (датчик дождя); 32 – регулятор чувствительности датчика дождя; 33 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов 4; 34 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов датчиков системы парковки; 35 – блок сигнализации системы безопасной парковки; 36 – преднатяжитель ремня безопасности водителя; 37 – преднатяжитель ремня безопасности пассажира; 38 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей 3 (правой передней двери); 39 – блок управления надувных подушек безопасности; 40 – блок управления системы парковки; 41 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов заднего дополнительного (двери задка); 42 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов заднего дополнительного 2 (двери задка); 43 – обогреватель левого сидения; 44 – выключатель электрообогревателей сидений; 45 – обогреватель правого сидения. 46 – колодка жгута проводов заднего к выключателю системы парковки.

Что такое ЕЛМ 327

Изначально ELM 327 – это микросхема, разработанная компанией «ELM Electronics». Она преобразует ряд протоколов, используемых в диагностических шинах автомобиля, в единый протокол RS232.

Если упростить, то все современные автомобили, несмотря на наличие единого порта OBD 2, общаются с подключенным оборудованием на разных языках. Всего таких языков (их называют протоколами) в разных вариантах 9. ЕЛМ 327 служит своеобразным переводчиком, который переводит все языки на один общий.

Оборудование с установленным программным обеспечением способно общаться с автомобилями разных производителей. То есть, ELM 327 – адаптер или переходник для подключения вашего оборудования к автомобилям, оснащенным портом OBD 2.

В современном оборудовании интерфейс RS232 уже не используется. Раньше этот стандарт применялся в подключениях компьютеров. Поэтому выпускаемый сейчас прибор ЕЛМ-327 имеет на борту USB, Wi-Fi или блютуз преобразователь, в зависимости от модели.

Его можно подключать к компьютеру, планшету или мобильному телефону. Сейчас этот прибор стал популярным, изготавливается многими компаниями. Это произошло из-за востребованности прибора среди автолюбителей и простоты его копирования. Самый дешевый стоит 71 рубль, наиболее дорогой – более 2000 рублей.

Выглядеть этот прибор может по-разному, отличаются форма, цвет, название, аппаратная часть.

Я бы разделил ЕЛМ327 на 3 основные группы:

  1. Версия 1.5.
  2. Псевдоверсия 2.1.
  3. Версия 2.1.

Обратите внимание, чтобы подключение было через блютуз. С ним намного удобнее, чем с вай-фай или ЮСБ

Если у вас смартфон не на андроид, а на iOS, то вам подойдут приборы только с блютуз 4.0. Они более дорогие.

Если вы присматриваете коробочку за 150-200 рублей, то это будет псевдоверсия 2.1. Она является более поздним выпуском, и считается лучше. Но если мы рассматриваем самые дешевые устройства, то все с точностью до наоборот. Если вы подключите его к телефону, то любая программа для диагностики автомобилей определит ее как 2.1. Но если ее протестировать специальной программой, то мы увидим, что несмотря на то, что она поддерживает некоторые функции прошивок вплоть до 2.1, полноценно она не поддерживает ни одну из прошивок, начиная с самых ранних.

К примеру, версия 1.5 поддерживает все прошивки на 100% (с ранних до 1.5). Аппаратная часть дешевых ЕЛМ более слабая – используется всего 1 плата и микроконтроллер неизвестного происхождения.

Отсюда и копеечная цена. Эти ЕЛМ тоже работают, но не со всеми автомобилями. Полноценно раскрыть ваше программное обеспечение они не смогут, так как слишком порезаны аппаратно. Грубо говоря, из этих устройств получаются очень плохие переводчики.

Многие нечистые на руку продавцы пытаются выдать эти недоделанные приборы за версию 1.5. Поэтому при выборе будьте аккуратны. Если вы готовы потратить немного больше денег (от 750 рублей), то можно рассчитывать на прибор с полноценной версией 2.1. Например, прибор iCar фирмы Vgate. Если его прогнать в специальной программе, то мы увидим, что он на 100% поддерживает все прошивки (с самых первых до версии 2.1).

Разумеется, он будет поддерживать все те прошивки, которые поддерживает прибор 1.5. У многих подобных ЕЛМ 327 установлен блютуз 4.0, который работает шустрее. Благодаря ему можно подключать телефон не только на Андроид, но и на iOS.

Если у вас есть возможность, то лучше купить прибор в этом ценовом сегменте. Сам прибор ничего не читает, он всего лишь преобразует протоколы в понятные вашему оборудованию. Дальше все зависит от той специальной программы, которая установлена на смартфоне. Таких программ огромное множество от разных разработчиков. Они позволяют диагностировать многие системы автомобиля, читать и стирать ошибки, вносить некоторые изменения в настройках ЭБУ.

Программы условно бесплатные. Вы можете ее скачать, пользоваться, но функционал будет ограничен. Если вы хотите пользоваться всеми возможностями, то придется немного потратиться. Стоят они чисто символически, если какая-то из них вам действительно нужна, то можно купить. Если не хотите покупать, то можно пользоваться бесплатной версией. Если вы купите более дорогой ЕЛМ 327, то в его цену будет входить стоимость программы.

Сканер подойдет для Весты

Так выглядит китайский автомобильный сканер с блютузом

Если у вас автомобиль отечественного производства, то вам стоит выбирать версию прошивки 1,5, по причине того, что адаптер с прошивкой 2,1 не работает с программой OpenDiag Mobile, которая разработана специально для диагностики отечественных автомобилей. В версии прошивки 2,1 часть протоколов некорректно обрабатывается.

Если на адаптере прошивка 1,5, то она будет работать и с иномарками после 1996 года, которые поддерживают стандарт OBD-2, и с отечественными автомобилями через программу OpenDiag Mobile. На адаптере с прошивкой 2,1 работают уверенно машины после 2008-2009 годов.

До 2008-2009 года бывает, если на автомобиле используется нестандартный протокол диагностики, то 2,1 может не соединиться с вашим автомобилем. Поэтому, если у вас автомобиль 1998 года, то лучше склониться к выбору адаптера с версией прошивки 1,5.

Для начала подключим адаптер с версией прошивки 2,1. Для этого вставляем его в диагностический разъем Лады Весты, включаем зажигание на автомобиле. Заходим в настройки на смартфоне. Выбираем блютуз, включаем поиск нового устройства, нажимаем на найденное устройство.

Запрашиваем пароль, после чего нужно ввести стандартный пароль для блютуз адаптера. Обычно это 1234 или 0000. После этого выходим из меню блютуз и находим программу OpenDiag, Веста также будет диагностироваться.

Включение скрытых функций

На автомобилях Лада Веста очень много скрытых функций, которые можно активировать с помощью ЕЛМ 327. Либо можно деактивировать те, которые на автомобиле есть, но по разным причинам не нравятся. Жаль, что среди них нет автозапуска двигателя. Но это дело поправимое – благодаря разъему OBD 2, можно самостоятельно за 40 минут подключить автозапуск с телематикой, синхронизированный с охранной системой.

Я говорю о Весте Коннект. Это система автозапуска с GPS трекером, которая помимо автозапуска со штатного ключа, дает возможность заводить автомобиль и управлять центральным замком через приложение с помощью смартфона. Это можно делать с любого расстояния, даже из другого города.

Также можно отслеживать место расположения автомобиля по GPS. При чрезвычайной ситуации (угона авто) система уведомит звуковым сигналом. Система устанавливается самостоятельно за 40 минут без нарушения штатной проводки.

Все подключается к штатным разъемам автомобиля. На канале производителя есть подробное видео по установке.

Еще из скрытых функций можно активировать подсветку поворота, датчик давления шин, изменить алгоритм работы климат-контроля, отключить систему помощи трогания на подъеме и еще много чего. Среди этого множества есть 2 изменения, которые я хотел бы видеть на своем автомобиле Лада Веста.

Для внесения изменений понадобится программа EcuTweaker. В Плей Маркете ее нет, но можно найти в Интернете. Скачиваем программу, базы, устанавливаем на телефон.

Диагностика неисправностей

До проверки проводки рекомендуется измерить напряжение электроцепи между разными элементами и электрооборудованием следующим образом:

  • взять вольтметр или перевести в соответствующий режим мультиметр;
  • коснуться одним щупом тестера к «минусу» аккумулятора или к массе машины;
  • другой щуп поместить на подающий провод линии.

Выведенный на экран результат следует сравнить со значениями, указанными в руководстве по эксплуатации данной модели машины. После замера напряжения можно переходить к поиску короткого замыкания, для чего также потребуется вышеупомянутые приборы, в том числе контрольная лампа, которая при отсутствии проблем с проводкой не должна загораться. При наличии замыкания тестер подаст соответствующий звуковой сигнал.

Замыкание проводки обычно говорит о неисправностях в одном из двух мест: в оборудовании-потребителе или в одном или нескольких проводах. Перед замером в проверяемой зоне убирают предохранители, после чего на клеммы предохранительного элемента устанавливают щуп, где нулевое показание скажет о замыкании.

Если после касания проводов прибор покажет появление напряжения на линии, то проблема действительно заключается в проводах, требующих замены.

Следующим этапом идет проверка заземления, нарушение которого вызывает коррозия или окисление металлических деталей, а также ослабление креплений. Для поиска неполадок потребуется:

  • отключить аккумулятор;
  • приложить один щуп тестера к металлу кузова;
  • приложить другой щуп к соединительному месту проводки или части заземления.

Полученный результат также рекомендуется сопоставить с заводскими требованиями согласно руководству по эксплуатации. При большом расхождении показателей потребуется зачистки металла в месте заземления и проверка прочности крепления для восстановления.

Еще одной проблемной зоной считается узел соединения проводов, где помимо обрыва, испорченной изоляции и нарушения целостности электролинии, окисляются контакты, что можно определить уже при визуальном осмотре. В таком случае придется заниматься пайкой проводов с разъемами на поврежденном участке.

Если у автомобилиста нет приборов для обнаружения короткого замыкания, он может использовать меньший по сравнению со штатным предохранитель. Одну или пару жилок автомобильного провода со снятой с него изоляцией наматывают на предохранитель, всю проводку условно разделяют на части, разделяя соединения, и начинают поиск того фрагмента, где провод вызывает замыкание.

Так, на современных моделях проводку называют передней и задней, поэтому если предохранитель сгорает с отключенной передней проводкой, неполадку следует искать спереди.

Разделителем для проводов могут выступать выключатели или реле, то есть, при сгорании предохранителя в результате активации той или иной клавиши можно говорить о коротком замыкании. Тогда следует извлечь то реле в электрической цепи, которое включается при нажатии клавиши, после чего снова провести проверку. Таким образом, можно определить, в какой части происходит замыкание.

Поиск так называемого «коротыша», как называют замыкание профессиональные электрики, преимущественно осуществляется путем исключения, что является весьма длительным занятием. Автомобилисту понадобится последовательно отключать все возможные потребители электроэнергии на соответствующей электроцепи, узнать о которых можно из автомобильной электросхемы автомобиля.

Так как некоторые провода находятся в труднодоступных местах, например, под торпедой, начать следует не с осмотра общей проводки, а именно с исключения потребителей.

Чтобы обнаружить то оборудование, где произошло короткое замыкание, рассматриваемая электролиния должна находиться под напряжением. Из-за того, что предохранитель при активации цепи мгновенно сгорает, перед началом поисков необходимо подключить к линии отдельный мощный потребитель электричества для снижения высокого тока замыкания и недопущения возгорания проводки.

Заключение

Поломки и неполадки с автомобилем могут произойти в любой момент, в том числе когда водителю будет недоступна профессиональная помощь. Если во время поездки за город, на природу или на трассе в отдалении от населенных пунктов водитель столкнется с коротким замыканием, понимание устройства электроцепи и шагов в обнаружении поможет водителю благополучно добраться до центра техпомощи.

Видео про устройство электрооборудования в машине:

Технологическая инструкция АВТОВАЗа

Ниже представлены общие методы проверки целостности электрических цепей, проверки на наличие замыканий с использованием омметра и вольтметра.

Проверка целостности электрической цепи

Потеря целостности электрической цепи может быть вызвана следующими причинами:

  • отсоединение колодки жгута;
  • слабое соединение колодки жгута;
  • загрязнение, окисление, коррозия контактов;
  • деформация контактов;
  • повреждение провода.

Проверку целостности цепи выполнять в следующей последовательности:

  1. Отключить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи.
  2. Визуально проверить, что колодки жгута подключены с обеих сторон электрической цепи, замки фиксаторов защелкнуты.
  3. Разъединить колодки, проверить визуально контакты на наличие грязи, коррозии, деформации.
  4. Подергивая за провода рядом с колодкой, убедиться, что провод и клемма крепко обжаты, что клемма зафиксирована внутри колодки.
  5. С помощью щупа заданного диаметра и длины, соответствующего размеру контакта в ответной колодке, убедиться, что клеммы жгутовых колодок обеспечивают надежное соединение (клеммы не утоплены в колодке, щуп плотно входит в клемму).
  6. С помощью омметра измерить сопротивление цепи между колодками. Сопротивление исправной цепи должно быть менее 1 Ом. Чтобы избежать повреждения клемм, для измерений допускается использовать щупы заданного диаметра, соответствующие размеру контактов в ответных колодках.

Проверка замыкания цепи на «массу»

Проверку выполнять в следующей последовательности:

  1. Разъединить колодки с обеих сторон электрической цепи.
  2. Пробник, одним концом соединенный с «+» аккумуляторной батареи, подключить к клемме проверяемой цепи. Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на «массу».

Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.

Проверка замыкания цепи на бортовую сеть

Проверку выполнять в следующей последовательности:

  1. Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи.
  2. Пробник, одним концом соединенный с «массой», подключить к клемме проверяемой цепи.Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на бортовую сеть.
  3. Присоединить отсоединенную колодку.
  4. Отсоединить колодку с другой стороны электрической цепи. Выполнить проверку 2.

Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.

Измерение напряжения на контактах жгута проводов

Проверку выполнять в следующей последовательности:

  1. Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи.
  2. Плюсовой шнур вольтметра подключить к клемме проверяемой цепи, минусовой к «массе» автомобиля. Фиксировать значение напряжения.

Чтобы избежать повреждения клеммы, плюсовой шнур вольтметра должен иметь щуп заданного диаметра, соответствующий размеру контакта в ответной колодке.

Напомним, выполнять диагностику проводки удобней тогда, когда под рукой есть схемы электрооборудования автомобиля (для Lada XRAY, Vesta, Largus, Granta, Kalina, Priora, Niva 4×4).

Ключевые слова: универсальная статья

+13

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector