Как прозвонить диодный мост генератора ваз 2110

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений

Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Конструкция выпрямителя

В прямом смысле выпрямитель не в состоянии «выпрямить» переменное напряжение. Название этот узел получил из-за принципа действия входящих в него диодов:

переменный ток периодически меняет направление движения в цепи;
диоды пропускают его лишь в одном направлении, отсекают токи обратной полярности;
чтобы в сети скачки напряжения были незаметны для запитанного потребителя, 3 диода установлены в одном направлении, оставшиеся 3 – в другом.

В настоящее время классическую конструкцию имеют мощные диоды, маломощные полупроводниковые приборы этого типа выполнены в виде кремниевого перехода на плате. Однако для отведения от корпуса или кремниевого перехода высоких температур, и те, и другие модификации либо вмуровываются в пластину теплоотвода, либо оснащаются собственными радиаторами в индивидуальном порядке.

При пробое кремниевого перехода или полноценного диода в корпусе требуется замена диодного моста генератора или отдельных полупроводников, входящих в его состав.

Основной мост диодный

На нижнем рисунке представлены синусоиды и направление движения тока в генераторе и диодном мостике.

Положительным значением условно принято напряжение, направленное к 0 точке обмотки статора. После выпрямителя ток в нагрузке потребителей протекает только в положительном направлении, то есть от «+» генератора к ее массе «–».

Поэтому в диодном мосту силовом (основном) использованы крупногабаритные 25 – 30 А диоды, мощность которых можно повысить дополнительно за счет дополнительного плеча выпрямителя, рассматриваемого ниже.

В отличие от прочих узлов «электростанции авто», визуальный осмотр не позволяет выявить, какие имеются неисправности диодного моста генератора. Для выпрямителя необходима только аппаратная диагностика мультиметром.

Находятся диоды на теплоотводящей пластине в форме подковы под задней крышкой генератора. На выносных выпрямителях диодный мост расположен вблизи генератора, вместо пластин классической конфигурации может использоваться обычная плата. На корпус каждого диода в этом случае надевается ребристый радиатор.

Дополнительные диоды

Основная сложность конструкции автомобильного генератора заключается в том, что обмотка возбуждения его якоря так же является потребителем постоянного напряжения. Для этой катушки используется собственный диодный мост генератора:

3 дополнительных диода отсекают ток АКБ в момент, когда двигатель не работает;
отрицательные диоды взяты из основного (силового) мостика генератора.

Вместо мощных полупроводниковых приборов использованы малогабаритные 2 А диоды.

Стабилитрон

Поскольку величина напряжения, вырабатываемого генератором машины, напрямую зависит от оборотов коленвала, передающего крутящий момент на его шкив, в бортовой сети возможны «всплески» до 20 В, что вредно для потребителей. Чтобы исключить частый ремонт, проще всего подключить диодный мост выпрямителя через стабилитрон:

этот полупроводниковый прибор отсекает ток обратной полярности по аналогии с диодом, но только до определенного значения, названного напряжением стабилизации;
при увеличении напряжения с обмоток статора до 25 – 30 В стабилитрон начинает пропускать избыточное напряжение, но уже в обратном направлении;
на выводе «+» клеммы генератора при этом сохраняется корректное значение тока для бортовой сети и подзарядки АКБ.

При диагностике выпрямителя проверка диодного моста генератора мультиметром осуществляется косвенным способом:

нормальный диод должен иметь «бесконечное» сопротивление в одну сторону, 500 – 700 Ом в противоположном направлении;
если при перемещении щупов тестера показания омметра не изменились, на индикаторе высвечивается 0 или бесконечность, диод пробит, требуется его замена.

Более подробно проверка описана в следующих пунктах данного руководства.

Дополнительное плечо выпрямителя

Для фазных напряжений характерно отклонение графика напряжения от синусоиды. Поэтому схема генератора с дополнительным плечом выпрямителя возможна только при соединении статорных обмоток «звездой»:

форма фазных напряжений в этом случае отличается от синусоиды на величину гармоники;
эта характеристика (гармоника третьей фазы) имеется только в фазном напряжении, отсутствует в напряжении линейном;
мощность гармоники можно использовать в качестве дополнительного плеча, добавив диоды в 0 точке фазных обмоток статора.

Величина плеча составляет 5 – 15% от мощности генератора, но возникает оно только на оборотах более 3000 об/мин. Долговечность выпрямителя зависит так же от работоспособности регулятора напряжения. Зато ремонт доступен владельцу машины после разборки генератора.

Как определить неисправность диодного моста генератора типа КЗАТЭ 9412.3701. Методика

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором , в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Диоды перегорают из-за попадания на них влаги и антифриза, перезаряда, от неправильного «прикуривания» автомобиля (если перепутать плюс с минусом).

Диодный мост состоит из двух изолированных между собой диэлектриком алюминиевых пластин. В верхнюю пластину запрессовано 3 положительных диода (бывает и больше), соответственно, в нижнюю 3 отрицательных диода. Выводы этих диодов попарно соединены в одной точке, к этой же точке через болт крепления моста подсоединяется один из выводов обмотки статора. Таким образом, на изоляторе верхней пластины образуется 3 точки соединения диодов с обмоткой статора. Также, к этим точкам подсоединяются 3 дополнительных диода, которые объединяются в общую шину с выводом «61» диодного моста. Они служат для питания обмотки возбуждения ротора и регулятора напряжения от генератора. Верхняя «положительная» пластина соединена с выходом «30» генератора, к нему же крепится конденсатор подавления радиопомех и скачков напряжения. Нижняя «отрицательная» пластина через болты крепления моста соединяется с «массой» автомобиля.

Как работает диодный мост: вырабатываемый обмоткой статора переменный ток свободно проходит через положительные диоды в одну сторону и на верхней пластине образуется «плюс» выпрямленного напряжения. На нижней пластине, наоборот, образуется «минус» выпрямленного напряжения, так как отрицательные диоды ток в ту сторону не пропускают.

Таким образом, исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме «прозвонки диодов».

Однако, хотя этот способ и проще, но не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды следует проверять под нагрузкой, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого воспользуемся обычной автомобильной лампочкой 12В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея. К плюсовой «+» клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой «-» клемме минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1. Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами.

Прижимаем положительный «+» провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине — цепь замыкается.

2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв.

Положительный «+» провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный «-» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв.

Отрицательный «-» провод прижимаем к нижней пластине, положительный «+» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв.

Прижимаем положительный «+» провод к входу «61» генератора. Отрицательный «-» провод поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

Кроме исправности и неисправности диодов с помощью мультиметра косвенно мы можем определить их качество. Для этого переводим прибор в режим «прозвона диодов» или измерения сопротивления 2000 Ом и проверяем каждый диод.

Он должен показать сопротивление порядка 400-700 Ом, при этом различие в показаниях между тремя диодами не должно превышать 5 Ом. Если какой-либо из диодов показывает значительную разницу, то диодный мост может работать неправильно и его лучше заменить.

Более подробная проверка диодного моста проводится на специальном стенде при помощи осциллографа.

Выбор диодов для выпрямительного моста

Главное, на что смотрят при выборе диода – это мощность. Она зависит от наибольшей величины номинального тока, вырабатываемого генератором. Чем выше мощность генератора, тем мощнее диоды. Диоды для выпрямительного моста условно делятся на категории:

· диоды малой мощности, ток 300мА;

· диоды средней мощности, ток 300мА – 10 А;

· диоды большой мощности выше 10 А.

Диоды делятся по типу используемого материала, это германий и кремний. Большинством производителей отдается предпочтение кремниевым диодам. Основные причины выбора кремниевых диодов:

· невысокая величина обратного тока;

· высокая величина допустимого обратного напряжения до 1500 В;

· работоспособность кремниевых диодов от -60 до +150оС

Германиевые диоды обладают невысоким значением обратного напряжения до 400В. Они работают в температурном диапазоне от -60 до +85оС.

Например, для замены диодов для генератора Boschна 140А для автомобиля Touring Custom. Для подобного генератора нужны диоды на 50А, например, Cargo 50A 138634 и Cargo 138635, для генератора на 140А понадобится 12 штук, для генератора на 80А 6 штук.

Проверка подшипников

Также стоит проверить еще подшипники, от состояния которых зависит ресурс будущий генератора. Плохие подшипники могу приводить к повышенному износу щеток реле-регулятора. Если с подшипником что-то, на это обычно указывает повышенный гул от генератора или он начинает заметно шуметь. Проверяются подшипники внешним осмотром, на наличие дефектов, перекосов или загрязнений. Если есть подозрения в их исправности, то лучше их снять, что придирчиво проверить на отсутствие люфта или износа. У генератора обычно два подшипника: первый находиться в его крышке, а второй в задней его части.

Как установить дополнительный диод?

Это ещё один способ для доработки генераторной установки с целью увеличения напряжения заряда аккумуляторной батареи. Этот способ несколько сложнее, так как потребуется полная разборка генератора. Переделка заключается в изменении подключения вывода D реле-регулятора.

На схеме красным цветом обозначен дополнительный диод, который необходимо установить. В качестве такого полупроводникового прибора хорошо подходит прибор 2Д219Б

, но можно подобрать аналогичный, схожий по параметрам.

Необходимо найти ещё примерно полметра двухжильного провода, две клеммы «папа» и «мама» номер 4, а также термоусадочный кембрик. С одного конца провода попаивают клеммы и изолируют термоусадкой. Свободные концы провода нужно подпаять к диоду, «маму» припаивают к катоду, а для анода предназначен «папа». Теперь нужно подсоединить «маму» к выводу РН

, а штатный провод подсоединяют к «папе». На этом переделка закончена, осталось только собрать прибор, установить на машину и провести испытания.

Как видите, переделку провести не так уж сложно. Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) позволит любителям громкой музыки, дополнительных световых эффектов, не думать о том, что аккумуляторная батарея недостаточно заряжается.

Неисправности выпрямителей на автомобилях

Обнаружить неисправность выпрямительного моста можно, если:

При работающем двигателе на щитке приборов горит или мигает иконка с изображением аккумулятора — при включении зажигания индикатор должен загореться. После запуска двигателя — потухнуть;
При включении зажигания и после запуска двигателя индикатор зарядки с иконкой батареи в обоих случаях не горит;
Яркость света фар напрямую зависит от числа оборотов двигателя. При этом участились перегорания лампочек автомобиля;
Стартер крутит, с трудом запуская двигатель, либо не крутит вовсе.

Если вы столкнулись с вышеописанными проблемами, то это говорит о том, что пришла пора заняться генератором. Это косвенные указатели неисправности диодного выпрямителя, но еще не факт, что виновен мост. Виновником в этом случае может оказаться реле-регулятор или же сам генератор. Поэтому надо провести дальнейшую проверку.

В первую очередь проверьте, не ослаб ли ремень. Недостаточное натяжение ремня вызывает проскальзывание. И это не дает генератору работать в нормальном режиме. После проверки ремня, если с ним все нормально, проверяем реле-регулятор. И только после этого приступаем к проверке выпрямительного моста. Кстати, обязательно проверьте аккумуляторную батарею. Клеммы должны быть чистыми и провода на них надежно закреплены.

Как проверить диодный мост мультиметром

Данную проверку можно сделать, не снимая генератор с автомобиля. Для этого понадобится мультиметр (тестер) и свободный доступ к задней крышке генератора. Если доступ затруднен, то лучше снять его. В любом случае отсоединяем всю внешнюю проводку от генератора, снимаем регулятор напряжения.

После этого берем мультиметр, выставляем переключатель в режим проверки диодов. Если его нет, то ставим на замер сопротивления не менее 2 кОм. Далее один из щупов подсоединяем к плюсовой клемме 30 генератора (шпилька, на которую идут обычно от двух до четырех проводов и закрепляются гайкой), а второй соединяем с массой (корпус). Затем меняем щупы местами. В одном случае измерительный прибор должен показать определенное сопротивление, во втором — бесконечность. Так проверяется вся цепь выпрямительного моста. Если тестер в обоих случаях покажет одинаковый результат, то выпрямительный мост неисправен.

Проверка моста с применением контрольной лампочки

Для дальнейшей и более точной проверки лучше всего воспользоваться контрольной лампочкой. Если ее нет в наличии, собираем простую схему. Для этого понадобится два отрезка электрического провода по одному метру, лампочка (можно снять с заднего плафона автомобиля) и аккумулятор. Один провод подсоединяем к минусу аккумулятора. Второй разрезаем пополам и в разрыв подключаем лампочку. Этот провод соединяем с плюсом батареи. Наш стенд готов к работе.

Теперь можно продолжить проверку. Минусовой провод аккумулятора подсоединяем к корпусу генератора. Плюсовой с лампочкой — с одним из болтов крепления диодного выпрямителя. Если лампочка при этом загорелась, значит, имеется неисправность внутри генератора.

Затем соединяем плюс батареи с клеммой 30, минус соединяем с болтом крепления моста. Если лампочка горит и в этом случае, то это указывает на присутствие короткого замыкания.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
Но это не все

Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.

Загрузка …

Методы диагностики

Как показывает практика, диодные мосты периодически выходят из строя на любых транспортных средствах, вне зависимости от марки и модели

Также не принципиально важно, используете вы диодные мосты от Valeo, Bosch или любого другого производителя

Чаще всего в ДМ перегорает один или сразу несколько диодов. Что же касается причин, то тут можно выделить:

попадание пыли;
негативное воздействие грязи;
контакт диодов с маслом;
накапливание влаги в генераторе;
ошибка полярности при прикуривании;
неправильное подключение АКБ;
перегрузка в электросети;
ошибки в монтаже электрооборудования;
заводской брак и пр.

Если задаться целью, то проверку моста можно провести в обычных гаражных условиях. Для подобных задач пользуются лампочкой или мультиметром.

Прежде чем приступить к работе, снимите защитный кожух с ДМ, а также не забудьте отключить выводы на регуляторе. Помните, что на всех мостах положительные, то есть плюсовые диоды оснащаются красными проводами, а минусовые черными. Не перепутайте.

Теперь более подробно про каждый из методов.

Мультиметр

Если для проверки моста вы решили воспользоваться мультиметром, вам потребуется выполнить несколько последовательных процедур.

Весь процесс выглядит следующим образом:

мост демонтируется с генератора (иначе никак);
каждый из диодов потребуется проверить отдельно;
на измерительном устройстве выбирается режим пищалки;
такая настройка позволит при замыкании щупа услышать сигнал;
при отсутствии этого режима выбирайте положение 1кОм;
щупы подводятся к краям диода;
делается измерение;
щупы меняются местами.

Теперь что касается результатов измерения. С диодом все отлично, если при одном положении вы видите на экране знак бесконечности, на при втором выдает значение в диапазоне от 500 до 700 Ом.

Если прибор показывает сопротивление более низкого значения, либо в двух положениях имеется знак бесконечности, вы нашли неисправный диод.

Лампочка

Теперь посмотрим, как проводится процедура с помощью обычной лампочки. Это неплохая альтернатива для тех случаев, когда мультиметра нет.

Для работы подойдет самая обычная лампа на 12 В.

Корпус ДМ подключается к минусу вашей АКБ;
пластина обязана плотно прилегать к автомобильному генератору;
один конец лампы подключается к минусу генератора;
второй на плюсовую клемму 30 через АКБ;
если лампа горит, то один или сразу несколько диодов вышли из строя;
проверьте отрицательные диоды;
минус лампы идет на корпус автогенератора;
плюс к болту крепления моста;
если лампа горит или начинает мигать, проблема с отрицательными диодами;
далее проводится проверка положительных диодов;
плюс идет на клемму 30, а минус также на крепежный болт;
когда лампа горит, делаем вывод, что проблема с этой группой диодов;
также требуется протестировать дополнительные мостовые диоды;
минус остается на своем месте, а плюс переходит на клемму 61;
если лампа горит, снова диагностирована проблема.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Какие методы можно применять для повышения напряжения генератора

Чтобы самостоятельно исправить напряжение генератора ВАЗ-2110, нужно иметь под рукой:

Доступную схему устройства.
Регулятор напряжения от отечественного автомобиля.
Регулятор напряжения с иномарки.
Необходимые инструменты, которые могут потребоваться в процессе работы.

Подготовив все необходимое, следует приступать к модернизации генератора самостоятельно, выполняя работу поэтапно:

с отечественного регулятора снимается защита, которая называется таблеткой. По окончании работы корпус агрегата должен быть голым, на нем должны остаться только щетки;
используя генератор от иномарки (желательно взять устройство, цикл напряжения которого не менее 15 В), соединить его таблетку с голым корпусом основного компонента. Для соединения вводов используется метод припайки;
перед соединением нужно убедиться, что оба конца правильно согнуты, иначе их просто не получится расположить под основным корпусом прибора;
для дополнительной фиксации таблетки к корпусу рекомендуется использовать болт с гайкой соответствующего размера;
припаивая вводы, обязательно контролируйте плотное прилегание к основанию агрегата, а слой олова должен полностью покрыть таблетку;
чтобы при движении гайки не раскрутились самостоятельно, их замазывают специальным составом, к примеру, герметиком.

Установив модернизированный агрегат на прежнее место автомобиль будет оснащен обновленным генератором повышенной мощности, который сможет подавать напряжение в 15 В.

Генераторы на ВАЗ 2106 и 2107

Генератор на ВАЗ 2106-2107 стоит такой же, как на ВАЗ 2101 — Г221. Если вы установите дополнительно внештатные потребители тока, работающие постоянно, то это приведёт к недозарядке, ток от реле-регулятора будет подаваться недостаточный. К таким дополнительным устройствам относятся:

мощные аудиосистемы;
противотуманки;
телевизор;
предпусковой подогреватель;
дополнительный обогреватель;
холодильник.

Любое аналогичное устройство приведёт к большему потреблению электроэнергии и, следовательно, к преждевременной разрядке аккумулятора, даже при работе мотора на высоких оборотах. Штатные устройства на 2106 разработаны уже давно и не рассчитаны на современные энергопотребляющие дополнения.

В таком случае рекомендуется заменить штатный генератор на более мощную установку.

Г 222

Если вам нужно усилить мощность тока, то, решая, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 или 2107, вместо штатного возьмите Г 222, который ставился на ВАЗ 2105, Нивах. Казалось бы, сам он не лучше штатного на «шестёрке», но можно взять модернизированную версию, которая будет мощнее. В отличие от 221-го, эта установка сконструирована со встроенным реле регулятора, собранного в один узел со щётками. Г 221 даёт отдачу 42 А, а 222-й — 50 А. Увеличение сечения на обмотке ротора повышает мощность, хотя конструкция совершенно аналогична Г 221. Правда, для установки на 2106 вам потребуется незначительная доработка. Самый простой способ — поставить щётки от Г 221. Они отлично ставятся на место реле. Такая доработка вполне по силам даже не имеющим навыка автолюбителям.

Можно установить на ВАЗ 2106 Г222 со штатным регулятором, но тогда необходимо изменить схему подключения электрической машины.

На 2107 всё устанавливается без проблем.

Проверьте напряжение при средних оборотах двигателя на клеммах аккумулятора, если оно при 2500 оборотах в минуту составляет 14 В, то всё отлично. Вы сможете ездить с более мощным агрегатом, подключая дополнительные опции.

2. Генератор 2108

Эта установка имеет большую эффективность, выдавая ток в 55 А. Ставится как на 2106, так и 2107.

Крепление идентичное штатным, проблем не возникает при установке. Не забудьте лишь снять аккумуляторную клемму. Вот с подключением на 2106 придётся повозиться. На штатный прибор идут 4 провода. На «восьмёрку» — три, так как реле напряжения встроенное. Чтобы получить хороший результат, заизолируйте чёрный провод, остальные присоедините соответственно штатной системе. Лампочка — индикатор разряда будет гореть при работе генератора, при отсутствии зарядки гаснет.

Полезно выполнить ещё небольшие доработки. Вместо старого реле поставьте обычное силовое. Тогда лампочка горит лишь при запуске мотора и на малых оборотах.

На 2107 нужно добавить только силовое реле.

2107-3701010

Ещё более мощная установка — от ВАЗ 2107i, выдающая 80 А, которая также может быть поставлена на ВАЗ 2106–2107. С таким оборудованием возможно поставить любые электрические системы. На ВАЗ 2106 подойдёт только 2107-3701010; на карбюраторную «семёрку» можно взять любой генератор этой серии.

При установке этого оборудования на 2106 лучше его доработать: реле регулятор замените на аналогичное от Г 222.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанный на нем максимум, после чего замыкая его контакты изолированным от рук железным предметом. При исправности конденсатора, т.е. при его способности заряжаться и сохранять заряд, должна появиться искра.

Перед тем, необходимо уточнить, что они бывают полярные, т.е. подключать которые нужно строго в соответствии с указанной на выходах полярностью, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Вначале замыкаем контакты конденсатора, снимая хранящийся в нем заряд. Необходимо поставить контрольный прибор на прозвон и измерение сопротивления. После чего подсоединяем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности. Такие результаты у работающего конденсатора.

Для обустройства каналов под проводку и трубопровод используют штроборез. Этот инструмент совсем не обязательно приобретать в готовом виде в магазине. Намного экономичнее будет изготовить из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезным знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, о принципах работы регулятора мощности на симисторе можно прочитать , а раскрывает особенности цветовой маркировки резисторов.

Неработающий конденсатор будет:

вызывать у омметра писк и показывать нулевое сопротивление;
сразу показывать бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем на контрольном приборе значения мегаома и касаемся его контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.