Не включается задняя передача, причины, как устранить. почему задняя передача не включается. не включается задняя передача. устраняем причины

Не включаются скоростя на ваз 2115. Почему не включаются передачи при работающем двигателе? Утечки тормозной жидкости

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Первая скорость не включена при движении

Часто, когда вы включаете первую передачу, когда машина движется, она застревает и не работает. Когда вы начинаете двигаться, проблем нет. Некоторые «эксперты» даже выдвинули теорию, что первая передача должна просто начать движение и не должна использоваться во время маневров.

Эта проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают выровнять крутящий момент шестерен, и водитель принудительно пытается их подключить. Маховик вращается намного быстрее, чем ведущий вал, и зубья могут летать, если сила велика.

Не спешите нажимать на рычаг. Переместите его в нейтральное положение, слегка нажмите на него в положении первой скорости и подождите, пока синхронизаторы выполнят свою работу, и передача начнется.

READ Где Находится Топливный Фильтр Ситроен С4 Бензин

Для старых коробок есть инструкция по замене газа. Переключаясь на более низкую передачу во время движения, переведите рычаг в нейтральное положение, нажмите на акселератор, увеличив скорость, а затем плавно переключайтесь. Этот метод используется владельцами сохранившихся ретро-автомобилей, цена которых значительно выросла за последние годы.

Источник

Как вы уже поняли, речь пойдет о механической «коробке» и о включении передач (а точнее не включении) на нее. У меня большой опыт в этой области, я лично ремонтировал такие автомобили, как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10-го семейства). Сказать, что у иномарок есть глобальные различия, поэтому они особо. НЕТ! Так что, если ваши скорости не «обрезаны», причины могут быть аналогичными. В общем, статья будет полезна, в конце концов, как всегда, видео.

Бог приходит ко мне с таким количеством вопросов, особенно от начинающих водителей нашего ВАЗа! Особенно с передний привод, потому что задний привод рычаг был установлен в механическую коробку передач. Хочу сразу всем ответить. проблема не включения не всегда может быть кардинальной! Зачастую это мелочи, просто время от времени что-то трясет или отвинчивает, как правило, это происходит в 50% случаев.

Поэтому я постараюсь разбить материал на две основные составляющие. простые и сложные неисправности.

Я предлагаю начать с простых ошибок.

Методы устранения проблемы

После того, как источник проблемы будет найден, можно приступить к устранению причин появления неисправности.

Если проблема в двигателе

Самой простой причиной возникновения проблем при переключении передач может стать утечка тормозной жидкости, которая является рабочей жидкостью для сцепления. При недостаточном уровне смазки в гидравлической системе привода сцепления оно будет включаться не полностью. Поэтому для начала проверьте уровень жидкости в бачке автомобиля. Если уровень низкий, следует проверить наличие утечек, устранить дефекты и прокачать сцепление. Когда уровень жидкости находится на нормальной отметке, следует производить осмотр элементов сцепления.

Неполадки в сцеплении

Сцепление состоит из трех основных компонентов:

• диска;
• выжимного подшипника;
• корзины (нажимной диск).

Неисправности этих агрегатов могут привести к проблемам с переключением передач при заведенном двигателе.

Неисправность корзины также может стать причиной проблемы. Зачастую к этому приводит критический износ лепестков. В таком случае корзина перестает выполнять свои функции при нагреве, полностью осуществить отвод прижимного диска не удается. Поэтому после снятия коробки необходимо тщательно осмотреть корзину на наличие деформаций и других дефектов. Если состояние агрегата не удовлетворительное, следует заменить его на новый.

Наконец, последняя причина проблемного переключения передач, связанная со сцеплением, – это износ или деформация диска и фрикционных накладок на нем.

Проблема в КПП

Самой распространенной причиной возникновения неисправности со стороны КПП является износ синхронизаторов. Об этом ранее вас мог предупреждать характерный хруст при переключении передач. Синхронизаторы, сглаживающие угловые скорости валов, обычно изготавливаются из меди, поэтому подвержены износу.

Гораздо реже могут выходить из строя сами валы КПП. В таком случае может не включаться отдельная передача. Степень износа и необходимость замены определяется также после демонтажа и разбора трансмиссии.

Впрочем, не следует сразу же думать о плохом. Иногда проблему с переключением передач может вызвать нехватка масла в коробке. Сильный шум во время движения, металлический скрежет в коробке может свидетельствовать о недостаточном уровне масла. При полном отсутствии масла переключать передачи не получится вовсе: синхронизаторы не будут функционировать должным образом. Замена масла в коробке передач рекомендуется через каждые 60-80 километров пробега.

Кроме проверки уровня масла в КПП, потребуется также осмотр корпуса агрегата на предмет повреждений, отсутствия протечек смазочного материала через прокладки и сальники.

Советы автомобилистам

Выше мы уже рассказали о том, почему не включается задняя скорость на ваз 2114 и как исправить эту ситуацию. Но следует также отметить и то, что правильный и своевременный уход за коробкой передач поможет или вовсе избежать подобной ситуации или отложить ее на максимально долгий срок.

Передаточные валы в сборе

Основных правил этого ухода всего два:

1. Совершать переключение передач, а также разгон и торможение автомашины как можно более плавно, без рывков.
2. Периодически контролировать уровень масла, пополнять его по мере расходования, а также заменять весь объем в случае его износа.

Эти простые правила помогут значительно увеличить как срок службы всей коробки, так и ее отдельных деталей.

Подушки крепления двигателя

Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.

ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.

Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.

Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.

Как Включить Заднюю Передачу На Ваз 2115

Как это правильно? переключать передачи

В этой статье я хочу дать вам краткий обзор сути процесса переключения передач, который позволит вам автоматически выбирать передачу для управления каждый раз, чтобы обеспечить желаемый режим движения в конкретной ситуации, и получить:

оптимальный расход топлива; минимальное потребление ресурсов двигателя; плавная работа; Безопасность вождения путем выбора правильной экстренной трансмиссии

Прежде всего, вы должны понимать, что двигатель, работающий на разных оборотах, производит разную мощность. На холостых оборотах (750-850 об / мин) он достаточно мал, на высоких скоростях соответственно высокий, хотя и до определенной точки, на отечественных автомобилях. около 5500 об / мин

Слишком рано говорить это, просто знайте, что вы не можете крутить обороты двигателя выше. В свою очередь современные машины имеют ограничитель, который этого не допустит.

Трансмиссия изменяет силу, передаваемую двигателем на колеса. Это первая передача

двигатель вращается, например, при 3000 об / мин, а колеса работают очень медленно, около 25 км / ч.

Если в этот момент мы перейдем ко второму, колеса также будут двигаться со скоростью 25 км / ч, но двигатель будет вращаться с более медленной скоростью, примерно 1800 об / мин. В этот момент двигатель будет находиться под большой нагрузкой. Это как длинный и короткий рычаг. легче двигаться долго, но вам нужно продвинуться на большее расстояние, но вам нужно приложить немного усилий, но не сдаваться.

Первый двигатель вещания вращается больше, и это проще. Если первая передача резко давит на дроссель, двигатель сразу начинает вращаться до максимальной скорости, машина ускоряется очень быстро. Если это будет сделано на 5-й передаче, вы вряд ли заметите, как стрелка тахометра (индикатор скорости двигателя) начинает прыгать.

Сообщений 9

• ponkratov1993
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2015-06-26
• Сообщений: 28Спасибо: 4
• Авто: ВАЗ 21103

Тема: Решено: Вылет передачи после ремонта.

Здравствуйте! Сижу на сайте давно, нужды в регистрации на форуме не было до определенного момента. Момент настал. Зарегистрировался и прошу помощи

Езжу на ВАЗ 2110. Еще после покупки похрустывали первая и вторая передачи. Ездил так почти 2 года, пока не решился снять коробку, изучить как она работает, набраться опыта ну и, конечно же, отремонтировать ее.

И так. Загнали машину в гараж, сняли коробку, разобрали. Произвели некую дефектовку. Было решено поменять шестерню первой передачи, кольца синхронизатора, муфту со ступицей в сборе, шестерню второй передачи, шарики-фиксаторы с пружинками, масло, прокладки.Поменяли, поставили. Все работает, не хрустит, но! Стали вылетать первая и вторая передачи. Вылетают ТОЛЬКО БЕЗ НАГРУЗКИ. Допустим, едешь себе на первой передачи, все хорошо, выжимаешь сцепление, чтобы переехать рельсы, например, отпускаешь сцепление, даешь газку, а ручка КПП уже давно стоит в нейтрале. Т.е. на кочках, на крутых поворотах, сама перескакивает в нейтральное положение. Через неделю было решено разобрать коробку еще раз, чтобы глянуть все ли верно собрали, посмотреть состояние вилки и ее штока. На удивление — все в порядке! Отчаявшись, начали искать проблему в самых разных местах. Еще напрягало то, что ручка КПП с натягом движется в сторону 5 передачи, а вот в сторону 1-2 очень легко. Первую и вторую передачи можно включить одним пальцем, заходят они туда, скажем, не трудно, а вот скинуть на нейтралку можно одним пальцем без каких либо усилий вообще. Они как будто не фиксируются.. Чтобы кучка так не болталась, поменяли резиновую «штуку», которая находится непосредственно под ручкой КПП, у нее еще «уши» отрываются. Поставили новую: вторая передача стала включаться четче, не вылетает, но вот с первой осталось все так же.. Кулиса отрегулирована нормально.

Ну вот теперь и не знаю что делать. Разобрать коробку можно и в третий раз, хоть и гараж находиться в соседнем городе, но только на что там смотреть уже..

Вопрос-то такой: В чем причина не фиксации/вылета первой передачи?

P.S. отправлю несколько фото повторного разбора, с новыми установленными запчастями. Вдруг что видно будет.

IMG-20150625-WA0000.jpeg 1.77 mb, 24 downloads since 2015-06-26

You don’t have the permssions to download the attachments of this post.

Спасибо Не нравится Marty 05 Янв 2008

Все, пришел полный конец!Педаль сцепления провалилась, сцепление развалилось!Теперь без ремонта не обойтись, вот думаю, поставить новую коробку или провести ремонт этой с некоторой ее модернизацией?Что думает?Что будет дешевле?

С новым годом, сударь! Знаете, меня всегда интересует первый вопрос — как вы ездите? Не желаю зудеть и прослыть в форуме «умником» НО. Можно Майбах убить за сутки, а можно на «копейке» 30 лет проездить. Исходя из манеры езды и соответственно и ставить з/п на свою лошадку. Спортивно — ставь керамику сцепы, тормоза Брембо, лей 98, усреденно — ставь конвеерное или при соотвтетствующем достатке — э/п получше. Но это мое личное мнение, без претензий на абсолют.

http://www.zr.ru/content/articles/911224-neispravnosti-mkp-pochemu-stal/http://uremont.com/publications/articles/pocemu-vyletaet-vtoraa-peredacahttp://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?id=2080http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?t=11801http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=13659

Ремонт агрегата

Владелец изучает устройство мотоблока и своевременно устраняет неисправности. При работе двигателя возможно появление воспламенения, из глушителя выходит черный дым, на свече зажигания образуется нагар.

В этом случае необходимо разобрать воздушный фильтр и прочистить его. Если пропала искра, двигатель не запускается, а свеча влажная, определяют причины отказа в системе зажигания. Владелец мотоблока очищает электроды, промывает и просушивает детали. Разбирать двигатель мотоблока необходимо, соблюдая следующие правила:

• слить масло из картера;
• выставить заглушку заливного отверстия;
• отсоединить шланг и воздушный фильтр.

Далее следует демонтировать остальные части двигателя. Перед началом сборки двигателя детали очищают от грязи, промывают узлы, подлежащие монтажу. При настройке кривошипно-шатунного механизма проверяют пригодность маслосъемных колец к работе.

Поршневые кольца меняют только комплексно.

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.

Новая или восстановленная старая?

Если замены коробки избежать не удается, стоит рассмотреть один очень привлекательный вариант — установку восстановленной КПП. Для этого фирмы приобретают старые, поврежденные коробки, восстанавливают их максимально качественно и предлагают установку с гарантией.

Разобранная КПП

Как показывает практика, подобные КПП обходятся примерно на 30-70% дешевле, нежели приобретение новой коробки переключения передач.

Только есть одно важное условие для успешной экономии на столь значимом ремонте. Это должна быть надежная, проверенная фирма

Подобные компании дорожат собственной репутацией, потому не имеют дело с подделками, ремонтом низкого качества. Чтобы получить положительные отзывы клиентов, привлечь к себе новых заказчиков, они просто обязаны делать все хорошо, на совесть. Потому сегодня существуют фирмы-однодневки и компании, когда за годы работы зарекомендовали себя как надежный и ответственный специалист по ремонту и замене КПП. Вы сами прекрасно понимаете, к кому нужно обращаться в случае с проблемами у вашей коробки.

Lada 2115 › Logbook › Перестали включаться передачи или ремонт КПП

Приехал на работу все ок с авто, уезжать с работы не могу включиться заднюю и палка КПП как карандаш в стакане, думал открутился болт на карданчике, кое как залез на бордюр и посмотрел что там, все затянуто. Понятно лопнула пружина на механизме выбора передач, вот незадача, а мне в ночь к клиентам. Бросаю авто у друзей в сервисе со словами во имя отца и сына, забираю полуразобранную вторую машину свою и лечу работать.День следующий:Снятие КПП показало, что в нее лазили ибо есть уже герметик на половинках. На рычаге где стоят ромашки отсутствовала втулка стальная, выпасть она не могла, значит забыли поставить…Шаровая пассажирская мертвая в хлам, черт с ней куплены рычаги в сборе и шаровые, на выкинштейн.Болты рычагов воздух не взял крутили 2м трубой ребята.

Вскрытие КПП показало:ее ремонтировали но механизм выбора передач поставили дешевый, в нем как и предполагалось лопнула пружинка выбора передач, елки в идеале подшипники тоже, но коробка и не гудела.Есть потертость на осях где шарики ходят но так и на новых КПП бывает если бы не ценник в 1500 за 3шт я бы заменил, а так смысла не видим, оставляем как есть.Завтра покупаю новый механизм выбора передач Автоваз, они хоть ходят а этот ноунейм умер похоже быстро.

Сцепление, диск почти лысый, корзина неплохая но менять будем целикомВыжимной труп гудящий.Сальник задний сухой маховик как новый.На сцепление и на корзине ни одного опозновательного знака, ни на заклепках нигде.Походу завод, неплохо 120тыс почти пробег.

Ремонт агрегата

Владелец изучает устройство мотоблока и своевременно устраняет неисправности. При работе двигателя возможно появление воспламенения, из глушителя выходит черный дым, на свече зажигания образуется нагар.

В этом случае необходимо разобрать воздушный фильтр и прочистить его. Если пропала искра, двигатель не запускается, а свеча влажная, определяют причины отказа в системе зажигания. Владелец мотоблока очищает электроды, промывает и просушивает детали. Разбирать двигатель мотоблока необходимо, соблюдая следующие правила:

• слить масло из картера;
• выставить заглушку заливного отверстия;
• отсоединить шланг и воздушный фильтр.

Далее следует демонтировать остальные части двигателя. Перед началом сборки двигателя детали очищают от грязи, промывают узлы, подлежащие монтажу. При настройке кривошипно-шатунного механизма проверяют пригодность маслосъемных колец к работе.

Поршневые кольца меняют только комплексно.

Определение неисправности и способы их устранения

Причин неисправности может быть много, но основные из них, можно выявить самостоятельно. Узнать что случилось с коробкой можно по следующим факторам:

• Сильный шум;
• Плохое переключение передач;
• Самопроизвольное выключение;
• Потрескивание во время переключения;
• Утечка масла.

Причиной постоянного шума во время езды, может быть износ шестеренок или выход из строя подшипников. Решается проблема, путем их замены. Но перед тем как коробка будет снята для дальнейшего ремонта, убедитесь в наличии масла. Бывают случаи, когда его нужно просто долить до уровня или заменить.

Произвольное выключение передач во время езды может вызвать износ зубьев синхронизаторов или сильное колебание из-за поврежденных задних опор. Испорченные уплотнители опор и синхронизаторы, всегда можно заменить на новые.

Причиной невключения передач, может быть следующее:

1. Износ сцепления;
2. Поврежденная тяга привода;
3. Ослабленное крепление шарнира и рычага штока;
4. Неотрегулированный привод переключения;
5. Повреждение или износ пластмассовых деталей привода.

Треск при включении может вызывать невыжатое сцепление и сломанное кольцо синхронизатора автомобиля ВАЗ 2115. Если же была обнаружена утечка, ее моментально нужно устранить. Обычно масло начинает подтекать из сливной пробки или ослабленного от постоянной вибрации крепления картера.

Разборка коробки передач ВАЗ 2115

Промойте коробку передач, не допуская попадания воды в картер, и установите ее на стенд для разборки. Снимите кронштейн подвески силового агрегата и кронштейн крепления троса выключения сцепления.

Выньте одновременно первичный и вторичный валы (

Рис. 3.13. Снятие механизма выбора передач

Отверните болты крепления механизма выбора передач (

Рис. 3.14. Детали вторичного вала: 1 – гайка; 2 – упорная пластина; 3 – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 4 – ступица скользящей муфты; 5 – блокирующее кольцо синхронизатора; 6 – шестерня V передачи; 7 – дистанционное кольцо игольчатого подшипника; 8 – игольчатый подшипник; 9 – втулка шестерни V передачи; 10 – упорная шайба; 11 – шариковый подшипник; 12 – упорная шайба; 13 – втулка шестерни IV передачи; 14 – шестерня IV передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 16 – ступица скользящей муфты; 17 – шестерня III передачи; 18 – стопорное кольцо; 19 – упорные полукольца вторичного вала; 20 – шестерня II передачи; 21 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 22 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 23 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 24 – пружина синхронизатора; 25 – сухарь; 26 – фиксатор; 27 – шестерня I передачи; 28 – роликовый подшипник

При необходимости разборки вторичного вала зажмите его в тисках с накладками из мягкого материала и универсальным съемником спрессуйте шариковый подшипник с вала. Аналогично спрессовывается подшипник с первичного вала. Затем снимите с вторичного вала ведомые шестерни IV, III, II и I передач и синхронизаторы в сборе в порядке, указанном на

Рис. 3.15. Дифференциал в сборе: 1 – ось сателлитов; 2 – стопорное кольцо; 3 – полуосевые шестерни; 4 – ведущая шестерня привода спидометра; 5 – коробка дифференциала; 6 – сателлит; 7 – ведомая шестерня главной передачи

– при необходимости замены ведомой шестерни отверните болты ее крепления и спрессуйте шестерню 7 (

Рис. 3.16. Детали механизма выбора передач: 1 – шток выбора передач; 2 – рычаг штока выбора передач; 3 – корпус механизма выбора передач; 4 – трехплечий рычаг выбора передач; 5 – блокировочные скобы; 6 – ось рычага выбора передач; 7 – направляющая ось блокировочных скоб; 8 – вилка включения заднего хода; 9 – фиксатор; 10 – упорная шайба; 11 – пружина

При необходимости разберите механизм выбора передач, для чего отверните гайку крепления оси 6 (рис. 3.16) рычага выбора передач и снимите стопорные кольца с оси вилки заднего хода и с оси 7 блокировочных скоб, снимите вилку 8 заднего хода, рычаг 4 выбора передач в сборе с блокировочной скобой 5, ось 6 рычага и пружину 11 с упорной шайбой 10.

При необходимости снимите привод спидометра, для чего отверните гайку его крепления и, поддерживая валик ведомой шестерни, выньте привод спидометра.

Из-за чего не включается задняя передача на ВАЗ 2114 – 4 причины

Особенность конструкции КПП на переднеприводных моделях «Самары» заключается в наличии тросиков привода, а также транслятора и реактивной тяги. Такое устройство немного снижает надежность узла, т.к. со временем возможны поломки любого из перечисленных компонентов. Проблема неработающей задней передачи на «четырке» может быть вызвана целым рядом причин:

1. Растянутый хомут крепления кулисы. При таком недочете длины тяги не хватает для нормального включения передачи. Решить проблему можно затяжкой хомута;
2. Поломка пружинки внутри конструкции или разрушение других частей, образующих препятствие для передвижения рычага КПП. Решение неисправности в такой ситуации предполагает замену пружинки;
3. Износ диска сцепления или разрушение выжимного подшипника. При разборе КПП в сборе меняются диск, выжимной подшипник, корзина сцепления (при наличии износа на ее поверхности);
4. Неправильная регулировка педали сцепления. Процедура регулировки педали простая, поэтому достаточно правильно выставить положение педали и неисправность с включением скорости решается.

При наличии более серьезных поломок без снятия корпуса КПП не обойтись. При такой работе рекомендуется провести полную ревизию конструкции, а при необходимости заменить все изношенные детали и механизмы. При снятии КПП следует отремонтировать агрегат, нежели приобретать б/у коробку без гарантий. Устранение некоторых из перечисленных причин неисправности задней передачи можно провести без снятия КПП. Помимо валов и шестеренок в конструкции агрегата предусмотрена кулиса, доступ к которой открыт прямо из салона автомобиля. Со временем в работе рычага возникают люфты, устранить которые можно затяжкой карданчика. При наличии грязи и посторонних предметов проблема с переключением передачи также возможна. Нормальная эксплуатация машины позволяет продлить срок службы агрегатов. Для сохранения КПП в рабочем состоянии следует соблюдать некоторые рекомендации по эксплуатации.

Замена коробки — новая или старая?

Если причиной того, почему плохо включаются передачи на ваз 2114, стал очень сильный износ узлов КПП, и выяснилось, что ее ремонт встанет дороже, чем полная замена, то автомобилист встает перед выбором — установить новую коробку или отдать предпочтение «восстановленной.»

Первый вариант, безусловно, предпочтительнее, но дело в том, что стоит новая коробка передач совсем не дешево (о чем говорилось выше).

Стоимость же восстановленной — намного меньше (порой такая коробка стоит на 70% ниже, чем новая).

Также следует помнить, что в случае возможности выбора предпочтение лучше отдать «среднему варианту». Приобретать восстановленные коробки в малоизвестных фирмах по очень низкой цене — категорически не следует.

Вилка

Теперь рассмотрим более сложные неисправности, из-за которых на заведенном двигателе не включаются передачи

УАЗ тоже подвержен данной поломке, поэтому не стоит обделять вниманием и вилку. Так, на большинстве задне- и полноприводных автомобилей передачи включаются посредством гидравлики

Когда водитель нажимает на педаль сцепления, срабатывает выжимной поршень, который толкает жидкость под давлением. В результате вилка отводится в сторону, а диск – разъединяется. Осмотрите состояние самой вилки и проверьте герметичность системы. Если в бачке постоянно уходит уровень (кстати, для сцепления используется «тормозуха»), возможно, порвался пыльник рабочего цилиндра сцепления. Из-за этого мы получаем неполный выжим вилки. Последнюю тоже иногда обламывает, особенно на «ГАЗелях». Выглядит это дело следующим образом:

Это говорит о том, что вилка была не самого лучшего качества и ее следует заменить. При покупке таких ответственных элементов, важна не цена, а качество. Не стоит отдавать предпочтение дешевым аналогам. Ремонт может отнять у вас много времени и сил. На переднеприводных машинах для замены вилки требуется демонтаж КПП.

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу  происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

Теория работы коробки передач

Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.

Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.

Износившийся синхронизатор

Но если ваше транспортное средство уже прошло более сотни тысяч километров, то это напрямую отразиться на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они попросту не смогут выполнять задачи, возложенные на них изначально. Тогда автомобилист вынужден выполнять различные «трюки», о которых рассказывали нам деды — это всевозможные перегазовки с двойным выключением сцепления и так далее.

При выполнении таких трюков перегазовку будет исполнять функцию уравнителя сопряженных между собой шестеренок. Таким образом, если разница угловых скоростей высокая, а синхронизаторы износились достаточно сильно, то газовать водителю придется еще больше. В том случае, когда угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу поймет это — селектор КПП сможет без проблем перейти из повышенной скорости на пониженную. Таким образом, прикладывать усилия будет уже не целесообразно.

Новый синхронизатор для коробки передач

Выжимной подшипник

Вилка сцепления соединена с выжимным подшипником, именно он (под воздействием вилки и вашей ноги) прожимает лепестки сцепления и отсоединяет диск от маховика и корзины. Если подшипник «накрывается», то этот процесс становится очень затруднителен. Справедливости ради стоит отметить — что передачи все же будут включаться, но очень затруднительно! С хрустом, свистом и прочими приколами. Стоит его поменять. Однако опять нужно будет снимать трансмиссию

• Спасибо
• Не нравится

Shuron 21 Дек 2007

Целостность фиксатора можно проверить не снимая КПП. Для этого нужно открутить такую маленькую крышечку (кусок металла прямоугольной формы) на двух болтиках, под ней — будут 3 отверстия. В каждом из них шарик и пружинка, эта крышечка и надавливает на пружинки, пружинки на шарики, а те входят в выточки на валу, на котором закреплены вилки и фиксируют вал в нужном положении. Это КПП старого образца, устанавливаль раньше на девятое семейство. На десятое стали ставить немного другой конструкции — там нет этой крышечки, а пружинки и шарики есть, теперь каждую пружинку удерживает хрень типа болта. Т.е. выглядит это все как 3 шляпки болтов расположенные по одной линии недалеко друг от друга

Можно осторожно выкрутить болт и проверить состояние пружинки и шарика. Расположено все это хозяйство внизу коробки, рядом проходит тяга подвески (растяжка) головки болтов смотрят вниз-вперед

При откручивании потечет масло и выпадет содержимое. Как вариант еще посмотри не мешает ли что-нибудь включать 2-ю передачу в районе самого рычага, под чехлом. Остальные варианты влекут за собой разборку КПП.

Посмотрим на пружинки с шариками. Под чехлом посмотрел, ничего не мешает. А кто-нибудь снимал коробку сам в гараже, это геморное дело?