Какое масло заливать в двигатель лады веста 1.6

Замена масла

Как осуществить замену масла в двигателе своими руками? Сейчас подробно узнаете.

Предварительная подготовка

Что под этим этапом подразумевается несколько процессов:

Замена масла двигателя ВАЗ 21043 лучше всего делается на яме

Найдите яму или эстакаду. Замена масла двигателя для ВАЗ 2104 лучше и удобнее делается именно так.
Проведите осмотр двигателя на течь масла. Если из-под головки или из других мест видны подтеки масла, проведите сначала ремонт двигателя необходимый.
Закупите необходимое количество масла и масляный фильтр. Обычной 5-литровой канистры масла будет вполне достаточно.
Перед самой заменой масла обязательно прогрейте двигатель, чтобы все масло оттуда спокойно стекло.

Инструмент для замены масла

Что понадобится для того, чтобы была сделана замена масла в двигателе на ВАЗ 2104:

Шестигранник на 12
Лейка

Тара для отработки (старое ведро подойдет)
Съемник для масляного фильтра

Отвертка
Тряпка
Небольшой ножичек или что-то подобное
Ну и само масло и фильтр

Замена масла и фильтра

Итак, приступаем непосредственно к замене масла:

Первым делом необходимо слить старое масло из двигателя.
Для этого на предварительно прогретом двигателе, откручиваем сливную пробку, находящуюся в поддоне картера двигателя.

Примечание. Если установлена защита, перекрывающая доступ к сливной пробке, ее необходимо будет снять на время выполнения замены.

Подставляем тару для масла как можно ближе к поддону, чтобы меньше пролилось на нас и сливаем масло.
После того как масло стечет, можно закрывать пробку. Затягивайте без особых усилий – не сорвите резьбу!

Дальше можно переходить к промывке двигателя. Если не менялся производитель масла и марка, да и вообще, зачастую масло меняют без промывки,но мы все равно рассмотрим, как она делается.

В качестве промывки используется специальное промывочное масло, пятиминутную промывку двигателя. Второй вариант, как правило, не рекомендуется.
Промывочное масло заливается в заливную горловину. Она находится в крышке головки блока цилиндров.
После чего двигатель работает на промывке около 10 минут.
Затем повторяется процесс слития масла.

Вернемся к нашим баранам. Замена масла в двигателе ВАЗ 21043 продолжается.

Замена масляного фильтра. Зачастую фильтр просто откручивается руками,но бывают такие случаи, когда одной силы человеческих рук недостаточно.
В таком случае используется специальный съемник. Может быть в виде цепного захвата или же в виде зажима.
Если раздобыть съемник становится проблемой, можно поступить гораздо проще – пробить фильтр отверткой. Резким движением сорвать его по резьбе, а дальше просто выкрутить руками.

Снимаем масляный фильтр отверткой

Посадочное место масляного фильтра необходимо тщательно осмотреть. Это делается потому, что часто уплотнительная прокладка масляного фильтра просто прилипает к блоку. И если не проверить этот момент, то новый фильтр не прижмется и будет пропускать масло. А это уже повторная замена масла.
Так вот, посадочное место осмотреть и при необходимости зачистить ножичком и протереть тряпкой.
Резинку нового фильтра обязательно смазать маслом. Наливать масло в фильтр или нет? Вообще, нужно это делать по инструкции, но практика показывает, что можно и без этого обойтись.

Смазываем прокладку фильтра маслом

Масляный фильтр новый закручивается только руками!
Теперь необходимо залить новое масло.

ВАЗ 2104 замена масла двигателя

Для этого откручивается пробка залива, вставляется лейка (не обязательно, но удобно) и через нее заливается масло.
Уровень контролируется посредством масляного щупа. Его необходимо вынуть, протереть, вставить обратно и посмотреть на уровень.
Уровень масла должен находиться примерно посередине между двумя отметками минимум и максимум.
После достижения необходимого уровня закройте пробка.

