Почему появляется стук в передней подвеске лады калины

Описание конструкции передней подвески Lada Kalina 1117 2004 — 2013

Передняя подвеска:

1 — чехол; 2 — шаровая опора; 3 — стопорное кольцо; 4 — гайка подшипника ступицы; 5 — защитный колпак; 6 — ступица; 7 — подшипник ступицы; 8 — поворотный кулак; 9 — диск тормозного механизма переднего колеса; 10 — щит тормозного механизма; 11 — гайка; 12 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 13 — поворотный рычаг; 14 — пружина передней подвески; 15 — шток амортизатора; 16 — верхняя чашка пружины; 17 — верхняя опора амортизаторной стойки; 18 — гайка штока амортизатора; 19 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 20 — прокладка пружины; 21 — буфер хода сжатия передней подвески; 22 — защитный кожух; 23 — телескопическая стойка; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — растяжка передней подвески; 27 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 28 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 29 — рычаг передней подвески.

Передняя подвеска — независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовы­ми коническими пружинами, нижни­ми поперечными рычагами с растяж­ками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка. Ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, име­ет эксцентриковый поясок и эксцен­триковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется угол развала пе­реднего колеса. На телескопической стойке установ­лены винтовая коническая пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стой­ки в сборе с подшипником.

Верхняя опора крепится тремя само­контрящимися гайками к чашке брыз­говика кузова. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор, применяемых на автомобилях ВАЗ-2108—2110. Теперь вместо запрессованного упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.

Применяемый в автомобиле упорный шариковый подшипник имеет боль­ший диаметр и другую конструкцию и расположен между верхней опорой и пружиной. Под весом передней части автомобиля подшипник находится в сжатом положении, что позволя­ет устранять все зазоры и стуки. Площадь контакта шариков с дорож­ками качения значительно увеличилась, а следовательно, увеличилась и долговечность подшипника.

В новой конструкции при повороте колес вра­щается корпус стойки вместе с пру­жиной. При этом шток амортизатора остается неподвижным и соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше. В корпусе стойки установлен теле­скопический гидравлический амортизатор.

Нижняя часть поворотного кулака со­единена с нижним рычагом подвески через шаровую опору. Опора крепит­ся к поворотному кулаку двумя болта­ми (отверстия в поворотном кулаке не сквозные). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их голов­ки в осевом направлении.

Тормозные и тяговые силы при движе­нии автомобиля воспринимаются про­дольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними рыча­гами и кронштейнами, установленны­ми на нижней поперечине рамки ради­атора. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса.

В поворотном кулаке установлен двухрядный радиально-упорный ша­риковый подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом уста­новлена ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес. В эксплуатации подшипник не регулируется. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

Стабилизатор поперечной устойчиво­сти представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб над трубой дополни­тельного глушителя системы выпуска отработавших газов.

Оба конца штан­ги стабилизатора через стойки с рези­новыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову крон­штейнами через резиновые подушки.

Ремонт подвески (ходовой) LADA KALINA в автосервисе во Владимире

Замена амортизатора заднего от 700 руб.
Замена амортизатора переднего от 700 руб.
Замена верхних рычагов переднего колеса от 800 руб.
Замена внутреннего ШРУСа от 1000 руб.
замена втулок заднего амортизатора от 200 руб.
замена втулок заднего рычага от 900 руб.
Замена втулок заднего стабилизатора от 400 руб.
замена втулок переднего рычага от 1000 руб.
Замена втулок переднего стабилизатора от 400 руб.
замена втулок подрамника от 1900 руб.
замена втулок стабилизатора от 500 руб.
Замена выжимного подшипника от 1500 руб.
Замена демпферов и подвесного подшипника от 2000 руб.
Замена заднего поперечно рычага подвески от 700 руб.
Замена задней ступицы от 1100 руб.
Замена задних пружин от 2000 руб.
Замена масла в дифференциале от 200 руб.
Замена нижних рычагов переднего колеса от 1000 руб.
Замена опорного подшипника от 600 руб.
Замена опорного подшипника амортизатора от 900 руб.
Замена опоры амортизатора от 500 руб.
Замена отбойников задних амортизаторов от 700 руб.
Замена переднего правого рычага от 500 руб.
Замена подвесного подшипника от 1000 руб.
Замена подшипника входного вала заднего редуктора от 3000 руб.
Замена подшипника муфты АС от 2500 руб.
Замена подшипника полуоси от 1400 руб.
Замена пружины задней подвески от 600 руб.
Замена пружины переднего амортизатора от 1000 руб.
Замена пружины переднего амортизатора от 1000 руб.
Замена пыльника амортизатора от 500 руб.
Замена пыльника днища от 400 руб.
замена пыльника шаровой опоры от 100 руб.
Замена пыльника ШРУС левого внутреннего от 900 руб.
Замена пыльника ШРУС правого наружнего от 900 руб.
Замена пыльника ШРУСа от 900 руб.
замена пыльников направляющего суппорт от 300 руб.
Замена реактивных штанг задней подвески от 700 руб.
Замена рычага от 300 руб.
Замена рычага задней подвески от 600 руб.
Замена рычага передней подвески от 700 руб.
Замена рычага стояночного тормоза от 500 руб.
Замена сайленблоков задних верхних рычагов от 1600 руб.
Замена сайленблоков передних верхних рычагов от 1500 руб.
Замена сайленблоков передних нижних рычагов от 1200 руб.
Замена сайленблоков стабилизатора от 200 руб.
Замена сайлент-блока передней подвески от 800 руб.
Замена сайлент-блоков задней подвески от 1300 руб.
Замена сальника от 200 руб.
Замена стойки амортизатора от 900 руб.
Замена стойки стабилизатора от 300 руб.
Замена ступицы от 900 руб.
Замена ступичного подшипника от 900 руб.
Замена ступичного подшипника заднего от 900 руб.
Замена ступичного подшипника переднего левого от 900 руб.
Замена ступичного подшипника переднего правого от 900 руб.
Замена фланца ШРУСа от 1200 руб.
Замена хомута ШРУС от 200 руб.
Замена шаровой опоры от 600 руб.
Замена шпилек от 800 руб.
замена шпильки от 500 руб.
Замена ШРУСа от 900 руб.
Выпресовка сайлент блока от 200 руб.
Проверка состояния деталей подвески от 100 руб.
Проверка состояния колес и давления в шинах от 100 руб.
Проверка шаровых шарниров рулевых тягрулевого механизма и защитных чехлов от 100 руб.
Регулировка ступичного подшипника от 300 руб.
Ремонт суппорта от 800 руб.
Рычаг передней подвески снять/установить от 500 руб.
Смазка для ШРУСа от 100 руб.
Снятие – установка задней балки от 3000 руб.
Снятие – установка подрамника от 1500 руб.
Снятие – установка пыльника днища от 200 руб.
Установка демферов пыльников амортизатора от 400 руб.
Установка проставок амортизатора от 800 руб.
Чистка смазка направляющих задних суппортов от 300 руб.
Чистка суппортов,разработка направляющих от 500 руб.
Чистка/смазка направляющих передних суппортов от 600 руб.
ИТОГО

Заявка на ремонт зарегистрирована! Наш мастер свяжется с вами в ближайшее время.

Ремонт подвески (ходовой) – вам нужен ремонт, диагностика, обслуживание для LADA KALINA во Владимире.

Наш автосервис умеет ремонтировать автомобили Лада Калина!

Чтобы произвести работы «Ремонт подвески (ходовой)» у нас есть необходимый инструмент и диагностическое оборудование.

Специалисты нашего автоцентра точно определят неисправность LADA KALINA и произведут качественный ремонт «Ремонт подвески (ходовой)», поскольку регулярно проходят профессиональное обучение и аттестацию.

Приезжайте к нам в автосервис, мы починим

Автосервис во Владимире. Ремонт LADA KALINA : техническое обслуживание, диагностика, слесарный ремонт, кузовной ремонт. Запчасти LADA KALINA – оригинал и качественные аналоги.

Доверьте техобслуживание вашего LADA KALINA профессионалам!

Задняя подвеска: конструкция и особенности

Балка от подвески задней состоит из 2-х рычагов продольных 13 и соединителя 12, связанных посредством усилителей между собой.

Детали подвески задней: 1 – шарнир резинометаллический, 2 – кронштейн для крепления рычага от подвески, 3 – кожух защиты амортизатора гидравлического, 4 – буфер для хода сжатия, 5 – крышка от кожуха, 6 – шайба опорная, 7 – амортизаторные подушки, 8 – втулка распорная, 9 – амортизатор гидравлический, 10 – прокладка изоляционная, 11 – пружина стойки амортизаторной, 12 – соединитель для рычагов, 13 – рычаг для балки подвески передней, 14 – кронштейн для крепления стойки амортизаторной, 15 – фланец, 16 – втулка от рычага.

Ступица колеса заднего и крепление стойки амортизаторной: 1 – кожух защиты амортизатора гидравлического 2 – буфер для хода сжатия, 3 – шайба опорная, 4 – прокладка изоляционная для пружины, 5 – чашка пружины верхняя опорная, 6 – подушки для крепления штока стойки амортизаторной, 10 – болт для крепления оси ступицы колеса заднего, 11 – барабан тормозной, 12 – подшипник ступицы, 13 – ступица от заднего колеса, 14 – ось ступицы, 15 – гайка ступицы от задней подвески, 16 – кольцо стопорное, 17 – штифт установочный.

Расположение деталей от задней подвески на машине: 1 – кронштейн для крепления рычага к самому кузову, 2 – рычаг, 3 – амортизатор от стойки, 4 – нижний шарнир от стойки, 6 – соединитель для рычагов, 6 – шарнир рычага резинометаллический.

В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами, благодаря которым можно крепить стойки амортизаторные и фланцы 15, к каким болтами крепятся оси от колес задних вместе со щитами механизмов торможения. Впереди к рычагам от подвески приварены втулки 16, в какие запрессованы шарниры резинометаллические 1. Через эти шарниры проходят болты, которые соединяют с кронштейнами 2 рычаги подвески, какие, в свою очередь, крепятся шпильками к силовым элементам кузова.

Пружины 11 подвески опираются 1-м концом на чашку стойки амортизаторной 9, а другим – через резиновую прокладку изоляционную 10 – в опору, которая приварена к задней колесной арке кузова.

Амортизатор от задней подсевки телескопический гидравлический с двусторонним действием прикрепляется болтом 9 к кронштейну от рычага подвески. Шток крепится к опоре верхней 5 от пружины подвески подушки 6 и шайбу опорную 3.

В ступицу 13 установлен 2-рядный подшипник радиально-упорный 12, подобный подшипнику ступицы в переднем колесе, но с меньшими габаритами. Отлично от ступицы в переднем колесе, на какую внутренне кольцо от подшипника установлено с гарантированным натягом, на ступице от колеса заднего подшипник 12 на оси 14 обладает переходной посадкой.

Рулевая рейка

Стук в подвеске при повороте может возникать из-за проблем с рулевой рейкой. Обычно, именно поворот руля приводит к возникновению звука, который возникает из-за люфта внутри конструкции. Характерная черта — звук доносится с одной из сторон, а также сопровождается ощутимой вибрацией руля. Неисправность особенно ярко проявляется на гравийной россыпи, тогда вибрация очень частая, хотя ее не должно быть совсем.

Изредка подобный дефект наблюдается сразу после замены подшипника в ступицах ВАЗов 2109. В результате дефекта люфт будет увеличиваться, что приведет к повреждению элементов рулевой конструкции. Чтобы убедиться в причине, вам понадобится домкрат для поднятия авто:

  1. Поднимите машину.
  2. Возьмите монтировку и аккуратно поводите рулевые тяги из стороны в сторону.
  3. Если возникает значительный люфт (его должно быть видно невооруженным глазом), то проблема — в износившихся втулках, которые потребуется заменить.
  4. Также необходимо подтянуть гайки рейки, чтобы посадить ее на шестерню.

Редко, но все же бывает, что руль и его компоненты в порядке, но вибрация и стук все еще присутствуют

В таких случаях внимание стоит уделить осмотру шарниров руля

Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате – стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Глушитель и катализатор

Стук в районе глушителя и катализатора сложно отнести к передней подвеске, как правило он издается из-под рычага коробки передач.

Но если не устранить данную проблему, в дальнейшем будет сложно диагностировать причины посторонних звуков в элементах передней подвески.

Первое на что следует обратить внимание, это место соединения (стыковка) так называемых «штанов» и средней части трубы, идущей к катализатору

В этом месте может прогореть прокладка, открутиться гайка и при вибрации металлические части труб будут стучать друг об друга. Первый признак данной проблемы, вонь в салоне выхлопными газами.

Также стоит проверить другие соединения, обычно всего их три.

Проверьте не соприкасается ли катализатор, резонатор и глушитель с кузовом автомобиля или другими элементами. Часто наблюдаются ситуации, когда при резком повороте автомобиля детали выхлопной системы начинают смещаться и стучать о кузов.

Если взять автомобили ВАЗ классика, то там трубы выхлопной системы крепится с помощью специальных хомутов. Если они ослабляются, то при начале движения или наезде на кочку выхлопная труба начинает вибрировать, издавая металлический стук.

Также на ВАЗ классике обратите внимание на подвесной подшипник, он тоже может стучать и при начале движения и при езде по кочкам

Также читайте про причины вибрации автомобиля.

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Чтобы убедиться в том, что диагноз поставлен верно, нужно замерить зазор между опорой и пластинчатым ограничителем. Он должен находиться в пределах 8-10 мм. Если зазор увеличен, опору необходимо менять. Надо сказать, что доступ к опоре, как правило, затруднен. Чтобы демонтировать ее, нужно освободить верхнюю часть амортизатора, как, к примеру, на автомобиле ВАЗ Калина (ниже на фото).

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Стук в передней подвеске

Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.

Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.

Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров , если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.

Вторая причина возникновения стука, если он сопровождается вибрацией в руль, является неисправность рулевого управления, а точнее рулевой рейки или истончение тормозных дисков, если диски можно заменить самостоятельно, то в случае с управлением, если вы не механик 80 уровня, лучше не заигрывать и сразу привезти машину на станцию СТО.

Третья причина это потерявшие тонус пружины вследствие чего корпус машины практически бьется об подвеску. С этой проблемой не стоит бороться самостоятельно – лучше сразу отвезти машину на СТО или в сервисный центр, так как при самостоятельном ремонте может быть сильно задета стойка передней подвески.

Четвертой причиной является исхудавший сайлентблок, который предназначен для гашения вибраций и стуков при езде. Заменить сайлентблок можно самостоятельно, поэтапно замену сайлентблока в моно увидеть в следующем пункте.

Замена сайлентблоков передней подвески

Замена сайлентблоков передней подвески необходима спустя 15-17 000 км, иначе могут наблюдаться шумы и стуки при движении. В большинстве случаев, потеря его функций наблюдается после 15-17 000 км, стуки, появились в этот период километров, являются проблемой неисправных сайлентблоков.

Сайлентблок

Схема замены сайлентблока выглядит так:

  • Машина размещается над ямой или канавой для того, чтобы иметь возможность комфортно видеть всю подвеску. Движители фиксируются колесами, сам автомобиль ставим на ручник, далее стоит еще раз проверить, что машина неподвижна.
  • Домкратом следует приподнять автомобиль и снять колесо спереди.
  • После этого следует зафиксировать руками болты шаровой опоры, после чего снимаются ее крепления.;
  • Откручивается гайка СПУ, перед эти выбивается опора шарового типа в нижнюю часть, после этих манипуляций снимаются болты.
  • После снятия болтов, вытаскивается втулка, блокирующая рычаг. После вытаскивания втулки, вытаскивается рычаг.
  • На рычаге есть метки, которые указывают направление установки новых сайлентблоков, при монтировании новых блоков следует это учитывать.
  • Сайлентблоки нужно смазать в месте соприкосновения с рычагом. При помощи тисков или пассатижей следует поддавливать блоки до отпадания их.

Схема приблизительная и является ознакомительной для понимания того, сколько нужно произвести манипуляций для замены сайлентблоков.

Опорный подшипник передней стойки у Лады Калина – элемент качения в верхней опоре, расположенный между нижней и верхней чашкой. Предназначена данная деталь для поворота передней стойки, восприятия осевых динамических нагрузок, поэтому этот элемент очень важен в подвеске автомобиля.Замена опорного подшипника у Калины частое мероприятие, причиной этому является конструктивная особенность изделия.

Корпус опорного подшипника в заводском варианте выполнен из пластмассы, внутри расположены шарики, сепаратор и обоймы с дорожками качения. В представленном материале описаны причины, а так же признаки поломки «опорника», при обнаружении которых следует сделать диагностику передней стойки и верхней опоры, а далее произвести ремонт и замену. В данной статье представлена подробная инструкция по замене, а так же дан полный ответ на вопрос «Какие опорные подшипники лучше на Калину?»

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Люфт штока передней стойки, стуки при движении в

ВАЗ (Lada) Kalina I 2004 — 2013

Здравствуйте! Прошу совета, поскольку «мастерам» из СТО уже нет никакого доверия.

У меня ВАЗ 111730, Универсал первого поколения, 2013 года выпуска(февральская — одна из последних на конвейере перед запуском Калина 2).

Итак, обратился на СТО с целью выявить неисправности подвески (пробег свыше 70 тыс. км) и дальнейшего ремонта. Меня смущали некие посторонние стуки в подвеске при движении по неровностям да и вообще посчитал нужным привести в порядок подвеску при таком пробеге. На СТО были «диагностированы» шаровые опоры(обе заменили), также были заменены рулевые наконечники(повреждены пыльники на старых). Также «диагностировали» неисправные опорные подшипники. Покачивая передок с обеих сторон автомобиля, предложили мне приложить ладонь в район гайки штока — там чувствовался приличный люфт с обеих сторон.

Опорные подшипники были заменены на новые(старые мне показали — они реально были сухие, в печальном состоянии). Также были заменены сами опоры стоек (поскольку на старых отслаивалась резина вокруг втулки). После всего этого, развал-схождение и я выезжаю с СТО в предвкушении идеальной подвески. Но! Сама подвеска и рулевое управление поначалу показались мне более взбитыми, как будто на новой машине. В общем, первое впечатление — положительное. Но это только до первых неровностей.

Как только колеса попали на мелкие неровности — сразу услышал глухие стуки справа спереди. Сначала подумал, что «оно вроде бы и раньше стучало» и «это же не иномарка». Но все же не давало покоя то, что этот стук субъективно ощущался сильнее, чем был раньше. А уже тем временем домой приехал, возвращаться на СТО не было ни возможности, ни желания, далековато ехать.

Открыл капот, покачал обе стороны, положив ладонь на опорник(на шток с гайкой). Слева нормально, люфтов нет. Справа — люфт. Причем, если качать машину «влево-вправо», то люфт не чувствуется. А если «вверх-вниз», то люфт есть. Грязно выругавшись, на себя и на СТОшника, пришел к выводу, что никому доверять нельзя, ни «мастерам», ни продавцам запчастей. Подумал, что или запчасти поддельные(бу-шные) или что-то собрано неправильно или… ну мало ли чего ещё может быть.

Дальнейшее развитие событий — закупаюсь новыми опорами(2шт), новыми подшипниками опор(2шт). Опоры БРТ ТАДЕМ, подшипники Вологодские в упаковке Автоваз. Покупал в приличном магазине, также запасся необходимым инструментом. Стяжки пружин, съемники, спец ключ для откручивания гайки штока и иду в гараж. Не могу сказать, что я совсем не опытен, до Калины была 2106, которую ремонтировал неоднократно, но вот в Калину полез впервые.

Пересмотрел кучу мануалов, роликов на ютубе. Все сделал(поменял) сам. Точнее, снял правую стойку, заменил опору с подшипником, также заменил резиновую изолирующую прокладку под пружины, чашку тоже на всякий случай. Заменил все гайки, болты и шайбы. Собрал все. Проверяю — тот же самый люфт! Проехался — те же самые глухие стуки на неровностях. Ну, капец! Причем только с правой стороны.

Теперь уже претензии предъявлять не кому, сам ведь все делал. Но в чем же проблема? Может собрал неверно, шайбу ограничителя хода сжатия поставил не так? Может не дотянул гайку?

На следующий день снова повторяется история, все разбираю. Снова все ставлю строго по схемам и мануалам, но на всякий случай ставлю новую опору и новый подшипник(я их покупал по 2 штуки на обе стороны — новых). Все хорошенько проверяю, затягиваю гайку штока(новую), ставлю все на место, прикручиваю колесо, опускаю домкрат. Опять люфт на штоке при покачивании передка вверх-вниз! Проехался, все то же самое, глухие стуки.

Всё! Неужели стойку мне ухандокали на СТО? Подозреваю, что крутили гайку, откручивали пневмопистолетом, а держали за шток газовым ключом(характерные зазубрины в верхней части штока обнаружил, едва заметные, но они есть). Помогите советом? Куда копать? Что ещё менять? Готов уже и стойки поменять, лишь бы ездить спокойно. Но нужна 100% уверенность.

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

Часто бывает так, особенно при торможении автомобиля, сзади выдается странный стук или скрип. Это, скорее всего, стук в задней подвеске машины. Для того чтобы установить причину стука в задней подвеске, следует ознакомиться с основными узлами задней подвески и провести их диагностику.

Подведем итоги

Передняя подвеска в LADA Kalina достаточно проста и надежна. Ее конструкция «отработана» на предшествующем поколении модели. Производитель в данном вопросе пошел навстречу покупателям и сделал ходовую часть российского автомобиля пригодной, чтобы провести ремонт.

Также, как мы убедились, возможен вариант тюнинга подвески, главное знать устройство передней подвески, пригодится это и если необходима замена сайлентблоков. Такое решение популярно среди владельцев, ведь оно позволяет улучшить и сбалансировать характеристики ходовой, что в свою очередь дарит комфорт во время вождения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector