Как определить подсос воздуха во впускном коллекторе: симптомы завоздушенной топливной системы и методы устранения проблемы

Последствия подсоса воздуха

Подсос воздуха приведет к попаданию нежелательного воздуха в двигатель там, где этого не предусмотрено. Это снижает производительность двигателя и приводит к неисправности некоторых систем, которые зависят от вакуума.

Поскольку подсос воздуха вызывает неэффективность двигателя, вы заметите, что загорается «Check Engine» на приборной панели. Вы также будете испытывать проблемы с ускорением — это потому, что топливо подается неэффективно в камеры сгорания. Вакуум же используется для того, чтобы привести в действие приводы, датчики или тормоза.

При утечке вакуума некоторые из датчиков могут начать работать неправильно, вынуждая вас на ненужный ремонт.

Как найти подсос воздуха в коллекторе

На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.

Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит выяснить, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.

Простой дымогенератор из сигареты

Масляный дымогенератор своими руками

Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию — если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав патрубок после датчика воздуха. В противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.

Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом поиска места пропускания неучтенного воздуха, является применение дымогенератора.

Поиск подсоса воздуха

Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.

Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги

Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо востро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). Когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.

Также, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.

Поиск подсоса воздуха методом пролива бензином

Как обнаружить подсос опрыскиванием

Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем моторе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. О том, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приводит к скачку или падению оборотов.

При поиске подсосов стоит брызгать на:
  1. Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
  2. Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
  3. Соединение ресивера и патрубка дросселя.
  4. Прокладки форсунок.
  5. Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).

Проверка наличия подсоса дымогенератором

Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя, если в гаражных условиях рассмотренными выше методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет несложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.

От состава топливовоздушной смеси (её «качества») зависит не только максимальная мощность двигателя, но, что иногда важнее, его управляемость – излишний воздух, поступающий во впускной тракт, может стать причиной остановки двигателя в самый неподходящий момент. Допустим, вы выезжаете со второстепенной дороги на главную. Оценили расстояние до потока машин, движущихся по главной дороге – а при попытке «рвануть с места» мотор глохнет… Повреждение авто от бокового удара может быть в этом случае не самым тяжёлым последствием. Каковы могут быть симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе и «как с ними бороться» — тема этой статьи.

Последствия подсоса воздуха

Подсос воздуха приведет к попаданию нежелательного воздуха в двигатель там, где этого не предусмотрено. Это снижает производительность двигателя и приводит к неисправности некоторых систем, которые зависят от вакуума.

Поскольку подсос воздуха вызывает неэффективность двигателя, вы заметите, что загорается «Check Engine» на приборной панели. Вы также будете испытывать проблемы с ускорением — это потому, что топливо подается неэффективно в камеры сгорания. Вакуум же используется для того, чтобы привести в действие приводы, датчики или тормоза.

При утечке вакуума некоторые из датчиков могут начать работать неправильно, вынуждая вас на ненужный ремонт.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы. Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках. Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра). Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»). Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги. С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов)

При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой

В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда. Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка. При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя. Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона. Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как влияет подсос воздуха на работу двигателя ваз 2114

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

День добрый! Хочу вечерком поискать подсос воздуха в движке. По всем симптомам где то он есть. Вопрос какими средствами его искать и в каких местах? Может потом кому и пригодиться данная инфа, но в первую очередь мне. Получается три вопроса: 1. Где вероятнее всего могут быть места подсоса воздуха? 2. Как определить (диагностировать)? 3. Как лечить?

один из способов покупаешь жидкость для чистки Карб

и поливаешь осторожно все стыки, если где-то начнут плавать обороты значит там дырка. только не лей на выпуск а то вспыхнешь

только не лей на выпуск а то вспыхнешь .

поливать можно чемто горючим — обороты в верх значит подсос здесь, обогащение не предусмотреное.

Как понять неисправность абсорбера

Говоря про клапан адсорбера, признаки неисправности будут достаточно стандартизированы, что дает возможность получить достаточно детальное описание. Итак, признаки неисправности клапана адсорбера:

– Постоянный запах бензина в салоне.

Этот факт вызван неправильной циркуляцией газов, которые могут иметь определенную утечку. Благодаря близости системы к воздушному фильтру, запахи свободно проникают в салон.

– Стук клапана.

В признаки неисправности клапана продувки адсорбера на гранте можно отнести этот, знакомый всем владельцам Гранты звук.

(для устранения можно затянуть гайку, а можно приобрести новый, благо Лада Гранта клапан адсорбера, цена которого является низкой, доступен к приобретению)

– Увеличение расхода топлива.

Недействующий клапан вентиляции адсорбера не способен контролировать правильный путь газов, что не позволяет осуществлять их переработку, в виде сжигания.

– Увеличивается количество вредных веществ, выпускаемых через систему.

Говоря о том, как работает клапан продувки адсорбера и зачем, не стоит забывать, что повышение показателей экологичности авто – первостепенная задача, которая может быть нарушена, если электромагнитный клапан продувки адсорбера функционирует не верно.

– Звуки, похожие на некое шипение.

Сильное шипение в шланге адсорбера, причина которого – скопление газов, не является редкостью. Поскольку современные требования, предъявляемые к авто, не позволяют осуществлять выбросы газов во время стоянки, определенное скопление допустимо.

– Характерные звуки, доносящиеся из бензобака.

Говоря про адсорбер Лада Гранта, для неисправности которого всегда характерны посторонние звуки, доносящиеся из бензобака, необходимо сказать, что они являются наиболее типичным признаком поломки. Датчик адсорбера при этом может не выдавать каких-либо показателей неисправности, следовательно, так же подлежит замене.

Таким образом, признаки неисправности клапана продувки адсорбера Лада Гранта, выявить достаточно просто. Кроме того, они выявляются при простой заправке машины, которая в обязательном порядке требует открытия крышки бензобака.

Как проверить клапан адсорбера своими руками

В бензобаке любого автомобиля всегда присутствуют испарения, образующиеся из-за понижения атмосферного давления или нагрева горючего. Чтобы не допустить утечку топливных паров в а устанавливается специальная система улавливания паров бензина (СУПБ). Благодаря ей, испарения, задерживаемые адсорбером (по сути, это активированный уголь), поступают во впускной коллектор и сгорают в цилиндрах двигателя. Чтобы регулировать количество бензиновых паров, идущих из адсорбера в коллектор, используется специальный электромагнитный клапан.

Зачем нужна система улавливания паров бензина

Инжекторые машины (в т. ч. «Калина»), чей класс в экологическом плане относится к Евро-3, должны в обязательном порядке оснащаться СУПБ. Это не дает парам топлива попадать в атмосферу, загрязняя ее. Помимо этого, система гарантирует более стабильную работу силовой установки и обеспечивает экономию бензина. О том, как проверить клапан адсорбера, входящего в СУПБ, и как он функционирует, речь пойдет далее.

Конструкция и работа клапана продувки адсорбера

КПА представляет собой электромагнитное запорное устройство, работающее от бортовой сети авто. Клапан состоит из:

  • пластмассового корпуса;
  • клапана с пружинкой;
  • обмотки;
  • металлического сердечника;
  • разъема.

Когда двигатель автомобиля заглушен, на клапан не подается напряжение, и он находится в закрытом положении. Т. е. со стороны мотора система, улавливающая пары, перекрыта. Одновременно адсорбер начинает «собирать» испарения. Когда силовой агрегат запускается, на клапан подается напряжение, благодаря чему он открывается, и пары горючего попадают во впускной коллектор. Как только зажигание выключается, КПА обесточивается, и трубопровод перекрывается: испарения в ресивер не попадают.

Автомобили высокой ценовой категории имеют более сложную систему улавливания испарений. На таких машин стоят особые датчики, способные «вычислить» количество воздуха и паров в процентном отношении. Это позволяет более точно управлять подачей бензина в инжектор.

Признаки неисправности КПА

Для начала пустите двигатель: на холостом ходу или в холодную погоду вы услышите характерное еле слышное стрекотание. Оно говорит о том, что клапан исправен. Чтобы не перепутать этот звук с шумом от работающего ГРМ, резко надавите на газ. Характер стрекота не должен измениться. О неисправности КПА говорят нижеследующие признаки:

  • зажигание сигнала CHECK на панели приборов;
  • определение ошибки РО441 в ходе тестирования;
  • повышенный расход бензина;
  • неустойчивая работа силового агрегата при движении;
  • нестабильный холостой ход;
  • увеличение содержания СО2;
  • шипящий звук при отворачивании крышки бака (появилось разрежение);
  • появление запаха топлива в салоне.

Проверка клапана на месте

Понадобится тестер (вольтметр, мультиметр) и отвертка. Сам КПА установлен на радиаторной рамке. Устройство можно узнать, увидев подходящие к нему две трубки, по которым и двигаются испарения. Далее:

  • отсоедините от КПА электрический разъем, отжав фиксатор колодки;
  • с помощью мультиметра проверьте наличие напряжения, прикоснувшись минусовым (черным) щупом прибора к массе, а красным – к «А» (буква на разъеме колодки);
  • включите зажигание: мультиметр должен показывать бортовое напряжение автомобиля. Если это не так, проверьте электропроводку.

Как снять клапан продувки

Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Если будет мешать ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), снимите с него входной патрубок. Затем отогните крепление клапана и потяните его вверх. Теперь нужно отсоединить пару штуцеров. Первый снимается свободно, чтобы вытащить второй, нажмите на фиксатор и подденьте усики, например, тонкой отверткой.

Как проверять клапан адсорбера, снятый с авто

Нужно взять подходящий по объему медицинский шприц, просто вытащить на 2-3 см поршень и подсоединить к отводящему штуцеру. Если надавить на поршень, он пойдет с трудом, что говорит о наличии в клапане давления. Теперь к электрической части КПА подсоедините аккумулятор и снова нажмите на поршень: сопротивление должно исчезнуть. Если этого не происходит, придется покупать новый клапан.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110

Точнее, ремонт двигателей, поскольку в разное время на автомобиль устанавливали совершенно разные моторы. Как карбюраторные, очень близкие к восьмерочным и девяточным, так и инжекторные. При своевременном обслуживании двигателя и соблюдении регламентных норм прохождения ТО, мотор может легко показать спидометру, что такое 500 тысяч пробега. Не без хирургического вмешательства, но даже такие цифры для него — почти подвиг, учитывая то, какой бензин приходится лить в бак. Форд Фокус коробит уже на 50-й тысяче пробега, и он требует санаторно-курортного обследования. Десятка вполне может обойтись без этого, хотя все же лучше беречь топливную систему, особенно инжекторную.

ВАЗ 2110 бывает как с карбюраторным, так и инжекторным двигателем

Ремонт топливной системы, как правило, особенных затрат не требует. Обслуживание инжектора, бензонасоса, своевременная замена топливного фильтра и чистка датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) проводятся в гаражных условиях без особенных проблем. Для проведения всех работ по обслуживанию и ремонту топливной системы ВАЗ 2110 специальный инструмент потребуется крайне редко и единственное, о чем стоит позаботиться, так это о качественном средстве для чистки элементов топливной системы. Они стоят недорого и могут пригодиться при промывке форсунок, чистке ДМРВ, а на карбюраторных двигателях — при работах с карбюратором а также при промывке замка и прочих труднодоступных мест. При этом стоит учитывать, что применение растворителей и агрессивных химических средств крайне нежелательно. Если неаккуратно с ними обращаться, можно угробить некоторые резиновые уплотнители и манжеты, которых хватает как в системах карбюратора, так и в инжекторной системе впрыска.

Ремонт модуля зажигания, ЭБУ, бортового компьютера в принципе можно доверить сервисам, если в этом есть необходимость. Сейчас совсем не редко встречаются улучшенные модули управления системой впрыска, модули зажигания с оперативными внесениями изменений в их настройки. Поэтому нет никакой необходимости проводить чип-тюнинг 2110 в полном масштабе. Так, контроллер системы впрыска Январь последних выпусков может предоставить широчайшие возможности для внесения изменений в работу топливной системы и системы зажигания.

Это очень удобная штуковина. Органы управления Январем выведены в салон, и для того, чтобы внести изменения в режим настроек, достаточно просто нажать на соответствующую кнопку, и система перепрограммирует алгоритм работы впрыска и зажигания, что позволит изменить динамические и эксплуатационные характеристики двигателя в реальном времени без всякой хирургии и копания в мозгах автомобиля. Специально для десятого семейства разработан модуль, который позволяет просто на ходу переводить систему впрыска в эконом-режим или в спортивный режим. И в любой момент можно сбросить настройки на стандартные заводские.

Ремонт топливной системы ВАЗ 2110 можно провести в пределах своего гаража

Ремонт электрооборудования и силовых электрических устройств — стартера, генератора и обслуживающих их реле, тоже не представляет никаких сложностей. Здесь главное знать расположение реле и предохранителей. В 2110 они уже более-менее систематизированы и собраны почти в одном месте, так что не нужно заниматься долгими поисками того или иного реле. Есть, конечно, свои странности в их систематизации, тем более, что завод вносил изменения на протяжении всего времени выпуска автомобиля. Но определенная логика в их размещении все же есть.

Необходимый инструмент для замены

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Рекомендуем: На каком бензине ездит Рено Дастер

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.

Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

  1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.

    Снимаем клемму с АКБ

  2. Демонтируем трос акселератора. Снимаем трос газа
  3. Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону.

    Снимаем топливные трубки указанные на фото

  4. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.

    Проводим отключение ДПДЗ

  5. Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.

    Отключаем датчик РХХ

  6. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов.

    Откручиваем патрубки указанные на фото

  7. Проводим демонтаж ресивера.

    Демонтируем ресивер

  8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
  9. Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.

    Снимаем топливную рампу

  10. Снимаем термоэкран с коллектора.

    Снимаем теплоэкран

  11. Отсоединяем приемную трубу.

    Демонтируем приемную трубу

  12. Снимаем впускной коллектор.

    Снимаем впускной коллектор

  13. Открутив гайки крепления, демонтируем выпускной коллектор.

    Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор

  14. Проводим замену прокладки.

    Проводим замену прокладки

  15. Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Цельная прокладка коллекторов

Прокладка, которая состоит из двух частей

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

  • Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
  • AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
  • Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Рекомендуем: Установка передних дисковых тормозов на ГАЗ-24

Причины неисправности

Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения

Когда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, рассмотрим, основные из них:

Износ

В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector