Как проводится замена сайлентблоков ваз-2106

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Вот и все, теперь у вас в руках верхний рычаг, нужно из него выбить шарниры. Но сильно бить, конечно, не стоит, так как резина отражает удар, потому молотком можно попасть себе в глаз, если хорошенько размахнуться. Для этой цели использовать лучше всего съемник. Если ремонтируете автомобиль, то у вас в наличии должен быть инструмент. В частности, хорошие тиски не будут лишними. Теперь начинается замена сайлентблоков рычага ВАЗ-2106, к которой вы так долго шли.

Рычаг надежно фиксируете в тисках. Съемник надеваете на шарнир и, вкручивая гайку его, начинаете выпрессовать сайлентблок. Рекомендуется перед ремонтом обработать все узлы проникающей смазкой – шарниры, резьбовые соединения. А если не желаете мучиться со съемником, то единственный вам помощник – это огонь. Просто прогреваете сайленблок под открытым огнем. Вся резина при этом выгорает, остается только металлическая часть шарнира, которая легко выбивается из рычага одним ударом. Конечно, этот метод можно назвать варварским, но на ВАЗ-2106 замена сайлентблоков может с его помощью проводиться. Особенно в случаях, когда съемником не получается извлечь шарнир.

Пошаговая инструкция

1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Откручиваем болт крепления шаровой опоры от поворотного кулака. Воротком с головкой на шестнадцать крутим гайку, а ключом на шестнадцать держим головку болта.

После откручивания если болт не вынимается от руки, помогаем ему выйти выколоткой по размеру.

3. Теперь нам нужно вынуть палец шаровой из кулака. Для этого берем плоскую отвертку и слегка забиваем ее в клин где стоял болт крепления. Этим действием мы «разбудим палец». Далее берем трубу вставляем в рычаг и отжимаем трубу вниз пока не выйдет палец. Если палец не выходит, можно немного помочь молотком в тот момент когда дали напряжение на трубу. Молотком нужно стучать по рычагу в сторону куда выходит палец.

4. Если у вас Логан со стабилизатором, то необходимо открутить стойку стабилизатора. Держать нужно сверху рычага под Torx T40 и снизу рычага открутить гайку на тринадцать.

5. Отводим защитный кожух в сторону чтобы получить доступ к болтам крепления рычага. Клипса резьбовая. Откручивается от руки.

6. Откручиваем отмеченные ниже гайку и болт. Они крепят тягу. Гайка на рычаге под ключ на восемнадцать, верхний болт под ключ на тринадцать.

После откручивания, снимаем тягу.

7. Выкручиваем два болта крепления рычага и снимаем рычаг.

Обратите внимание, передний болт крепежа рычага длиннее чем задний. Длиннее из-за того что на нем крепиться еще и тяга. 8

Проверьте состояние шаровой опоры, и измерьте отверстие на рычаге под стойку стабилизатора. Отверстие не должно быть больше 16 мм, допускается максимум 1 мм износа. Если у вас отверстие нормальное и живая шаровая тогда есть смысл менять сайлентблоки. Если у вас из выше перечисленного что-то не в порядке, то рычаг дешевле и выгоднее поменять в сборе

8. Проверьте состояние шаровой опоры, и измерьте отверстие на рычаге под стойку стабилизатора. Отверстие не должно быть больше 16 мм, допускается максимум 1 мм износа. Если у вас отверстие нормальное и живая шаровая тогда есть смысл менять сайлентблоки. Если у вас из выше перечисленного что-то не в порядке, то рычаг дешевле и выгоднее поменять в сборе.

Если следовать рекомендациям производителя, то вообще рекомендуют всегда менять рычаг в сборе.

9. Перед выпресовкой сайлентблоков замеряем их вылет как показано на фото ниже. Новые нужно посадить примерно так же, 1-2 мм допускается.

Подбираем оправку чтобы она упиралась вокруг сайлентблока в рычаг. Подбираем головку по размеру сайлентблока. Зажимаем это дело в тиски и выдавливаем сайлентблок в оправку. Если сайлентблок до конца не вышел, помогаем ему немного молотком.

Проделываем эту процедуру с двумя сайлентблоками.

10. Смазываем немного маслом наружную часть сайлентблоков. Далее подбираем по размеру головки, чтобы одна головка давила на обойму сайлентблока, а в другую он входил. Зажимаем это в тиски и контролируя размер, запресовываем.