Уровень между метками

Совет! Обратите внимание на то, как плотно держится заливная пробка на своем месте. Если не удовлетворительно, то ее следует заменить

Проконтролируйте течь масла по сливной пробке и области возле масляного фильтра. При необходимости подтяните пробку или фильтр.

Контрольный запуск

Запускаем двигатель. Первые несколько секунд он будет работать немного шумно, но не пугайтесь – так и должно быть. В первые 5-10 секунд должна потухнуть лампочка давления масла. Двигатель должен поработать пару минут, чтобы масло прогрелось и прошло по всей системе смазки. После этого заглушите его. Проверьте еще раз течь на пробке и фильтре. Проконтролируйте уровень масла в двигателе спустя несколько минут. После закачки масла в систему его необходимо будет долить до нужного уровня.

Необходимый инструмент и материалы

Прежде всего, необходимо приобрести моторное масло в количестве согласно данных таблицы плюс 1 литр для добавления в процессе эксплуатации (допустимый расход – до 200 г на 1000 км).

Двигатель	Объём масла	Пробег между заменами
ВАЗ-11189 – 1,6 л, 87 л.с.	3,6 л	15000 км (оптимально 7500 км)
ВАЗ 21129 – 1,6 л., 106 л.с.	3,2 л (АМТ) 4,4 л (МКПП)	15000 км (оптимально 7500 км)
ВАЗ 21179 – 1.8 л., 122 л.с.	4,4 л	15000 км (оптимально 7500 км)
HR16DE-H4M – 1.6 л., 108 л.с.	4,3 л	15000 км (оптимально 7500 км)

Кроме того, понадобятся:

Новый масляный фильтр – заводом устанавливается №2108-1012005-08 (Ливны), но можно подобрать от , «Салют», Champion, Mahle, Mann, Bosch.
Емкость под слив старого масла – ведро, бадья ёмкостью 5 -10 л.
Торцовый или накидной ключ «на 10» — для демонтажа защитного щитка картера и датчика коленвала.
Съёмник масляного фильтра – специальное приспособление, самодельный цепной или мощная отвёртка с узким жалом.
Ключ-шестигранник «на 8» – для съёма пробки-заглушки в картере (для двигателя с АМТ нужен накидной ключ «на 17»).
Новая пробка-заглушка – желательна, так как грани детали подвержены срыву, а вулканизированная шайба может быть повреждена (хорошего качества идентичная пробка от Lada Largus).
Ветошь – для протирки двигателя в ходе работ.
Технические перчатки – защита рук от ожогов маслом или старым фильтром.

Когда делать первую замену

Первую замену жидкостей следует выполнить после 1-3 тыс.км. Слив его, в большинстве случаях увидим какое у него плохое состояние. Дотянуть таким маслом до 15000, будет плохой идеей, появляется риск закоксовать двигатель.

На Весту ставят два силовых агрегата отечественного производителя, 106-сильным (модель 21129) и 122-сильным (модель 21179). Это современные, высоко оборотистые двигатели, их параметры учитываются при подборе жидкостей.

Производители рекомендуют выбирать лучше из масел 5W30 или 5 W40 (c поправкой на летние и зимние температуры в регионе, где эксплуатируется ТС)

Как понять что масло пришло в негодность — лайфхак

Нужно с щупа оставить каплю на бумажном листе и дождаться 15 минут пока высохнет. По рисунку определим работало масло или нет, с механическими примесями или это жидкость с перегретого мотора. Фактором определения является цвет, чем темнее, тем меньше остается в нем полезных свойств, для нормальной работы. Обратная ситуация, если прошло время и оно светлое — тоже плохо.

Система смазки ДВС приспособлена к смазке с большей степенью вязкости, так она гарантирует меньший износ и стабильную работу.

Свойства жидкостей, бывают разные в зависимости от вида.

Синтетические (используют в основном на новых ДВС с малым пробегом, характеризуется хорошей реакцией на температурные изменения)

Полу синтетические (в основном для двигателей с износом)

Минеральные, выделяются низкой ценой, низким качеством, плохими показателями при колебаниях температуры.

МКПП Лада Веста. Технические данные

Механическая коробка передач, устанавливаемая на автомобили Лада Веста, разработана концерном Renault-Nissan и имеет обозначение JH3. Механизм переключения передач приводится в движение тросом. Масса коробки составляет 35 кг. При установке данной КПП на автомобили марки Renault, производитель рекомендует использовать масло Elf Tranself TRJ 75W-80 или Elf Tranself NFJ 75W-80, но поскольку данную марку не просто найти на полках наших автомагазинов, то всегда можно использовать другое проверенное масло с аналогичными характеристиками.

В технической документации указано рекомендуемое масло, которое должно соответствовать требованиям качества GL-4 по классификации Американского Института Нефти (API). Масла стандарта GL-4 должны содержать около 4% присадок, предотвращающих задиры механизмов коробки передач.

Что касается вязкости, то важно учитывать климатические условия области эксплуатации автомобиля

Виды масел для двигателя

Смазывающие материалы для двигателей имеют несколько типов классификации.

Основа

Минеральные масла – продукт прямой перегонки нефти. В составе имеют природные компоненты. При высоких температурах работа таких смазывающих материалов неустойчива, отрицательные значения приводят к загустению. При перегреве подвержены вскипанию, вследствие чего при взаимодействии с воздухом образуют шлаки.

Синтетические масла – получаются в результате химических процессов из продуктов нефтепереработки. Не густеют при морозах, сохраняют свойства при высоких температурах. Обладают очищающими функциями, хорошо совмещаются с присадочными материалами.

Полусинтетические масла – по своей основе минеральные, но обладающие улучшенными свойствами посредством применения большого количества химических присадок. Сходные по характеристикам с синтетическими смазывающими материалами, но имеют худшие показатели в работе.

Вязкость

Температура в неработающем двигателе может быть равной окружающему воздуху, тепловые значения в силовом агрегате достигают 140 градусов при высокой скорости движения. Вязкость – способность масла сохранять свойства при определенной температуре.

Замена масла на «Ладе Весте». Источник фото: https://www.zr.ru/d/story/79/853113/1458198396_dsc_9614_kopirovat.jpg

Различная вязкость моторного масла обозначает рабочие температуры определенных марок смазывающего материала. Общепринята американская классификация SAE. После этого буквенного обозначения идут два параметра, разделенные латинской буквой W.

Первое значение перед W от 0 до 60 обозначает минимальную температуру работы масла, при которой возможен запуск двигателя. Необходимо вычесть число 40 из первой цифры. Марка 5W показывает, что она рассчитана на температуры не ниже -35 °C. Масляный насос в состоянии прокачать материал при таких значениях.

Второй показатель после W и дефиса – обозначение высокотемпературной вязкости масла в двигателе от 100 до 150 °C. Чем выше значение, тем больше вязкость. Производители силовых агрегатов сами определяют этот показатель, и рекомендуют смазывающие материалы с соответствующими характеристиками.

Эксплуатационное предназначение

Существует несколько классификаций моторных масел для типов двигателей. Американская – API, европейская – ACEA, российская – ГОСТ. Сходство этих систем в том, что они выделяют три основные категории смазывающих материалов:

для бензиновых двигателей;
для дизельных силовых агрегатов;
универсальные масла.

Российский ГОСТ 17479.1-2015 делит моторные смазывающие жидкости на классы по вязкости и группы по предназначению. Рекомендованное “АвтоВАЗом” масло “Лада Веста” по отечественной классификации относится к классу 3з и группе А – применение в нефорсированных бензиновых силовых агрегатах.

Мир снижающих трение

Самыми популярными группами масел, применяемых для двигателей легковых автомобилей, являются:

Минеральные;
Полусинтетические;
Синтетические.

Разница между ними – в происхождении. Первые получаются непосредственно из нефти. Вторые являются промежуточным звеном между искусственно полученными и натуральными, улучшенными набором присадок. Третьи-результат сложного синтеза добавок и пластификаторов, преследующего цель — снижать трение при любой температуре.

Синтетические смазки обладают той вязкостью, которую не в состоянии предложить двигателю смазки минеральные. К тому же в двигатель 16 клапанов лучше заливать именно «не минералку», так как она более стабильна по химическому составу, что позволяет увеличить срок между заменами. В пользу синтетики говорят и его высокие изотермические свойства. Так диапазон температур использования синтетической смазки может составлять от минус сорока до плюс пятидесяти. Минеральные продукты при крайних температурах этого диапазона либо замерзнут, либо приобретут опасную для двигателя текучесть.

Замена антифриза на ВАЗ 2107

Замена антифриза, в отечественных автомобилях ВАЗ 2107, производится со стандартной периодичностью — раз в 2 года или через 60 000 км. Здесь все зависит от того, какое из условий будет выполнено раньше. Кроме того, жидкость необходимо заменить, если она изменила цвет, к примеру, приобрела рыжеватый оттенок.

Какой антифриз лучше, и сколько его заливать?

Перед тем как слить антифриз, вы должны определиться с маркой новой охлаждающей жидкости и приобрести ее, в необходимом объеме. Машинам ВАЗ 2107 требуется 9,85 литра, для полной заправки охлаждающей системы. Это значит, что одной 10-литровой емкости антифриза будет достаточно

При покупке ОЖ, обратите внимание, что некоторые антифризы продаются в виде концентратов и требуют разбавления с дистиллятом, в пропорции 1 к 1

Для замены антифриза, можно использовать следующие типы:

Для «семерок» с 1998 по 2002 года выпуска, оптимальный вариант ОЖ G12 красного цвета. Сюда стоит отнести MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, Castrol SF и прочие.
В ВАЗ 2107, изготовленный в период с 2003 года по 2012 года и далее, рекомендуется к применению антифриз G12+ или G12++ следующих марок — MOTUL Ultra, Castrol Radicool Si, Zerex G.

Процесс замены

Перед тем, как слить антифриз, запаситесь необходимым инструментом. Вам потребуется минимальный набор, в который входит ключ на «тринадцать», группа отверток, тара (именно в нее будет сливаться старая ОЖ), а также 10 л нового состава в канистре.

Слив антифриза

Замена антифриза начинается со слива старой рабочей жидкости. Для начала, найдите ровную поверхность, для выполнения всех манипуляций. Лучше работать на эстакаде или яме, в гараже. Если ровно поставить машину не удается, допускается подъем передней части немного выше, чем задней (обратная ситуация исключена).

Далее действуйте так:

Демонтируйте, если имеется, защиту двигателя. Для этого, достаточно выкрутить двенадцать крепящих болтов. Также помните о наличии четырех пластмассовых креплений.
Перейдите в салон и переместите в правую сторону рычаг, который отвечает за выход теплого воздуха, из системы обогрева в салоне машине. Как правило, он находится сверху.
Откройте расширительный бачок. Оцените состояние его пробки и, при наличии дефектов, произведите замену.
Откройте заливную горловину, вверху радиатора автомобиля.
Выкрутите пробку, которая закрывает выход ОЖ из блока цилиндров двигателя. Перед тем, как слить антифриз, подставьте пустую тару (ведро или бутылку) для удаления старой ОЖ.
Перенесите емкость или подставьте новую тару под радиатор, после чего откройте его слив. Дождитесь, пока старая ОЖ полностью выйдет из системы.
Отбросьте ремень, который удерживает расширительный бачок. Теперь поднимите бачок вверх, для слива антифриза из подключенной трубки. Остатки ОЖ, в этом случае, выходят через слив в радиаторе.
Оставьте машину на какое-то время, чтобы убедиться в полном выходе охлаждающей жидкости.

Заливка нового антифриза

Теперь перейдите к замене антифриза. Для этого действуйте так:

Верните бачок охлаждающей системы на прежнее место и вкрутите пробку на отверстие для слива, блока цилиндров ВАЗ 2107. Сделайте то же самое действие со сливной пробкой на радиаторе — закрутите ее на место.
Залейте новый антифриз в радиатор, после чего сделайте эту же работу применительно к расширительному бачку. Следите за положением ОЖ в системе, по контрольным отметкам. Прекратите лить антифриз в случае, когда его линия выше на 3-4 см черточки MIN.

Удаление воздуха из системы

Теперь уберите воздушные пробки из системы. Для этого найдите отводящую, перепускную и подводящую трубки радиатора, после чего, нажмите на них несколько раз, руками.

Можно сделать иначе. Поставьте машину так, чтобы передок был выше, заведите мотор и дайте ему поработать 5-6 минут на ХХ. Теперь верните пробки радиатора и бачка на исходные места. После первого пуска двигателя, еще раз проверьте уровень ОЖ в бачке. Если его мало — выполните доливку.

В завершение, учтите следующие моменты:

Замена антифриза должна производиться исключительно на холодном моторе.
Помните о токсичности ОЖ, поэтому работу стоит производить только на улице. Допускается выполнение всех манипуляций в помещении, но при наличии хорошей вентиляции.
Через трое суток, с момента замены, снова проконтролируйте уровень антифриза. Если требуется, доведите его до нормы.

ИТОГИ

Теперь вы знаете нюансы, как слить антифриз, в отечественных авто ВАЗ 2107, какой охлаждающей жидкости отдать предпочтение при выборе, а также, что нужно учесть при заливке нового состава и удалении пробки. Такие знания позволяют сделать работу самостоятельно, сэкономив на услугах СТО.

Видео: Замена антифриза на ВАЗ 2101 — 2107

Замена масла в двигателе Lada Vesta в домашних условиях

Как всегда, первым делом прогреваем мотор до рабочей температуры или просто проезжаем несколько км.
Затем заезжаем на яму или подъемник, и ждем какое-то время (минут 5) пока масло стечет в картер.
Для доступа к сливному отверстию снимаем пластиковый пыльник двигателя, для этого головкой на «10» откручиваем 13 болтов.
Для лучшего слива откручиваем пробку заливной горловины. Далее используя шестигранник на «8», откручиваем сливную пробку

Здесь следует проявить осторожность, так как у многих с этим проблемы, сказывается «высокое качество» ВАЗовских запчастей. Грани очень легко слизываются и начинаются «танцы с бубном»

На всякий пожарный приготовьте молоток, зубило и газовый ключ и новую пробку сливной горловины.

Откручиваем пробку и сразу же подставляем пустую тару для слива отработки. Будьте осторожны и аккуратны, чтобы не обжечься горячим маслом. Ждем пока вся старая жижа стечет в канистру. После полного слива масла закручиваем новую пробку.
Замена масляного фильтра — обязательна! Поэтому не забываем об этом и меняем его вместе с маслом. Для того, чтобы открутить масляный фильтр существуют специальные съемники, их существует большое множество, на разный вкус. Хотя можно и по старинке, пробить фильтр отверткой и используя рукоятку в качестве рычага, открутить старый масляный фильтр.

Теперь берем новый масляный фильтр, по традиции смазываем уплотнительное кольцо новым маслом, наливаем немного масла в фильтр дабы избежать масляного голодания. Опять же, этот пункт — личное дело каждого, то есть можно смазать и налить масла, но если не сделаете этого, думаю ничего страшного не произойдет. После этого закручиваем новый фильтр на место, затягиваем от руки плотно, но не стоит слишком усердствовать. Для пущей верности можно поправить съемником, однако помните, что откручивать потом будет сложнее.

Далее следует заливка нового масла. Льем примерно 90% канистры 4 л., после проверяем уровень по щупу, при необходимости доливаем еще. Следите, чтобы не перелить, перелив вопреки заблуждению многим, все же вреден.

Первый запуск двигателя после замены масла. Запускаем мотор, смотрим на лампочку давления масла, она должна погаснуть, прогреваем мотор, смотрим на сливную пробку, а также на масляный фильтр, нигде не должно быть масляных подтеков.

Если все в норме, подтеков нет, мотор работает ровно, можно смело крепить защиту двигателя и собирать инструменты. Работа выполнена самостоятельно без помощи спецов, поездок на СТО и очередей.