Почему стреляет двигатель ока

Состав топливной смеси

Если провода подключены правильно, а проблема осталась, то стоит искать дальше причину, почему стреляет в карбюратор.

Если в камеры сгорания попадает слишком бедная или обогащенная смесь, то возможны частые хлопки. Данная ситуация возникает, если карбюратор регулировался. Если неверно установлен винт качества смеси, то топливовоздушная смесь будет приготавливаться неправильно.

Если двигатель работает на бедной смеси, то горит она дольше обычного. Когда открывается впускной клапан, смесь еще догорает. От нее воспламеняется новая порция и горит она во впускном коллекторе. Вот почему стреляет карбюратор на ГАЗели и других авто. При этом температура двигателя растет и существует риск перегрева.

Если в цилиндры подается слишком богатая смесь, то электроды свечей покрываются черным нагаром. Когда этого налета очень много, то при высоких температурах он способен воспламенять топливно-воздушную смесь не вовремя. Это приводит к хлопкам, так как впускной клапан в данный момент открыт. Это проявляется только на горячем моторе. В процессе работы постепенно двигатель будет чихать все чаще и чаще. При этом падение мощности практически не наблюдается.

Диагностировать достаточно просто – на глаз определить качество смеси можно по свечам зажигания. Черные свечи – богатая смесь. Белые – обедненная.

Чтобы устранить данную проблему, рекомендуется прочистить и настроить карбюратор с заменой жиклеров. Кроме того, следует заправляться только на известных заправках, где продается качественное топливо. Иногда топливо становится причиной, почему стреляет в карбюратор 402 двигатель.

Причины «выстрелов», «хлопков» и вспышек в карбюраторе

Неправильно подсоединены высоковольтные кабели. В данном случае искра будет не во время сжатия, а на других тактах, поскольку не соблюдена последовательность работы цилиндров мотора. Бывает, что двигатель периодически появляется. В данном случае решение проблемы заключается в переустановке провода от свечей зажигания в крышку трамблера. Начинать надо от установочной метки против часовой стрелки в следующем порядке: 1-3-4-2.
Позднее зажигание. Позднее зажигание – это когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно, а горение рабочей смеси при этом происходит на всем протяжении рабочего хода, а не при сжатии. Когда открываются впускные клапаны, топливная смесь еще горит и воспламеняет новую порцию.
Неисправный распределитель зажигания. Данная проблема может привести к неполадкам в работе мотора во всех режимах. Бывает также, что «стрельбу» провоцирует слабое крепление держателя

Здесь важно вовремя разобраться в причине проблемы, а также заменить трамблер на новый и исправный.
Проблема в коммутаторе зажигательной системы. В таком случае нужно просто заменить коммутатор на новый

Чинить его бессмысленно и расходно, лучше купить новый и установить его.
Ремень ГРМ сместился на 1-2 зуба. Зачастую данная проблема возникает при смене мотора. Для решения требуется переустановка ремня ГРМ. Сделать это можно, если следовать инструкции, но лучше, конечно, обратиться за помощью к специалистам.
Обедненная топливная система. Если в двигатель поступает такая система, то вспышки и искры закономерны. Решение проблемы заключается в проверке топливной жидкости в поплавковой камере. Также нужно проверить чистоту воздушных и топливных жиклеров. Можно еще прочистить специальным раствором карбюратор. Если проблема не исчезла, нужно проверить, исправен ли ускорительный насос.
Впускной клапан прогорел. Если тарелка плохо прижата к клапану, то появляются искры. Вполне возможно, что он прогорел или со временем прогнулся. При помощи компрессометра можно выявить неисправность. При наличии проблемы нужно снять головку блока и заменить ее на новую.
Маленькие углубления в клапанном устройстве. Бывает, что углубления при ремонте мотора делают слишком маленькие, дабы он создавал меньше шума при работе. Однако из-за этого неплотно прилегают тарелки к седлам, что приводит к выстрелам в карбюратор. Чтобы устранить неисправность, нужно проверить и отрегулировать зазоры.

Всем владельцам ВАЗ-2106 необходимо знать следующее:

• во время работы мотора на обедненной рабочей смеси ее горение расходится на весь объем цилиндра во время рабочего такта. При этом мотор нагревается, а площадь нагрева стенок возрастет;
• для быстрой прочистки карбюратора иногда переставляют высоковольтные кабели местами и пускают мотор. Выстрелы из карбюратора прочищают каналы, сжигают отложения.

Буквально любая неполадка в транспортном средстве способна отразиться на работе карбюратора

Очень важно следить за состоянием своего автомобиля и периодически отвозить его в сервисный центр. Если же вы разбираетесь в своем железном коне, то можете самостоятельно проводить диагностику и регулировать работу тех или иных механизмов

Немало переживаний, нервов, бессонных ночей доставляет автовладельцам ситуация, когда карбюратор их автомобиля начинает издавать громкие, похожие на выстрелы, хлопки. Машина при этом дергается, чихает, двигатель работает неустойчиво. Отчего это происходит, методы устранения приводит данная статья. Итак, почему стреляет в карбюратор?

Модификации двигателей

Несколько слов о самых моторах этого авто. Изначально на «Ока» устанавливался агрегат с рабочим объемом всего 650 куб. см. Основой для его создания выступила установка от ВАЗ-2108 с 1,3-литровым агрегатом, но количество цилиндров было уменьшено до двух (в народе часто говорилось, что на «Оке» используется половина двигателя «Восьмерки»). Модель с эти мотором получила заводской индекс ВАЗ-1111.

Чуть позже начала выпускаться другая модификация – ВАЗ-1113, у которой объем повысили до 750 куб. см., а по сути, «переполовинили» 1,5-литровый агрегат той же «Восьмерки». Естественно, и менялись показатели по мощности мотора. У 650-кубового мотора этот показатель составлял 29,3 л. с., а на 0,75 литра – 33 л. с.

Модификация ВАЗ-1113 была самой массовой, поэтому в дальнейшем и будем ее рассматривать. Отметим также, что в последние годы выпуска «Ока» комплектовалась 1,0-литровым китайским мотором с 3-мя цилиндрами, но их было немного.

Как выбрать кольца и поршни

Пройдемся по тому, как подобрать кольца для замены. Здесь сравнительно все просто. При создании этого мотора конструкторы старались максимально его унифицировать в другим, а именно от ВАЗ-2108. Поэтому и размеры поршней «Оки» полностью идентичны «Восьмеровским», вот только количество их – отличается. При этом следует же ориентироваться по объему мотора. Для модификации ВАЗ-1111 с установкой на 0,65 литра, подойдут кольца от 1,3-литрового мотора, поскольку диаметр поршня «Ока» и такой «Восьмерки» — идентичны. То же касается и другой модели – ВАЗ-1113 с мотором на 750 куб. см. Для нее подойдут кольца и поршни от 1,5-литрового мотора того же Ваз-2108.

При подборе также следует учитывать, что при замене используются поршни и кольца ремонтных размеров. К тому же, комплектации тех же колец именно под «Оку» практически не встречаются, поэтому придется приобретать полный комплект для Ваз-2108, но использовать только его половину.

Метод извлечения силовой установки

Последовательность работ такова:

1. Авто ставим в гараж и обездвиживаем. Для удобства приведения некоторых работ, передок выдомкрачиваем, причем полностью, а не только одной стороны;
2. сливаем технические жидкости (масло, ОЖ);
3. Демонтируем воздушный фильтр карбюратора вместе с корпусом;
4. Отсоединяем от карбюратора приводные тросики дроссельной и воздушной заслонок, а также провод электроклапана ХХ;

5. Снимаем высоковольтные провода (со свечей и катушки);

6. Отсоединяем проводку, идущую к датчику момента искрообразования;

7. Послабляем хомут крепления патрубка подачи бензина на бензонасос и снимаем его;

9. Послабляем хомуты и снимаем патрубки с корпуса термостата, идущие на радиатор охлаждения;

10. Снимаем патрубки, ведущие на отопитель салона;

11. Послабляем и отсоединяем трос привода сцепления;

12. С КПП отсоединяем привод спидометра, провод датчика включения сигнала движения задним ходом, а также массовый провод, надетый на шпильку картера коробки;

13. Отсоединяем проводку от стартера и генератора;

14. Под авто разбалчиваем стяжной хомут в месте входа выхлопной трубы, идущей от коллектора, в приемную трубу резонатора. Смещаем резонатор назад, разъединяя соединение;

15. Отсоединяем провод, ведущий на датчик давления масла;

16. Отсоединяем тягу рычага КПП, ведущую на коробку;

17. Снимаем передние колеса, откручиваем гайки валов наружных ШРУСов, и стягиваем с них ступицы;

18. Откручиваем болты крепления кронштейнов рулевого механизма к подрамнику;

19. Под подрамник укладываем подготовленный бруски, после чего аккуратно приспускаем домкраты, добиваясь, чтобы подрамник, вместе с мотором лег на эти бруски;

20. Откручиваем болты крепления подрамника к кузову;

После этого проверяется, все ли отсоединено, а затем с помощником просто передок поднимается вверх (без мотора – он не тяжелый) и кузов откатывается назад, а мотор вместе в КПП, приводом и подрамником остается лежать на брусках.

Ну а дальше уже выполняется дальнейшая разборка, переборка изношенных узлов (к примеру, замена коленвала «Оки), а потом — сборка двигателя. После того, как будет выполнен ремонт двигателя ВАЗ-11113, он снова устанавливается на место, для чего все нужно сделать в обратной последовательности.

Последовательность действий

Перейдем непосредственно к процессу замены поршневых колец на ВАЗ «Ока» без снятия мотора (ключевые моменты показаны на фото). Делается все так:

1. Автомобиль ставиться на смотровую яму и обезвиживается;
2. Сливаются рабочие жидкости (ОЖ, масло);
3. Первый этап работ полностью проходит в подкапотном пространстве. Для удобства работ можно вообще снять капот с авто;
4. Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра, отсоединяем приводные тросики, провод электроклапана ХХ и бензиновые трубопроводы;

5. Снимаем защитную крышку привода ГРМ, послабляем приводной ролик, и снимаем с зубчатого колеса распредвала ремень. Окручиваем болт этого колеса и снимаем его с вала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку);

6. Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, выкручиваем болты ее крепления и демонтируем с авто;

7. Отсоединяем патрубок вакуумного регулятора;

8. Откручиваем болты крепления датчика момента искрообразования, и отводим его в сторону;

9. Откручиваем бензонасос, убираем в сторону;

10. Окручиваем крепление корпуса привода датчика момента искрообразования и снимаем его;

11. Откручиваем верхний болт крепления задней крышки приводного ремня ГРМ и отводим его вбок;

12. Откручиваем гайки крепления корпуса подшипников распредвала и снимаем его;

13. Аккуратно демонтируем распределительный вал его вместе с сальником. При сборке лучше сальник распредвала «Ока» лучше заменить. Если производится только замена распредвала на «Оке» дальнейшая разборка не нужна;

14. Снимаем кронштейн крепления генератора;

15. Демонтируем натяжной ролик;

16. Отсоединяем трубопроводы системы охлаждения, ведущие к рубашке охлаждения;

17. Отсоединяем провод датчика температуры ОЖ;

18. Откручиваем гайки крепления выпускных труб от головки, затем аккуратно снимаем их со шпилек;

19. Откручиваем болты крепления головки. При этом нужно соблюдать правильную последовательность их послабления. Извлекаем болты;

20. Аккуратно снимаем головку вместе с впускным коллектором и карбюратором.

На этом разборка в подкапотном пространстве заканчивается. Остальное делается под автомобилем. Чтобы снять поршни, необходимо:

Открутить болты крепления поддона двигателя и аккуратно его извлечь; Открутить гайки крепления шатунных крышек и снять их

Важно, сразу пометить, где какая крышка, и как она была установлена. Для этого на отливе можно поставить метки путем кернения; Проворачиваем коленчатый вал

При этом, поршни выйдут вверх, а шатуны снимутся с шеек вала. Останется только отверткой полностью вытолкать поршни вместе с шатунами и извлечь их.

После замены колец, при помощи специального приспособления для посадки поршней, садим их на место, стараясь сразу направить и поставить шатуны правильно (можно попросить помощника направить их снизу). А далее просто производится установка всех снятых элементов на место.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.

Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.

Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

Система питания

Эта составляющая обеспечивает подачу топлива и воздуха, приготовление топливовоздушной смеси и наполнение ею цилиндров. Ключевым узлом этой системы у «Ока» является карбюратор.

Неисправности системы питания проявляются в виде:

• Невозможности запуска мотора;
• Перебоев в работе;
• Снижения мощности и приемистости мотора;

Причина таких неисправностей – отсутствие и подача недостаточного количества топлива, а также сильное засорение воздушного фильтра или подсос воздуха.

Статья в тему — Устройство двигателя ОКА

Если же топливо на карбюратор подается – проверяем сам узел. В нем имеется множество каналов малого сечения, закупорка которых приводит к невозможности запуска двигателя или перебоев в его работе. Промывка карбюратора и продувка его каналов зачастую решает проблему, если она, конечно, была связана с системой питания.

Поломка электромагнитного клапана холостого хода, порыв мембраны пускового устройства, неправильная регулировка холостого хода, подсос воздуха через штуцер вакуумного усилителя или прокладку между карбюратором и впускным коллектором – причины нестабильной работы мотора.

Цилиндропоршневая группа

Эта составляющая мотора принимает непосредственное участие в процессах, проходящих в цилиндрах.

Основной неисправностью ее является износ колец, в результате падает компрессия, вследствие чего снижается мощность мотора, повышается потребление топлива, часть масла уходит на угар. Дополнительный признак – приглушенный стук в двигателе, хорошо прослушиваемый на малых оборотах. Несколько раз решить проблему позволяет установка новых колец, но в конечном итоге придется делать кап. ремонт с ЦПГ ремонтных размеров.

Более редкие поломки:

• Разрушение колец;
• Оплавление кромок днища;
• Прогорание поршня;

Эти неисправности – последствия нарушения в работе других механизмов и систем двигателя. Такие поломки устраняются капитальным ремонтом.

Почему моргает лампа давления моторного масла на прогретом двигателе ГАЗ

Контрольная лампочка в системе смазки представляет собой визуальный сигнализатор не уровня смазывающей жидкости, а показаний датчика, расположенного в главной масломагистрали. Лампочка загорается в случае отсутствия или низкого уровня напора в магистрали. Такая картина весьма опасна для ответственных узлов мотора, потому что может привести к задирам на шейках распределительного и коленчатого валов.

Также возможно плавление антифрикционного материала вкладышей. Игнорирование предупредительного сигнала может привести к заклиниванию валов или проворачиванию вкладышей. Поэтому сигнал лампочки стоит воспринимать как аварийный. Поездку лучше отменить и выяснить причины неполадки.

Само собой, в первую очередь проверяем наличие и уровень смазывающей жидкости. Когда ее недостаточно – доливаем, запускаем мотор и проверяем, моргает лампа давления масла на прогретом двигателе или нет. Если лампочка погасла, то радуемся и отправляемся на машине по своим делам. Если все осталось, как и прежде, то придется проверить ряд причин:

• Испытать работоспособность контроллера напора смазывающей жидкости методом подключения на его место манометра.
• Возможен износ шестерней маслонасоса.
• Если мотор имеет значительный пробег, то не исключается подтекание горючего в картер через пробитую мембрану бензонасоса. Вследствие этого масло становится жидким и давление в масляной магистрали падает.
• Несоответствие вязкости залитой смазки с рекомендуемой. При нагревании она становится чересчур жидкой и просачивается через зазоры.
• Демонтировать поддон картера и осмотреть масляный фильтр, если он слишком загрязнен, то промыть или заменить деталь.

Некоторые автомобилисты игнорируют показания лампочки аварийной сигнализации напора смазывающей жидкости. Это в корн неверно – в первую очередь стоит проверить датчик и масляный фильтр. Как показывает реальная практика, неисправность именно этих деталей является причиной загорания лампочки. Если проверка не выявила дефектов перечисленных деталей, то проблема, скорее всего, заключается в износе деталей КШМ.

Холостой ход — это специфический режим работы двигателя, благодаря которому в цилиндрах сгорает минимальное количество топлива. При этом авто не глохнет, а продолжает двигаться. Минимальное количество сгораемого топлива, необходимого для работы двигателя, может варьировать в зависимости от температуры и конструктивных особенностей двигателя. Проблема, с которой иногда сталкиваются автовладельцы – высокие обороты двигателя на холостом ходу. Опасно ли это отклонение? Несомненно! При повышении минимальной нормы топлива автомобиль начнет не только глохнуть на холостых или расходовать в этом режиме слишком много топлива, но и выпускать более токсичные выхлопные газы. Поэтому причины возникновения подобной неисправности, как и способы устранения, должны быть известны каждому автовладельцу.

Анализ причин плохой тяги двигателя и возможный ремонт

Загрязнение топливного фильтра

Виной этому может служить некачественный бензин (содержащий различный мелкий мусор) или редкая прочистка топливного бака. В этом случае придется полностью заменить все фильтрующую систему.

Засор диафрагмы бензонасоса

Причиной засора, как правило, становится некачественный бензин. Для прочистки достаточно лишь достать диафрагму и тщательно ее промыть или продуть воздухом.

Запыление воздушного фильтра

Чем больше забит пылью фильтр, тем меньше воздуха поступает к двигателю, следовательно, тяга уменьшается. Что можно сделать в этом случае? В идеале фильтр нужно поменять на новый, но если это невозможно, следует вынуть фильтр, простучать и продуть для удаления крупного мусора (мух, сухих листьев, букашек).

Засор форсунок

При забитых форсунках инжектора придется ехать на СТО для ультразвуковой чистки, либо приобрести специальную жидкость для очистки.

Сама процедура достаточно проста: чистящее средство нужно залить в бензобак. Но такой способ может помочь только в том случае, если топливная система загрязнена не сильно. Двигателю с пробегом за несколько сотен тысяч километров, скорее всего, понадобиться полная замена форсунок.

Полный износ диска сцепления

Определить износ диска можно по следующим признакам:

Существует еще один способ проверки износа: если на четвертой передаче попытаться тронуться с места и двигатель заглохнет – значит с диском проблем нет. Если же двигатель продолжит работать, значит, наверняка диск сцепления придется менять.

Плохая работа свечей

Существует несколько признаков, по которым можно определить неисправность свечей зажигания:

Визуальный осмотр свечей также может помочь выявить неисправность. Если свеча покрыта темным маслом, имеет глянец или бархатистый нагар, то это однозначно свидетельствует о проблемах.

Неисправные свечи зажигания необходимо заменить на новые.

Недостаточная компрессия в цилиндрах

Этот дефект появляется вследствие высокого износа всей цилиндро-поршневой системы. В результате автовладелец замечает, что расход масла увеличивается, горючая смесь сгорает не полностью, а топливо попадает в картер. Проблема эта серьезная и решается либо заменой поршневых колец, либо полным ремонтом двигателя на станции технического обслуживания.

Сбой в работе электронного блока управления двигателем (ЭБУ)

Признаков неисправности ЭБУ может быть несколько:

К сожалению, это устройство ремонту не подлежит в большинстве случаев. Даже специалисты СТО предложат просто заменить ЭБУ на новый, после проведения диагностики.

Что ремонтируется при снятом моторе

Описанный метод – один из самых простых для выполнения, поскольку не требует наличия особых приспособлений.

Теперь пройдемся по тому, зачем вообще снимать ДВС с авто, и какой ремонт при этом можно выполнить. Как уже отмечено, демонтаж производится в случае замены силовой установки, а также возникновения проблем с КШМ и ЦПГ.

Одна из часто проводимых работ – это замена колец на «Оке». Эта операция сложная, поскольку требуется практически полная разборка мотора, чтобы извлечь поршни. И разбирать его, естественно, легче, если он установлен на столе или полу, и запросто можно повернуть его, как удобно.

Также на снятом моторе проводятся все работы с коленчатым валом, ведь снятие и установка коленвала без демонтажа коробки — невозможна, а пока установка стоит на авто, КПП практически не снять.

Но отметим, что снятие мотора для проведения работ с ЦПГ и КШМ – это рекомендация завода изготовителя. Если же дело касается только цилиндропоршневой группы (к примеру, требуется замена поршневых колец или поршней) и проточка цилиндров не предполагается, то все работы можно выполнить и не снимая двигатель.

Рассмотрим, как производится замена тех же колец на моторе «Оки» без его демонтажа с авто. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, но при этом работы лучше выполнять на смотровой яме.

Неправильный тепловой зазор

Основными причинами отличия теплового зазора от нормы являются:

• Ремонт двигателя. При выставлении возможно специальное либо случайное уменьшение расстояния между кулачком распредвала и толкателем. До ремонта, как правило, машина заводилась без хлопков;
• Техническое обслуживание не проводится вовремя. По истечении определенного пробега происходит усадка, истирание и деформация поверхностей. Если автолюбитель не отрегулирует вовремя тепловой зазор то двигатель начнет стрелять в карбюратор.

В первом случае хлопки в карбюратор появляются во время пробного запуска двигателя после ремонта. Во втором случае неисправность приходит постепенно. Первоначально, например, при нажатии на педаль газа появляются непродолжительные хлопки, которые с каждым разом становятся все продолжительней.

Для диагностики неисправности следует проверить зазор, как показано на фото ниже.

Если езда при неправильно отрегулированном тепловом зазоре не была продолжительной, то никаких последствий не будет. В случае продолжительной эксплуатации происходит обгорание кромок тарелок клапанов и без ремонта избавится от него не получится. Огонь будет прорываться в коллектор, даже если правильно отрегулировать поврежденный клапан.

Постреливание огнем в карбюратор это не самостоятельная поломка, а последствие других неисправностей. Выяснить почему так произошло поможет диагностика ГРМ, зажигания и топливной системы. Для предотвращения поломки следует вовремя проходить техническое обслуживание и соблюдать внимательность при ремонте автомобиля.

Неисправности двигателя Ока

Двигатели автомобиля «Ока» 1111, 11113 построены на базе проверенных и хорошо себя зарекомендовавших моторов от ВАЗ-2108. Несмотря на существенные изменения конструкции силовых агрегатов для «Ока», общее устройство моторов сохранилось. Благодаря этому силовые установки малолитражки получились вполне неприхотливыми и достаточно надежными.

Двигатели ВАЗ-1111, 11113 – конструктивно простые, с минимальным наличием электроники. С одной стороны, этот фактор повышает надежность мотора и его ремонтопригодность, а с другой – осложняет поиск неисправности, и требует знания признаков поломки, по которым можно определить, что именно сломалось.

Демонтаж карбюратора автомобиля ОКА 11113

Прежде чем переходить к демонтажу карбюратора, следует определиться с необходимым инструментарием.

Последовательность операций

1. Открывается капот автомобиля, с аккумулятора снимается отрицательная клемма.

2. Воздушная заслонка крепится к тяге с помощью болта на 12. Этот болт слегка ослабляется рожковым ключом.

   Болт воздушной заслонки карбюратора автомобиля ОКА ослабляется с помощью рожкового ключа

3. Теперь необходимо ослабить болт, которым корпус привода воздушной заслонки прикручен к кронштейну. Это делается тем же рожковым ключом.

   Болт на кронштейне карбюратора автомобиля ОКА ослабляется рожковым ключом

4. После этого болт на воздушной тяге выкручивается полностью. Тяга отсоединяется от заслонки.

   Тяга воздушной заслонки карбюратора автомобиля ОКА снимается вручную

5. Плоской отвёрткой конец промежуточной тяги откручивается от рычага на дроссельной заслонке.

   Промежуточная тяга карбюратора автомобиля ОКА снимается с помощью плоской отвёртки

6. Теперь с карбюраторного штуцера вручную снимается вентиляционный шланг.

   Вентиляционный шланг с карбюратора автомобиля ОКА снимается вручную

7. С экономайзера принудительного холостого хода вручную снимаются все провода.

   Провода экономайзера холостого хода автомобиля ОКА отключаются вручную

8. Со штуцера карбюратора вручную снимается шланг вакуумного регулирования.

   Вручную снимается шланг вакуумнго регулятора на карбюраторе автомобиля ОКА

9. С помощью плоской отвёртки ослабляется хомут на главном топливном шланге карбюратора. Затем этот шланг снимается со штуцера вручную.

   Отвёрткой ослабляется хомут главного топливного шланга карбюратора на автомобиле ОКА

10. Рожковым ключом на 10 отворачиваются 2 болта, удерживающие кронштейн с воздушным фильтром. Кронштейн извлекается.

    Кронштейн воздушного фильтра автомобиля ОКА снимается вручную

11. Теперь карбюратор удерживается только на двух передних гайках. Они откручиваются рожковым ключом на 14.

12. Карбюратор вручную снимается с крепёжных шпилек.

    После откручивания крепёжных гаек карбюратор с автомобиля ОКА снимается вручную

13. Установка карбюратора производится в обратном порядке.

Особенности ремонта и обслуживания

Как и любая силовая установка внутреннего сгорания, мотор ВАЗ-1113 требовал периодического технического обслуживания, а после исчерпания ресурса, проводился капитальный ремонт или же полная замена двигателя на «Оке».

Капитальный ремонт двигателя «Оки» проводится в случае сильного износа цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Причем ресурс мотора хоть примерно и рассчитан производителями, но на него сильно влияют особенности эксплуатации, периодичность проведения технического обслуживания, а также качества используемых технических жидкостей и топлива.

В большинстве случаев ремонт двигателя «Ока» выполняется без снятия его с авто. В ряде систем и механизмов можно снять составные элементы с силовой установки для последующего восстановления или замены, или и вовсе все выполнить на агрегате. Это касается систем питания, зажигания, пуска, электробеспечения, охлаждения, а также газораспределительного механизма.

Но снятие мотора и его разборка потребуется, если дело касается цилиндропоршневой группы и кривошипношатунного механизма, к которому относится и система уравновешивающих валов. Что касается последних, то они – особенность конструкции двухцилиндрового мотора.

Дело в том, что поршни в установках «Оки», поршни ходят парно, а не раздельно. Но при этом рабочие такты в цилиндрах выполняются по-разному. К примеру, оба поршня движутся вверх, но в первом цилиндре происходит такт сжатия, а во втором – выпуск. После прохождения ВТМ, в первом цилиндре идет рабочий ход, а во втором – впуск, и так по кругу.

Система уравновешивания же предотвращает появление повышенных вибраций, которые обязательно возникают при таких особенностях конструкции и работы силовой установки.

Если силовой агрегат исчерпал свой ресурс, то есть износ цилиндропоршневой группы достиг критических значений, или произошла серьезная поломка КШМ, производится переборка мотора. При этом, все работы можно выполнить только на снятой установке.

Далее рассмотрим, как правильно своими руками извлечь силовую установку из подкапотного пространства этого авто, не прибегая к услугам СТО.

Система зажигания

В ее задачу входит подача искры в нужный момент для воспламенения топливовоздушной смеси. Эта составляющая может стать причиной того, что двигатель «троит» (не работает один из цилиндров), не развивает мощности.

В этой системе в первую очередь следует проверять искру на свечах зажигания. Если свечки исчерпали ресурс или одна из них пришла в негодность, система не будет нормально функционировать, из-за чего появятся перебои в работе мотора. «Лечится» все заменой свечек.

Статья в тему — Причины детонации двигателя ОКА

Обычно неисправность кроется в указанных элементах. Но возможно для устранения поломки придется также проверить датчик Холла, катушку, коммутатор, а также все соединения проводки, относящейся к системе зажигания.

Еще одна распространенная проблема, связанная с зажиганием – неправильная установка угла опережения (раннее или позднее зажигание). Первое приводит к осложнению запуска мотора, «грубой» работе двигателя, второе – к падению мощности, приемистости, осложнению запуска, появлению хлопков в карбюратор или выхлопную трубу.

Система охлаждения

Отвечает за поддержание температуры двигателя. Очень простая система, состоящая из небольшого количества узлов.

Основные неисправности ее:

• Износ помпы;
• Заклинивание термостата;
• Порыв трубопроводов;
• Закупорка сот радиаторов;
• Неисправность датчика температуры;

Поломка помпы обычно сопровождается сторонними звуками при работе мотора и появлением следов подтеков возле места ее установки. Устраняется поломка только заменой.

Заклинивание термостата, в зависимости от положения, в каком он застрял, приводит к перегревам мотора или невозможности набрать рабочую температуру. Тоже все «лечится» заменой.

Закупорка сот приводит к нарушению теплообмена, из-за чего либо двигатель перегревается (основной радиатор), либо не греет отопитель салона (радиатор печки). Зачастую проблема решается промывкой, но при сильном засорении теплообменники заменяются.

Коммутатор

Зачастую, если из строя выходит коммутатор, то завести мотор в принципе невозможно. Но это только теория. На практике коммутатор может выйти из строя “наполовину”. Тогда выстрелы будут при попытке запуска двигателя и при его работе. Чтобы правильно диагностировать причины хлопков в карбюратор, понадобится новый коммутатор. Если мотор после установки стрелять перестал, тогда нужно менять коммутатор.

Часто неисправность этого элемента на ранних этапах практически незаметна. У мотора теряется стабильность работы, плавают обороты. Но это связывают с выходом из строя свечей. Если резко нажать на газ, а коммутатор вышел из строя, то разгон будет с провалами. При этом в карбюратор будет слегка постреливать.

Хлопки в карбюратор на «ГАЗели» будут слышны из-под капота, если сбились фазы газораспределения. Обычно ременной привод перескакивает на один-два или более зубов. В первом случае мотор будет работать нормально, но существенно упадет мощность. Если сдвиг фаз был более существенным, тогда можно погнуть клапана.

Среди причин сдвига фаз можно выделить невнимательность при выставлении фаз, замену ремня, слабое натяжение, ДТП, износ деталей ГРМ.

Подобную неисправность необходимо обязательно диагностировать. Для этого следует проверить установочные метки, по которым выставляются фазы, – они имеются на шкиве коленчатого вала и на блоке двигателя. Что понадобится проделать для устранения этой неисправности, зависит от того, как далеко сдвинулись фазы и какие последствия этого.

Иногда достаточно лишь немного скорректировать работу газораспределительного механизма. Но чаще приходится разбирать весь узел.

Если фазы сдвинулись, не стоит заводить мотор и пытаться на нем куда-либо ехать. Запускать двигатель можно только после тщательной проверки размещения меток и устранения причин, которые вызвали сдвиг.