Расстояние от начала сайлентблока до кромки рычага примерно 7 мм. Если у вас сайлентблок зашел не совсем ровно, ничего страшного. На новых оригинальных рычагах они частенько стоят не ровно.

11. Производим обратную сборку. Из нюансов сборки стоит отметить что болты крепежа сайлентблоков рычага нужно затягивать с ямы когда колесо нагружено.

Еще обратите внимание на болт крепежа пальца шаровой опоры. Смотрите чтобы резьба была не потянута. Если болт испорчен, его нужно менять только на оригинальный болт

Я думаю ненужно пояснять что будет если лопнет болт крепления пальца шаровой. Момент затяжки болта шаровой 60 Н.м

Если болт испорчен, его нужно менять только на оригинальный болт. Я думаю ненужно пояснять что будет если лопнет болт крепления пальца шаровой. Момент затяжки болта шаровой 60 Н.м.

Больше никаких нюансов по сборке нет, все в обратной последовательности. У кого вопросы, задаем ниже в комментарии.

Сайлентблоки ВАЗ 2106

На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.

Что это такое

Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Посредством этих деталей соединяются компоненты подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся колебания, передающиеся от одного элемента подвески к другому.

Посредством сайлентблоков соединяются элементы подвески и гасятся колебания

Где установлены

На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

Какие бывают

На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.

Силиконовые сайлентблоки несмотря на более высокую стоимость позволяют улучшить характеристики и работу подвески

Каков ресурс

Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.

Как проверить

О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:

  • ухудшается управляемость;
  • появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.

Чтобы убедиться, что сайлентблоки выработали свой ресурс и требуют замены, их следует проверить. Сперва детали визуально осматривают на предмет повреждения резины. Если она потрескалась и частично вылезла наружу, то деталь уже не в состоянии справляться со своими задачами.

Износ шарнира можно определить при визуальном осмотре

В дополнение к осмотру можно подвигать монтировкой верхние и нижние рычаги. Если наблюдаются стуки и сильные колебания сайлентблоков, то такое поведение говорит о большом износе шарниров и необходимости их замены.

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление – самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Передняя подвеска

На передке ВАЗовской «шестёрки» стоит более сложная конструкция подвески, поскольку спереди колёса являются управляемыми и именно на эту часть машины приходятся большие нагрузки. Подвеска передней части автомобиля является независимой двухрычажной с винтовыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Схема передней подвески Ваз 2106: 1 — подшипники ступицы; 2 — колпак ступицы; 3 — гайка; 4 — цапфа поворотного кулака; 5 — манжета; 6 — ступица; 7 — тормозной диск; 8 — защитный чехол верхнего шарового пальца; 9 — верхний шаровой палец; 10 — подшипник (вкладыш) верхней опоры; 11 — верхний рычаг; 12 — буфер хода сжатия; 13 — изолирующая прокладка пружины; 14 — амортизатор; 15 — подушка крепления амортизатора; 16 — ось верхнего рычага; 17 — резиновая втулка шарнира; 18 — наружная втулка шарнира; 19 — регулировочные шайбы; 20 — поперечина подвески; 21 — подушка штанги стабилизатора; 22 — штанга стабилизатора; 23 — ось нижнего рычага; 24 — нижний рычаг; 25 — обойма крепления штанги стабилизатора; 26 — пружина; 27 — резиновая втулка пружины амортизатора; 28 — нижняя опорная чашка пружины; 29 — поворотный кулак; 30 — вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; 31 — подшипник нижней опоры; 32 — нижний шаровой палец

Поперечина

Передняя балка является силовым элементом объёмной конструкции. Материалом изготовления изделия является сталь. Расположена поперечина в подкапотном пространстве снизу. На неё через подушки фиксируется силовой агрегат, а также нижние рычаги системы амортизации.

Поперечина является силовым элементом, к которому крепится двигатель и нижние рычаги подвески

Рычаги

Подвеска передка состоит из четырёх рычагов — двух верхних и двух нижних. Нижние элементы фиксируются к поперечине с помощью оси. Между балкой и осью расположены шайбы и регулировочные прокладки, которые изменяют развал и угол наклона оси поворота переднего колеса. Ось верхнего рычага представляет собой болт, который проходит через стойку брызговика. В отверстиях рычагов установлены резинометаллические изделия — сайлентблоки, посредством которых рассматриваемые элементы подвески могут двигаться. При помощи шаровых шарниров к рычагам монтируется поворотный кулак (цапфа). На нём при помощи роликоподшипников конического типа фиксируется ступица колеса с диском тормозной системы. На цапфе ступица поджимается гайкой, причём справа крепёж имеет левую резьбу, а слева правую.

Рычаги передней подвески соединяют и удерживают элементы амортизационной системы

Амортизаторы

Посредством амортизаторов обеспечивается плавный ход автомобиля, т. е. исключается подпрыгивание на неровностях. Спереди и сзади устанавливаются практически одинаковые по конструкции демпферные устройства. Разница заключается в размерах, способах монтажа и наличии у переднего амортизатора буфера. Передние демпферы монтируются нижней частью к нижнему рычагу, а сверху крепятся на опорном стакане.

Амортизатор в конструкции подвески обеспечивает плавный ход автомобиля

Таблица: параметры амортизаторов «шестёрки»

Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учёта штока), мм Ход штока, мм
2101–2905402 2101–2905402–022101–2905402–04 (перед) 12 41 217 108
2101–2915402–02 2101–2915402–04 (зад) 12,5 41 306 183

Пружины

На «шестёрке» устанавливаются цилиндрические пружины, которые верхней частью через прокладку и опорную чашку упираются в стойку, а нижней — в углубление нижнего рычага. Назначение упругих элементов — обеспечение необходимого клиренса автомобиля и сглаживание ударов во время движения по неровной дороге.

Пружины являются упругим элементом, который обеспечивает клиренс и сглаживает удары при езде по неровностям

Стабилизатор

Стабилизатор является деталью, уменьшающей крены кузова при поворотах Выполнен он из специальной стали. Посередине изделие фиксируется к передним лонжеронам через резиновые элементы, а по краям — к нижним рычагам.

Для уменьшения кренов при поворотах в подвеске используется поперечный стабилизатор

Шаровая опора

Шаровые опоры подвески передка представляют собой шарнир, благодаря которому машина способна маневрировать и ровно двигаться. К тому же эти элементы позволяют легко управлять передними колёсами. Опора состоит из корпуса с шаровым пальцем и защитного элемента в виде резинового пыльника.

Передняя подвеска содержит 4 шаровых опоры, которые соединяют рычаги и поворотный кулак между собой

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

  • Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
  • Снять колесо.
  • Снять амортизатор.
  • Ослабить гайки крепления нижнего рычага.
  • Отсоединить крепление подушки стабилизатора.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Открутить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой из поворотного кулака.
  • Плавно разгрузить подвеску, одновременно переведя стабилизатор через шпильку крепления.
  • Поддеть пружину, сняв ее с опорной чаши.
  • Открутить пару самоконтрящихся гаек, удерживающих ось нижнего рычага.
  • Снять упорные шайбы.
  • Демонтировать ось при помощи монтажной лопатки.
  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

Сегодня хотел бы рассказать вам о таком важном, но довольно простом действии как замена сайлентблоков на ВАЗ классике. Недавно занимался заменой сайлентблоков, удалось сделать несколько, надеюсь полезных, фотографий

Замена сайлентблоков на ВАЗ

Как вам известно, сайлентблоки влияют на углы установки колес и если вы планируете делать развал-схождение колес, то не лишним будет проконтролировать их состояние.

Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.

Если есть хотя бы один «симптом» усталости приведенный выше, то сайлентблоки необходимо заменить. Много знакомых при необходимости замены сайлентблоков начинают разводить руками, мол не знаю, как то надо. Но не стоит пугаться, они заменяются достаточно легко, главное иметь на вооружении только съемник, который поможет вам как снять сайлентблоки, так и запрессовать новые. Съемник представляет собой две трубки и две или одну шайбу, ну это в моем варианте. Чертежи съемника я приведу в библиотеке, он у меня самодельный, сделан на скорую руку но работает до сих пор, как и многое:)

Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, необходимо зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхнего рычага, о чем и говорим ниже.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.


Запрессовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге . Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага


Разбитый Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

  • Первый — заменить полностью столб . Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
  • Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.


Способ запрессовки

  1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
  2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
  4. После этого запрессовываются новые элементы.
  5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

  • Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
  • Снять колесо.
  • Снять амортизатор.
  • Ослабить гайки крепления нижнего рычага.
  • Отсоединить крепление подушки стабилизатора.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Открутить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой из поворотного кулака.
  • Плавно разгрузить подвеску, одновременно переведя стабилизатор через шпильку крепления.
  • Поддеть пружину, сняв ее с опорной чаши.
  • Открутить пару самоконтрящихся гаек, удерживающих ось нижнего рычага.
  • Снять упорные шайбы.
  • Демонтировать ось при помощи монтажной лопатки.

Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.

  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.

В конструкции подвески автомобиля соединение некоторых составных частей между собой с несущей частью (кузовом) осуществляется с использованием резинометаллических шарниров – сайлентблоков. Основная задача этих резинотехнических изделий – гашение вибрации и исключение ее передачи между элементами подвески.

Сайлентблок – важный элемент конструкции подвески, но при этом он является и слабым ее звеном.

Наличие в его конструкции резиновой составной части делает этот элемент не особо долговечным. К тому же ремонту он подлежит, что относит эти шарниры к категории расходных материалов, которые после исчерпания своего ресурса просто заменяются.

Советы специалистов

  • Состояние всех сайленблоков можно оценить самостоятельно. При визуальном осмотре вы заметите отслоения резины или трещины и увеличение люфтов. Это является сигналом к замене деталей. Срок их службы рассчитан на 100 тысяч километров пробега, но при нашем состоянии дорог он уменьшается примерно вдвое.
  • Замена сайлентблоков ВАЗ и других заднеприводных автомобилей проводится одновременно с левой и правой стороны машины.
  • При замене деталей лучше пользоваться съемниками, так как лишние удары по тягам и рычагам могут негативно сказаться на их состоянии, особенно в местах сварных соединений. Палец, болт, на которых находилась старая деталь, необходимо очистить и смазать маслом.
  • Лучше ставить дорогие, но качественные полиуретановые сайлентблоки. Они имеют гораздо больший ресурс.
  • Если деталь не выпрессовывается, ее нужно распилить с помощью ножовки по металлу.
  • При отсутствии опыта ремонта автомобилей вряд ли стоит браться за самостоятельную замену, хоть вы и знаете, как поменять сайлентблоки. Лучше доверить это дело специалистам СТО.

Правильно выполненная замена сайлентблоков на автомобилях ВАЗ 2107 продлит срок его службы, сделает поездки более безопасными и комфортными. Меньше изнашивается резина, машина издает меньше шумов. Операцию по замене сайлентблоков можно провести своими руками при наличии некоторого опыта авторемонтных работ.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

  • сильное повреждение нижнего рычага;
  • появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

  • набор рожковых ключей;
  • набор головок;
  • щётка по металлу;
  • домкрат;
  • съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

  • приспособление для снятия шаровых опор;

  • монтажная лопатка;
  • проникающая жидкость;
  • молоток;
  • тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

  1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

  2. Снимают колесо.

  3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

  4. Ослабляют гайки на оси.

  5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

  6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

  7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

  8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.
  9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

  10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.

  11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

  1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
  2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

  3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

  1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
  2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

  3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.
  4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

  5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

  6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

  1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

  2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

  3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
  4. Фиксируют подушку стабилизатора.
  5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.
  6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

  7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

4. Торцовым ключом на 22 мм

отворачиваем две самоконтрящиеся гайки оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы.

5. Торцовым ключом на 19 мм

отворачиваем две гайки крепления оси рычага к поперечине и снимаем упорные шайбы.

6. Монтажной лопаткой отжимаем ось рычага от поперечины и снимаем рычаг.

Между осью и поперечиной (на болтах крепления оси) расположены шайбы, необходимые для регулировки углов установки колес. Без необходимости не следует снимать их с болтов. Если шайбы необходимо снять, то следует пометить их расположение.

7. При замене рычага снимаем с него шаровую опору (см. «Шаровые опоры — замена»). При замене резинометаллических шарниров опору можно не снимать.

8. Устанавливаем нижний рычаг в тисках. Для выпрессовки шарнира заворачиваем болт съемника на ось рычага. Опорная часть стакана должна упираться в рычаг. Удерживая болт от вращения, заворачиваем гайку съемника и выпрессовываем в стакан резинометаллический шарнир.

9. Аналогично выпрессовываем шарнир с противоположной стороны рычага и снимаем ось.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector