Ваз 21099: ремонт рулевой рейки быстро и просто

Протяжка и устранение люфта рулевой рейки Ваз 2109

Причинами люфта или стука могут служить:

  • ослабление крепления рулевой рейки;
  • естественный износ передающей пары;
  • износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

Предупреждаю о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Степень износа деталей может показать только вскрытие. Но всегда надо начинать с простого, т.е. с подтяжки.

Что понадобится? Спец ключ — есть во многих магазинах автозапчастей. Свой я взял за 55руб.

Далее открываем капот и добираемся до регулировочного винта снизу рейки.

Убираем резиновую пипку/заглушку и без фанатизма пробуем немного (мне хватило половины оборота) закрутить регулировочный винт. Попутно дергаем за рулевую тягу. Ловим момент когда бряконье пропадает. Далее следует прокатиться и удостоверится в легкости руля и возвращении его из поворота в прямое положение.

Туговато — ослабляем немного винт. Как правило первая подтяжка рейки помогает избавится от стука и люфта.

Конечно, капитальный ремонт необходим не в каждом случае, так же не всегда нужна замена комплектующих частей, потому что:

  • На ваз 2109 рулевая рейка регулируется, и если знать, каким образом подтянуть механизм рулевой рейки, тогда можно убрать стуки рулевого управления без каких-либо денежных вложений вообще
  • Это возможно, конечно, если стуки вызваны эксплуатационным либо заводским люфтом управления
  • Для регулировки вам следует воспользоваться эстакадой либо смотровой ямой, отыскать под слоем грязи регулировочную гайку, затем, воспользовавшись специальным ключом «17» ее подкрутить

Демонтаж рулевой рейки

Для снятия рулевого механизма вам потребуется смотровая яма или подъемник. Оказавшись под машиной, вам необходимо расшплинтовать гайки рулевых пальцев и выбить пальцы из поворотных рычагов.

После этого необходимо открутить стопорный болт шлицевого соединения, расположенный в районе педалей. Также снимите пластиковый кожух, который прикрывает рулевой вал. После этого головкой на 13 выкручиваем с каждой стороны по паре гаек, прижимающих рулевой механизм к корпусу машины.

Аккуратно вытаскиваем скобы, крепящие рулевой механизм. После этого разъединяем приводную шестерню от рулевого вала и домкратом поднимаем правую часть машины, а затем вытягиваем рулевой механизм автомобиля через окно в нише колеса.

Целесообразность установки ЭУР и ГУР

Есть ли смысл ставить электро- или гидроусилитель на свое авто? Единственное, но самое важное, что может дать такая установка — это обеспечить более комфортное управление транспортным средством. Но нужно учитывать, что установка такой системы — достаточно сложное занятие, с которым справиться сможет далеко не каждый. При этом ее стоимость довольно высокая, а если вы не сможете поставить узел самостоятельно, то придется также отдать солидную сумму за монтаж

Поэтому необходимо определиться — выгодно ли вам ставить усилитель с экономической точки зрения (автор видео — Геннадий Мартынюк)

При этом ее стоимость довольно высокая, а если вы не сможете поставить узел самостоятельно, то придется также отдать солидную сумму за монтаж. Поэтому необходимо определиться — выгодно ли вам ставить усилитель с экономической точки зрения (автор видео — Геннадий Мартынюк).

Инструменты и порядок действий

Подтягивание рулевой рейки необходимо производить следующими инструментами:

  • накидной (торцевой) ключ на 10 или головка с трещоткой;
  • головка ключа на 13 с удлинителем и воротком;
  • универсальный ключ, который сможет завернуть все конструкции с необходимым усилием.

Чтобы достать до этого элемента механизма автомобиля, нужно снять аккумулятор и убрать его элементы крепления. Последовательность подтяжки рулевой рейки выглядит следующим образом:

  • демонтаж аккумулятора. С источника питания автомобиля отбрасываются питающие провода, после чего откручиваются болты или винты крепления прибора и аккумулятор снимается с места установки;
  • снятие конструкций крепления аккумулятора. Площадка или кронштейны, на которых ранее держалась батарея, тоже откручиваются и снимаются;
  • изъятие заглушки на гайке рулевой рейки. На ощупь несложно найти искомую гайку, которая может быть накрыта резиновой заглушкой. После снятия заглушки стоит приступать к подтягиванию гайки.

Подтяжка рулевого механизма в модели ВАЗ-2110 производится против часовой стрелки в следующей последовательности:

гайка затягивается против часовой стрелки до упора, после чего ослабляется на пару делений – на 24 градуса, что обеспечивает минимальный люфт (0,12 мм) между гайкой и рейкой;
производится проверка люфта – между рейкой и гайкой не должно быть заеданий и постукиваний;
после этого резьба картера кернится или обминается (стоит обратить внимание, что гайку повреждать не стоит), а место фиксации помечается краской, чтобы засечь, в каком положении гайка должна находиться по отношению к картеру.

Правильная регулировка рулевой колонки поможет избавиться от посторонних стуков, а руль после каждого поворота должен самостоятельно становиться в первоначальное состояние

Стоит обратить внимание, что излишнее закручивание гайки рулевой рейки может привести к закусыванию руля в крайних его положениях и необходимости применения некоторых усилий, чтобы продолжить полноценное управление автомобилем

Замена рулевой колонки ВАЗ 2107

Замена рулевой колонки – занятие достаточно непростое, но вполне реализуемое самостоятельно при наличии определенного опыта ремонта авто. Понадобятся следующие инструменты:

  • Ключи на 17 (накидной и рожковый).
  • Торцовые головки на 17 и 30.
  • Рукоятка с трещоткой.
  • Монтировка.
  • Молоток.
  • Вороток.

Снятие колонки производится в следующем порядке:

  1. Отключить АКБ.
  2. Демонтировать рулевое колесо.
  3. Снять кожух рулевого вала.
  4. Снять колодку проводов с замка зажигания.
  5. Демонтировать замок зажигания.
  6. Демонтировать подрулевые переключатели.
  7. Извлечь рулевой вал, зажатый в колонке.
  8. При помощи головки на 30 и мощного воротка открутить гайку крепления рулевой колонки. Усилие затяжки здесь значительное, поэтому вороток должен представлять собой достаточно длинный рычаг. Если открутить не получается, можно удлинить вороток, надев на него отрезок трубы.
  9. Открутить 3 болта, крепящие колонку к кузову. Процедура это непростая – расстояние между деталями и кузовом слишком маленькое, болты сложно удерживать от проворачивания. Тут пригодится рукоять с трещоткой, которая ускорит процесс.
  10. Снять колонку с вала. Для этого необходимо сбить колонку со шлицов рулевой тяги, используя монтировку. Делать это необходимо рывками, упираясь ногами в кузов.
  11. Открутить и извлечь уплотнение вала, установленное снизу колонки.

После демонтажа старой колонки необходимо очистить от загрязнений посадочное место. Прежде чем устанавливать новую колонку, следует проверить состояние ее шарнирных соединений и игольчатых подшипников. Если все в порядке, можно приступать к монтажу, который производится в порядке, обратном снятию.

При установке новой рулевой колонки ВАЗ 2107 необходимо обратить особое внимание на то, чтоб все крепежные болты и гайки были хорошо затянуты. Учитывая, как важен данный узел для управления автомобилем, люфт, а тем более, проскальзывание шлицов рулевой колонки могут привести к трагическим последствиям

При установке рулевого колеса следует обратить внимание на положение его спицы. После завершения монтажа деталей и подключения колодки проводов к замку зажигания можно подключать аккумуляторную батарею

Замена колонки завершена

После завершения монтажа деталей и подключения колодки проводов к замку зажигания можно подключать аккумуляторную батарею. Замена колонки завершена.

Технология работ

А теперь приступаем к работе.

ВНИМАНИЕ: Дождитесь полного остывания мотора, ни в коем случае, не начинайте ремонтные работы при неостывшем двигателе

  1. Первым делом снимаем теплозащиту, которая держится на трех гайках.
  2. Чтобы открутить рулевые тяги, придется вооружиться боевым арсеналом — молотком, плоскогубцами и отверткой.
  3. Теперь взяв ключ 22, сворачиваем болты и вытягиваем тяги из рейки.
  4. Далее понадобится уже другой ключ, на 13, которым снимаем хомуты, крепящие рейку ко всей конструкции.
  5. Чтобы произвести демонтаж, понадобится и самый маленький ключ на 10. Им надо отвинтить абсорбер.
  6. Обычно забитый пыльник снимается с трудом, поэтому можно помочь себе ключом 13. Немного откручивая рейку, снимаем пыльник.
  7. Рулевой механизм ежедневно сталкивается с таким серьезным испытанием на прочность, как дорожная пыль. Поэтому, когда вы демонтируете рейку, тщательным образом очистите ее и обработайте смазкой, дабы при монтаже нового пыльника не порвать его.

ВАЖНО! Замена пыльника рулевой рейки ваз 2109 — нехитрая работа, но ответственным моментом является финальный этап — монтаж новой детали. Здесь главное, не перекрутить и не деформировать пыльник

Теперь, когда деталь готова к монтажу, берем болты, и вкручиваем их на место, но, ни в коем случае не поворачиваем в этот момент руль, так как в противном случае нарушится работа всей системы.Болты закручиваются ключом 22. Далее монтаж ведется в обратном демонтажу порядке.Ремонт рулевой рейки закончен. Доброй дороги и попутного ветра!

Приходилось ли вам слышать при движении по щебню или разбитой дороге стуки со стороны рулевого управления? Если да, то скорее всего причиной этому была рулевая рейка. Она расшатывается довольно быстро и на всех переднеприводных автомобилях, включая ВАЗ 2109-2108, ее приходится иногда подтягивать. Если же подтяжка не помогает, то можно произвести ремонт или замену. В данной статье я расскажу о втором варианте, то есть о полной замене данного механизма.

Lada 2109 › Logbook › Опыт замены рулевой рейки ваз 2109

Началось все со стуков в рейке. Думаю ну подтяну и все пройдет, а не тут то было. Подтягивать больше было некуда, да еще и пыльник порвался (когда черт его знает). Было принято решение купить новую рейку.

Выбор пал на Pilenga SR-P-1141. Так как адекватных отзывов по рейкам я не нашел. Сколько людей столько и мнений. Ну хвалят SS-20, но зеленое существо не давало мне покоя и задушить я его не смог)))

Рейка была куплена за

2400 без тяг. Но как всегда мы живем в россии и я дурак не обратил внимания. Продали мне рейку SR-P-1141, а дали SR-P-1142 — которая для 10 семейства. Заметил только когда снял свою. Спасибо Loond ‘у, за то, что оперативно приехал ко мне в гараж и мы съездили и обменяли рейку на нужную (вставив п-й продавцам).

Так как это был мой первый опыт, я прочитал много инфы по замене. Проконсультировался у знакомых ремонтников — весь геморой замены сводился к обрыванию шпилек крепления рейки.

Прикинув, что вариант обрыва шпилек меня не сильно устраивает, так как уже оборвал на тех выходных шпильку (т.е. болт) крепления стабилизатора поперечной устойчивости, было решено со среды начинать подготавливать шпильки к откручиванию.

Был приобретен новый баллончик WD-40 и каждый день (среда, четверг, пятница) после работы я прыскал вэдешкой на гайки и шпильки крепления рейки.

Настал час Х. Я в гараже, копот открыт, левое колесо снято, ключик на 10 и 13 в руках.Первым делом откручиваем 3 гайки крепления тепловой защиты (ну или хз как она там правильно называется) две с верху и одна снизу, гайки на 10 — срываются на ура.

Как делал (про них я забыл и вэдешкой не обрабатывал, как шпильки крепления рейки) брызгаем WD-40, ждем 10-15 минут. Далее с небольшим усилием пытаемся открутить гайку (не спеша), поддалась крутим дальше, нет ждем и брызгаем еще. Далее если гайка идет в натяг начинаем ее закручивать-откручивать — ржавчина разваливается гайка идет легче и не забываем брызгать WD-40 ну или что у Вас там есть (кстати не плохо подходит уксусная кислота или тормозуха — но ждать дольше и запах не приятный в случае с УК).

Открутили гайки. Снимаем защиту. Теперь нам нужно сорвать болты крепления рулевых тяг к рейке (так как я не менял наконечники и тяги я их не снимал). Сорвать их дело не простое. Нужен ключик на 22 и отвертка так как болты застопорены загнутой пластиной. Отгибаем пластину. Срываем болты. Мне пришлось повиснуть на ключе.

Откручиваем гайки крепления рейки. У меня они пошли хорошо. Периодически брызгал вэдешкой и крутил в зад перед. Чистил шпильки железной щеткой.

Следующий этап. Лезем в салон к педалям. Там рулевой вал соединяется с рейкой. Откручиваем болт на 13. Не сфоткал но покажу из мурзилки.

Вот и все рейка почти снята. Руками со шлицов сорвать не удастся. Я мучился часа 2. Но в итоге пришла мысль чуть чуть раздвинуть шлицы в месте их крепления болтом. Там поймете где именно. Вот туа нужно загнать (естественно как можно параллельнее валу) острое зубило. Тогда рейка снимется одним движением монтажки. И одевать проще будет.

Вытаскиваем рейку с водительской стороны через отверстие за колесом. Колесо я снимал.Рейку я снял. И что я увидел.

Загнать рейку обратно в вал можно молотком… Стуча по тому месту где была гайка на 13. Ну сами поймете.

Надеюсь помог тем кто собирался менять рейк но боялся

Не спеша и осторожно все хорошо меняется (будете затягивать гайки — сильно не тяните можете обломить). Опыт бесценен

Времени потрачен -день. Выпито 1.5 литра пива

Опыт бесценен. Времени потрачен -день. Выпито 1.5 литра пива.

Теперь немного отступлю от темы замены рейки и расскажу об опыте замены стабилизатора поперечной устойчивости.

Кто читал и знает что откручивая или закручивая гайки крепления стаба — можно обломить шпильки. Но на самом деле там не шпильки а болты шляпками приваренные к лонжерону. Дак вот что нужно делать если шпильку обломили.

1. Не паниковать и не слушать тех кто говорит засверливаться из салона.2. Находим в гараже/покупаем/воруем(шутка)/просим у соседа метчик на M8x1.5 и сверло на 6.9+-0,1 мм. У меня было на 6.8мм.3. Высверливаем сверлом остатки шпильки (болта). Сверлим естественно на сквозь (болт).4. Берем метчик и нарезаем резьбу5. Берем болт M8х1.5 и контргайку6. Закручиваем и получаем толщины лонжерона и шлябки болта хватит, чтоб хорошо держать стаб.

Ремонт

Первое, что вам потребуется для проведения самостоятельного ремонта — это ремкомплект. Они доступны практически в любом магазине автозапчастей. Однако настоятельно рекомендуем покупать только качественные наборы, чтобы результат вашего самостоятельного ремонта продержался как можно дольше.


Что потребуется для работы

Предлагаемые рекомплекты бывают неполными и полными. Вам точно потребуются следующие компоненты набора:

  • Игольчатый подшипник;
  • Пара уплотнительных резинок для втулки;
  • Опорная втулка, выполненная из пластика;
  • Набор прокладок;
  • Пружина;
  • Стопорные кольца;
  • Опорный подшипник;
  • Приводная шестерня;
  • Кожух пыльника;
  • Рейка;
  • Комплект стяжек для пыльника.


Ремкомплект Теперь, когда комплект готов, инструменты имеются в наличии, а также есть достаточно свободного времени, можно приступать к работе.

  1. Первым делом снимите пыльник, торцевые колпачки и упоры. По мере разборки элементов, даже самых маленьких и незначительных на первый взгляд, обязательно оценивайте их текущее состояние. При необходимости все изношенные элементы будут меняться на новые, взятые из ремкомплекта.
  2. С помощью восьмигранника открутите резьбовые пробки, что позволит извлечь пружины, стопорные кольца, а также упорные втулки.
  3. Снимите подшипник, проверьте, не люфтит ли он. Ремкомплект включает в себя новый подшипник, потому при удовлетворительном состоянии старого компонент лучше сразу поменять. Не зря же вы брались за столь сложный процесс, чтобы все сделать на 50%.
  4. Извлеките и осмотрите приводную шестерню. Далее вы сможете достать полностью саму рейку.
  5. Обязательно выполните замену втулки опорного вала, не забыв про резинки. Они также присутствуют в комплекте.
  6. Не торопитесь снимать резинки со втулки. Сперва вставьте элемент в картер, после чего ножницами или острым ножом можно срезать резинку.
  7. Наиболее сложным этапом считается замена игольчатого подшипника. Чтобы его снять, потребуется специальный ключ. Но можно обойтись без него. В этом случае вооружитесь сверлом на 1,5 миллиметра и дрелью. Сверлом выполните отверстие таким образом, чтобы ослабить торец подшипника. Пробоем выбейте старый подшип из картера.
  8. Перед установкой нового игольчатого подшипника не забудьте тщательно зачистить картер рулевой рейки от скопившегося мусора и стальной стружки после сверления.
  9. Сделанное отверстие оставлять нельзя. Чтобы его устранить, можете перемешать металлические опилки с суперклеем. Такая смесь быстро затвердеет и даст отличный результат.
  10. Обработайте смазкой буквально все, что только можно смазать в узле рулевой рейки. Специалисты советуют использовать Литол 24 или другие аналогичные по качеству консистентные смазки. Не лишним будет смазать ШРУСы.
  11. Выполните сборку узла, следуя в обратной последовательности проведенного демонтажа.


Если нет ключа для снятия игольчатогоСамостоятельный ремонт рулевой рейки позволяет существенно сэкономить на замене, плюс получить огромный опыт в выполнении далеко не самых простых работ, связанных с вашим ВАЗ 2109. Но можете поступить проще, не рискуя, обратившись к проверенному автосервису.


Агрегат в тисках

Проверка состояния

Завершив ремонт, не стоит думать, что теперь рулевая рейка будет служить десятки тысяч километров и более не доставит вам хлопот. Как и за множеством других узлов, за состоянием рейки необходимо периодически следить.

На что обращать внимание

Ваши действия

Крепежные гайки и болты

Данные крепления по мере эксплуатации подвергаются вибрации после ремонта. Потому их рекомендуется проверять и подтягивать каждые 250-300 километров пробега

Проверять его можно немного реже, примерно каждые 500-1000 километров, в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля. Из-за разного качества, одни пыльники способны прослужить достаточно долго, а другие попросят замены уже через 10 тысяч километров. Выбор за вами, какие детали использовать

За самой рейкой стоит следить постоянно

Прислушивайтесь к поведению рулевого механизма, обращайте внимание на указанные выше признаки неисправности. В рамках планового технического осмотра обязательно включайте в перечень мероприятий проверку рулевых реек

Назвать ремонт сложным нельзя, но он занимает достаточно много времени

Плюс здесь крайне важно выполнять все операции максимально аккуратно и качественно. Иначе результат продлится не долго и вам вскоре вновь придется вмешиваться в конструкцию рулевого узла ВАЗ 2109

Проверка работоспособности

Время от времени необходимо проводить осмотр рулевого управления. С чего лучше начать? Обязательно изучите состояние тяг, плотность их посадки, не забывайте и о защитном чехле. Обнаружили трещины или другие повреждения, которые делают устройство негерметичным? Меняйте.

Следует проверить, располагается ли в горизонтальной плоскости спица руля, когда колеса автомобиль поставлены в прямом положении. Если наблюдается хотя бы незначительное отклонение, необходимо выявить причину неисправности и устранить ее, пока она не переросла в опасную проблему.

Чтобы убедиться в исправности рулевого управления автомобиля, нужно покрутить руль до упора по часовой и против часовой стрелки. При этом не должно возникать никаких звуков и заеданий. Руль должен быть закреплен прочно, надежно, зазоры в шарнирах и других деталей недопустимы. Проверьте, затянуты ли до упора болты и гайки креплений.

Если при проверке управления что-то не так, появились стуки или другие проблемы, демонтируйте тяги поворотных рычагов подвески и еще раз проверьте состояние рулевого механизма. Это позволит убедиться в том, что стуки и неполадки вызваны неисправностями именно руля, а не другими причинами, которых может быть немало.

Регулировка руля

Также важно сделать регулировку. Советуем вам воспользоваться следующими правилами грамотной настройки реек

  1. Проверяя работу механизма, исключите в тягах вертикальный люфт, он должен соответствовать 15 градусам.
  2. Рулевой ход должен быть мягким, легким. Зажевывания возникают из-за неправильной установки рулевой рейки.
  3. Не забудьте через 700 километров провести следующую регулировку, дабы избежать каких-либо серьезных проблем с рулевым управлением.

Шаровые шарниры — деталь непрочная, хрупкая, она довольно часто выходит из строя. Но есть вполне эффективный способ продлить ее срок эксплуатации — нужно иногда протыкать шприцем пыльники и впрыскивать туда один куб смазки, используемой для трансмиссии. Прокол небольшой, поэтому деформации детали не произойдет, отверстие сразу же затянется слоями резины.

Рулевая рейка, доставляет немало хлопот владельцам переднеприводных ВАЗов, часто увеличенные люфты в ней, является источником постоянных стуков и плохой управляемости автомобиля. Типичными неисправностями рулевой рейки без гидроусилителя, на автомобилях ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112,2113,2114,2115, Калина, Приора), являются:

  • стук при движении (в основном с правой стороны);
  • увеличенный люфт рулевого колеса (как следствие, виляние автомобиля на скорости, невозможность выставить «развал – схождение», увод автомобиля в сторону);
  • «закусывание» рулевого вала (трудности с управлением, вероятность заклинивания руля на ходу);
  • износ внутренних частей рейки и так далее;

Существует несколько вариантов исправления проблемы с рулевой рейки:

  1. регулировка;
  2. замена ремонтного комплекта;
  3. замена целиком всего узла;

Регулировка позволяет устранить люфты, и на некоторое время восстановить работоспособность рейки. При сильном износе внутренних валов, регулировка не может убрать люфты («тугой руль»), и необходимо поменять рем комплект. Целиком, рулевую рейку, обычно меняют при деформации или нарушении целостности корпуса.

Переборка рулевой рейки

1. При помощи бокорезов или любого другого подходящего инструмента перекусываются пластиковые хомуты по бокам защитного кожуха.

После этого кожух легко снимается. Осматриваем его на наличие повреждений. Наличие надрывов или трещин недопустимо, так как через них попадает вода и пыль внутрь реечного механизма.

2. Боковые защитные колпаки крепятся также пластиковыми хомутами. После перекусывания хомута колпаки легко стаскиваются. Проводится их визуальный осмотр на наличие повреждений.

3. Не будет лишним проверить рулевую рейку на износ в паре шестерня-река. Для этого рукой придерживаем рейку в месте крепления тяг и пробуем проворачивать валик механизма влево-вправо. Наличие люфта может означать износ или неправильную регулировку в этом узле.

4. Для дальнейшей работы понадобится специализированный ключ для автомобилей ВАЗ. Он обычно продается в варианте приспособления двойного назначения: с одной стороны – восьмигранник для регулировки рейки или выкручивания регулировочного винта, с другой – для натяжения ролика ГРМ.

Если этого ключа нет, то можно воспользоваться любым подходящим восьмигранником.

Если регулировка рулевой рейки или ее разборка не проводилась, то провернуть регулировочный винт в первый раз достаточно сложно. В условиях завода-изготовителя после регулировки этот винт кернится.

5. После откручивания вынимаем уплотнительное и стопорное кольца, пружинку и упор. Упор – одна из двух точек опоры самой рейки в корпусе. Поэтому от его состояния напрямую зависит работоспособность всего механизма.

Рабочая поверхность должна быть гладкой, без задиров и прочих повреждений. Уплотнительное колечко также не должно иметь повреждений.

6. Чтобы дальше разобрать рулевую рейку, необходимо снять пыльник рулевого механизма. Он плотно посажен на корпусе, специальных креплений нет. Его так же осматриваем на наличие трещин или любых других повреждений.

7. Вынимаем стопорную шайбу. Отвинчиваем гайку подшипника. Для этого понадобится специальный восьмигранный ключ.

  • Затем вынимаем уплотнительное кольцо и шайбу.
  • Далее, нужно извлечь вал рулевого механизма. Он посажен не сильно плотно, поэтому хватает небольшого усилия.
  • Проверяется состояние шарикового подшипника.
  • Если подшипник изношен, его необходимо заменить. Он плотно посажен на вал.
  • Старый можно сбить при помощи наставки или аккуратными ударами молотком по наружной обойме.
  • Новый напрессовать через трубчатую наставку в тисках или на прессе.
  • Забивать новый подшипник не рекомендуется, так как это негативно отразится на его ресурсе.

8. Вынимаем опорный игольчатый подшипник. Для этого отверткой или шилом аккуратно приподнимаем его и вытаскиваем из своего посадочного места. Если он также имеет признаки износа, закладываем в паз новый подшипник.

9. Вынимаем саму рейку. После разборки рулевого механизма и демонтажа упора она легко выходит из корпуса. Здесь ее нужно очистить от остатков старой смазки и внимательно осмотреть.

Зубья не должны иметь сколов и других повреждений. На самом валу рейки не должно быть задиров и участков, где происходило трение металла по металлу. При наличии подобных дефектов необходима замена рулевой рейки.

Существуют варианты со шлифовкой вала, но далеко не все автосервисы берутся за это. И экономическая целесообразность этой процедуры сомнительна.

10. Демонтируется втулка. Для снятия нужно сначала сдвинуть ее с посадочного места. Подцепив ее плоской отверткой за край с одного из краев корпуса, нужно слегка надавить до отсоединения от посадочного паза.

После этого втулку можно аккуратно смять в корпусе и вытащить через отверстие для крепления тяг.

Втулка является одним из самых слабых мест в конструкции рулевой рейки. Пластиковый материал изнашивается интенсивнее металла, и появляются люфты.

11. Замена втулки рулевой рейки начинается с установки на новую втулку колец. После этого втулка просовывается через боковое отверстие в корпус до тех пор, пока не упирается в стопорный бортик.

Далее отверткой осторожно подворачивается втулка через отверстие для крепления тяг до установки в свое рабочее положение. Чаще всего рулевая рейка стучит именно по причине разбитой втулки. 12

После разборки все элементы промываются в растворителе или любом другом жидкостном составе для промывки замасленных деталей

12. После разборки все элементы промываются в растворителе или любом другом жидкостном составе для промывки замасленных деталей.

При использовании ремкомплекта лучше заменить все элементы, а не отдельные детали. Сборка производится в обратном порядке.

Признаки поломки

Изучив признаки появления неисправностей в конструкции рулевой рейки, вы сможете своевременно определить поломку и предпринять соответствующие действия по ее устранению.

Представленные ниже признаки неисправности могут указывать не только на поврежденную рейку, но также и на проблемы с рулевой колонкой, шаровыми опорами или тягами. Потому будьте внимательны.

Признак неисправности

Особенности

Увеличивается свободный ход руля

Это говорит о том, что износился зубчатый сектор из-за попавшей в него грязи, пыли. Либо увеличился зазор между упорами рейки и самой рейкой. Потому зацепление рейки с шестерней уменьшается. Плюс подобный признак может указывать на износ сайлентблоков тяг или слабое крепление опор в поворотном кулаке

Шумит или стучит около рулевого узла

Вероятнее всего, образовался зазор между рейкой и упором, либо износились пластиковые втулки. Стук — это также признак износа тяговых сайлентблоков, шаровых опор или ослабления фиксации вала шестерни к валу колонки

Туго вращается руль

Тут можно говорить о вероятном повреждении втулки рулевой рейки, нарушении целостности подшипника вала шестерни. Но исключать поломку шаровой опоры, либо подшипников стойки также не стоит.

Определив наличие признаков неисправностей, важно понять, что же именно стало причиной их появления. Схема узла


Схема узла

Как продлить жизнь рулевой рейки

Есть несколько простых правил, которые помогут продлить жизнь рулевой рейки любого автомобиля.

Во-первых, нужно отказаться от лихой езды по ямам, привычки резко ускоряться и тормозить в последнее мгновение, поскольку подобные маневры оказывают губительное воздействие на рулевую рейку. Залогом «здоровья» рейки является плавный стиль вождения.

Во-вторых, необходимо научиться правильно парковаться. При использовании бордюра в качестве ограничителя движения каждый удар по колесу передается на рулевое управление, которое постепенно приходит в негодность.

В-третьих, следует периодически проводить техническое обслуживание всего механизма, следить за надежностью креплений и исправностью защитных чехлов. Своевременная замена поврежденных деталей и пыльников поможет продлить срок службы рулевой рейки.

В-четвертых, при использовании гидравлической рулевой рейки нужно своевременно менять гидравлическую жидкость в системе гидроусилителя руля, а также не оставлять в зимние месяцы колеса в вывернутом положении, дабы не ускорить износ рейки.

Винтовой съемник

Это более сложное приспособление. Для его изготовления вам придется воспользоваться сварочным аппаратом. Само по себе это приспособление работает, путем закручивания гайки в обрезанном с одной стороны цилиндре. Таким образом, палец с минимальными усилиями выдавливается из посадочного гнезда. Сделать такую приблуду можно так:

  • Находим подходящий цилиндр, он должен быть сделан из металла толщиной 2-4 миллиметра. С одной стороны нужно вырезать полосу на всю длину цилиндра, ее толщина должна быть не более 3 сантиметров;
  • Далее, из хорошей железной пластины вырезается подходящий по диаметру круг. В нем вырезают выемку. Она должна совпадать с пустой полосой цилиндра. После чего, заготовку приваривают к одному из торцов цилиндра;
  • Берем довольно толстую пластину железа. Желательно не меньше 5 миллиметров. И также вырезаем из нее круг. В его середине высверливается отверстие (10). В нем нужно будет нарезать резьбу. Получившуюся деталь привариваем к свободному концу цилиндра;
  • Остается вкрутить в отверстие подходящий болт, и приспособление готово к употреблению.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
КАМАЗ РУ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector