Замена тормозной жидкости ваз 2129

Замена ТЖ

Первое, о чем вы должны подумать при замене тормозной жидкости — это собственная безопасность. Дело в том, что в состав гидравлического состава входят химические компоненты, обладающие высокой степенью токсичности. Если тормозуха попадет вам на кожу, химических ожогов будет не избежать.

Плюс жидкость представляет потенциальную опасность для проводки, поскольку она без особых проблем разъедает ее защитные кожухи. Если попадания на элементы авто избежать не удалось, сразу постарайтесь вытереть жидкость тряпками. Промывать водой нет необходимости. При ожогах кожи промойте водой и незамедлительно обратитесь в больницу.

Будем надеяться, что с вопросами вашей безопасности проблем не возникнет, и вы будете работать аккуратно. А для работы вам потребуется набор инструментов:

  • Гаечные ключи;
  • Шланг из прочной резины;
  • Любая прозрачная емкость объемом от 3 литров.

Что ж, теперь можно приступать непосредственно к процедуре замены тормозной жидкости на вашем ВАЗ 2110.

  1. Открутите крышку бачка с тормозной жидкостью. Она располагается слева на отечественной «десятке».
  2. Положите крышку на чистую ветошь, поскольку на ней могут находиться частички тормозной жидкости. Работайте обязательно в перчатках.
  3. Слейте жидкость из гидроцилиндров, которые находятся позади. Это объясняется схемой распространения тормозной жидкости по автомобилю. Сначала подключаются передние колеса, потому если авто находится в нормальном положении, сливаться ТЖ с задних цилиндров не будет.
  4. Для удобства домкратом поднимите задние колеса и отключите регулятор блокировки, то есть колдун в народе. Между поршнем колдуна и пластиной вставляют отвертку, которая не позволит элементу перемещаться.
  5. Очистите всю грязь, которая скопилась на клапанах гидроцилиндров сзади, и с одного из них демонтируйте колпачок. Он выполнен из резины.
  6. Так вы освободите штуцер, на который насаживают заготовленный заранее шланг. Рекомендуется брать шланг из прозрачной резины, поскольку это позволит следить за сливом жидкости.
  7. Другой конец шланга помещается в также прозрачную емкость.
  8. Предусмотрите наличие помощника у вас в гараже, который будет выполнять прокачку, пока вы держите емкость для слива тормозной жидкости.
  9. Прокачка выполняется путем резких нажимов на педаль тормоза. Педаль следует выжать до упора около 6 раз подряд. После 6 нажимания педаль упирается в пол и удерживается.
  10. Теперь на пол оборота открутите воздушный клапан цилиндра. За счет этого жидкость начнет выдавливаться из емкости и поступать в тару по шлангу.
  11. Как только весь контур очистится от тормозной жидкости, педаль тормоза сама упадет в нижнее положение.
  12. Ждите, пока жидкость полностью вытечет, после чего выпускной клапан обязательно закрутите.
  13. Аналогичный процесс повторяется на втором заднем колесе, после чего выполняется откачка с передних колес.
  14. Процедура слива гидравлического раствора с передних колес аналогична работе с задними колесами. Параллельно проверьте состояние гидроцилиндров. Возможно, им потребуется ремонт.
  15. Определить исправность гидроцилиндра не сложно. Если рабочий ход штока идет плавно, не наблюдается передергиваний и резких скачков, тогда все работает хорошо, замена не нужна.
  16. Если же проблемы с гидроцилиндром имеются, проще всего их заменить на новые. Но можно и отремонтировать. Действуйте по ситуации.
  17. Заливка нового гидравлического раствора осуществляется путем прокачки каждого колеса отдельно.
  18. Как только вы зальете и прокачаете все 4 колеса, обязательно наполните бачок с тормозной жидкостью до максимальной отметки. Для этого на корпусе нанесен соответствующий значок МАХ.
  19. Последний этап — это проверка работоспособности новой тормозной жидкости внутри системы. Если замена гидравлического раствора прошла грамотно и без нарушений, тормозное усилие будет распределяться равномерно, педаль четко среагирует на нажатие без задержки и без повышенной чувствительности.
  20. Если колодки будут не одновременно реагировать на торможение, вы попросту уйдете в занос при нажатии на педаль тормоза. Потому подобного допускать ни в коем случае нельзя.

Выполнить замену тормозной жидкости на отечественном автомобиле ВАЗ 2110 не составляет большого труда даже без помощи специализированных станций технического обслуживания.

Для удачной процедуры, выполняемой своими руками, от вас потребуется:

  • Соблюдение правил личной безопасности;
  • Наличие помощника;
  • Качественная тормозная жидкость;
  • Действия согласно инструкции и руководству по эксплуатации ВАЗ 2110.

Совместите все это вместе, и вы без особых проблем сумеете сами заменить гидравлический раствор в тормозной системе своего автомобиля.

 Загрузка …

Как снять радиатор печки на Лада Приора?

На Приоре без кондиционера

1). Снимаем дворники.

2). Снимаем жабо (ветровую накладку).

3). Снимаем шумоизоляцию моторного щита.

4). Отсоединяем кучу разъемов с проводами.

5). Отворачиваем крепления отопителя.

6). Делим отопитель на две части (правую и левую).

7). Снимаем правую часть отопителя (по ходу движения).

8). Сдвигаем левую часть в сторону для получения доступа к радиатору.

На приоре с кондиционером

1). Снимаем  минусовую клемму с аккумуляторной батареи и шумоизоляцию моторного щита.

2).  Снимаем шланг воздушного фильтра двигателя;

3). Сливаем тосол;

4). Снимаем радиатор на себя, в сторону двигателя;

Как снять радиатор печки Ваз 2109

1). Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

2). Сливаем охлаждающую жидкость.

3). Ослабляем хомуты патрубков и сливаем из системы печки оставшуюся жидкость.

4). Откручиваем шурупы, при помощи которых держится передняя панель.

5). Откручиваем крепеж, расположенный на задней стенке вещевого ящика (бардачка). Еще потребуется открутить шуруп находящийся возле бокового зеркала со стороны пассажира.

6). Ложимся на спину на пол со стороны пассажира и откручиваем три крепежа, удерживающие печку. Достаем ее. Радиатор извлечен.

Как выбрать новую тормозную жидкость

Обычно замена начинается походом в магазин. Хорошей, но от того не менее дорогой (почти 400 рублей), будет бутылка американской тормозухи от Step Up Brands (ДОТ 4). Не менее достойным, но, куда более доступным окажется предложение европейского бренда Mobil (около 250 рублей).

Если вы хотите сэкономить лишнюю сотню рублей, вы немного потеряете, отдав предпочтение отечественному производителю. Здесь себя хорошо зарекомендовал дзержинский «Тосол-Синтез» (РосDOT 4.5), который за литровую бутылку своей тормозухи попросит всего лишь 120 рублей. Столько же стоит и предложение от «Сибурнефтехим» (бренд Nordix Капрос), также весьма хорошего по своим эксплуатационным характеристикам.

Проведение работ с задними механизмами на ВАЗ классических моделей

Вначале рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на «Классике». Чтобы правильно выполнить операцию, необходимо учитывать, что на ВАЗ-2106 или любой другой модели, тормоза – двухконтурные. То есть, вся система разделена на две независимые части. Сделано это для того, чтобы в случае разгерметизации одного из контуров, второй оставался работоспособным, и автомобиль мог останавливаться

Но важно понимать, что разделение на контуры происходит на главном цилиндре, и если воздух попал в систему из-за нехватки жидкости, то он будет в обеих составных частях

У всех классических моделей, в том числе и тормоза ВАЗ-2107, контуры разделяют приводы передних и задних колес. Это обязательно учитывается, когда необходимо прокачать тормоза 2101 или другой модели.

Кстати, если завоздушен только один контур, то второй подвергать прокачке не обязательно, хотя лишней не будет обработка всех механизмов, как передних, так и задних.

Итак, все подготовлено, и можно приступать.

Последовательность действий такова:

  • Автомобиль лучше загнать на яму, чтобы добраться до штуцеров было легче. При этом он обездвиживается при помощи ручника или противооткатных опор;
  • С бачка тормозной жидкости снимаем крышку, проверяем уровень, при надобности доводим до максимальной отметки;

  • Вначале прокачиваем задние тормоза ВАЗ, поскольку вся операция делается от тормозного механизма, который максимально удален от главного цилиндра, то есть от правого заднего колеса;
  • Садим помощника на водительское место. Сами забираемся под автомобиль, накидываем ключ на штуцер, а затем надеваем на него подготовленную трубку, второй конец которой следует опустить в емкость с залитым в нее небольшим количеством жидкости. Желательно сразу сорвать штуцер с места и сразу же его завернуть обратно, еще до проведения прокачки. Делается это для того, чтобы в процессе не возникло заминки из-за неоткручивающегося штуцера;
  • Просим помощника 5-6 раз нажать на тормозную педаль. При этом с каждым нажатием провал ее будет все меньше – привод закачивается жидкостью, при этом воздух перемещается к механизмам. После закачки системы, помощнику следует зажать педаль – нажать на нее и удерживать;
  • Откручиваем штуцер на пол-оборота, из него начнет вытекать рабочая жидкость. Если используется прозрачная трубка, то в нее будет хорошо видны пузырьки воздуха, при этом удерживаемая педаль начнет опускаться вниз, пока не упрется в пол. В таком положении помощник должен удерживать ее, в это время штуцер нужно завернуть обратно;

  • Такую последовательность действий следует провести для одного механизма 4-5 раз, чтобы полностью удалить воздух;
  • Следующим на «классике» прокачивается левое заднее колесо (поскольку они объединены в один контур). Но перед этим необходимо проверить уровень бачке, и довести его до максимальной отметки. Последовательность действий та же: накачиваем тормоза и удерживаем педаль – попускаем штуцер для слива жидкости с воздухом (педаль опускается вниз) – затягиваем штуцер – накачиваем снова. И так 4-5 раз;

Отметим, что такая последовательность действий идентична вообще для всех автомобилей. Разница заключается лишь в некоторых особенностях конструкции самой системы.

Прокачка тормозов: инструкция пошаговая

Для лучшей прокачки тормозов «семерки» понадобится помощник. Один будет находиться под машиной и заниматься тормозными цилиндрами, другой в это время нажимает на педаль тормоза в салоне машины. В работе пригодятся такие инструменты:

  • головка на 8 и 10 накидная;
  • головка на 8 и 10 рожковая либо для тормозных трубок;
  • прозрачная тара для отработки;
  • шланг нужного диаметра.

Прокачка начинается с дальней шины от ГТЦ, следовательно, стартуют с:

  • правой задней шины;
  • левой задней;
  • правой передней;
  • левой передней.

Чтобы прокачать тормозные устройства задних шин, следует спуститься под машину. Вся работа, связанная с передними тормозами, осуществляется после заранее выполненного демонтажа шин. В другом процедура идентична:

Снять со штуцера тормозного цилиндра защитный колпачок. Затяжку штуцера чуть ослабить ключом на 8 и 10 мм.
Шланг состыковать со штуцером, противоположный конец отправить в емкость.
Нажимать на тормозную педаль, пока не появится жесткость, и удерживать так в нажатом виде.
Открутить штуцер на половину оборота. ТЖ начнет вытекать из шланга, педаль вдавлена в пол. Педаль не отпускать, пока не перестанет сочиться жидкость.
Завернуть штуцер и повторить процесс, пока из трубки не пойдет жидкость с воздухом.
Повторить манипуляции с остальными шинами автомобиля ВАЗ-2107. Чтобы прокачать передний тормоз, достаточно извлечь колесо.
В завершение прокачки закрыть штуцер резиновым колпачком. В ходе прокачки следует смотреть за уровнем жидкости, который находится в расширительном бачке

Важно, чтобы в системе не оказался воздух.

Замена охлаждающей жидкости на Шевроле Нива

Жидкость на Chevrolet Niva желательно менять на холодном двигателе, иначе риск обжечься довольно высок. Перед началом работы откручиваем крышку расширительного бачка.

Подставляем широкую емкость объемом не менее 8,5 литров под сливное отверстие, выполненное в нижней части левого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

Рукой отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем охлаждающую жидкость из радиатора в подставленную емкость. Пробка сливного отверстия уплотняется резиновым кольцом. Порванное, потрескавшееся или потерявшее эластичность кольцо заменяем.

Отворачиваем крышку расширительного бачка полностью.

Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя (блока цилиндров) подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на левой стороне блока цилиндров рядом с модулем зажигания Шевроле Нива.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров и сливаем жидкость из двигателя.

В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Нм.

Перед заполнением системы охлаждения жидкостью снимаем экран двигателя и пассатижами ослабляем затяжку хомута крепления шланга подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу и снимаем шланг с патрубка. Это не позволит образоваться воздушным пробкам в системе охлаждения.

Заливаем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок, пока из шланга подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу не польется жидкость. Это гарантия того, что система заполнена полностью и там не осталось воздуха.

После этого устанавливаем шланг на место (к дроссельному узлу) и закрепляем его хомутом. Заворачиваем крышку расширительного бачка. Пускаем двигатель. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем — быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель Шевроле Нива.

После остывания двигателя проверяем уровень охлаждающей жидкости в бачке и доводим его до нормы (он должен находиться между метками MIN и MAX). В принципе довольно несложная операция.

Зачем нужна замена

Тормазуха представляет собой гидравлический раствор, которая с течением времени могут потерять свои изначальные свойства. Плюс не редко возникают проблемы с самой системой торможения.

Разновидности

Утрата изначального качества, исходных характеристик тормозной жидкости вызывается длительной эксплуатацией при повышенных нагрузках на тормозную систему.

Происходит это следующим образом — при торможении раствор сжимается, теряется вязкость, его консистенция становится более жидкой. Кроме того, ТЖ гигроскопична, то есть в течение эксплуатационного периода насыщается влагой, водой. Как результат, температура кипения раствора снижается, жидкость теряет свои свойства.

Не забываем про механические повреждения и неисправности, которые возникают в тормозной системе. Они также предполагают обязательную замену гидравлического раствора. Дефекты приводят к протечкам, поступлению воздуха внутрь системы. Воздушные пробки недопустимы, поскольку из-за них тормоза теряют свою эффективность.

Объем используемой жидкости

Точная информация, касающаяся точной информации об объеме тормозной жидкости, вы найдете в мануале или технической документации к автомобилю. Это зависит от его размера и объема тормозной системы. Однако покупать жидкость необходимо с небольшим запасом, ведь замена подразумевает вытеснение старого состава из системы, а для этого нужно будет потратить немного новой жидкости впустую. Поэтому купите около одного-двух литров ТЖ.

Как показывает практика, в системах легковых машин с АБС и без нее (даже у авто с повышенной проходимостью) объем тормозной жидкости приблизительно одинаков, и составляет около 0,6…0,9 литра.

1 Обслуживание гидросистемы тормозов – когда и зачем менять жидкость

Срок использования тормозной жидкости ограничен, со временем в ее составе происходят необратимые изменения. Тогда в работе тормозов появляются признаки, указывающие на то, что скоро появится необходимость меня ТЖ: педаль становится мягкой или начинает проваливаться. Эффективность торможения значительно снижается, увеличивается тормозной путь, машину иногда заносит. Исчезает привычный звук, который был раньше при торможении.

Когда появляются подобные признаки, первым делом открываем крышку бачка и проверяем состояние ТЖ. Если она мутная, на дно выпал осадок – пора бежать в магазин за новой жидкостью. Старую эксплуатировать уже небезопасно. Казалось бы, почему? Ведь уровень нормальный. Может, прокачать тормозную систему автомобиля, и все? Это ошибочное мнение, так думают те, кто ничего не знают о свойствах тормозной жидкости.

Основное условие, которое не позволяет ей работать вечно, это гигроскопичность. То есть данная жидкость способна улавливать из атмосферного воздуха влагу и растворять в себе. Чем больше ее собирается, тем скорее утрачиваются свойства. При предельном содержании влаги она даже может замерзнуть зимой, что приведет к повреждению трубок и шлангов. Менять их не только дорого, но и трудно. И летом не легче: при длительном интенсивном торможении жидкость может просто закипеть. С новой такого произойти не может: температура кипения около 250°, а у разбавленной водой она падает на сотню градусов.

Когда приходит пора поменять тормозную жидкость? Мы уже говорили о визуальном анализе: помутнение, осадок, но доводить до такого состояния не стоит. Нужно все делать вовремя, гораздо раньше. Можно приобрести специальный тестер для измерения кипения ТЖ. Они выглядят по-разному, но принцип действия один. Проводим измерения: 175° – это минимально допустимый уровень, когда еще можно пользоваться, но уже пора подумать о замене.

Другой подход – это километраж и время. В среднем меняют через 2 года, что соответствует примерно 30 тыс. км пробега. Лучше все-таки ориентироваться по времени. Отъездили 2 года, максимум 3 – меняем. На упаковке с тормозной жидкостью обозначен срок годности – не оставляем это без внимания.

Порядок ремонта или замены узлов и механизмов

Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату — повышение эффективности тормозов.

Рекомендация проста — проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.

При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.

При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.

Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.

После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.

Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.

Особенности конструкции

Тормозной механизм переднего колеса (рис. 1) дисковый с плавающей трехпоршневой скобой.

Блок цилиндров 1 закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован пружинным фиксатором.

Тормозные колодки 2 со стальными основаниями, имеющими фигурную форму, обеспечивающую их плотное прилегание к направляющей колодок.

При установке колодок подпружиненные рычаги 3 прижимают суппорт 7 к торцам колодок, что обеспечивает постоянное поджатие колодок к пазам направляющей.

Тормозной диск 8 изготовлен из чугуна.

О тормозной жидкости

Владельцу ВАЗ 2106, занимающемуся ремонтом тормозов, обязательно придётся сливать тормозную жидкость. Следовательно, позднее перед ним встанет вопрос: чем её заменить, и сколько жидкости залить? Для нормального функционирования тормозов ВАЗ 2106 требуется 0.6 литра тормозной жидкости. То есть водителю, полностью слившему жидкость из системы, придётся покупать литровую бутылку. Теперь подробнее разберёмся в видах жидкости. Вот они:

  • жидкость класса DOT3. Основа этой жидкости — гликоль, к которому добавлен пакет особых присадок для борьбы с коррозией тормозной системы. Главным недостатком жидкостей этого типа является их плохая устойчивость к низким температурам, что особенно актуально для нашей страны. Как только температура падает ниже 40°С, жидкости класса DOT3 становятся очень вязкими, и эффективность торможения значительно снижается. Отсюда вывод: если машина эксплуатируется в регионах с холодным климатом, от использования жидкостей класса DOT3 следует воздержаться;

    Жидкость STP пользуется спросом, но у неё резко повышается вязкость на морозе

  • жидкость класса DOT4. Основой жидкости является всё тот же гликоль, однако присадки подобраны таким образом, чтобы увеличить температуру закипания жидкости. Эта особенность жидкости DOT3 даёт возможность использовать её на гоночных машинах и на автомобилях, владельцы которых предпочитают крайне агрессивный стиль вождения. Если владелец ВАЗ 2106 ничем подобным не увлекается, то использование жидкости DOT3 вряд ли можно назвать целесообразным;

    Жидкость «Синтек» больше подходит для гоночных машин, чем для обычной «шестёрки»

  • жидкость класса DOT5. Она является оптимальным вариантом для автомобиля ВАЗ 2106, эксплуатируемого в любом регионе нашей страны. Прежде всего, основой DOT5 является не гликоль, а силикон. А присадки к этой жидкости значительно увеличивают температурный диапазон её работы: от +260°С до -70°С. Пока температура тормозной системы не вышла за эти рамки, вязкость тормозной жидкости не меняется и составляет 800 кв. мм/с. Наибольшей популярностью у владельцев ВАЗ 2106 пользуется продукция фирмы BelRay, которая отличается высоким качеством и демократичной ценой: бутылка объёмом 350 мл обойдётся водителю в 700 рублей.

    Тормозная жидкость BelRay очень популярна у владельцев «классики»

О смешении тормозных жидкостей

Говоря о тормозных жидкостях, нельзя не коснуться ещё одного важнейшего вопроса, который рано или поздно возникает перед каждым начинающим автомобилистом: а можно ли смешивать тормозные жидкости? Если коротко — можно, но нежелательно.

Теперь подробнее. Бывают ситуации, когда в систему нужно срочно долить немного тормозной жидкости класса DOT5, но у водителя в наличии есть только DOT3 или DOT4. Как быть? Правило простое: если нет никакой возможности залить в систему жидкость той же марки, следует заливать жидкость на той же основе. Если в системе циркулирует жидкость на основе силикона — можно залить силиконовую, хотя и другой марки. Если жидкость гликолевая (DOT4) — можно залить другую гликолевую (DOT3). Но делать это можно только в самом крайнем случае, так как даже у жидкостей с одинаковой основой будет разный набор присадок. И смешение двух наборов может привести к преждевременному износу тормозной системы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
КАМАЗ РУ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector