Двигатель не заводится и стреляет в москвиче

5.1.8 Перегрев двигателя

5.1.9. Перегрев двигателя

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне

К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Как купить Москвич-2141? Кузов.

Как известно, кузов – слабое место “сорок первого”

Потому, если вы хотите купить Москвич-2141 в хорошем
состоянии, при осмотре, именно кузову необходимо уделить особое внимание. Особенно важна сохранность силовых
его элементов. Внешний осмотр можно начать с дверей

Их слабым местом являются нижние кромки. Потому внимательно присмотритесь
, нет ли здесь вздутий краски или явной коррозии. Причем смотреть нужно с обеих сторон филенки. Пороги также
не отличаются долговечностью. Потому, их также необходимо обследовать путем постукивания тупым предметом. По
звуку сразу станет понятно, в каком они состоянии

Внешний осмотр можно начать с дверей. Их слабым местом являются нижние кромки. Потому внимательно присмотритесь
, нет ли здесь вздутий краски или явной коррозии. Причем смотреть нужно с обеих сторон филенки. Пороги также
не отличаются долговечностью. Потому, их также необходимо обследовать путем постукивания тупым предметом. По
звуку сразу станет понятно, в каком они состоянии.

Задние арки – тоже один из основных объектов осмотра. Их лакокрасочное покрытие не должно вызывать вопросов,
на нем не должно быть сильных переливов. Это хорошо видно при солнечном свете

Нужно также обратить вниманиена уплотнитель лобового стекла, так как в Москвиче он часто негерметичен. Кроме того, под ним не должно быть
ржавчины. Если вы решили купить Москвич-2141 до 1997 года выпуска, обратите внимание, что эти авто имели передний бампер
с аэродинамическим щитком снизу

Его очень часто обрывают на дорожных препятствиях

Если вы решили купить Москвич-2141 до 1997 года выпуска, обратите внимание, что эти авто имели передний бампер
с аэродинамическим щитком снизу. Его очень часто обрывают на дорожных препятствиях. Эта деталь не жизненно
важна, но все же…

Эта деталь не жизненно
важна, но все же…

Стоит обратить внимание на состояние дисков колес. У АЗЛК-2141 они часто корродируют. Если на колесах стоят
декоративные колпаки, их нужно снять

Если на колесах стоят
декоративные колпаки, их нужно снять.

ГБО для авто

Горячий двигатель может стать причиной поломки и в случае с установленным ГБО. Поскольку в последнее время ездить на газе стало выгодно, многие водители перешли на этот вид топлива, однако, не учли некоторые нюансы новой системы. В жаркую погоду газ сильнее расширяется, что приводит к повышению давления внутри системы и нередко становится причиной возникновения повреждений. Вот почему плохо ездить на газе в жару.

В результате создается крайне опасная ситуация. Чтобы этого избежать, старайтесь в летний период не заполнять бак на полный газ, это снизит давление в системе и риск возникновения пробоя. Если возникла подобная проблема, рекомендуется дать автомобилю остыть, после чего посетить СТО. Не стоит ремонтировать газовую систему своими руками, наладку оборудования должен проводить специалист.

Communities › АЗЛК Club › Blog › На горячую очень плохо заводится! В чем причина?

Ребятушки, наступила жара и вернулась прошлогодняя проблема: сейчас внимание, суть проблемы — утром машина заводится с пол оборота и не дымит вообще, допустим проехался я немного, температура 70-80 градусов, заглушил, через минуту завел — завелась с пол оборота, проблем никаких, НО как только следует заглушить мотор и завести его через минут 15-20 — очень трудный запуск, долго крутит стартер и мотор трудно заводится, как будто свечи залитые, но с карбюратором полный феншуй, никакого перелива нет, там капает, да, но это к делу не относится.Ещё одна особенность — после такого вот трудного запуска из трубы выходит облако сизого дыма! Она вообще не дымит никогда, но именно после такого запуска выпускает дым!

Лично я думаю, что дела обстоит так: на горячую масло становится пожиже и проникает в камеры сгорания (140тыс. как не крути), во время простоя 15 минут оно стекает со стенок гильз и покрывает свечи и поршни слоем масла, поэтому при запуске трудно пробивается искра через масляную плёнку, и когда мотор уже завелся то масло резко сгорает, от этого и дым.

Я не моторист, это только лишь мое субъективное мнение… как вариант.

А что думаете вы по этому поводу? Благодарен за каждый комментарий

Снятие двигателя

Предупреждение. Снятие двигателя УЗАМ с автомобиля удобнее производить в сборе с коробкой передач (силовой агрегат).

Работы производимые с правой стороны

Отсоединить от катушки зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к распределителю зажигания.

Отсоединить от блока цилиндров двигателя «массовый» провод и провод от датчика указателя давления масла.

Снять масляный фильтр, используя приспособление А.60312 (см. рис. 2-1).

Ослабить хомут крепления рукава подвода теплого воздуха на патрубке воздухозаборника и снять рукав с патрубка.

Освободить рукав подвода холодного воздуха из зажима крепления.

Отвернуть три гайки крепления приемной трубы глушителя и снять со шпилек выпускного коллектора фланец приемной трубы и прокладку.

Рис. 2-78. Снятие карбюратора с впускной трубы двигателя: 1 — карбюратор; 2 — трубка подвода топлива к карбюратору; 3 — болт крепления оболочки троса; 4 — трос привода воздушной заслонки; 5 — трубка от карбюратора к распределителю зажигания; 6 — трубка от электромагнитного клапана к карбюратору; 7 — оттяжная пружина; 8 — болт крепления троса; 9 — трос привода дроссельной заслонки; 10 — кронштейн упора оболочки троса; 11 — гайка крепления карбюратора

Работы, производимые с левой стороны

Снять перепускной шланг системы вентиляции картера со штуцера, расположенного на карбюраторе.

Ослабить хомут крепления шланга вентиляции картера на патрубке заливной горловины и снять шланг.

Отвернуть четыре гайки крепления подводящего фланца к карбюратору, снять подводящий фланец и прокладку со шпилек карбюратора и установить на карбюратор технологическую заглушку.

Отстегнуть и снять ремни крепления воздушного фильтра.

Снять воздушный фильтр в сборе с терморегулятором, воздухозаборными рукавами, подводящим фланцем и шлангами системы вентиляции картера.

Отсоединить отводящий шланг радиатора отопителя от штуцера на подводящем патрубке к водяному насосу и шланг усилителя тормозов от штуцера, расположенного на впускной трубе.

Отсоединить от термостата шланг, идущий от радиатора.

Отсоединить провода от генератора, стартера, датчика температуры воды и карбюратора.

Отсоединить от карбюратора тросы привода дроссельной и воздушной заслонок (рис. 2-78).

Снять со штуцеров карбюратора и впускной трубы трубки системы ЭПХХ карбюратора.

Снять подводящий шланг топливного насоса с трубки, идущей от топливного бака.

Закрепить силовой агрегат за впускную трубу и впускной коллектор в зоне первого цилиндра и слегка натянуть трос талью.

Поставить под заднюю часть картера коробки передач подвижную опору и, отвернув два болта крепления задней опоры двигателя, установить заднюю часть картера коробки на подвижную опору.

Отвернуть болты крепления переходников подушек передних опор двигателя к поперечине передней подвески.

Опустить коробку передач вниз и зафиксировать силовой агрегат в вертикальном положении.

Вынуть силовой агрегат из моторного отсека.

В случае отсутствия грузоподъемного устройства снятие силового агрегата с двигателем УЗАМ или ВАЗ возможно производить через нижний проем моторного отсека.

Для этого необходимо произвести все операции, описанные ранее, за исключением снятия капота, масляного фильтра и коробки передач у силового агрегата с двигателем ВАЗ.

Перед отворачиванием гаек крепления опор силового агрегата, используя специальное приспособление, например деревянный брус, для фиксации незакрепленного двигателя в подкапотном пространстве, закрепить двигатель.

Поднять автомобиль подъемником на высоту 1,2-1,4 м

Отвернуть болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости.

Отвернуть болты крепления опор силового агрегата (передних и задней).

Отвернуть болты крепления поперечины передней подвески к кузову.

Примечание. Гайки, расположенные со стороны моторного отсека, удерживать от проворачивания гаечным ключом.

Снять поперечину подвески.

После проделанных операций двигатель полностью удерживается за счет фиксирующего приспособления.

Подвести под силовой агрегат тележку и опустить подъемник с автомобилем таким образом, чтобы силовой агрегат занял место на тележке.

Снять приспособление для фиксации двигателя и поднять автомобиль. При этом силовой агрегат остается на тележке.

Источник

Электронные датчики

Инжекторная система электронного впрыска оснащена специальными датчиками, благодаря которым реализовано взаимодействие с ЭБУ двигателем. Выход отдельных электронных компонентов из строя может привести к тому, что на блок управления подаются неправильные сигналы и двигатель не получается завести.

Если мотор не заводится, тогда необходимо проверить несколько датчиков:

  • датчик положения распредвала (ДПРВ);
  • датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
  • датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

Также необходимо параллельно произвести чистку дросселя, проверить воздушный фильтр и клапан ХХ. Самостоятельную диагностику датчиков можно осуществить при помощи мультиметра

Холодный двигатель не запускается на Москвич 2141

Холодный двигатель вообще не запускается

  • Не запускается двигатель Москвич 2141 – 4 ответа
  • На горячую с трудом проворачивает двигатель в Москвич 21412 – 4 ответа
  • Не заводится от ключа Москвич 2141 – 3 ответа
  • Не заводится без подсоса в теплое время Москвич 21412 – 2 ответа
  • Затруднённый запуск двигателя на Москвич 21412 – 2 ответа

Как вариант — не закрывается воздушная заслонка, не обогащается топливная смесь.

Хорошо бы если написали какой мотор стоит на вашем авто. Это карбюраторные узам 331, узам 3317, узам 3318, ваз 2106, или инжекторный мотор рено F3R.

Если плохо запускается карбюраторный, то тут электро причины и неисправность карбюратора могут быть. Если мотор инжекторный, то тут конечно неисправность электрики может быть, но и другие причины тоже могут возникнуть. ЭБУ двигателя контролирует мотор и в случае неисправности — зажигает индикатор «чек».

Если двигатель карбюраторный, то значит стоит карбюратор «Солекс». И действительно, как написал Николаевич, проверьте пусковой зазор воздушной заслонки. Он должен соответствовать размеру 2,5-3,0 мм

И ещё замените пусковую диафрагму (у них от износа появляются дырочки и запуск затруднён из-за этого). При замене, не потеряйте там пружинку, а то в запчастях её трудно найти. А диафрагма меняется по месту, не снимая карбюратор.

Почему после запуска холодный двигатель троит, а как прогреется работает нормально. Советы автомеханника.

На форумах в интернете можно найти много рассказов о том, что после запуска холодного двигателя он начинает неустойчиво работать. Это может продолжаться либо несколько секунд либо до того момента пока температура его не начнет повышаться. Симптомы у всех практически одинаковые после запуска появляется вибрация и не равномерный звук, доносящийся из глушителя. Определить в чем причина бывает не просто. Ведь эта неисправность носит не постоянный характер, а искать ее нужно в тот момент, когда она присутствует. Продолжаться троение двигателя может несколько секунд, за это время найти причину не всегда получается. Приходиться менять методом тыка свечи зажигания высоковольтные провода и катушку. Многие так и делают. С начало это обычно помогает, но со временем проблема опять появляется.

Если двигатель на холодную троит, то первым делом нужно определить связана ли эта неустойчивость с работой одного цилиндра либо все они работают с перебоями. Для того, что бы это понять, нужно поочередно отключать цилиндры и наблюдать, как меняются обороты двигателя. Если при отключении, какого либо цилиндра обороты не изменились либо они упали меньше чем при отключении других, то значит в нем проблема. Но как можно это проверить, ведь в инжекторном двигателе высоковольтные колпачки снимать со свечей нельзя. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания и транзистора, который управляет первичной обмоткой. В автосервисах это делают с помощью диагностического прибора, который называется сканером. При отсутствии этого прибора отключать цилиндры можно следующими способами.

На 16 клапанных двигателях установлены индивидуальные катушки зажигания. Нужно поочередно снимать с них разъемы, тем самым прекращая подачу питания и управляющих импульсов, и следить за тем как реагирует двигатель на это.

В 8 клапанных двигателях используется двух искровые катушки и общий разъем питания и управления, по этому, таким образом, уже проверить, не получиться. Здесь нужно отключать поочередно форсунки. Но добраться до их разъемов не так-то просто. Можно изготовить переходник на общий разъем и отключать их с помощью него. Общий разъем можно купить в автомагазине и отключать питание от форсунок с более удобного места. Информацию об изготовлении такого тестера можно найти в интернете.

Если двигатель на холодную троит, то можно его заглушить и выкрутить свечи, для того, что бы их осмотреть. Но делать это нужно именно в тот момент, когда наблюдается неустойчивая работа. Нужно осмотреть центральные изоляторы свечей. Они могут дать много информации о работе двигателя. Если окажется, что изолятор, какой либо свечи покрыт нагаром или мокрый, то значит, причина неустойчивой работы двигателя кроется в том цилиндре, в котором она была закручена. Если окажется, что все свечи мокрые то причина общая для всех цилиндров.

Изолятор свечи может быть в бензине, масле либо в охлаждающей жидкости. При этом искра между электродами пропадет. Она будет стекать по мокрому изолятору на массу.

Частой причиной троения двигателя после стоянки автомобиля являются изношенные маслосъемные колпачки. Масло может попадать на тарелку клапана через него и при пуске двигателя засасываться в цилиндр. Оно может попасть на изолятор свечи. Двигатель с такой неисправностью, какое-то не продолжительное время после запуска может троить.

Причины троения двигателя на холодную.

Неисправность свечей зажигания. Точно определить исправность свечей можно только в барокамере под давлением.

Заниженная компрессия в цилиндре.

Неисправность форсунок. Неисправная, забитая форсунка топливо распыляет плохо. Смесеобразование хуже. Поэтому изолятор свечи может быть в бензине.

Плохой контакт в разъемах датчиков и исполнительных механизмов. На холодную он может проявлять себя, а при прогреве пропадать.

Подсос воздуха. В этом случае смесь будет беднее, чем требуется для устойчивой работы не прогретого двигателя.

Неисправность высоковольтных проводов или модуля зажигания.

Неисправность датчика температуры двигателя.

Датчик массового расхода воздуха.

Регулятор холостого хода.

Отложения на внутренней поверхности дроссельного узла.

Можете еще прочитать следующие статьи.

История создания Москвич-2141. Москвичи серии С

Продолжением истории создания Москвич-2141 стала разработка абсолютно нового прототипа С-1 (фото снизу слева). В отличие от серии 3-5, эта
машина имела двухобъемный кузов, именуемый фастбэк. Вместо пятой двери была обычная крышка багажника. Также была применена
современная подвеска передних колес McPherson, более прогрессивная конструкция коробки передач и т.д. Но все же, стоит
отметить, что облик авто получился грубоватым и тяжелым. Потому его решено было усовершенствовать, так появился С-2 (фото снизу справа), но он
так и остался в макете.

В этом же 1976 году, все высшее руководство завода сменилось. Оно пришло с завода «ЗИЛ» и имело собственное видение на
следующую модель московского завода. Это во многом предопределило дальнейшую историю создания Москвич-2141. Хотя все же
следующее поколении серии С было создано. С-3 (фотографии снизу) имел более прагматичный и традиционный вид по сравнению с С-2 благодаря окну в
задней стойке кузова и пятой двери.

Машина обрела кузов хетчбэк и выглядела достаточно современно на фоне конкурентов из
Европы, но сохраняла классическую заднеприводную компоновку. На АЗЛК прототип считался предсерийным образцом и можно было
начинать доводку и подготовку к постановке на конвеер.

Проверка зажигания

Двигатель может не запускаться в том случае, если неисправен распределитель зажигания. Данная неисправность проявляется таким образом, что при вращении стартером не происходит так называемого схватывания, то есть не присутствуют признаки одиночных попыток воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора.

Также стоит уделить внимание выставлению угла опережения зажигания, ремню ГРМ и его приводу. В отдельных случаях стоит произвести проверку состояния системы изменения фаз газораспределения (при наличии таковой)

Катушку зажигания можно проверить при помощи мультиметра.

Пробка, вентилятор, засорившийся радиатор

Это достаточно очевидные и легко обнаруживаемые неисправности. В системе охлаждения может оказаться воздух, что заметно, если вы отмечаете периодические перегревы двигателя. Избавляют от воздушной пробки просто — оставляют на несколько часов машину на уклоне, открыв крышку радиатора. Воздух должен выйти сам. О том, что неисправен вентилятор радиатора вам скажет датчик в салоне — резко поднимется температура двигателя. Если ремень вентилятора целый, то возможно, что сломался сам датчик. Попробуйте отсоединить клемму датчика и заставьте вентилятор работать принудительно. Без датчика эксплуатировать машину нельзя — это временный выход, пока вы не поменяете деталь.

Засорившийся радиатор продувают или прочищают специальными жидкостями. Это полезная операция, которую стоит регулярно проходить, чтобы избавиться от накоплений грязи в радиаторе. Такое обслуживание можно выполнять только в мастерской. Засорение радиатора гораздо чаще происходят в тех случаях, когда вместо тосола в систему заливается вода. Иногда прочистке радиатора помогает добавление бытовых средств чистки от накипи.

Что делать, когда резко нагрелся двигатель? Прекратите движение — встаньте на обочину. Включите печку на полную мощность. Если температура не падает — заглушите машину. Откройте капот и подождите 20-30 минут. Не пытайтесь открывать крышку при кипящем радиаторе! Не пытайтесь охладить двигатель, поливая его водой! Когда мотор остынет, аккуратно откройте бачок и долейте жидкость. Отсоедините клемму вентилятора, чтобы он работал напрямую, без датчика

Продолжать движение нужно очень осторожно, не выше 50 км\ч

Москвич 2141 5дв. хэтчбек, 76 л.с, 5МКПП, 1986 – 1997 г.в. — двигатель перегревается

Двигатель перегревается (горит сигнализатор перегрева двигателя)

Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения
Неисправен термостат Проверьте исправность термостата Замените неисправный термостат
Недостаточное количество охлаждающей жидкости Уровень жидкости ниже метки «MIN» на расширительном бачке Устраните утечки. Долейте охлаждающую жидкость
Много накипи в системе охлаждения Промойте систему охлаждения средством для удаления накипи. Не используйте жесткую воду в системе охлаждения. Концентрированный антифриз разводите только дистиллированной водой
Загрязнены ячейки радиатора Осмотр Промойте радиатор струей воды под давлением
Неисправен насос охлаждающей жидкости Снимите насос и осмотрите узел Замените насос в сборе
Не включается вентилятор системы охлаждения Проверьте цепи включения вентилятора Восстановите контакт в электрических цепях. Неисправные предохранитель, реле, вентилятор системы охлаждения, датчик температуры, ЭБУ — замените
Недопустимо низкое октановое число бензина Заправляйте автомобиль топливом, рекомендованным заводом-изготовителем
Много нагара в камерах сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов Осмотр после снятия головки блока цилиндров двигателя Устраните причину нагарообразования (см. «Повышенный расход топлива», «Повышенный расход масла»). Применяйте масло рекомендованной вязкости и по возможности с низкой зольностью
Прорыв отработавших газов в систему охлаждения через поврежденную прокладку головки блока цилиндров В расширительном бачке ощущается запах отработавших газов и всплывают пузырьки Замените прокладку головки блока цилиндров. Проверьте неплоскостность головки блока цилиндров

Причины перегрева двигателя

1. Нехватка жидкости

Наиболее частая причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Жидкость, как известно, всегда найдет как просочиться, если есть хоть малейшая дырочка. В системе охлаждения с кучей трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек таких дырочек может быть несколько. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как защитить себя и автомобиль от жары и солнца Определить эту проблему можно по белым потекам на внешних поверхностях двигателя, каплях тосола под машиной после длительной стоянки. Все негерметичные элементы системы охлаждения нужно заменить.

2. Проблемы с радиатором

Если вентилятор приводится ремнем от коленвала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может «глючить» датчик температуры. Проверьте эти элементы — часто они провоцируют дальнейшие проблемы. Затем убедитесь, что ребра радиатора системы охлаждения сохранили чистоту. Если же на них налипла грязь, то перегрев возникнет очень быстро — лучше всего раз в 2—3 года мыть радиатор сильной струей воды. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как подготовить автомобиль к началу жаркого сезона

3. Проблемы с термостатом

По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. Очень часто термостат клинит после того, как в систему охлаждения залили водопроводную воду — она жесткая, с большим содержанием солей и минералов, которые тут же откладываются в системе охлаждения. Если пришлось это сделать, то нужно как можно быстрее заменить ее на тосол. Но воду все равно с собой возить нужно: часто приходится срочно долить охлаждающей жидкости (лучше дистиллированной). Неисправный термостат нужно срочно заменить. Но если он стоит дорого, то хотя бы помыть, залив в систему охлаждения горячую смесь воды и лимонной кислоты, калгон либо «Крот» — эти вещества хорошо и чистят, и растворяют все лишнее.

Что делать при перегреве

Подача топлива

Проблемы с запуском мотора могут возникнуть как в результате того, что отсутствует подача топлива, так и по причине сбоев в процессе его воспламенения в цилиндрах двигателя. Что касается топливоподачи, то горючего может быть слишком мало для запуска. Также возможен вариант, когда свечи зажигания заливает избытками топлива.

1. Начать проверку стоит с того, чтобы убедиться в наличии выхлопа. Если из выхлопной трубы появляется легкий дымок после вращения стартером, тогда это указывает на то, что подача топлива в цилиндры присутствует.

2. Следующим шагом становится выкручивание свечей зажигания. Свечи нужно выкрутить после неудачной попытки завести двигатель. Если свеча залита бензином, тогда это зачастую может указывать на проблемы с герметичностью форсунок или зажиганием. Проверьте целостность самих свечей и высоковольтных проводов, а также убедитесь, что на свечах есть искра. Сухая свеча зажигания укажет на то, что топливо в цилиндр не подается.

3. Препятствовать нормальной подаче горючего в двигатель могут также засоренные фильтры грубой и тонкой очистки, а еще неисправные или сильно закоксованные инжекторные форсунки. Топливо может также не поступать в двигатель по причине того, что произошло резкое снижение производительности бензонасоса. Это означает, что топливный насос не создает нужного давления. Для выяснения причин потребуется проверить давление топлива в рампе и сам бензонасос.

Дополнительным нюансом может являться подсос воздуха в топливной системе. Необходимо исследовать магистрали на предмет повреждений, загибов, трещин и т.д. Подтекание бензина выступает явным признаком потери герметичности топливопроводов.

Электрика

  • Снять аккумулятор Москвич 2141
  • Замена батарейки в брелке Москвич 2141
  • Поменять батарейку в ключе Москвич 2141 своими руками
  • Заменить батарейку в пульте Москвич 2141 своими руками
  • Как поменять блок предохранителей Москвич 2141
  • Поменять втягивающее реле Москвич 2141
  • Поменять габаритную лампу Москвич 2141
  • Заменить задний фонарь Москвич 2141
  • Снять заднюю фару Москвич 2141
  • Ремонт замка зажигания Москвич 2141
  • Замена катушки зажигания Москвич 2141 своими руками
  • Снятие кнопки стеклоподъемника Москвич 2141 своими руками
  • Замена лампы ближнего света Москвич 2141
  • Заменить лампу в бардачке Москвич 2141 своими руками
  • Заменить лампу в габаритах Москвич 2141
  • Установка ламп в дальний свет Москвич 2141 своими руками
  • Как заменить лампу в задний ход Москвич 2141 своими руками
  • Поменять лампу в поворотниках Москвич 2141 своими руками
  • Замена ламп в приборной панели Москвич 2141
  • Заменить лампу в противотуманных фарах Москвич 2141
  • Как заменить лампу в ПТФ Москвич 2141 своими руками
  • Как заменить лампу в фарах Москвич 2141
  • Поменять лампу освещения салона Москвич 2141 своими руками
  • Как заменить лампу стоп сигнала Москвич 2141 своими руками
  • Замена ламп задних фонарей Москвич 2141
  • Снять левую фару Москвич 2141 своими руками
  • Как снять моторчик стеклоподъемника Москвич 2141 своими руками
  • Снять переднюю фару Москвич 2141 своими руками
  • Как снять правую фару Москвич 2141
  • Замена предохранителей Москвич 2141 своими руками
  • Заменить предохранитель прикуривателя Москвич 2141
  • Замена противотуманных ламп Москвич 2141
  • Ремонт реле поворотов Москвич 2141
  • Поменять реле стартера Москвич 2141 своими руками
  • Замена реле стеклоочистителя Москвич 2141
  • Как заменить свечи зажигания Москвич 2141 своими руками
  • Поменять щетки генератора Москвич 2141
  • Схема акпп Москвич 2141 своими руками
  • Электросхема акустической системы Москвич 2141 своими руками
  • Схема бензонасоса Москвич 2141 своими руками
  • Электросхема блока предохранителей Москвич 2141
  • Схема блока управления двигателем Москвич 2141
  • Схема вентилятора охлаждения Москвич 2141 своими руками
  • Схема включения бензонасоса Москвич 2141
  • Электросхема включения вентилятора охлаждения Москвич 2141
  • Электросхема включения кондиционера Москвич 2141
  • Электросхема включения переднего моста Москвич 2141
  • Схема включения стартера Москвич 2141
  • Схема включения фар Москвич 2141 своими руками
  • Электросхема генератора Москвич 2141
  • Схема датчика давления масла Москвич 2141
  • Электросхема датчика кислорода Москвич 2141
  • Электросхема датчика охлаждающей жидкости Москвич 2141
  • Схема датчика скорости Москвич 2141
  • Электросхема датчика температуры Москвич 2141
  • Схема датчика уровня топлива Москвич 2141 своими руками
  • Схема двигателя Москвич 2141
  • Электросхема дворников Москвич 2141
  • Электросхема зажигания Москвич 2141 своими руками
  • Схема замка зажигания Москвич 2141
  • Электросхема звукового сигнала Москвич 2141
  • Схема инжектора Москвич 2141 своими руками
  • Электросхема карбюратора Москвич 2141 своими руками
  • Электросхема корректора фар Москвич 2141 своими руками
  • Схема освещения салона Москвич 2141 своими руками
  • Схема отопителя Москвич 2141
  • Схема охлаждения двигателя Москвич 2141
  • Схема панели приборов Москвич 2141
  • Схема передних фар Москвич 2141 своими руками
  • Схема печки Москвич 2141 своими руками
  • Электросхема приборной панели Москвич 2141
  • Электросхема проводки Москвич 2141
  • Электросхема противотуманных фар Москвич 2141 своими руками
  • Электросхема реле бензонасоса Москвич 2141
  • Схема реле давления Москвич 2141
  • Схема реле поворотов Москвич 2141 своими руками
  • Электросхема реле регулятора Москвич 2141 своими руками
  • Схема реле стартера Москвич 2141
  • Схема системы впрыска Москвич 2141 своими руками
  • Схема системы зажигания Москвич 2141
  • Электросхема системы кондиционирования Москвич 2141 своими руками
  • Схема системы охлаждения Москвич 2141
  • Электросхема системы управления двигателем Москвич 2141 своими руками
  • Электросхема стартера Москвич 2141
  • Схема стеклоочистителя Москвич 2141 своими руками
  • Электросхема стеклоподъемников Москвич 2141
  • Схема стоп сигналов Москвич 2141
  • Электросхема топливного насоса Москвич 2141
  • Электросхема топливной системы Москвич 2141 своими руками
  • Электросхема тормозной системы Москвич 2141
  • Электросхема центрального замка Москвич 2141
  • Электросхема щитка приборов Москвич 2141 своими руками
  • Электросхема эбу Москвич 2141
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector