Чистим форсунки на 16-ти клапанной ваз-2112 своими руками: промывка и химия

Диагностика повреждений

Как понять, что требуется замена, проверка или ремонт инжектора? Даже без датчиков можно понять, что требуется ремонт элементов топливной системы, если имеются 1 из 2 главных признаков в моделях 2107, 21074:

1. Нестабильная работа двигателя. Иногда он может глохнуть или плохо заводится.
2. Куда менее очевидный признак — потеря мощности. Этот эффект заметен, если вы в основном ездите на средней скорости, но на большой он сильно ощутим.
3. Последний признак фиксируется только датчиками — повышается давление внутри системы.

Причина таких сбоев — засорение форсунок, даже диагностика не нужна. Чистка помогает восстановить прежнюю работоспособность движка. Если неполадка после чистки не была устранена, стоит проверить трубки и форсунки на наличие повреждений или пробоев. В таких случаях ремонт лучше не начинать, а попросту заменить поврежденные детали на новые.

Иногда самостоятельно невозможно определить, где повреждение, и вот только тогда пригодится диагностика в сервисных центрах. Засор может стать причиной довольно серьезной поломки инжектора ВАЗ 2107, а также разрыва каналов. Давление, которое возникает внутри системы, может с легкостью привести в негодность самые хрупкие детали. Тут уже своими руками не получится исправить ситуацию, даже если под рукой есть полная схема автомобиля. Вывод один — нужно уделять чистке инжекторов много времени и внимания и выполнять ее регулярно.

ФОРСУНКИ

Форсунки на ВАЗ 2114 представляют собой электромагнитное устройство, в котором при наличии импульса в электрической составляющей открывается клапан, и распыленное горючее под давлением впрыскивается в цилиндр ДВС. В зависимости от величины импульса клапан открывается в большей или меньшей степени, тем самым дозируя подачу.

На модели 2114 могут устанавливаться распылители топлива разных производителей, соответственно, и стоимость форсунок тоже может отличаться. Фирмы-производители и стоимость (диапазон цен по РФ):

• GM (1300 – 1400 руб.),
• BOSCH (1000 – 1200 руб.),
• SIEMENS (800 – 1400 руб.).

Статья в тему: Плохо греет печка на ВАЗ 2114: выясняем причины и устраняем проблему

На автомобиль ВАЗ 2114 (2115) устанавливаются моторы объемом 1,5 и 1,6 л (8-ми и 16-ти клапанные), поэтому и производительность форсунок необходимо подбирать в зависимости от типа двигателя. При неправильном выборе может увеличиться расход топлива или ДВС потеряет мощность. Какие форсунки лучше поставить на ВАЗ 2114? Здесь следует ориентироваться на маркировку детали. К примеру, BOSCH 0 280 158 502 подходит только на мотор 1,5 л 8-клапанный. По производителю трудно что-то сказать, качество всей продукции примерно одинаковое.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Есть определенные признаки забитых форсунок инжектора:

• Провалы в работе двигателя, дергание;
• Большой расход бензина;
• Неустойчивая работа мотора на холостых оборотах.

И, если форсунки «льют», ДВС может вовсе не заводиться. Чтобы наладить работу двигателя, следует почистить форсунки на ВАЗ 2114.

СНЯТИЕ

Рассмотрим, как снять форсунки на ВАЗ 2114 (конечно, все делается на незаведенном двигателе, и не помешает отсоединить клеммы аккумулятора). Для этого нам понадобится набор комбинированных ключей, шестигранник, отвертки и плоскогубцы:

1. Сбрасываем давление в системе. На рампе сзади есть под колпачком клапан. Отворачиваем колпачок, и тонкой отверткой или стержнем нажимаем на клапан.
2. Снимаем патрубок воздушного фильтра;
3. Отсоединяем топливопроводы (подающий и «обратку»);
4. От форсунок отсоединяем электрические разъемы. Разъемы на защелках, снять их просто;
5. Отворачиваем два болта крепления рампы (или ключ на 10, или шестигранник):
6. Демонтируем топливную рейку.

Отодвигаем фиксатор и достаем форсунку Форсунка из рампы извлекается очень просто – нужно в сторону отодвинуть фиксирующую шайбу и вытащить форсунку, применив небольшое усилие.

ЗАМЕНА

Замена форсунок при снятой топливной рампе производится элементарно – старую деталь вынимаем, новую устанавливаем и фиксируем пружинистой разрезной шайбой. Затем устанавливаем топливную рампу на место. Поменять форсунку очень просто.

ПРОВЕРКА

Перед чисткой не помешает проверка форсунок на ВАЗ 2114, неплохо сначала убедиться в их неработоспособности. Проверку выполняют на снятой топливной рейке, для этого существует специальный стенд, такими стендами оборудованы многие современные автосервисы.

Статья в тему: Система ручного (стояночного) тормоза на ВАЗ 2110

Можно проверить каждую отдельно снятую форсунку, подав на нее питание и подсоединив к входу резервуар с топливом. Во время подачи напряжения клапан должен сработать, и бензин брызнуть из распылителя. Но проверка здесь условная, производительность определить практически невозможно.

Еще более сомнительна затея с мерными стаканами, которая часто описывается на ресурсах в интернете. Допустим, во всех стаканах бензин наполнился в одинаковом объеме. А как тогда определили производительность при простой прокрутке стартером? Ведь двигатель работает на разных оборотах, а неисправная форсунка обычно переливает бензин в зависимости от подающего на нее напряжения. А если неисправна электрическая часть?

Причины и признаки неисправностей форсунок ВАЗ 2107 инжектор

В процессе эксплуатации форсунки чаще остальных компонентов топливной системы контактируют с агрессивными средами. Поэтому вопрос долговечности и функциональности топливных форсунок актуален для обладателей инжекторной «классики».

Признаки неисправности топливных форсунок на «2107» таковы:

• Нестабильная работа ДВС на холостом ходу;
• Автомобиль глохнет при трогании с места;
• Ощутимое падание мощности;
• Посторонние шумы и вибрации в работе мотора;
• Рывки и провалы во время движения;
• Чрезмерное количество выделяемых выхлопных газов;
• Изменение расхода топлива.

Причиной ухудшения функционального состояния форсунок ВАЗ 2107 инжектор является их засорение. Из-за низкокачественного горючего на стенках форсунок образуются твердые отложения, которые снижают пропускную способность впрысковых отверстий. К засору форсунки, обычно, приводит обилие грязи в топливных магистралях, бензобаке, топливном фильтре.

Виды и признаки неисправности регулятора

Виды неисправностей РДТ бывают следующими. Не держит клапан – топливо начинает свободно циркулировать по топливной системе, давление в которой из-за этого снижается. В результате двигателю не хватает топлива при повышении оборотов, а его мощность падает; давление в системе после остановки двигателя не должно меняться, но так как клапан не способен его удерживать, при запуске мотора для создания нужного давления приходится долго работать стартером.

Полностью нерабочий клапан – топливо не сбрасывается в бак, и из-за этого давление в системе увеличивается. В результате количество топлива, подающегося в камеры сгорания через форсунки, возрастает – налицо перерасход и неполное сгорание бензина.

Признаками неисправности РДТ является следующая работа двигателя:

• неустойчивая;
• глохнет на холостых оборотах;
• недостаточная приемистость;
• не может развить полную мощность;
• коленчатый вал вращается на холостых оборотах с пониженной или повышенной частотой;
• провалы и рывки во время движения машины;
• затрудненный запуск – не всегда;
• в отработавших газах содержание CO и CH значительно превышает допустимые нормы;
• перерасход бензина.

Чтобы проверить работу РДТ, потребуется ключ на 24, шестигранник на 5 и манометр (например, шинный):

1. Отворачиваем пробку штуцера контроля давления на торцевой поверхности рампы форсунок.
2. Используя металлический колпачок вентиля колесных шин, выкручиваем из штуцера золотник.
3. Подсоединяем к штуцеру манометр через шланг, концы которого крепим хомутами, и запускаем двигатель.
4. Проверяем давление – отсоединяем от РДТ вакуумный шланг.

Замена регулятора: сбрасываем давление в топливопроводе; откручиваем гайку крепления к РДТ трубки обратки топлива; отворачиваем 2 болта крепления РДТ к рампе форсунок; аккуратно извлекаем штуцер РДТ из отверстия рампы; отсоединив от РДТ топливную трубку, снимаем его; ставим новый РДТ в обратном порядке, смочив перед этим резиновые уплотнительные манжеты бензином (неэластичные и порванные кольца меняем).

• tsa-auto.ru
• www.drive2.ru
• vaz-2110.ru
• carnovato.ru

Датчики ваз 2110

В этом разделе я предоставлю обзор электродатчиков, что установлены на инжекторных моторах. А также их расположение и причину поломки.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

ДМРВ один из самых жизненно важных органов. Он находится на видном месте, сразу за воздушным фильтром.

Измеряет количество воздуха поступающего в цилиндры. И передает показания, чтобы рассчитать необходимое количество бензина. Довольно надежный и редко выходит из строя, но с годами может начать выдавать не совсем корректную информацию. В этом случае мотор начинает работать не устойчиво, но индикатор «check engine» не загорается. Так как деталь работает и сигнал поступает, но автомобиль может вести себя по разному:

• Затрудненный пуск;
• Плавающие обороты холостого хода;
• Рывки и провалы при трогании и движении;
• Увеличенный расход;
• Снижение динамики.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

ДПКВ также жизненно важен. Установлен внизу движка со стороны масляного фильтра. На шестерне привода генератора.

Считывает крутящий момент коленчатого вала и подает информацию на блок. Тот в свою очередь видет, что вал крутит и регулирует подачу топлива. Вполне надежный и редко выходит из строя, но из-за своего расположения часто забивается грязью. То есть перестает реагировать на движения. Но лечится это очень просто, демонтируем и отчищаем от грязи. Признаки неисправности:

• Двигатель глохнет при работе;
• Двигатель вообще не запускается.

Датчик кислорода (ДК)

ДК или как еще его называют “лямбда зонд”. Установлен в выпускном коллекторе. То есть, служит для измерения уровня выхлопных газов. Благодаря ему, ЭБУ контролирует дозировку бензина и воздуха. Другими словами, не повышая загазованность. Так как порой покрывается нагаром, может подавать некорректные показания. В этом случае необходимо демонтировать и почистить ортофосфорной кислотой. Признаки неисправности:

• Снижение динамики;
• Увеличенный расход;
• Дым черного цвета из выхлопной трубы;
• Плавающие обороты при прогреве.

Датчик холостого хода (ДХХ)

ДХХ установлен на задней части дроссельной заслонке. Следовательно, он регулирует подачу воздуха на холостых оборотах. То есть, при нажатии на педаль акселератора ДХХ отключается. Также он имеет свойства засорятся и выходить из строя. Много от кого слышал, что его можно почистить, но сам этим никогда не занимался. Так как его цена не очень то и большая. Мне кажется проще поменять на новый. Признаки неисправности:

• Плавающие обороты холостого хода;
• Затрудненный пуск;
• Двигатель глохнет при работе на холостом ходу.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

ДПДЗ установлен на задней части дроссельной заслонке, рядом с ДХХ. Он передает информацию о положении дроссельной заслонки, так как она на прямую связана с педалью акселератора. То есть, нажимая на педаль акселератора открывается подача воздуха. А ЭБУ тем временем подает сигнал для подачи топлива. К сожалению ДПДЗ очень часто выходит из строя и требуется замена на новый. Так как ремонту он не подлежит. Признаки неисправности:

• Произвольно повышаются обороты;
• Затрудненный пуск;
• Увеличенный расход.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

ДТОЖ установлен на термостате в районе воздушного фильтра, под ДМРВ. Во-первых, он отвечает за холодный пуск. То есть, подает сигнал о состоянии прогревания охлаждающей жидкости на ЭБУ, тот в свою очередь регулирует подачу топлива. Во-вторых, контролирует температуру, не допуская перегрева мотора. Так как по сигналу включает вентилятор охлаждения. Признаки неисправности:

• Увеличенный расход;
• Затрудненный пуск;
• Плавающие обороты при прогреве.

Датчик скорости (ДС)

ДС установлен с задней стороны движка в районе дроссельной заслонки, внизу, на КПП. Он отвечает за скорость, то есть подает сигнал на панель приборов. Признаки неисправности:

Отказ работы спидометра.

Датчик фаз (ДФ)

ДФ установлен в передней части движка, в районе ремня ГРМ над генератором. Так как отвечает за обороты распределительного вала. То есть при обрыве ремня ГРМ прекращается подача топлива по сигналу ДФ. При выходе его из строя, система переходит в аварийный режим. Признаки неисправности:

• Увеличенный расход;
• Снижение динамики;
• Плавающие обороты холостого хода.

Датчик детонации (ДД)

ДД установлен в передней части мотора на блоке, между вторым и третьем цилиндром. Предназначен для контроля за детонацией. То есть ЭБУ получает сигнал и дозирует горючею смесь, тем самым снижая детонацию. Признаки неисправности:

• Снижение динамики;
• Плавающие обороты холостого хода;
• Рывки и провалы при трогании и движении.

Чистка форсунки не снимая ее

В данном случае чистка может осуществляться несколькими методами:

• С использованием специальных очистительных присадок, которые добавляют к топливу. В их составе содержатся специальные чистящие вещества, которые в щадящем режиме очищают отверстия форсунок.
• Чистка при помощи давления. Для этого необходимо разогнать машину до скорости 110. 130 км/ч, и проехать так 10. 15 км (около 5. 6 минут) на высоких оборотах двигателя. Вследствие высокой нагрузки в форсунках произойдет естественное очищение.
• Холостой ход. Этот метод аналогичен предыдущему. Необходимо на стоящем автомобиле запустить двигатель и поддерживать обороты на уровне 4. 5 тысяч в течение 3. 4 минут. Вследствие этого также произойдет очистка форсунок. Однако предыдущий метод очистки лучше, поскольку нагрузка при его условиях выше.

Выводы

Проблемы в работе форсунок не являются критичной поломкой, однако все же при их возникновении рекомендуем вам не откладывать проверку и устранение неисправности. В большинстве случаев ремонтные работы можно провести самостоятельно с помощью описанных выше методов. Своевременная проверка и диагностика форсунок позволит вам избежать проблем с эксплуатацией машины. Профилактика обойдется вам дешевле, чем ремонтные работы на форсунках или других узлах двигателя. Рекомендуем вам чистить форсунки через каждые 30. 35 тысяч километров пробега вашего авто вне зависимости от их состояния.

Неисправный инжектор (форсунка) оказывает негативное влияние на работу двигателя транспортного средства. Чем раньше автовладелец выяснит причину неисправности, тем раньше он ее устранит, сэкономив при этом значительный запас времени, нервов и денежных средств. Ниже будут перечислены признаки неисправности инжектора, которые свидетельствуют о необходимости проведения ремонтно-профилактических работ.

Снятие регулятора давления топлива

Регулятор давления топлива крепится к рампе двумя болтами с головкой под внутренний шестигранник. Сверху их не видно, но ключ можно подобрать на ощупь. Лучше использовать ключ torx, так как головки зачастую забиты грязью. В таком случае torx насадку легче вставить. Трубка обратки прикручена к РДТ штуцером с гранью на 24 мм. Если на месте ее открутить не получается, можно снять регулятор вместе с топливной трубкой, а потом раскрутить в тисках.

На фото новый регулятор давления топлива код 2112-1160010-01 и снятая трубка.

Теперь ставим на свое место новый регулятор давления топлива и прикручиваем топливную трубку. Перед первым запуском нужно накачать давление в топливной рампе и наполнить ее бензином, иначе двигатель может долго не запускаться.

Для этого включаем три раза зажигание, и каждый раз ждем, когда насос перестанет гудеть. Само собой не забываем перед этим вернуть на место предохранитель бензонасоса. Потом заводим двигатель.

Процесс очистки форсунок на ВАЗ-2110

Перед чисткой необходимо осознать, что автомобилист знает конструкцию и принцип работы узла, а также степень ответственности за все проделанные операции и их последствия. Если такой уверенности нет, то рекомендуется обратиться в автосервис.

Форсунки Бош для ВАЗ-2110.

Для начала, необходимо провести демонтаж элементов с топливной магистрали и вовсе снять их с автомобиля. Сделано это для удобства совершение операций. Итак, приступим к разборке узла и демонтажу:

1. Мотор остыл, и можно начать проводить операции. Обесточиваем топливный насос. Сделать это можно, отключив предохранитель, или сняв колодки проводов с разъёма питания.
2. Снижаем давление в топливной магистрали.

Отсоединяем питание с топливного насоса и сбрасываем давление.

Снимаем клемму АКБ для снятия топливной рампы.

Когда всё отключено, можно снять топливную рампу с двигателя.

Отсоединив топливный шланг, проводим демонтаж топливной рампы.

Снимаем скобы крепления и демонтируем форсунки с рампы.

Посадочные места форсунок необходимо накрыть, чтобы в коллектор и цилиндры не попали сторонние предметы, которые могут навредить компонентам двигателя.

После того, как форсунки, снятые с автомобиля, можно приступить непосредственно к процессу очистки:

1. Демонтируем резиновый уплотнитель с самой форсунки.
2. При помощи специального средства для чистки форсунок, промываем воронкообразные поверхности и сопла.
3. Далее, проводим чистку канала подачи горючего.
4. Когда ручная очистка проведена, стоит перейти к более эффективному способу.

Процедура подключения и чистки форсунок своими руками.

Способы чистки

В практике существует несколько видов чистки форсунок. Наиболее известные и применяют три способа:

• Первый способ предусматривает использование автомобильной химии . Очень эффективный, но значительно затратный способ. Ко всему прочему можно добавить, что автомобильная химия не безопасна в работе для человеческого организма, а поэтому стоит быть предельно аккуратным. При использовании химии форсунки можно не снимать!
• Автосервис . Конечно, это самый безопасный и надёжный способ очистки форсунок с применением специального стенда. К однозначным минусам можно отнести стоимость выполнения таких работ, поскольку цена бывает нередко слишком высока.
• Самостоятельное выполнение чистки форсунок . Самый выгодный и экономичный способ ремонтно-восстановительных работ по топливной системе. В этом случае, автолюбителю необходимо знание устройства и работы элементов, чтобы не запороть ничего, а также чтобы не увеличить стоимость ремонта.

Признаки неисправности

Если вовремя проводить чистку и обслуживание узла форсунок, то они способны прослужить достаточно долго. Но, когда чистить элементы тяжело определить, поэтому существует ряд признаков неисправности.

• Запуск мотора со сложностями или не с первого раза.
• Падение мощности и тяги.
• Троение, явный признак неравномерной подачи горючего.
• Увеличение расхода.
• Дёрганье транспортного средства в зимнее время года.

Если возникли вышеперечисленные признаки, то необходимо срочно провести чистку форсунок. После проведения процедуры, работоспособность автомобильного мотора должна вернуться в норму. Если этого не произошло, то стоит искать причины в другом месте, таком как — бензонасос, топливный фильтр или цилиндры.

Провести чистку форсунок ВАЗ-2110 достаточно просто своими руками. При наличие необходимого инструментария и основных знаний в конструкции автомобиля, любой владелец с лёгкостью сможет устранить неисправности.

Машина не заводиться после промывки форсунок.

Сообщение okunev » 24 июн 2010 22:19

Сообщение K6E6N6T » 25 июн 2010 08:31

Сообщение MTV » 25 июн 2010 12:37

Сообщение Untermensch » 25 июн 2010 13:14

MTV на ультразвуковом стенде должно быть видно область распыла, они не должны были оставлять там грязь. Да и откуда там её много, машинке же не 200ткм.

okunev как вариант, откололся кусочек керамики возле штока и во впускной коллектор натекает бензин. Тогда будет перелив и залитие свечей, пока коллектор не продуется. Это можно попробовать продиагностировать, но если диагноз подтвердится, то это замена форсунки, и вопрос кто будет за это платить?

Сообщение A200 » 25 июн 2010 17:05

Сообщение okunev » 25 июн 2010 18:23

Сообщение Kesh » 25 июн 2010 20:43

Сообщение okunev » 26 июн 2010 17:36

Сообщение Hubo » 28 июн 2010 16:29

Сообщение Gromovol » 28 июн 2010 17:32

Сообщение NIK87 » 28 июн 2010 22:59

Сообщение bvg » 29 июн 2010 07:29

Форсунка ссыт — это факт. Не давай им мыть дроссельную заслонку, если только для профилактики и за их счет. И что же это за дилер такой? Бараны, если не могут продиагностировать. Если жалко за форсунку денег отдавать, так бы и сказали, репутацию свою хотя бы не подмочили.

На горячую (когда машина обычно не заводится с первого раза) отключить все форсунки, выкрутить свечи и через колодцы глянуть какой цилиндр мокрый (куда натекло), если есть приспособы что бы в цилиндр или посветить или залезть — то с их помощью. Если не видно, покрутить стартером, а помощник будет наблюдать из какого цилиндра жидкий бензин будет поршень выталкивать.

Если бензина много, то требуй замены масла, т. к. через цилиндры бензин попадает в картер и разбавляет масло (у дизелей так всегда происходит, когда форсунка негерметична).

А дроссельную заслонку пускай моют, но за свой счет. Тебе хуже не будет, правда если только в заслонке еще чего-нибудь не сломают. Удачи.

Сообщение Gromovol » 29 июн 2010 09:56

Диагностика неполадок

Перед тем как снять форсунки на Ваз 2107, необходимо убедиться, что они действительно засорены. Есть несколько способов:

1. Проверка на слух: дедовский способ диагностики. Применим только при значительном загрязнении отверстий. «Бывалые» рекомендуют вслушиваться в аудиоряд, доносящийся из блока цилиндров. Если в звуке мотора явно слышны приглушенные звенящие звуки, то распылители топлива подлежат чистке;
2. Оценка состояния форсунок с помощью мультиметра: куда более объективный способ анализа в сравнении с предыдущим. Для начала нужно знать какой тип распылителей установлен на автомобиле. Как правило, «семерку» комплектовали форсунками высокого сопротивления. Для корректной диагностики необходимо отсоединить «высоковольтники», идущие к форсунке. Теперь нужно подсоединить диагностические провода прибора к выводам форсунки. Если показатели вольтметра будут выдавать значения в диапазоне 12-17 Ом, то с форсунками все в порядке;
3. Диагностика механических параметров распылителя. Эта диагностическая операция доступна только при наличии профессионального оборудования; ее выполняют только на специализированных СТО. Суть в том, что форсунки демонтируются и крепятся стенду. Через деталь непрерывно пропускается топливо в большом количестве. Мастер оценивает параметры факела, который образуется при прохождении горючего через форсунку. Если топливо поступает неравномерно, то налицо засор устройства.

Замена или чистка?

Для того, чтобы понять, что необходимо сделать с форсункой, поменять её или просто почистить, лучше продиагностировать их на специальном стенде. В таких условиях её можно проверить в работе под различным давлением, а также наглядно увидеть насколько плотно закрывается она, и не «сопливит» ли.

Если какая-либо из форсунок подлежит замене, то покупать новую следует точно с таким же артикулом как была старая. Также во время монтажа очищенных форсунок, следует поменять все уплотнительные кольца, (по 2 штуки на каждой форсунке – прим.).

Установку проводим строго в обратном порядке, аналогичном порядку снятия.

Жидкостная чистка инжектора

• Достаем предохранитель при включенном двигателе. Предохранитель отвечает за работу электрического бензонасоса. Делается это для того, чтобы снять давление в топливной магистрали.
• Отсоединяем от форсунок клеммы, нагнетающий и реверсивный шланги бензопровода.
• Аккуратно откручиваем планшет с форсунками.
• Аккуратно снимаем с форсунок уплотняющие кольца.

При закрытом электромагнитном клапане форсунка не должна пропускать жидкость и наоборот.

Понадобится жидкость для промывки карбюраторов, приспособление для продувки жидкости через форсунку. Может использоваться любое приспособление (к примеру, пластиковая бутылка), которое соединено с входным отверстием распылителя и емкостью с нагнетаемой карбюраторной жидкостью. Понадобятся также два провода от аккумулятора к клеммам распылителя (лучше с включателем вжатия без фиксатора соединенным последовательно).

Размыкая и замыкая цепь, закрывая и открывая клапан, чистящую жидкость пропускаем под давлением через распылитель. Автолюбители говорят, если после двух-шести раз прочистки требуемого распыла факела нет, ее надо заменить. Прочистка инжектора осуществляется в таком порядке: жидкость пропускаем, на время оставляем для размягчения затверделостей и снова промываем. Цель — шесть отверстий распылителя и затворное седло клапана. Завершив процедуру, все аккуратно собираем в обратном порядке.

Откладывание чистки может стать причиной чрезмерной загрязненности инжектора, что влечет за собой необходимость замены форсунок. Своевременно осуществляйте промывку этих приборов, и тогда вам удастся избежать многих проблем.

Как проверить РДТ ваз 2110?

Если вы хотите проверить регулятор давления топлива 2110 необходимо сначала выкрутить специальную пробку, которой закрыт штуцер для проверки давления. Искать штуцер следует на блоке рампы, с торца.

После того, как вы выкрутили пробку, вам нужно выкрутить из штуцера золотник. Используйте для этого обратную сторону металлического шинного колпачка.

После проделанных операций, присоедините к штуцеру манометр с помощью шланга. Вы можете взять обычный манометр, которым вы измеряете давление в шинах. Концы шланга закрепите посредством хомутов. Теперь можно приступить к проверке – включите двигатель. Продолжаем проверять давление – необходимо отсоединить вакуумный шланг о регулятора давления топлива. После снятия шланга, правильные показания манометра должны находится в пределах 0,2 – 0,7 см. Другие данные указывают на необходимость замены РДТ.

Как заменить регулятор?

Ниже вы найдете пошаговую инструкцию замены регулятора давления топлива в автомобиле ваз 2110. Следуйте этому плану и у вас обязательно все получится.

Шаг 1. Сбросьте давление в топливопроводе, т.е. в трубках, по которым топливо передается из бензобака к карбюратору и обратно.
Шаг 2. Открутите гайку крепления трубки обратки топлива (шланг форсунки) к РДТ и снимите трубку.
Шаг 3. Выкрутите два болта крепления РДТ.
Шаг 4

Осторожно вытащите штуцер РДТ из отверстия рампы.
Шаг 5. Отсоедините топливную трубку.
Шаг 6

Снимите регулятор.
Шаг 7. Помните о необходимости намочить резиновые уплотнительные манжеты бензином. Если вы заметили, что кольца неэластичны или порваны – замените их.
Шаг 8. Поставьте новый регулятор. Для этого действуйте по этой инструкции в обратном порядке.

Готово!

Любой автомобилист знает, что в машине не обойдется без поломок

Важно лишь замечать первые их признаки и вовремя произвести замену неисправной запчасти. Не стоит также впадать в панику, если рядом не оказалось автосервиса

Следуйте пошаговым инструкциям и у вас все получится. Удачи на дорогах!

Для работы инжекторного двигателя в топливной системе необходимо поддерживать определенное давление. Эту задачу выполняет регулятор давления ВАЗ 2110. Неисправное устройство не даст двигателю нормально работать и подлежит замене.

Регулятор давления топлива (РДТ) нужен для поддержания давления бензина в топливной системе на постоянном определенном уровне, вне зависимости от работы двигателя. Он установлен в рампе форсунок и представляет собой мембранный клапан, подсоединенный к каналу подачи топлива на форсунки, сливной магистрали и воздушной трубке, подведенной от впускного коллектора.

На клапан РДТ воздействует давление топлива, с одной стороны, а с другой – давление воздуха в трубке и усилие пружины, настроенной на определенные рабочие параметры в системе. При работе двигателя исправный РДТ поддерживает в системе следующие показатели: 2,9–3,3 кгс/см2 (284–325 кПа).

Не заводиться форсунки не работают 2112

ВАЗ (Lada) 2112 1999 — 2008

Не заводиться. Форсунки не работают. Свечи сухие после 4-5 попыток завести. В чем может быть причина? Крутит стартер, но не заводиться. Пробовал раз 5, потом выкрутил свечи что бы посмотреть не залил ли свечи, все 4 свечи сухие. В рампе давление есть, правда не мерил. Откручивая пробку в рампе бензин капает. На клемме подачи питания к форсункам на каждом 11.1-11.3 ом

• Не заводится после чистки форсунок ВАЗ 2112 – 4 ответа
• Глохнет ВАЗ 2112 16 кл после прогрева – 2 ответа
• Не заводится машина ВАЗ 2112 – 10 ответов
• Не работают форсунки ВАЗ 2112 – 6 ответов
• Не запускается после замены прокладки ГБЦ, ВАЗ 2112 – 4 ответа

Лампа чек, горит или нет. Если горит, всё нормально, если не горит, значит нет питания на блок.

Питание на катушку и форсунки приходит? Если да, хорошо, если нет, сгорел предохранитель.

Тахометр при пуске обороты показывает? Если да, то хорошо. Если нет, накрылся ДПКВ.

А искра есть и импульс на форсунки? Если нет, то проблема может быть в датчике положения коленвала, в его разъеме, проводах, в самом ЭБУ. Желательно проверить сканером, какие обороты двигателя видит ЭБУ. Если искра есть, а импульса на форсунки нет, то стоит проверить проводку, разъемы форсунок, разъем ЭБУ, еще может доп. сигнализация блокирует их работу (в зависимости от подключения).

А искру на свечи проверили? Если ещё и искры нет на свечах, то вышел из строя ДПКВ. Другие вероятные причины: сбились метки ГРМ, порван ремень ГРМ, порван демпфер шкива колен/вала. Проверьте реле и предохранители около контроллера

Спасибо за ответы. Машину повезли под буксир на СТО. Решил попробовать завести на 3 передаче не завелась, потом попробовал завести от ключа завелась. Думаю причина была в конденсате в баке и на форсунках эта смесь бензина и воды прихватила иголку форсунок.

И снова здравствуйте! После того как завелась машина после буксира, на следующий день -25 и снова не завелась. На свечах нет бензина, сухо на всех 4-ех.

Почитал в инете, посмотрел ролики как бороться с конденсатом или водой в системе. Советуют кто ацетон 200 гр на 40 литров, кто осушитель BBF, кто изопропиловый спирт. Я решил изопропиловый спирт залить грамм 300-400 залил. Сегодня потеплело до -14, вышел и завел без проблем.

Потепление однозначно помогло, но помогла ли заливка спирта. Буду наблюдать. Отпишусь как похолодает. И заправлюсь сейчас не полный бак в одной заправке, а по литров 10.

И еще возможная причина образования конденсата в баке. У меня в трубе которая соединяется с глушителем небольшая дыра и она как раз в бак бьет, нагревая бак горячими выхлопными газами. Может когда бак был пустой и тепло в холод образовался конденсат. При полном баке то такого не может быть так как бензин охладит нагретую часть бака