Провал при нажатии на педаль газа ваз 2107 карбюратор и инжектор

Почему уходит жидкость, если нигде не протекает

Уход жидкости из системы может быть скрытым. Далеко не сразу удаётся определить причину, так как подтёков нигде не видно. Уходить антифриз может даже через микротрещину, образовавшуюся на одном из узлов системы, поскольку вытекающий состав попросту испаряется при нагретом двигателе и следов подтёка не удаётся обнаружить. Хуже всего, если охлаждающая жидкость уходит в картер и смешивается с маслом, а это ведёт к сокращению срока службы подшипников коленвала и распредвала, даже и при малейшем попадании. Определить попадание антифриза в масло можно, достаточно достать масляный щуп из остывшего двигателя и на нём будут видны капельки воды, а само масло будет очень тёмным. Антифриз может просачиваться даже через повреждённую либо плохо прижатую прокладку головки блока.

Охлаждающая жидкость может уходить и через негерметичную перемычку прокладки блока, попадая в цилиндр

В этом случае стоит обратить внимание на цвет выхлопа — он будет сизоватым либо белым. Не исключено бульканье выхлопных газов в расширительном бачке. В остальных случаях определить утечку охлаждающей жидкости довольно непросто, лучше всего обратиться в сервисный центр по обслуживанию автомобилей

В остальных случаях определить утечку охлаждающей жидкости довольно непросто, лучше всего обратиться в сервисный центр по обслуживанию автомобилей.

В домашних условиях можно осуществить диагностику системы на наличие подтеканий с помощью опрессовки. Метод довольно эффективный и простой. Суть опрессовки заключается в нагнетании давления в систему с помощью обычного насоса, что позволяет обнаружить утечку во всех точках системы, где образовалась негерметичность. Опрессовкой возможно обнаружить течь по прокладке коллектора, так как обычным осмотром увидеть течь невозможно — охлаждающая жидкость, при работающем двигателе быстро испаряется.

Опрессовка системы охлаждения автомобиля

Опрессовку системы осуществляют как в автотехцентре, так и в гаражных условиях. В автотехцентре стоимость работы варьируется от 500 до 1 тыс. рублей. Опрессовка своими руками у себя в гараже довольна проста, но необходимо изготовить пробку горловины, через которую будет поступать воздух в систему. Для изготовления горловины потребуется:

шинный вентиль;
ненужная пробка радиатора;
дрель.

Вентиль, или в простонародье пипка, вырезается из старой камеры обязательно по контуру кружка с соблюдением диаметра штатной прокладки радиаторной пробки. В пробке радиатора высверливается отверстие, равное диаметру пипки.

После высверливания отверстия необходимо его обработать круглым напильником для удаления металлических заусенцев

Навернув изготовленную пробку на горловину, подсоединяем насос к вентилю и подаём два качка в систему, прижав пробку расширительного бачка ладонью. И также возможна подача воздуха и через расширительный бачок.

Нагнетённое давление на манометре не должно превышать 1 кг на квадратный сантиметр, чтобы избежать повреждения радиаторов

Опрессовка (давление в системе) держится около 2 минут, после чего осуществляется осмотр всех возможных точек системы охлаждения на предмет утечки. Не рекомендуется использовать не проверенные герметики и прочую химию, добавляемую в охлаждающую жидкость, чтобы устранить подтёки, так как можно нанести непоправимый вред всей системе охлаждения, а это уже совсем другие вопросы и большие деньги.

Дело в пробке!

На системах охлаждения, которые используются в восьмом семействе ВАЗ и выше, применяется несколько иная конструкция. Образование пробок практически невозможно (но реально). А вот в ВАЗ 2107 пробка воздуха может появиться в любой момент. И причин для этого может быть масса, но чаще всего – это нарушение герметичности в системе.

Внимательно осмотрите все патрубки на наличие трещин и повреждений. Головкой на «6» или «8» проверьте затяжку всех хомутов. После этого осмотрите радиаторы (включая тот, который в отопителе используется), нет ли на них повреждения ячеек. Если же тосол выкидывает из бачка, то у вас самая неприятная поломка, о ней будет рассказано немного позже.

Основные неисправности охлаждающей системы двигателя

Система охлаждения двигателя автомобиля состоит из большого количества отдельных ее частей — радиатора, вентилятора, системы патрубков, датчиков. При некорректной работе хотя бы одного элемента хуже начинает работать вся система. Поэтому причиной поломки может быть:

Засорение радиатора. Именно этот элемент предназначается для принудительного отвода тепловой энергии из двигателя. Если он засоряется снаружи (большое количество пыли и грязи попадает на его слоты) либо внутри (сердцевина забивается значительным количеством ржавчины и осадком с жидкости), то эффективность работы узла резко снижается. Соответственно, радиатор, как и всю систему охлаждения, необходимо периодически чистить как снаружи, так и изнутри с использованием специальных очистителей либо подручных средств.
Неисправная помпа. По этой причине в системе охлаждения появляется либо течь из-под подшипника насоса охлаждения, либо нарушается циркулирование жидкости по рубашке охлаждения. Причин выхода насоса из строя несколько. Среди них банальный износ его лопастей либо внутренних частей, ослабление привода, нарушение герметичности. Зачастую на металлических крыльчатках можно наблюдать коррозию, а пластмассовую банально срывает и она проворачивается.
Некорректная работа термостата. Основная задача этого узла состоит в том, чтобы блокировать поток антифриза или тосола в радиатор до тех пор, пока двигатель достаточно не прогрелся. На большинстве автомобилей он открывается только тогда, когда температура охлаждающей жидкости достигнет +87… +95°С. Соответственно, при его выходе из строя двигатель будет очень долго нагреваться, особенно в холодную погоду. Если термостат заклинил и не открывается вовсе, то температура в системе будет выше нормы вплоть до кипения. Когда открыт постоянно, то температура ниже нормы.
Неисправность вентилятора охлаждения. В зависимости от типа его привода может быть много своих причин. Например, у вентилятора, приводимого в движение механически, может ослабеть натяжка привода. Если привод электрический, то причиной его отказа может быть неисправное термореле либо приводной электродвигатель. Если же привод гидравлический, то причина, скорее всего, кроется в недостаточном давлении (низком уровне) масла в системе.
Разгерметизация системы. Утечка охлаждающей жидкости может быть в самых разных местах. Например, на патрубках, местах их соединений (на хомутах), в корпусе радиатора, на помпе, рубашке охлаждения головки блока цилиндров. В случае прогорания прокладки ГБЦ происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. Это не только приводит к снижению уровня антифриза, но и ухудшению характеристик масла, что оказывает дополнительную нагрузку на двигатель.
Неисправность датчика температуры. Информация от него поступает на электронный блок управления, и на ее основании ЭБУ отдает команды на формирование оптимальной топливовоздушной смеси, включение/отключение вентилятора системы охлаждения и другие команды. Проверить датчик температуры можно с помощью мультиметра.
Низкий уровень охлаждающей жидкости. Даже если система охлаждения полностью герметична и в ней нет мест утечек, то все равно со временем уровень антифриза в ней падает. Это случается по причине его испарения. Процесс этот достаточно долгий, однако автовладельцу необходимо периодически контролировать соответствующий уровень и при необходимости добавлять либо полностью менять охлаждающую жидкость, если подошел конец срока его эксплуатации.
Негерметичность клапана пробки радиатора. В этом случае давление в системе охлаждения будет ниже нормы. Из-за этого жидкость будет кипеть даже при работе двигателя на холостом ходу. Также происходит сброс охлаждающей жидкости в расширительный бачок, но только после остановки двигателя. Также будет наблюдаться большой расход антифриза.

Еще одной неисправностью можно считать использование антифриза с неподходящими параметрами, например, обычной воды. Как известно, на морозе она кристаллизуется, что обычно приводит к механическим поломкам элементов системы охлаждения. Поэтому выбирать антифриз нужно в соответствии с требованиями автопроизводителя.

5.1.8 Перегрев двигателя

5.1.9. Перегрев двигателя

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне

К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить

Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку

При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Причины и признаки неисправности

Появление воздушных пробок — это привычная проблема для опытных автолюбителей, с которой приходится весьма часто сталкиваться. Но перед тем, как выгнать воздух из системы охлаждения, необходимо желательно все же знать причину неисправности.

Их можно выделить несколько:

Ошибки при доливке охлаждающей жидкости или ее замене.
Подсос в местах стыка патрубков.

Подобные проблемы в 90% случаев возникают зимой, когда штуцера уменьшаются в размерах под действием низких температур.

Как следствие, появляются микротрещины или повреждения другого рода, через которые и просачивается лишний воздух;

Дефект атмосферного клапана;
разгерметизация помпы ;
появление течи в радиаторах (охладительном или отопительном);
повреждение прокладки под головкой БЦ (появляется белый дым из выхлопной трубы, становится заметной течь масла из-под ГБЦ);
выход из строя термостата ;
механические дефекты или засорение радиаторов (соединяющих их патрубков).

Наличие воздушной пробки в системе охлаждения можно с легкостью диагностировать, двигатель долго прогревается или наоборот, вообще не набирает необходимую температуру.

Объяснить это просто. По причине сильной завоздушенности тосол (антифриз) не может нормально попасть в радиатор охлаждения . Как следствие, температура двигателя постоянно нарастает.

Последствия могут быть катастрофическими особенно зимой. Не работает отопитель (печка). В этом случае охлаждающая жидкость уже не попадает в радиатор отопителя и, как следствие, он не прогревается.

В любом из вышеперечисленных случаев может понадобиться удаление воздуха из системы охлаждения. Но как это сделать правильно?

Почему течёт

Варианты почему может уходить ОЖ множество. Определить данное место утечки очень сложно. Основные из них, это:

Просмотреть все патрубки, возможно, плохо зажат один из хомутов.
Потрескался сам патрубок от времени.
Причина механического повреждения в радиаторе. Исправить это можно путём сварки или заклейки. Определить место утечки в радиаторе можно с помощью демонтажа или гелевого герметика.
Помпа. Со временем насос, как и любая другая деталь, может износиться и протекать. В таком случае помпу придётся поменять.
Элемент вытекает из-под головки. Такую утечку лучше исправлять в сервисном центре, так как тут потребуется разобрать двигатель.
Когда элемент вытекает прямо в кабину автомобиля. Определить это можно путём поднятия коврика со стороны водителя или пассажира.

Явные поломки

Антифриз предназначен для охлаждения двигателя автомобиля. Жидкость со множеством присадок используется в теплое и холодное время года. Большинство составов позволяют эксплуатировать машину при температуре ниже — 60 градусов. Полное отсутствие охлаждающего средства в системе приведет к быстрому перегреву двигателя, его заклинит, и автомобиль выйдет из строя. Делать капитальный ремонт самого дорого элемента в машине очень дорого, поэтому необходимо внимательно следить за техническим состоянием всех элементов. Наиболее распространенными поломками, которые могут привести к быстрой ощутимой потере уровня антифриза, являются:

Повреждение основного радиатора. Не заметить утечки в этом случае крайне трудно, т. к. под автомобилем будут образовываться подтеки. Если заглянуть под днище, то можно обнаружить капли синего, зеленого или красного цвета. Чаще всего радиатор выходит из строя по причине механического повреждения тонких трубок, которые называются сотами. В большинстве случаев виной тому служат камни, которые могут вылетать на большой скорости из-под колес других автомобилей. Старые машины, которые эксплуатируются более 10 лет, могут столкнуться со ржавчиной на радиаторных трубках. В таком случае они буквально разваливаются из-за коррозии. Аналогичны причины разрушения боковых пластиковых бачков радиатора.
Выход из строя радиатора печки. Скорость утечки из системы охлаждения приблизительно такая же, как и при повреждении основного радиатора, но диагностировать поломку намного сложнее. Очень часто владельцы не понимают, куда уходит антифриз, если нигде не протекает. Вполне вероятно, проблема кроется в механическом повреждении радиатора печки, а тосол капает на уплотнитель в салоне

В таком случае опытные автолюбители советуют обратить внимание на характерный запах в салоне и на сильное запотевание стекол в любую погоду. Чтобы окончательно убедиться в правильности диагноза, необходимо разобрать приборную панель

Если выполнить подобную работу самостоятельно затруднительно, можно обратиться в сервисный центр.

Неполадки расширительного бачка или крышки являются самой распространенной поломкой, поэтому при утечке охлаждающего средства на эти элементы системы стоит обращать внимание в первую очередь. Диагностировать поломку при нарушении герметичности крышки или трещине в верхней части бочонка несложно. В таком случае тосол будет проступать наружу, забрызгивать остальные элементы под капотом. Но при механических повреждениях в нижней части бочонка выяснить причину утечки жидкости крайне трудно. Большинство моделей автомобилей потребуют полного снятия элемента. Если никаких повреждений не выявлено, то не стоит спешить с заменой комплектующих. В первую очередь нужно проверить перепускной клапан, который встроен в пробку. Очень часто он засоряется, что приводит к утечке.
Соединительные шланги внутри системы постоянно подвержены расширению из-за воздействия высоких температур и последующему восстановлению до первоначальных размеров. В холодное время года они могут существенно сужаться в габаритах.
Проблемы с трубками. Несмотря на то что соединительные трубки изготовлены из металла и обычно служат очень долго, из-за механических повреждений выходят из строя и они. Чаще всего причиной этому является временной фактор. Коррозия может распространяться достаточно быстро, и вовремя заметить наличие дефекта непросто. Через трещины в металле жидкость может утекать очень быстро.
Дефекты термостата или помпы. Эти два механизма в автомобиле предназначены для накачивания и регулирования потоков охлаждающей жидкости. В зависимости от модели машины и года выпуска корпус деталей может быть выполнен из металла или пластика. Отремонтировать поврежденные элементы удается редко, поэтому чаще всего рекомендуется заменять важные детали.
Протекание помпы. Если во время диагностики удалось заметить, что лужица из антифриза образуется на месте, где расположен водяной насос, то в большинстве случаев причиной утечки является помпа. Но точно отследить место утечки крайне непросто, т. к. современные модели автомобилей оснащены всевозможными кожухами, пыльниками, сальниками, защитами днища и прочими элементами, которые могут накапливать стекающий антифриз. Сама по себе помпа является очень прочным и цельным изделием, поэтому чаще всего утечка появляется из-за проблем с сальником или прокладки, которая располагается между фланцем насоса и блоком цилиндра. Дополнительные сложности ожидают владельцев переднеприводных автомобилей, т. к. помпа обычно расположена под крышкой газораспределительного механизма.

Признаки течи охлаждающей жидкости

Основной, и самый явный признак неисправности в системе охлаждения — лужа антифриза под моторным отсеком в месте стоянки автомобиля. Это может быть как полноценная лужа, состоящая из всего находившегося в системе охлаждения антифриза, так и несколько капель, что также не сулит автолюбителю ничего хорошего.

В первом случае причиной становится, с большей долей вероятности, порыв патрубка или радиатора. Заметить это довольно легко, достаточно только открыть капот и внимательно присмотреться.

Во втором случае причина кроется в треснувшем патрубке, микротрещине в радиаторе, плохом соединении патрубков, неисправности прокладки. Тогда диагностировать, где течёт антифриз, значительно сложнее, и нередко сделать это быстро в состоянии только профессиональные автомеханики.

Кроме этого, ещё одним признаком течи охлаждающей жидкости является устойчивый запах антифриза в салоне: он свидетельствует о возникновении неисправности с отопителем. Часто появление запаха сопровождается мокрыми ковриками, и в этом случае приступать к устранению неисправности нужно незамедлительно. Пары антифриза ядовиты для организма, и при вдыхании способны вызвать тяжёлое отравление.

Повышенная температура двигателя может указывать как на неэффективность работы охлаждающей системы, так и на низкий уровень антифриза, возникший в результате его течи. Стоит знать, что на большей части современных авто установлен датчик уровня ОЖ, и при критическом значении антифриза на приборной панели загорается специальный индикатор.

Термостат системы охлаждения

Можно даже сказать, что это основной элемент, так как он позволяет производить переключение потоков жидкости между малым и большим кругами. Если выразиться грубо, то большой круг от малого отличается лишь тем, что в работе участвует радиатор. Когда производится запуск двигателя, то жидкость циркулирует по малому кругу. Так она будет быстрее прогреваться и достигнет рабочей температуры (82-87 градусов). В этот контур включена и печка, чтобы в салоне автомобиля можно было зимой быстрее согреться.

Стоит учесть, что к дроссельной заслонке также подключается система охлаждения ВАЗ-2107. Инжектор должен прогреваться, чтобы не образовывался конденсат. Именно такое распределение по каналам и производится термостатом, который изготовлен из биметаллической пластины. Недостатков у него несколько – при поломке циркуляция происходит по малому кругу (двигатель закипает), невозможно провести его ремонт, для замены требуется сливать тосол из системы.

Спасибо Не нравится

Кран с шариком у меня прожил чуть больше полгода, потом закис намертво. Поставил керамический. Этот работает уже 2 года.

Из-за зазора в клапанах, думаю, что грется не будет.

а если термостат недооткрывается ? так вроде хорошо открывается шланг горячий

кран сам никогда не откроется. У тя он закис, ты закрываешь, трос натягивается, кронштенйы на которые крепятся концы тросика гнутся и потом всё на свои места встает и вуаля, кран открывается =)

при закрывании залазь туда рукой и закрывай рукой.у меня при езде грелась машина из-за раннего зажигания. позже сделал, ща на границе между белым и зеленым =)

у меня на газу там полюбому раннее такое началось как тосол сменил

голоса

Рейтинг статьи

Оригинальные запчасти

Очень часто высокое давление в системе охлаждения двигателя образуется из-за неисправности воздушного клапана, с этим мы уже разобрались. Другое дело, что этот клапан имеет недостаточный ресурс, или даже новый может оказаться нерабочим. Это касается и других элементов системы охлаждения, таких как термостат, водяной насос, патрубки, датчики, радиаторы и т. п. Чтобы спать спокойно, лучше обзавестись оригиналом, срок службы которого зачастую достаточно большой. Безусловно, стоят такие запчасти в разы дороже, но они почти на 100 % гарантируют исправную работу узла в целом. Ведь выход из строя, казалось бы, такого незначительного элемента, как крышка, может повлечь за собой капитальный ремонт двигателя.

Что касается китайских комплектующих, то это лотерея. Некоторые из них могут быть довольно качественными, другие же не ходят и 100 километров. Лучше не рисковать, ведь скупой платит дважды.

Как остановить автомобиль, если застряла педаль газа?

Представьте ситуацию, во время движения в вашей машине застряла педаль газа, что в итоге привело к набору скорости. Что вы предпримите в этом случае? Как вы поступите, если попытка разблокировать педаль газа не увенчалась успехом и автомобиль постоянно набирает скорость? Для многих это может показаться маловероятным. Но на самом деле это может случиться с каждым водителем и абсолютно с любым автомобилем.

Кстати, есть целое исследование, посвященное этой проблеме, которое провел телеканал National Geographic. Благодаря этому исследованию стало известно, что должен делать водитель в том случае если в его машине залипла педаль газа.

Почему журнал и телеканал National Geographic провели подобное исследование? Неужели подобных случаев не мало?

Действительно, случаев заклинивания педали газа в мире не мало. Один из самых известных случаев произошел на шоссе в Миссури, США, в 2012 году, когда на внедорожнике Kia Sorento 2011 года выпуска, который принадлежал Лаури Ульведад из Эймса, штат Айова (США). Тогда во время движения заклинила педаль газа.

В итоге 47-летняя женщина оказалась в очень опасной ситуации, поскольку из-за застрявшей педали газа автомобиль постоянно набирал скорость. В итоге, внедорожник разогнался на скоростном шоссе до 193 км/час (120 миль/час). При этой скорости автомобиль всего за 1,7 секунды проезжал расстояние, сравнимое с длиною футбольного поля.

Самое удивительное, что женщина проехала на этой скорости почти 94 километра (35 минут). В течение всего пути она пыталась различными способами остановить автомобиль. И только чудо спасло Лаури Ульведад от неминуемой аварии. После 94 километров пути ей все-таки удалось разблокировать педаль газа и остановить тяжелый внедорожник.

Вот посмотрите видео кадры этой страшной ситуации:

Также несколько видео можно посмотреть здесь

Затем, в мире подобные случаи не раз повторялись. У владельцев автомобилей из других стран также застревала педаль газа во время движения.

В итоге журнал National Geographic решил провести исследование, с целью выяснить, что безопаснее всего предпринять в подобных случаях.

А как бы поступили вы? Как вы будете пытаться остановить автомобиль с застрявшей педалью газа, если не сможете ее разблокировать?

Обычно в этом случае у вас есть только три варианта:

А. Использовать ручной аварийный тормоз (ручник)
В. Переключить коробку передач в нейтральное положение
С. Выключить зажигание, отключив двигатель

Но что безопаснее всего выбрать? Как попытаться остановить автомобиль? На этот вопрос и отвечает видеоролик National Geographic.

На самом деле сделать выбор между возможными действиями не так легко.

Во-первых, вы должны учитывать тип вашего автомобиля. Также вы должны знать, что если ваша машина оснащена механической коробкой передач, то если во время движения заклинило педаль газа, то вам необходимо просто нажать педаль сцепления и тогда автомобиль перестанет разгоняться.

Далее останется только воспользоваться педалью тормоза, чтобы остановить автомобиль.

Многие, принимая решение в этой ситуации, наверное, предпочтут, чисто инстинктивно, воспользоваться ручником, полагая, что он поможет остановить автомобиль с застрявшей педалью газа. Но, по мнению National Geographic, это может увеличить риск аварии, поскольку, используя на большой скорости ручник, вы можете спровоцировать блокировку задних колес.

В итоге машину может занести. Особенно это опасно, если ваш автомобиль движется на большой скорости. Так что ручник можно использовать, только если машина, с застрявшей педалью газа, движется на небольшой скорости. В таком случае блокировка задних колес, скорее всего не приведет к полной потере сцепления с дорогой. В противном случае использование ручного тормоза может привести даже к переворачиванию машины на дороге.