Не набирает обороты двигатель калина 8 клапанов

Пропажа тяги при нажатии на педаль газа во время движения. Калина 111960, 2013 г.в.

На своей машине я проездил уже более 7 лет. Машина, как оказалось, не капризная, несмотря на жалобы многих автовладельцев. За все эти годы, я периодически делаю ТО по графику, и меняю основные расходники — из-за этого машина в хорошем состоянии. Но однажды произошел случай который меня очень испугал.

Еду я по трассе на немалой скорости, давлю на газ и ни о чем не подозреваю. Как вдруг резко пропадает тяга и автомобиль начинает снижать скорость. Ни каких ошибок при этом на панеле не появилось. Вот тут я испугался! Вдавливаю педаль газа в пол сильнее, а ни какой реакции не следует — машина продолжает терять тягу. Тогда я отпустил педаль газа полностью и вновь стал ее нажимать. О, чудо! Скорость стала увеличиваться, все пришло в норму, и я благополучно доехал до места назначения.

Подумал, что это могла быть разовая ситуация. Ну мало ли подзабилось что-то в трубках топлива, например, да и пробило потом. Но недолго я радовался. В следующую поездку случилось то же самое и стало повторяться уже ежеминутно. Тогда я и занялся расследованием, которое привело меня к датчику тормоза или, как его ещё называют, «лягушка». Выглядит он таким образом:

Располагается датчик позади педали тормоза под приборной панелью. Вот здесь:

Для чего он нужен и какую функцию выполняет? При лёгком нажатии на педаль тормоза датчик замыкает цепь, подавая сигнал в электронный блок управления ЭБУ, и загораются задние стоп-огни, информируя движущихся позади водителей о том, что машина сейчас остановится, и чтобы они успели среагировать. Затем, при усилении нажатия на педаль тормоза, срабатывает система торможения автомобиля. Т.е. датчик включает стоп-огни заранее, прежде чем машина начнет тормозить.

Открыв корпус датчика, обнаружил, что внутри находятся две пружинки и контактная группа — это простейший концевик, который сложно назвать датчиком.

Как видно на фото, одна из пружинок сломалась пополам. При более детальном рассмотрении она долго терлась об пластиковый стержень или корпус, пока металл не стал тонким, и обломился.

Причиной потери тяги автомобиля является то, что во время движения ЭБУ получает сигнал от неисправного датчика о торможении, который является приоритетным над сигналом разгона от педали газа. В следствии чего ЭБУ даёт команду на снижение оборотов и останов автомобиля.

Выхода из этой ситуации может быть два: заменить пружинку в старом датчике или купить новый датчик. Стоимость нового датчика в 2020 году варьируется от 150 до 300 руб. — совсем не много.

При замене датчика, перед его съемом, на нем важно отметить маркером место на резьбе — глубину, на которую он вкручен. Затем выкрутить его из крепления под педалью

Положить рядом старый датчик и новый датчик. Перенести на новый датчик отмеченную ранее риску маркером и вкрутить его на место под педаль до отмеченной риски.

Если датчик будет установлен на неправильную глубину, то это может привести к резкому или наоборот запаздывающему торможению при нажатии на педаль тормоза, а так же к некорректному включению стоп-огней.

«Лада Гранта» набирает обороты

Рост продаж легковых автомобилей в январе-апреле вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18%. Такие данные приводит Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Среди лидеров роста — «Рено», «Хендай» и «Киа». В аутсайдерах оказались «японцы» — «Митсубиси», «Сузуки» и «Хонда». С подробностями — корреспондент радио «Вести ФМ» Сергей Ткачук. 18% с начала года и 14% за апрель. Ровно столько прибавили продажи легковых автомобилей в России, согласно статистике Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Лучшие показатели (если не брать в расчет продукцию АвтоВАЗа) — у «Рено», «Хендай» и «Киа». Почему — объяснил независимый автоэксперт Олег Осипов. «Очень просто — потому что они дешевле всех из более или менее приличных автомобилей. Вот и весь секрет. У нас покупают либо очень дешевые, либо очень дорогие автомобили традиционно. Если бы вы мне сказали, что на 300% выросли продажи «Феррари», это тоже не показатель. Потому что продавали две, продают шесть. Вот вам 300%. Все-таки подавляющее число покупателей берет машины, естественно, недорогие», — рассказывает Осипов. По «Феррари» статистики нет. Зато похожая ситуация у «Крайслер». В апреле прошлого года таких машин продали 9, а сейчас — целых 16. Рост — 78%. А вот «Мицубиси» реализовали больше 6000 автомобилей и оказались в минусе. Это уже не первый месяц, и причины все те же, говорит главный редактор журнала «Новости автобизнеса» Роман Гуляев. «Сейчас идет смена модельного ряда по их основному модельному ряду — по «Аутлендеру XL». Весной прекратились поставки «Аутлендера» предыдущего поколения, а поставки нового поколения не начались. А поскольку на этой модели сделана основная ставка , вот и получилась такая просадка. У «Сузуки» с «Хондой» — маленький минус. Но у них в прошлом году были достаточно неплохие результаты. И сейчас этот минус можно считать статистической погрешностью», — полагает Гуляев. Что касается отечественного автопрома, то буквально как ракета выстрелила «Лада Гранта». В апреле прошлого года ее еще не продавали, а в апреле нынешнего продажи составили почти 10000 автомобилей. «По сути дела, сейчас «Гранта» — это автомобиль, который меняет классику. Классика всегда продавалась очень неплохо. Классика продавалась всегда примерно таким же тиражом, как «Калина» и «Приора», может быть чуть поменьше. И сейчас это действительно самый доступный автомобиль. Продажи «Гранты» только набирают обороты. Соответственно, мы уже видим сейчас, что помесячные продажи этой модели уже находятся на уровне действительно лидеров рынка», — поясняет Гуляев. Лидерами же рынка по моделям по-прежнему остается продукция АвтоВАЗа — «Лада Калина» и «Приора». Далее следуют «Хендай Солярис» и «Форд Фокус». На пятом месте — собственно «Гранта». За ней идут новый «Рио», «Рено Логан», «Фольксваген Поло Седан», «Лада Самара» и «Шеви-Нива». Все десять моделей собираются в России.

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

  1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Проверка

3 популярных способа диагностики причин неисправности

Среди профессионалов и автолюбителей существует множество способов для проверки работоспособности датчика. Но мы с вами подробно остановимся только на самых действенных и простых методах:

  1. Первый метод. Смысл данного способа – это проверить работу самого датчика. Для этого необходимо извлечь изделие из места крепления, взять его в руку, подключить к нему контактную колодку питания (если она не подключена) и завести двигатель автомобиля. При этом на исправном устройстве при старте мотора игла датчика должна выдвинуться. Ели этого не произошло, то в его работа нарушена либо устройство неисправно.
  2. Второй метод. Предполагает использования вольтметра. Задача – проверить подачу надлежащего напряжения поступающего на датчик. Для этого датчик отключается от контактной фишки, а к его выводам подключается измерительное устройство. После чего, включается зажигание, и поочередно анализируются все выводы контактной фишки. Рабочие параметры сопротивления должны составлять около пятидесяти Ом или стремиться к бесконечности. Уровень напряжения должен соответствовать 12 вольтам. Если показатель напряжения меньше, то это свидетельствует о ненадлежащей работе АКБ либо причина связана обрывами электро цепи или работой ЭБУ.
  3. Третий подход предусматривает проверку сопротивления внешней и внутренней обмотки датчика. Производить измерительные работы следует при помощи мультиметра. Параметры контактов после замеров должны быть в пределах от 40 до 80 Ом. При отклонении или нулевых значениях прибора при замерах, РХХ подлежит замене.

Почему глохнет инжектор на холостом ходу?

Плюс ВАЗовских систем впрыска, которые сначала устанавливались на семейство 2110, а потом и на продолжившие род «восьмерки», слегка обновленные внешне 2114-2115, в том, что они просты по конструкции, и как общий пример неисправностей системы впрыска наиболее наглядны.

ЭБУ впрыска имеет алгоритмы обратной связи и влияет на обороты холостого хода как грубо (с помощью регулятора холостого хода или «электронного» дросселя), так и тонко (варьированием угла опережения зажигания), поэтому заставить впрысковый мотор глохнуть труднее. К тому же отказ от трамблера и установка либо сдвоенного модуля зажигания (восьмиклапанные модели), либо индивидуальных катушек (шестнадцатиклапанные моторы) увеличил и надежность системы зажигания: хотя бы на двух цилиндрах, но работать двигатель будет. Менее критичен стал и подсос воздуха. Обороты начнут плавать, но, если пропали холостые обороты, то причина скрыта в другом.

Здесь один из наиболее вероятных виновников – это значительное загрязнение форсунок. Чувствительны к грязи четырехсопловые форсунки восьмиклапанных моторов: их проходное сечение то же, что и у двухсопловых форсунок 16-клапанников: площадь каждого отдельного отверстия вдвое меньше, и засорить его проще. Бывают случаи, достойные анекдотов: на излишне забитом топливном фильтре давления, развиваемого бензонасосом, хватает на то, чтобы разорвать шторку фильтра, и поток горючего увлечет накопившуюся грязь в топливную магистраль и рампу. Это вероятно у моторов со сливной рампой, где фильтр тонкой очистки стоит до регулятора давления, и через фильтр проходит поток горючего от насоса. У моторов с бессливной рампой давление обрезается еще в модуле бензонасоса, и через фильтр идет только тот объем горючего, что расходуется форсунками.

При загрязненных форсунках нарушается смесеобразование из-за изменения формы факела распыла, и сама смесь может обедниться за пределы стабильного вомпламенения. ЭБУ впрыска имеет запас для коррекции времени открытия форсунок, чтобы скомпенсировать их засорение, но этот запас не безграничен.

Негерметичность форсунок может стать проблемой: из-за постоянного протекания бензина во впуск свечи обрастают нагаром и заливаются бензином, что сразу отражается на стабильности холостого хода. Чем больше нагара накопится на свечах,тем труднее работать двигателю. Однако при протечках, способных заставить двигатель глохнуть, обогащение смеси сразу заметно по характерному черному дыму и «прострелам» в глушителе.

Такое же обогащение смеси создаёт и неисправный датчик массового расхода воздуха. Автору неоднократно приходилось встречать датчики, показывавшие расход воздуха в несколько раз больше нормального. Мотор при этом кое-как еще работал при нажатии на педаль газа при повышенных оборотах, но на холостом ходу с громкой очередью из глушителя и клубами черного дыма окончательно глох. Проверка «на скорую руку» всем известна: отключите разъем от ДМРВ, чтобы заставить ЭБУ впрыска перейти на аварийную программу расчета наполнения цилиндров по положению дросселя и оборотам. Смесь при этом придет в приемлемые рамки.

И неисправности исполнительных механизмов, управляющих холостым ходом, могут стать причиной проблем. Заклинивание регулятора холостого хода в закрытом положении (а он полностью закрывается при каждом включении зажигания, чтобы ЭБУ впрыска установил нулевую точку отсчета для управления РХХ) способны лишить двигатель возможности работы при отпущенной педали газа. У «электронного» дросселя проблемы с сервоприводом исключать возможность поддержания работы и работой педали, так как прямой механической связи у педали и дросселя тут нет.

Еще одна трудно вылавливаемая без диагностического оборудования причина проблем с холостым ходом скрывается в датчике положения и его реперном венце, который у ВАЗ нарезан на шкиве коленвала и к тому же имеет демпфер. Износ демпфера вызывает биение и отклонение положения венца: на холостом ходу, когда амплитуда сигнала от ДПКВ минимальна, возможны пропуски импульсов обработчиком ДПКВ – при этом блок управления двигателем лишится возможности корректно определять обороты и точки подачи топлива и искры, после чего заблокирует зажигание и впрыск топлива.

Зато осциллограф сразу обнаруживает проблему – на приведенной иллюстрации видно, что амплитуда сигнала меняется периодически. При таком нарушении сигнала ДПКВ уже возможны проблемы с холостым ходом.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Двигатель потерял мощность: частые причины

  1. Проблемы с зажиганием. Слишком ранний угол опережения зажигания будет означать то, что происходит преждевременное воспламенение смеси топлива и воздуха. В результате расширяющиеся газы противодействуют поднимающемуся вверх поршню, а не толкают его вниз. В таких условиях мощность двигателя будет заметно падать. То же самое справедливо и для позднего зажигания. Позднее загорание топливно-воздушной смеси приводит к тому, что расширившиеся газы «догоняют» уходящий вниз поршень, полезная энергия расходуется впустую. Получается, как в первом, так и во втором случае водитель интенсивно нажимает на педаль газа, топливо расходуется, но полноценной отдачи от мотора не происходит. Также следует упомянуть неполадки, связанные с вакуумным и центробежным регулятором опережения зажигания. Дело в том, что неисправности данных решений влияют на угол опережения зажигания и его изменение применительно к разным условиям работы ДВС. Например, при повышении оборотов регулятор сдвигает угол зажигания. Другими словами, степень открытия дроссельной заслонки и растущая частота вращения коленчатого вала при одинаковом УОЗ не позволяют мотору развить полную мощность. На инжекторных двигателях потеря мощности может отмечаться после перепрошивки или чип-тюнинга ЭБУ в целях экономии топлива.
  2. Цилиндро-поршневая группа и ГРМ. Как уже было сказано выше, к потере мощности мотора приводит износ ЦПГ, сбои в настройках ГРМ или скопление нагара в камере сгорания. Что касается механизма газораспределения, неправильная регулировка клапанов, кокс и нагар способны нарушить нормальную работу клапанного механизма. Если точнее, герметичность камеры сгорания нарушается по причине неплотной посадки (прилегания) клапанов к седлам. Прилегание может быть нарушено в том случае, если клапана сильно «зажаты». Закоксовка двигателя также мешает клапану нормально закрываться. Дело в том, что слой нагара препятствует нормальному прилеганию. В результате часть газов прорывается через неплотно закрытые клапана, возникает перегрев, прогар клапана, седел клапанов и т.д. Коксовые отложения могут дополнительно тлеть под воздействием высокой температуры, вызывая эффект неконтролируемого воспламенения смеси, то есть калильного зажигания. Все это приводит к сбоям в работе и снижению мощности силового агрегата. Что касается ЦПГ, износ поршневых колец является частой причиной низкой компрессии в цилиндрах. В результате происходит прорыв газов в картер двигателя, то есть энергия сгорания топлива снова расходуется с большими потерями. Определить причину не особенно сложно. Достаточно снять шланг вентиляции картера и оценить степень интенсивности дымления. Наличие сильного дыма, идущего «пульсацией», укажет на проблемы с кольцами.
  3. Наполнение топливно-воздушной смесью и состав смеси. Проблемы с наполнением и составом топливного заряда могут снижать мощность мотора даже при условии того, что двигатель исправен, зажигание выставлено правильно. Наиболее частой причиной является загрязненная дроссельная заслонка или неисправности самого механизма открытия дросселя. Добавим, что работа на обедненной рабочей смеси не позволит двигателю развить полную мощность. К обеднению может приводить подсос воздуха, возникающий как на впуске, так и в топливной системе. Еще одной причиной является загрязнение жиклеров на карбюраторе или топливных форсунок/сетки бензонасоса/топливных магистралей инжекторного ДВС. Отдельного внимания заслуживает и впуск воздуха. Первым делом необходимо проверить воздушный фильтр. Затем следует провести диагностику топливной системы. Для начала, следует исключить то, что в баке залито топливо с низким октановым числом для конкретного типа двигателя. Следующим шагом становится проверка форсунок и их производительности, а также бензонасоса.

Статья в тему: Сравнительные характеристики летних шин – что нужно знать при выборе?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector