Как проверить головку двигателя ваз 2107

Электрооборудование ВАЗ 2107

Тип разводки: однопроволочная, минус по корпусу (массе).

Аккумуляторная батарея: 6СТ-55, емкостью 55 Ач. Батарейки емкостью 60 и 65 ампер тоже подойдут, но нужно уточнить размеры. Обычно это 242 мм x 175 мм x 192 мм.

Рабочее напряжение сети: 13,6 – 14,6 В. Генератор (G221) должен обеспечивать ток, не превышающий 1/10 емкости батареи, например, от 2 до 5,5 ампер.

Катушка зажигания – B117 или B117-A (для карбюратора) Стартер – CT221

Тип лампы:

– ближний и дальний свет: H4 или AKP2-60 + 55 (на русском языке) – габариты и боковой указатель поворота: T4W или A12-4-1 – указатель поворота в фаре, противотуманном свете, блоке заднего хода и стоп-сигнала: P21W или А12 -21-3 – лампа освещения номерного знака и внутреннего освещения: C5W или АС12-5-1

Диагностика и замена распределительного вала на ВАЗ 2107

Распределительный вал, как и любой важный компонент конструкции двигателя, влияет на эффективность его работы. Даже незначительные дефекты этого устройства могут негативно сказаться на мощности мотора и его тяговых характеристиках. Также это может повлечь за собой неоправданно высокое значение расхода бензина, а в перспективе приведет к серьезным поломкам, требующим дорогостоящего ремонта. Далее мы обсудим, для чего необходимо распределительный ваз на ВАЗ 2107, как осуществлять его диагностику и устранять неисправности своими руками.

Предназначение и принцип действия
Зачем устанавливают другой распредвал
Причины и виды неисправностей
Как снять распределительный вал
Диагностика вала ГРМ
Установка вала ГРМ

Замена подшипника передней ступицы

Работы по замене ступичного подшипника начинают с подготовки инструментов и материалов. Понадобятся:

набор торцевых ключей;
отвёртка;
зубило;
молоток;
пассатижи;
надставка для выбивания обоймы подшипника;
новый подшипник, сальник и смазка;
ветошь;
керосин.

Как снять

Для демонтажа детали поднимают переднее колесо при помощи домкрата. В условиях СТО работа проводится на подъёмнике. При замене подшипника необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Откручивают крепёж и снимают колесо.
Отворачивают крепление и демонтируют суппорт.

Как поставить

После демонтажа ступичных подшипников и очистки самой ступицы можно приступать к установке новых деталей. Работу выполняют в следующем порядке:

Установка гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107

Прежде чем приступить к установке гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107 потребуется подготовить необходимые детали, материалы и инструменты. Перечень элементов, которые понадобятся для работы:

одна шпилька распределительного вала;
распределительный вал в сборе ВАЗ 21214;
8 гидрокомпенсаторов от той же модели;
масляная рампа от ВАЗ 21214;
8 рокеров.

Если старые рокеры находятся в хорошем состоянии, то необходимости в их замене нет. Из инструментов и материалов понадобятся:

динамометрический ключ;
стандартный набор гаечных ключей;
набор головок;
плоская отвёртка;
проволока;
прокладка крышки ГРМ;
ветошь.

Процесс монтажа гидрокомпенсаторов на «Жигулях» седьмой модели сводится к следующим пошаговым действиям:

Обеспечиваем доступ к клапанной крышке, демонтируя корпус воздушного фильтра, карбюратор и трамблёр. Последние два устройства снимают только для удобства.
Проворачивая коленвал ключом на 38, устанавливаем его в положение, при котором метка на распредвале совпадёт с отливом на корпусе подшипников.
При помощи отвёртки отгибаем стопор болта шестерни распредвала и отворачиваем крепёж ключом на 17. Фиксацию цепи на звёздочке производим проволокой.
Головкой на 13 отворачиваем крепление корпуса подшипников и снимаем полностью распредвал.
Демонтируем рокеры с пружинами. Каждое коромысло необходимо будет установить на своё место, поэтому при разборке учитываем этот момент, например, нумеруем.
Головкой на 21 выкручиваем втулки регулировочных болтов.
Перед монтажом масляной рампы, продуваем её воздухом при помощи компрессора.
Устанавливаем гидрокомпенсаторы через рампу, предварительно демонтировав стопоры. Сперва затягиваем ГКК слегка, а после моментом 2–2,5 кг/м.
Производим монтаж нового распредвала и помещаем кольцо масляной рампы на шпильку №1.
Затяжку производим в определённой последовательности.
Придаём магистрали такую форму, при которой она не будет мешать монтажу клапанной крышки. Затем устанавливаем и закрепляем звёздочку распредвала.
Производим обратную сборку всех демонтированных элементов.

Порядок прокачки тормозов

Чтобы прокачать тормоза на «семёрке», требуется, как правило, 2 человека: один находится под машиной и работает непосредственно с тормозными цилиндрами, а второй располагается в салоне автомобиля и нажимает на педаль тормоза. Для работы необходимы следующие инструменты:

накидной ключ 8/10;
ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
шланг соответствующего диаметра;
ёмкость для отработанной жидкости.

Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

Правое заднее колесо.
Левое заднее.
Правое переднее.
Левое переднее.Тормоза необходимо прокачивать в определённой последовательности

Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

Снимают защитный колпачок со штуцера рабочего тормозного цилиндра.Для защиты штуцера от загрязнений используется резиновый колпачок
Надевают на штуцер накидной ключ на 8/10 и слегка ослабляют затяжку.Затяжку штуцера ослабляют накидным ключом на 8/10
Стыкуют со штуцером шланг, другой конец которого опускают в ёмкость.
Нажимают на педаль тормоза, пока она не станет жёсткой, и удерживают её в нажатом положении.Педаль тормоза нажимают несколько раз, пока она не станет жёсткой
Откручивают штуцер на пол-оборота, при этом тормозная жидкость начинает вытекать через шланг, а педаль упирается в пол. Пока жидкость не перестанет течь, педаль не отпускают.Штуцер отворачивают на пол-оборота, чтобы из шланга начала вытекать жидкость
Заворачивают штуцер и повторяют процедуру до тех пор, пока через трубку не начнёт течь жидкость без пузырьков воздуха.
Процедуру повторяют с другими колёсами автомобиля.Для прокачки переднего тормоза достаточно снять колесо
По окончании прокачки штуцер закрывают резиновым колпачком.

Замена коромысел на ВАЗ 2107

Рокеры (коромысла) являются одним из элементов механизма газораспределения двигателя ВАЗ 2107. Назначение детали — передавать энергию от кулачка распределительного вала на шток клапана. Поскольку рокер постоянно подвергается механическим и тепловым нагрузкам, со временем происходит его износ.

Коромысла предназначены для передачи энергии от кулачка распредвала на шток клапана

Определение пригодности коромысел

Если в процессе эксплуатации «семёрки» наблюдается снижение мощности двигателя или слышится характерное постукивание в ГБЦ, то вероятной причиной является поломка коромысла. Во время проведения ремонтных работ необходимо очистить рокеры от загрязнений, нагара и проверить их на предмет износа и повреждений. При обнаружении каких-либо дефектов деталей, их заменяют новыми. Если коромысла находятся в нормальном состоянии, производят установку изделий на ГБЦ.

При сильном износе коромысла или присутствии видимых повреждениях деталь нуждается в замене

Можно ли выровнять коромысло

При регулировке клапанов или ремонте ГБЦ можно заметить, что коромысла стоят несколько наперекос по отношению к распредвалу, т. е. расстояние между плоскостью рокера и шейкой распредвала неодинаково. Некоторые владельцы «классики» для устранения такого нюанса выравнивают или меняют пружины, прижимающие коромысла, заменяют сам рокер, но проблема по-прежнему может остаться. На самом деле на всех классических моделях «Жигулей», в том числе и на ВАЗ 2107, перекос не так страшен, как неправильный тепловой зазор клапанов

Поэтому именно зазору стоит уделить внимание. Главное, чтобы параметр был отрегулирован должным образом и составлял 0,15 мм на холодную

При перекосе коромысла некоторые автомобилисты меняют саму деталь, пружины, иногда распредвал, но желаемого эффекта не так и не достигают

Как заменить коромысло

Если возникает необходимость в замене коромысел на «семёрке», например, 1 детали в случае её поломки, то распредвал демонтировать необязательно. Для этого будет достаточно поддеть отвёрткой пружину, вынуть её, а после извлечь сам рокер. Новую деталь устанавливают в обратном порядке. Если производится замена всех коромысел, то распределительный вал разумнее демонтировать.

Видео: замена рокера на «классике» без демонтажа распредвала

Оснащение двигателя ВАЗ 2107 гидрокомпенсаторами улучшает его работу и характеристики. Установка механизма не отнимет много времени и сил, но потребует материальных затрат. Поэтому есть ли необходимость в такой модернизации мотора или нет, каждый автомобилист решает сам.

16-клапанный двигатель на «семёрку»

На ВАЗ 2107 с завода устанавливается 8-клапанный силовой агрегат. Разумеется, одним из самых простых способов тюнинга можно считать замену на 16-клапанный двигатель. Традиционно выбирается двигатель от ВАЗ 2112, так как он практически идентичен по габаритам мотору с ВАЗ 2107 и отвечает всем требованиям мощности и экономичности.

Двигатель от 2112 подходит для «семёрки» по всем параметрам

Установка 16-клапанного мотора на «семёрку» проводится по следующему алгоритму:

Подготовить мотор к установке. Для этого нужно снять маховик и обточить венец с внутренней стороны. Обточка необходима для того, чтобы детали стартера более легко соединились со сцеплением маховика. Помимо обточки потребуется заменить подшипник первичного вала на подшипник от 2112, иначе новый двигатель просто не войдёт в место посадки.
Установить подушку двигателя. Оптимальный вариант подушки — от автомобиля «Нива», так как он выдерживает большие нагрузки. На подушки положить несколько толстых шайб, чтобы поднять двигатель чуть выше.
Установить и зафиксировать сам двигатель. Он легко входит в новое посадочное гнездо, необходимо лишь тщательно зафиксировать его болтами и гайками по всему периметру посадки.
Закрепить стартер, используя новые болты и гаечные ключи.
Установить МКПП. Можно использовать старую коробку, уже стоявшую на ВАЗ 2107. Рекомендуется заранее проверить уровень масла в ней и убедиться в надёжности фиксации КПП.
Протащить тросик сцепления и подсоединить его к дроссельной заслонке.
Произвести подключение электрики и навесного оборудования.

Видео: порядок установки

16-клапанный двигатель вместо 8-клапанного — оптимальный вариант для тех водителей, которые хотят чувствовать быструю отдачу от своих действий во время езды, оптимизировать мощности мотора и ресурс всего автомобиля в целом.

Таким образом, любой вид тюнинга двигателя ВАЗ 2107 способен превратить машину в более скоростную и выносливую модель. Однако при выполнении любого вида работ следует придерживаться регламента и техники безопасности, в ином случае лучше обратиться к опытным специалистам.

Компрессор на ВАЗ 2107

Ещё одним способом, как повысить мощность силового агрегата, считается установка компрессора. Это устройство будет способствовать нагнетанию горючего, что, в свою очередь, неизменно повлечёт за собой увеличение мощностных характеристик мотора.

Модель ПК05D оптимально подойдёт для установки на ВАЗ 2107

Для установки компрессора на ВАЗ 2107 нужно будет выполнить ряд действий:

Снять ремень генератора, ослабив отвёрткой крепления шкивов.
Демонтировать короб воздушного фильтра крестовой отвёрткой.
Открутить все элементы креплений короба фильтра и шкива генератора.
Установить шкивы от «Шевроле Нивы».
Вмонтировать кронштейны для крепления компрессора.
Далее на кронштейны закрепить сам компрессор.
Натянуть ремень генератора (тоже от «Шевроле Нивы»).
Надеть на входное отверстие компрессора патрубок, на обратный его конец зафиксировать фильтр.
Установить фланец в карбюратор.
Соединить шлангом штуцера между компрессором и карбюратором.
Отрегулировать степень натяжения ремня генератора, при необходимости сильнее натянуть ремень.

По различным оценками автовладельцев, установка ПК05D позволяет значительно облегчить управляемость «семёрки», а также существенно увеличить мощность при подъёмах в горку, обгоне и разгоне.

Как Увеличить Мощность Ваз 2107

Каждый владелец отечественной «семёрки» хотя бы единожды сталкивался с ситуацией, когда становилась очевидной и явной нехватка мощности движка. Особенно это ощущается на загруженной трассе, когда впереди упрямо идут дальномеры, пятиться в «хвосте» не хочется, а обогнать не хватает мощности за то минимальное время, когда нет встречного авто. Усиление мощности двигателя, повышение манёвренности машины не является праздным желанием. Иногда такой тюнинг двигателя ВАЗ-2107 может спасти жизнь и здоровье всем тем, кто в момент повышенной опасности находится в салоне. Не секрет, что при плохой видимости на автотрассе чаще всего случаются аварийные ситуации вследствие того, что водитель не сумел вывернуть и уйти от удара. Именно тюнинг заводского мотора ВАЗ-2107 позволяет его сделать максимально «послушным», увеличить мощность «лошадок», которых явно не хватает. По этим причинам тюнинговать свой автомобиль стремятся все владельцы, которые имеют небольшие технические познания, но наряду с этим огромнейшее желание провести тюнинг двигателя ВАЗ-2107.

Конечно, одного желания явно мало, поэтому перед выполнением практических действий следует ознакомиться с рекомендациями опытных автослесарей или владельцев «семёрок», которые уже совершали тюнинг двигателя ВАЗ-2107, внедряли инжектор взамен карбюратора.

Причины, требующие осуществления правильной затяжки

Как отмечалось выше, затяжку проводят после разборки ГБЦ, а ее, в свою очередь, чаще всего выполняют, когда возникает необходимость заменить прокладку в модели 2107. В большинстве случаев неисправность рассматриваемого элемента является основанием для запрета дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

Очень часто встречается такая проблема, как износ прокладки на участке между смазочными каналами и теми, что отвечают за циркуляцию тосола. В этой ситуации происходит взаимное загрязнение рабочих жидкостей. Характерные симптомы таковы:

разжижение масла и падение его уровня;
изменение оттенка тосола (он начинает походить на чай).

Такая поломка требует неотложного ремонта.

Второй вариант неисправности ВАЗ-2107 – утрата герметичности на участке между собственно цилиндрами и системой подачи ОЖ. Как правило, здесь виноваты:

бракованная прокладка ГБЦ;
недостаточный момент затяжки.

Вне зависимости от этого, происходит одно и то же – в систему охлаждения проникает воздух, а после этого:

растет температура ОЖ;
распределительный бачок буквально закипает.

Многие ищут причины отказа в других местах, если производили замену прокладки ГБЦ недавно, но это лишь напрасная трата сил. Дело в том, что сейчас такие элементы часто имеют низкое качество, а иногда производятся в кустарных условиях. В результате уплотнитель выходит из строя в считанные месяцы. Присмотритесь внимательно, нет ли потеков тосола в пространстве между блоком цилиндров и мотором. Если это так, то попробуйте усилить затяжку болтов. Когда же эта мера не помогает, то, скорее всего, проблема именно в неровной прокладке.

Этапы

Процедуры замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2106 состоит из следующих шагов:

Обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму от АКБ.
Слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость.
Демонтировать воздухофильтр, крышку клапанов, привод регулирования воздушной заслонки.
На следующем этапе необходимо совместить установочные метки на распредвале и коленвале, чтобы не пришлось снова устанавливать фазы газораспределения при сборке.
Далее нужно демонтировать карбюратор и распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
Открутив колпачковую гайку натяжителя, следует ослабить натяжение цепи ГРМ.
Ослабив крепление шестеренки, необходимо ее демонтировать. Снимаем звездочку распредвала

Цепь следует привязать проволокой, чтобы случайно не упала в мотор.

Тюнинг салона ВАЗ 2101

«Классика» ВАЗ, сделанная в СССР, проехавшая по догам не одну тысячу километров, наверняка выглядит неказисто. Салон малопривлекателен и сильно отличается от современных машин. Тюнинг салона своими руками проводится в несколько этапов.

Специалисты, занимающиеся тюнингом внешнего вида панели приборов «копейки», рекомендуют установить торпеду с иномарки или взять у современного сородича. Тюнинг классики – искусство, требующее сочетания вкуса и имеющихся под рукой деталей.

Вначале производится демонтаж старой приборной панели:

Снимается приборный щиток.
Удаляется полка бардачка.
Избавьтесь от крепежей обеспечивающих фиксацию торпеды на моторном отсеке.
Разбираем и снимаем колонку руля.
Сливаем охлаждающую жидкость, демонтируем педальный узел.
Домашний тюнинг и установка новой панели ведется в обратной последовательности.

Мастер должен учитывать конфигурацию новой торпеды и размещение на ней современных приборов. Помните, что используя запчасти от «семерки», потребуется модернизировать систему отопления для качественной работы оборудования. Работа в домашних условиях требует терпения и умения обращаться с инструментами.

Автомобиль кардинально изменит внешний вид после перетяжки сидений. Это кропотливая и непростая операция, требующая специальной подготовки. Соблюдая нужную последовательность, работу можно выполнить самостоятельно. Цена в этом случае, доступна людям с любым достатком. Кроме того приятно похвастаться результатом своих усилий.

Снимите все сиденья.
Снимаем заводские чехлы, разжав зажимы на спинке.
Аккуратно распорите чехол на составные части. Они послужат лекалом для кроя из новой ткани. Пронумеруйте каждый элемент, чтобы при сшивании не запутаться.
На новый разглаженный материал выкладываем части старого чехла. Крепим их иголками или булавками. Обводим контур фломастером с небольшим припуском.
Вырезанные элементы приклеиваются к тонкому поролону. Идеально подойдет специальный клей в тубах.
Внутренняя часть швов разглаживается и отворачивается.
Готовый чехол надевается на сиденье.
Кресла ставятся на место. Дешевый тюнинг окончен.

Поэтапное руководство

ГБЦ ВАЗ 2107 в подкапотном пространстве Многие неисправности решаются после протяжки болтов, но если это не помогает, то может понадобиться капитальный ремонт этого узла, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других деталей блока. Возможно, потребуется замена некоторых частей, в частности прокладки, маслосъемных колпачков и направляющих клапанов.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

набор ключей;
микрометр;
Микрометр
жидкость для промывки;
пассатижи;
молоток;
оправки для снятия и установки клапанов и колпачков;
динамометрический ключ;
Динамометрический ключ
плитка (желательно чтобы спираль была закрыта);
рассухариватель.
Рассухариватель клапанов

Перед началом работ по ремонту головки блока цилиндров ее вначале необходимо снять и очистить от загрязнений.

Подготовительные работы и снятие головки

Первым делом нужно слить ОЖ с двигателя.
Снимаем карбюратор.
Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушный барьер.
Отсоединяем шланги и патрубки
Убираем крышку головки.
Проводим совмещение отметок на шкиве коленчатого вала с отметкой на приводе распредвала и отметки на шкиве распределительного вала с отметкой на его корпусе как продемонстрировано на фото.
Совмещение меток
Отсоединив стопорную шайбу распредвала, ослабляем натяжение цепи.
Сорвав болт, убираем звездочку.
Откручиваем крепления.
Извлекаем распределительный вал с корпусом.
Распределительный вал
Предварительно поставив отметки при помощи маркера, снимаем рокеры.
Снятие рокеров
Отсоединяем провода.
Снимаем трубу и выкручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
Снимаем головку.
Осматриваем ее состояние и очищаем от загрязнений.
Осмотр состояния головки

В этом видео показан процесс снятия головки блока цилиндров.

Проверка состояния

Теперь пришло время рассухаривания клапанов. Это делается специальным устройством. Если не видны сколы, трещинки, ржавчины проводим дальнейший осмотр. Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров пробега.

Меняем направляющие втулки

Производим осмотр направляющих втулок, в случае их неудовлетворительного состояния они подлежат замене.

Для их извлечения применяют специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись пассатижами и зажимом. Сняв втулки производим замер их диаметра. Покупаем аналогичные, размер, которых на 0,05-0,07 миллиметров больше меняемых.

Запрессовываются направляющие при помощи оправки, электроплиты, молотка и смазки.

Головку ставим на подставку по краям.
Ставим электрический прибор под место работы.
Ждем, пока металл нагреется приблизительно до ста градусов (чтобы он расширился).
Теперь необходимо как следует смазать втулку смазкой.
Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
Когда будут заменены все восемь, ждем охлаждения ГБЦ.
Клапаны не должны болтаться и ходить свободно, не должно быть каких-либо заклиниваний.

Проверяем герметичность головки

Проверка герметичности Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо выполнить следующее. При помощи пасты для притирки, смажьте клапан и вставьте его в головку. Есть несколько приемов его вращения вот некоторые из них:

при помощи шланга, плотно надетого на деталь;
при помощи приспособления, очень похожего на штопор.

Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в том месте, где она контактирует с деталью.

Герметичность головки можно проверить при помощи заливки в коллекторы керосина, можно также использовать бензин. Если выполнено правильно, то не должно быть протеканий первые пять-семь минут.

При сборке головке обязательно обратите внимание на правильную протяжку болтов. Она должна проводиться строго по схеме

В случае неверной протяжки могут появиться перекосы и как следствие, вся ваша предыдущая работа будет перечеркнута. Если остались вопросы посмотрите видео.

Загрузка …

ВАЗ 2106 – цепь в приводе ГРМ

Верхние метки: метка насечки нанесена на звездочку распределительного вала с внутренней стороны, вторая метка – выступ в виде выступа на торце ложа распределительного вала. Для выполнения этой операции необходимо снять клапанную крышку.

Нижние отметки: на передней крышке двигателя нанесены три отметки: одна длинная и две коротких, а на шкиве коленчатого вала изнутри прослеживается прилив (вы легко можете почувствовать это рукой) и опасность на конце шкива. Длинная метка соответствует верхней мертвой точке, а две короткие метки – меткам опережения зажигания.

Первая короткая отметка (в середине из трех) соответствует опережения зажигания на 7,5 градуса, это фактический заводской допуск установки зажигания при использовании бензина АИ 92-95. Вторая короткая метка соответствует опережения зажигания на 10 градусов.

Когда двигатель собирается во время капитального ремонта, коленчатый вал ориентируется по внутренней маркировке. Это отметка на звездочке коленчатого вала (риск) и прилив на блоке цилиндров, которые совмещены.

Затем устанавливается цепь привода ГРМ и совмещаются метки на звездочке распределительного вала и ее ложе. Коленчатый вал проворачивают на два оборота и еще раз проверяют совпадение меток. Если все отметки совпадают, установите переднюю крышку двигателя, шкив коленчатого вала и клапанную крышку.

При установке распределителя (распределителя зажигания) устанавливаются установочные метки распределительного вала, указанные выше, и ползун распределителя после его установки должен смотреться с проставкой на гнездо 4-проводного цилиндра в крышке распределителя.

ВАЗ 2105 – зубчатый ремень ГРМ

Верхние метки: метка «E» находится на крышке первого пальца распределительного вала, а вторая «F» выбита на шкиве распределительного вала. Чтобы «добраться» до меток, нужно снять защитный кожух ремня ГРМ. Нижние метки аналогичны меткам ВАЗ 2106-07 (маркировка меток «С» на шкиве и «Д» на крышке, с тремя длинными и двумя короткими метками на защитном чехле ремня ГРМ).

Видео регулировки зажигания ваз по любому

После сборки двигателя и установки трамблера нужно выставить зажигание. Сделать это можно с помощью стробоскопа, следуя прилагаемой инструкции. Также установка угла опережения зажигания (для контактной системы зажигания) может производиться омметром (присутствует в мультиметре) или с помощью сигнальной лампы (можно использовать автовоз).

Чтобы проверить и отрегулировать зажигание с помощью омметра, действуйте следующим образом:

Коленчатый вал проворачивается гаечным ключом на Х38 мм. В крайнем случае при ее отсутствии можно включить 3-ю или 4-ю скорость и медленно (с помощником) двигать машину, что не очень удобно при регулировке
Установить нейтральную передачу
Далее щуп омметра подключается к болту распределителя (куда подключается провод от катушки зажигания), а второй провод от омметра подключается к массе. В этом случае сопротивление на шкале омметра должно быть равно нулю
Затем коленчатый вал медленно поворачивается до совмещения нижних меток. Если при совпадении знаков сопротивление покажет бесконечность, значит зажигание выставлено вправо. Если сопротивление начинает расти до совпадения меток или остается на нуле, необходимо откорректировать настройку момента зажигания, ослабив крепеж распределителя и повернув его в ту или иную сторону
Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока ползунок распределителя не достигнет примерно 30 градусов относительно контакта в крышке под цифрой «1»
Снимаем крышку распределителя
Снимаем (минусовую) клемму с аккумуляторной батареи

Аналогичную регулировку зажигания можно выполнить с помощью сигнальной лампы, но следует соблюдать осторожность, поскольку это делается при включенном зажигании. Один провод от лампы подключаем к массе, а второй провод к болту трамблера, как и в случае с омметром