Замена сайлентблоков ваз без снятия нижнего рычага

Замена нижнего рычага на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Нижний рычаг – он располагается в передней подвески и к нему прикручивается шаровая опора, а так же на нём стоит сама передняя пружина, заменяется данный рычаг довольно таки не просто, для его замены Вам может понадобиться и не один день (Если Вы работу выполняете впервые) но всё же радует тот факт, что данный рычаг стоит не очень дорого и если Ваш придёт в негодность (Трещина по нему пойдёт к примеру), то его будет необходимо сменить в ближайшее время на новый и не рекомендуем Вам вообще пользоваться автомобилем (Если у рычага появилась трещина), до того, пока он не будет заменен.

Примечание! Чтобы сменить нижний рычаг, понадобятся всего лишь: Все ключи которые есть в Вашем арсенале, а так же баллонный ключ будет нужен и домкрат, так как колесо придётся снять на той стороне на которой рычаг менять будете!

Где находится нижний рычаг? В передней подвески у классики множество рычагов, но одни из самых больших и самых главных (Без них бы автомобиль вообще не ехал), являются нижний и верхний рычаг, верхний рычаг стоит вверху и не подвержен особой деформации (Только если автомобиль не занижен и только если Вы на нём не въезжали на большой скорости в яму), деформации чаще всего подвергаются нижние рычаги, потому что они в самом низу находится и если Вы въедете на автомобиле в резкую яму (В люк например) то после наезда колесо упадёт в низ и весь вес передней части на рычаг сместиться, в связи с этим у Вас погнётся рычаг или даже он треснет, поэтому за ними следить периодически нужно и по возможности после сильного наезда на кочку, проверяйте рычаги на состояние, для наглядности нижний рычаг (А именно тот который с левой части размещён) показан на фото снизу.

Когда нужно менять нижний рычаг? Он меняется только при сильной деформации, если рычаг чуть-чуть погнут то на такое ещё можно ездить (Конечно лучше сменить, но по сути сделать можно развал и дальше ездить), но вот если он будет треснут, то обязательно такой нижней рычаг подлежит замене, при сильной деформации нижнего рычага у колёс теряется развал и из-за чего машину тянуть в сторону начинает, кроме того протектор шины быстрее снашивается из-за сбитого развала, поэтому при сильной деформации (Даже если он не треснул) постарайтесь поменять нижний рычаг на новый.

Как заменить нижний рычаг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Снимается и устанавливается рычаг легко, но вот только времени на это можно очень много потратить, а так по сути гайки отвернуть будет нужно которые его крепят и после этого рычаг снимать с автомобиля уже можно, для начала снимите переднюю пружину (Как снять пружину, читайте в статье: «Замена пружины в передней части на ВАЗ») и вот когда она будет снята, ключом (Удобней всего накидным, но и воротком тоже удобно с накидной головкой будет) выкрутите две гайки (Указаны красными стрелками на большом фото), которые нижний рычаг к поперечине крепят и после этого, снимите рычаг полностью в сборе с шаровым шарниром, с сайлентблоками и с осью, но только снимайте аккуратно, потому что за рычагом в тех местах где он крепился к поперечине, расположены металлические шайбы (см. маленькое фото) мы Вам их вообще не рекомендуем снимать или если Вы решили снять все шайбы, то запомните где какие стояли, в противном случае собьются углы установки переднего колеса и оно встанет не ровно.

Примечание! Когда нижний рычаг будет снят со всем в сборе, то с него можете шаровой шарнир снять, но лучше покупать новый рычаг в сборе, чтобы на него уже всё новое было установлено, но всё же, чтобы снять шаровой шарнир, нужно отвернуть три гайки которые его крепят к рычагу и после этого, можете его полностью снять с рычага!

Установка: Устанавливается новый рычаг в обратном порядке, при этом все шайбы обязательно должны находится на своих местах, чтобы углы настройки переднего колеса по минимуму сбились и кстати, когда будете заворачивать гайки которые рычаг крепят к поперечине обязательно до упора их заверните, опустив для этого автомобиль и нагрузив ту сторону на которой Вы производите замену рычага на новый, заверните гайки до упора и всё по сути, замена произведена удачно.

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите ролик по которому объясняется процесс снятия нижнего рычага и процесс его установки, кроме того в данном ролике показываются кой какие нюансы, которые мы в данной статье не указали, поэтому обязательно его изучите, чтобы дополнительный материал получить и для того, чтобы просто замена гораздо лучше запомнилась и делалась не по бумаге а по памяти.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

  • сильное повреждение нижнего рычага;
  • появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

  • набор рожковых ключей;
  • набор головок;
  • щётка по металлу;
  • домкрат;
  • съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

  • приспособление для снятия шаровых опор;

  • монтажная лопатка;
  • проникающая жидкость;
  • молоток;
  • тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

  1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

  2. Снимают колесо.

  3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

  4. Ослабляют гайки на оси.

  5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

  6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

  7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

  8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.
  9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

  10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.

  11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

  1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
  2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

  3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

  1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
  2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

  3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.
  4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

  5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

  6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

  1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

  2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

  3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
  4. Фиксируют подушку стабилизатора.
  5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.
  6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

  7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Стрелки указывают на болт и гайку

Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Если сайлентблоки не прикипели.

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Выворачиваем рычаг для удобства.

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

Снятие сайлентблока съёмником

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

Новый сайлент должен быть запрессован именно так.

А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Если сайлентблоки прикипели к болту.

Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок. Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго. После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

  1. Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
  2. Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
  3. Неправильная установка детали.
  4. Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

Модернизация подвески

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

  1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
  2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

  1. Подъёмником.
  2. Набором различных ключей, включая баллонный.
  3. Монтировкой.
  4. Бруском.
  5. Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

  1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
  2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
  3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
  4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
  5. Открутить крепление стабилизаторной балки.

  6. Убрать подъёмник.
  7. Ослабить гайки нижнего и верхнего шарового шарнира, но полностью не откручивать.

  8. Выбить палец опоры из поворотного кулака, действуя монтировкой и молотком.

  9. Зафиксировать верхний рычаг проволочным крюком, а нижний опустить.

  10. Поддеть пружины монтировкой снизу и снять их.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Усиленная пружина ставится на место штатной в обратном порядке

Пневмоподвеска

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Комплект элементов пневмоподвески включает компрессор, шланги, трубки, стойки и другое оборудование

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

  1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
  2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
  3. С автомобиля демонтируются колёса.
  4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
  5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

  6. Компрессор и БУ интегрируются с бортовой сетью автомобиля.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Подготовка к замене

Но есть определенные особенности в замене. Дело в том, что все сайлентблоки установлены в отверстия рычагов с натягом, то есть сидят они очень плотно и извлечь их не просто. Для этого применяются специальные съемники, которыми производится выпрессовка и запрессовка шарниров.

Дополнительно может потребоваться наличие съемника шаровых опор.

Существует немало методов проведения операции без этих съемников, и один из них мы рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Из инструментов понадобиться:

  1. Набор накидных ключей и головок;
  2. Монтировка;
  3. Тяжелый молоток или небольшая кувалда;
  4. WD-40;
  5. Домкрат;
  6. Деревянные подставки;
  7. Мыльный раствор;
  8. Нигрол.

Пару слов о подборе сайлентблоков.

Их нужно подбирать по модели авто. При этом рынок предлагает два типа этих шарниров – у одних используется в качестве демпфирующей проставки резина, а у других – полиуретан.

Вторые более надежны и имеют выше ресурс работы, но и стоят дороже. Какой тип выбирать – решать владельцу авто.

Приспособления.

В методе, который будет описан ниже, подразумевает наличие съемника для сайлентблоков, но понадобиться он только для замены шарниров верхнего рычага.

При этом не обязательно приспособление покупать, его можно сделать и самому.

Для этого потребуется длинный болт с гайкой, две широкие шайбы и два отрезка толстостенной трубы разных диаметров.

У одной размер должен быть больше окружности сайлентблока (используется при выпрессовке).

Второй отрезок по внутреннему диаметру должен соответствовать окружности шарнира, но так чтобы стенка трубы упиралась в металлический бортик наружной обоймы (применяется для запрессовки).

Ресурс сайлентблоков, способы их проверки

Срок службы сайлентблоков зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если авто используется на дорогах с хорошим покрытием, то шарниры способны отходить до 100 тыс. км пробега.

А вот постоянные поездки по дорогам с плохим дорожным покрытием (ямы, ухабы и т. д.), которых у нас – очень много, значительно сокращает ресурс изделия, и его замена может потребоваться уже через 40-50 тыс. км.

Основными признаками сильного износа резинометаллических шарниров является ухудшение управляемости авто, вибрации на руле, стуки со стороны арок колес во время движения по неровностям.

Проверить состояние сайлентблоков не сложно. Вначале следует просто осмотреть их, а точнее, видимые части резиновых элементов.

Если видно, что резиновый слой «разлезся», на нем видны трещины, то такой шарнир уже полноценно не выполняет свои функции.

Дополнительно можно пораскачивать монтировкой элементы подвески, в которые установлены сайлентблоки. Большая амплитуда колебаний узла и стуки в нем указывают на критический износ шарнира и надобность в его замене.

Верхний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Рычаги передней подвески ВАЗ 2107 подвергаются значительным нагрузкам при движении, а учитывая наши дороги, преждевременный выход их из строя, не удивителен. Заботясь о собственной безопасности нужно регулярно проверять состояние подвески и своевременно производить ее ремонт. В этой статье хочу затронуть как заменить верхний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 (это в принципе касается также моделей 2101 — 2106).

Назначение

Основное назначение верхнего рычага – это удержание поворотного кулака, а также фиксирование от выскакивания пружины (она располагается внутри него) при резких ударах подвески.

Причины для замены

Это достаточно редкий ремонт так как верхний рычаг подвержен меньшим нагрузкам в отличии от нижнего, но все таки случается. Причиной для смены детали могут являться:

  1. деформация;
  2. трещины.

Пытаться исправить вопрос при помощи сварки и выпрямления, просто не рекомендуется, если вам дорога собственная жизнь. Во-первых, водить машину с неисправной деталью в подвеске, хоть на ваш взгляд и не критической, опасно. Во-вторых, цена на верхний рычаг передней подвески ваз, невысока (около 200 р.), так что лучше его заменить.

Инструменты

Для ремонта вам понадобятся:

  • домкрат;
  • баллонный ключ;
  • ключи 13, 17, 19, 22;
  • верхний рычаг;
  • съемник шаровой;
  • съемник сайлентблоков (можно обойтись без него).

Замена верхнего рычага

  • домкратим машину;
  • снимаем колесо;
  • откручиваем защиту;
  • откручиваем болт крепления бампера;
  • Откручиваем гайку и съемником выдавливаем болт шаровой опоры (можно не трогать болт, а открутить саму опору);
  • откручиваем ось рычага;
  • снимаем верхний рычаг;
  • зажимаем рычаг в тиски и снимаем съемником сайлентблоки;
  • устанавливаем снятые или новые сайлентблоки на новый.

Сборку производим в обратном порядке.

Проверьте заранее состояние сайлентблоков и шаровой опоры, лучше их заменить сразу. Сверьте размеры, старой и новой детали. Бывает после такой замены верхний рычаг задевает пружину так как новый имеет отличие в размерах (подделка). У меня было, что при ремонте, после сборки, пружина цепляла деталь. После переворачивания, пружины все прошло.

Заметки

Самоконтрящиеся гайки верхней шаровой опоры и оси лучше менять на новые.

Если у вас на вашем ваз 2107 люфт верхнего рычага и он болтается, то пора менять сайлентблоки, или менять ось из-за износа при плохой затяжке.

Если не выходит болт верхнего рычага ваз 2107, обработайте его WD-шкой, далее проворачивая ключом, слегка стучите по нему.

Видео по замене верхнего рычага:

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь распишем, как меняются сайлентблоки на верхнем рычаге, причем описанный метод не требует полного снятия элемента с авто.

Делается все так:

  1. Чтобы получить доступ к рычагу, переднее колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. Также придется открутить и извлечь пластиковую защиту арки колеса (если она имеется);
  2. Откручиваем гайку крепежного болта верхнего рычага, предварительно обработав ее, а также сами шарниры WD-40;
  3. Откручиваем болт крепления бампера, поскольку он будет мешать извлечению крепежного элемента рычага (только на ВАЗ-2105 и 2107, на остальных классических моделях это делать не нужно);
  4. Извлекаем крепежный болт. После этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтобы сторона с шарнирами оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при этом рычаг полностью снимать не нужно;
  5. При помощи съемника выпрессовываем изношенный элемент. Делается это так: на длинный болт накидываем шайбу, а затем отрезок трубы с диаметром больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался внутри ее, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа – одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир в внутрь трубы, пока он полностью не выйдет.
  6. Перед установкой нового элемента, очищаем посадочное место и смазываем мыльным раствором. Для посадки используем съемник с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бортик.
  7. Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрется шарнир. Раскручиваем съемник, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Располагаем приспособление так, чтобы труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его внешней обойме не упрутся в рычаг.
  8. Аналогично меняем второй шарнир. После этого проворачиваем рычаг обратно, приподнимаем ступицу, чтобы совместить отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом, закручиваем гайку, ставим на место колесо и снимаем авто с домкрата.

Диагностика резинометаллических шарниров

Чтобы проверить состояние сайлентблоков, необходимо воспользоваться ямой или эстакадой. Без таких удобств будет проблематично проводить и привода семерки, поэтому яма должна быть в каждом гараже. следовательно, он может без особых проблем ремонтироваться своими руками. Но вам нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного составляет примерно 50 рублей. За комплект из 8 сайлентблоков вы отдадите 400 рублей.

Внимательно осмотрите на рычаге подвеску, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения — начала покрываться трещинами, либо вообще имеются порезы, то необходимо заменять все элементы. При проведении ремонта старайтесь сделать максимум работ. Поэтому меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых, проводите при необходимости их замену. Также стоит посмотреть и на состояние при необходимости подтяните гайку.

Советы специалистов

  • Состояние всех сайленблоков можно оценить самостоятельно. При визуальном осмотре вы заметите отслоения резины или трещины и увеличение люфтов. Это является сигналом к замене деталей. Срок их службы рассчитан на 100 тысяч километров пробега, но при нашем состоянии дорог он уменьшается примерно вдвое.
  • Замена сайлентблоков ВАЗ и других заднеприводных автомобилей проводится одновременно с левой и правой стороны машины.
  • При замене деталей лучше пользоваться съемниками, так как лишние удары по тягам и рычагам могут негативно сказаться на их состоянии, особенно в местах сварных соединений. Палец, болт, на которых находилась старая деталь, необходимо очистить и смазать маслом.
  • Лучше ставить дорогие, но качественные полиуретановые сайлентблоки. Они имеют гораздо больший ресурс.
  • Если деталь не выпрессовывается, ее нужно распилить с помощью ножовки по металлу.
  • При отсутствии опыта ремонта автомобилей вряд ли стоит браться за самостоятельную замену, хоть вы и знаете, как поменять сайлентблоки. Лучше доверить это дело специалистам СТО.

Правильно выполненная замена сайлентблоков на автомобилях ВАЗ 2107 продлит срок его службы, сделает поездки более безопасными и комфортными. Меньше изнашивается резина, машина издает меньше шумов. Операцию по замене сайлентблоков можно провести своими руками при наличии некоторого опыта авторемонтных работ.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Практически каждый владелец отечественного автомобиля, особенно классической заднеприводной модели, рано или поздно сталкивается с большими и малыми проблемами. Некоторые узлы и детали выходят из строя, их приходится менять. Часть ремонтных работ выполняется на многочисленных станциях технического обслуживания автомобилей, часть можно сделать самостоятельно в своем гараже. К таким работам относят замену пришедших в негодность сайлентблоков передних и задних рычагов.

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление – самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector