Признаки неисправных свечей зажигания

Причины проблем с искрообразованием

Communities Лада Приора Lada Priora Club Blog на что влияет концевик выключения сцепления

Если искры нет на инжекторе, а не, к примеру, на карбюраторном или редукторном моторе, но для выявления причин её пропажи придётся постараться. Связано это с тем, что факторов, влияющих на искрообразование в инжекторных системах, слегка больше и выглядят они более многопланово. Если обобщить общий перечень возможных причин проблемы, то стоит выделить следующие чаще встречающие из них:

  • Свечу или свечи зажигания залило топливом – искра либо отсутствует, либо очень слабая, сами свечи мокрые;
  • Свеча или свечи зажигания вышли из строя – искра полностью отсутствует, нагар на контактах, как правило, чёрный или белый;
  • Неисправен датчик коленвала, модуль зажигания, катушка зажигания, коммутатор или трамблер – искра отсутствует полностью, двигатель не подаёт признаков «жизни», инжектор работает некорректно;
  • Пробились высоковольтные провода или произошла потеря контактов – одна или две свечи не работают, остальные полностью исправны;
  • Неисправна электроника инжектора (ЭБУ или провода) – узел работает некорректно, искры нет на всех свечах;
  • Забились форсунки инжектора – искры нет на свечах конкретных цилиндров, инжектор работает неправильно.

Отметим, что для полноценной и максимально точной диагностики необходимо осуществить сразу несколько процедур:

  1. Естественно, проверить наличие искры;
  2. Оценить наличие описанной выше симптоматики;
  3. Проверить наличие соответствующих ошибок на приборной панели или экране бортового компьютера;
  4. Провести проверку потенциально неисправного узла (разборка, прочистка, диагностика мультиметром и т.п.).

Причины появления масла на свечах зажигания

Если свечи закидывает маслом, то в первую очередь необходимо точно определить, на какой именно части его больше всего. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда смазкой покрыта только резьба и корпус, при этом электроды – сухие и обладают нормальным цветом (светло-коричневым). Но бывает и так, что весь цоколь оказывается в масле.

При этом помимо следов смазочного материала на свечках неисправность с мотором проявляется и иными способами – ухудшением динамики, повышенной дымностью выхлопа, «жором» масла. Чтобы не являлось причиной ее необходимо обязательно устранить.

Чаще всего появление следов смазки происходит из-за износа и повреждения:

  1. Направляющих клапанов.
  2. Маслосъемных колпачков.
  3. Клапанов.
  4. Прокладки ГБЦ (головка блока цилиндров).
  5. Элементов ЦПГ (цилиндро-поршневая группа).

Следы смазки на корпусе и резьбе упомянуты не зря, поскольку масло на свечку может попадать не только из цилиндра, но и из-за внешних протечек. Так, на некоторых автомобилях считается «болезнью» неплотное прилегание прокладки крышки ГБЦ. В результате происходит просачивание сквозь неплотности и попадание в колодцы свечей. Таким образом масло скапливается в колодцах свечей и при выкручивании свечи и корпус, и резьба просто вымазываются в скопившейся смазке. «Лечится» проблема заменой прокладки с промазкой ее герметиком.

Протечки через прокладку крышки можно считать самой безобидной проблемой, хотя она и требует быстрого устранения, чтобы устранить бесцельный расход смазки.

Значительно хуже, если масло обнаружено в нижней части резьбы на юбке (при этом остальная часть свечки чистая). Это сигнализирует о неисправности элементов, установленных в ГБЦ – клапанах и сопутствующих элементах.

Направляющая втулка клапана с сальником

Так, масло может появиться из-за износа направляющих клапанов. В результате между направляющей и клапаном появляется зазор, по которому смазка стекает вниз и попадает в цилиндры, где частично оседает на поверхностях, в том числе и юбке свечки.

В цилиндры смазочный материал может попадать также и из-за изношенных маслосъемных колпачков. Из-за старения и дубления резины, соскакивания прижимной пружинки и трещин эти элементы попросту не способны удерживать смазку, и она попадает в цилиндры.

Подгорание и задиры на тарелках клапанов и их посадочных седлах тоже дает такой результат, поскольку из-за этого герметичность камеры сгорания нарушается.

Масло на свечках может появиться из-за пробоя прокладки ГБЦ, но только в одном случае – если он будет соединять между собой масляный канал с цилиндром. Но бывает и так, что пробой возникает между цилиндром и каналом системы охлаждения. В таком случае нередко извлеченная свечка имеет вид новой (охлаждающая жидкость отмывает цоколь) и на ней имеются следы жидкости.

Смазка на цоколе и электродах обычно указывает на проблемы с кольцами. Из-за сильного их износа и залегания они уже не способны снимать смазочный материал со стенок цилиндров, и оно попадает в камеру сгорания.

Бывают и более специфические причины, но встречаются они гораздо реже. Такими, к примеру, являются избыточное количество смазки и засорение сапуна (канала вентиляции двигателя). В обоих случаях избыточное давление приводит к прорыву масла через кольца в камеру сгорания.

Установка электронного БСЗ вместо контактного

Сегодня встретить «семёрку» с контактным зажиганием — большая редкость. С поступлением в продажу коммутаторов, трамблёров и катушек для электронных систем искрообразования владельцы классики стали массово переоборудовать свои машины.

Что входит в комплект БСЗ

Процесс переделки контактной системы в электронную довольно простой, к тому же недорогой. Стоимость комплекта электронного зажигания для ВАЗ 2107 составляет порядка 2500 рублей. В него входят:

  • транзисторный коммутатор типа 3620.3734 с разъёмом;
  • катушка 27.3705;
  • бесконтактный трамблёр типа 38.3706;
  • соединительные провода.

Кроме того, потребуются свечи (лучше новые) с зазором 0,7–0,8 мм и комплект проводов высокого напряжения. Катушка типа Б-117А (используется в бесконтактной системе) не подходит для электронного зажигания. Её характеристики не соответствуют параметрам другого оборудования цепи.

Видео: обзор элементов БСЗ на «классику»

Необходимые инструменты

Для выполнения работы потребуются:

  • гаечные ключи на 8, 10 и 13 мм;
  • отвёртка с крестовидным лезвием;
  • дрель;
  • свечной ключ;
  • ключ на 36 мм или с храповым механизмом для прокручивания коленвала;
  • саморезы;
  • пассатижи.

Порядок выполнения работ

Работы по переоборудованию системы зажигания в бесконтактную выполняются в следующем порядке:

  1. Отсоединяем клеммы от аккумулятора. Снимаем АКБ, убираем её в сторону.
  2. Снимаем колпачки высокого напряжения с крышки трамблёра и со свечей.
  3. При помощи специального ключа выкручиваем все свечи. Вкручиваем на их место новые.

  4. Используя дрель, сверлим на левом брызговике или на моторном щите отверстия для крепления коммутатора.
  5. Крепим коммутатор к кузову автомобиля при помощи саморезов.

  6. Демонтируем крышку распределителя.
  7. Прокручиваем коленчатый вал, накинув ключ на гайку крепления его шкива, до того момента, пока бегунок распределителя не будет нацелен на свечу первого цилиндра, а метка на шкиве — указывать на средний отлив на крышке привода ГРМ.

  8. Используя ключ на 13 мм, отпускаем гайку крепления распределителя.

  9. Снимаем с трамблёра вакуумный шланг и отключаем все провода.

  10. Извлекаем старый трамблёр из его посадочного места.
  11. Снимаем крышку у нового распределителя.
  12. Примеряя его на место старого, рукой вращаем бегунок до тех пор, пока он не будет направлен в сторону первого цилиндра.
  13. Устанавливаем новый трамблёр, наживляем гайку, но не закручиваем её полностью.

  14. Подключаем к новому трамблёру разъёмы проводов и шланг вакуумного регулятора.
  15. Демонтируем старую катушку зажигания, открутив гайки её крепления ключом на 13 мм. Отключаем от неё все провода.
  16. Устанавливаем новую катушку на место.
  17. Подключаем разъём со жгутом проводов к коммутатору.
  18. Зачищаем концы проводов. Производим монтаж цепи:
    • чёрный провод от коммутатора надёжно крепим к «массе» при помощи самореза или винта;
    • красный провод подключаем к клемме «К» на катушке. Сюда же крепим и коричневый провод от тахометра;
    • синий провод от коммутатора и голубой с чёрной полосой подсоединяем к клемме «+Б» на катушке.

  19. Устанавливаем крышку трамблёра, закрепляем её. Подключаем новые высоковольтные провода к крышке и свечам.
  20. Пробуем запустить двигатель. Если получилось, значит, всё сделано правильно. В ином случае проверяем цепь зажигания и надёжность подключения её элементов.

Как устранить пробой

Что касается вопроса о том, как устранить возникшую поломку, то тут есть два варианта — быстрый («полевой») и медленный («гаражный»). В последнем случае все просто — желательно полностью поменять катушку, особенно, если пробой значительный. Что касается быстрого ремонта, то для этого используют либо изоленту, либо клей.

Изолирование поврежденной катушки

Самым интересующим автовладельцев вопросом в данном контексте является — как устранить пробой инжекторной катушки зажигания? В самом простом случае, то есть, если есть небольшой пробой искры на корпус (а это самый распространенный вариант поломки), — после локализации этого места нужно с помощью изоляционных материалов (изоляционной ленты, термоусадки, герметика, эпоксидного клея или подобных средств, в некоторых случаях используют даже лак для ногтей, однако лак должен быть только бесцветным, без всяких красок и добавок), выполнить изоляцию места (пути) пробоя. Дать универсальный совет невозможно, все зависит от конкретной ситуации.

При выполнении ремонта необходимо обязательно почистить и обезжирить место электрического пробоя перед нанесением на него защитного изоляционного слоя. Это повысит значение сопротивления получившейся изоляции. Если при повреждении изоляции и пробоя в катушке появляется жидкость (обычно от поврежденного уплотнителя), то имеет смысл дополнительно воспользоваться диэлектрической смазкой.

Ну и в самом тяжелом случае можно, конечно же, установить новую катушку. Можно оригинал или не оригинал — зависит от цены. Многих автовладельцев спасают так называемые «разборки», то есть, места, где можно купить запчасти от разобранных автомобилей. Там они дешевле и вполне можно найти качественные комплектующие.

Напоследок пару слов о профилактических мерах, которые позволят избавиться от неприятностей и эксплуатировать катушку очень долго и без проблем. Самая простая мера в данном контексте — использование термоусадки подходящего (большого) диаметра, которую нужно нанести на поверхность наконечника катушки зажигания. Процедура несложная, главное подобрать термоусадку подходящего размера и диаметра, а также иметь под рукой фен (желательно строительный) или какую-либо газовую горелку. Однако перед нанесением термоусадки не забудьте очистить и обезжирить рабочую поверхность наконечника. Данную процедуру также можно использовать не как профилактическую, а вполне себе ремонтную меру.

Также для профилактики желательно поддерживать корпус катушки, да и другие элементы двигателя, в чистом виде с тем, чтобы по грязи и пыли не было «прошиваний» искры. А при замене свечей всегда использовать диэлектрическую смазку для свечей.

Задача системы зажигания ВАЗ 2107 — формирование искры, которая воспламеняет воздушно-топливную смесь в цилиндрах. В старых моделях “классики” это работает на основе связки “прерыватель-катушка зажигания”. На более современных автомобилях устанавливается бесконтактная система зажигания, где за искрообразование отвечает коммутатор зажигания ВАЗ 2107.

Неисправности коммутатора сказываются на эффективности и работоспособности всей системы зажигания и автомобиля в целом. Поэтому не лишнем будет узнать о том, как проверить коммутатор ВАЗ 2107 и заменить его, если в этом есть необходимость.

Как заменить свечи зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Перед любой заменой свеч на любом двигателе и на любом автомобиле, обязательно первым делом скидывайте минусовую клемму с аккумуляторной батареи, чтобы ничего не замкнуло при работе (О том как скинуть клемму, читайте «в этой статье» пункт первый) и кстати подробности и все нюансы по замене свеч зажигания на шестнадцати клапанных автомобилях, читайте в статье под названием: «Замена свеч на приорах», на них двигатель очень схож с десяточным 16 клапанным движком и поэтому свечи заменяются абсолютно идентично!

Снятие: 1) Приступим к замене свечей на 8 клапанных моторах, во-первых новые свечи нужно будет достать, если у вас карбюраторный двигатель, то вам свечи под маркировкой: «А17ДВРМ, FE65CPR» приобретать будет нужно, на инжекторных 1.5 литров же свечи типа: «А17ДВРМ, АС. R42ХLS» понадобятся, как только вы ими запаслись, старые снимите, для этого отсоедините от них четыре высоковольтных провода (Два из них для наглядности на фото ниже стрелками указаны, ещё два рядом стоят, вы их сразу найдёте) и протрите тряпкой или металлической щёткой (Ну только щёткой аккуратней будьте, свечу не повредите если она вам ещё нужна) саму свечу зажигания (Её верхнюю часть) и место вокруг неё, таким образом когда свеча будет выкручена, во внутрь Головки Блока Цилиндра не попадёт грязь которая при попадании может навредить двигателю автомобиля.

2) Затем специальным свечным ключом или же воротком с высокой накидной головкой, выкрутите свечу за резьбу которая на ней присутствует (Резьба указана красной стрелкой), свечу откручивать нужно против часовой стрелки точно так же как и все болты и винты, соответственно по часовой она заворачивается.

3) Теперь когда свечи сняты и у вас в руках находятся, проверьте и осмотрите обязательно их, как определить по состоянию свечей работу двигателя (Хорошо ли он работает или же плохо) мы уже описали чуть выше, а именно ссылку на эту статью дали, но если вы не собираетесь её читать тогда кратко скажем, при осмотре свеч на изоляторе у них не должны быть найдены трещины (Изоляторы это те места которые во внутрь Головки Блока вворачиваются), резьба должна быть целой, сами электроды тоже не должны быть убитыми, а так же самый лучший цвет который должны иметь свечи, это коричневый или серовато-желтоватый, он говорит о полной исправности двигателя для наглядности такая свеча изображена на фото ниже, более подробную информацию по цвету свечи ищите в той самой статье на которую дана ссылка выше.

Установка: 1) Перед установкой не важно новых свеч или старых, рекомендуем проверить у них зазоры, делается это при помощи круглого щупа, то есть как на маленьком фото показано ниже, сам щуп вставляется в зазор который идёт между электродом и самой свечёй (Этот зазор указан красной стрелкой) и после чего он высчитывается, сразу отметим тот факт что зазор у карбюраторных автомобилей должен быть в районе «0.7-0.85 мм» (Поэтому такой толщины и берите щуп, чтобы этот зазор и проверить, то есть если щуп толщиной «0.80 мм» не полезет в зазор, то значит он меньше положенного, если же щуп легко влезает и ещё место остаётся, тогда его регулировать будет нужно), а у инжекторных 8 клапанных в районе «1.00-1.13 мм»

Примечание! Если зазор у вас будет выставлен неправильно, то в таком случае запаситесь специальным ключом и при помощи него подогните электрод до такого момента, пока зазор нормально не выставится, как это на фото показано ниже:

2) В завершение по рекомендуем вам всегда резьбу на любой гайке, на любом болту смазывать графитной смазкой, тем самым ржаветь и закисать резьба никогда не будет и отворачиваться всё будет на Ура, тоже самое и со свечами проделайте, а именно резьбу у них этой смазкой смажьте.

Дополнительный видео-ролик: Подробную информацию о зазорах в свечах зажигания и о том как эти зазоры отрегулировать, смотрите в видео-ролике, который размещён чуть ниже:

Примечание! В последнее время очень часто стали подделывать детали и подделывают как правило самые ходовые, а самыми ходовыми являются во-первых свечи зажигания, во-вторых различного рода фильтра и т.д., чуть ниже мы закрепили небольшой продолжительности ролик, в котором рассказывается как должна выглядеть оригинальная свеча зажигания и как её можно отличить от подделки и всегда помните одну вещь, все оригинальные запчасти (Даже самые маленькие) продаются в коробках!

Источник

Как удалить черный нагар с элементов зажигания

Некоторые свечи выполняются с использованием благородных металлов, очень качественные и довольно дорогие. Такой комплект, если он прошёл немного, выбрасывать не стоит. Их можно очистить до полного восстановления работоспособности.

Механический способ очистки

Теоретически можно очистить свечу тонкой кисточкой со стальными волосками. Но практически этого никогда делать не стоит. Так будет неизбежно поцарапан материал изолятора, после чего следы очистки быстро зарастут отложениями, и с виду нормальная свеча правильно работать уже не будет.

Прикасаться к свече можно только мягкой неметаллической щёткой и лишь после химического размягчения отложений. Тем более неуместны пескоструйка или скальпель.

Свечу можно прожечь, доведя температуру её изолятора до температуры самоочистки. Но и это следует делать только при наличии большого опыта, иначе керамика покроется микротрещинами с тем же результатом.

Химический метод

Вся органика и металлические загрязнения удаляются при помощи химических растворителей, содержащихся в средствах для очистки карбюраторов и кислотных растворах. То есть свечу надо промывать дважды.

Растворитель пригоден любой, например, неплохо справляются баллончики с очистителем тормозов. Лишь бы это не было откровенной подделкой или просто одним из нефтепродуктов, вроде бензина или уайтспирита. Они не справятся.

Кислота используется та, которая работает достаточно мягко. Слабые растворы ортофосфорной кислоты, уксуснокислый аммоний или несколько капель электролита в ложке воды. И только если реально имеются признаки ферроцена на электродах. А с иридиевыми или платиновыми электродами и это лучше не делать.

Нормальный зазор, на что нужно ориентироваться

У нас имеются вполне конкретные пределы. Нижний от 0,4 мм (и все что ниже), верхний от 1,3 мм (и все что выше). Так какой считается нормальным размером именно для вашего авто.

Знаете и тут есть различия, связаны они в первую очередь с системой зажигания автомобиля, условно поделить ее можно на три типа:

1) При карбюраторном типе, с трамблером – нормальный зазор от 0,5 до 0,6 мм

2) При карбюраторном типе, с электронным зажиганием – 0,7 – 0,8 мм

3) Инжектор – 1 – 1,3 мм

Почему такая разница? — спросите вы. Ответ прост – дело в системе зажигания и электрической цепи. Самое низкое напряжение у карбюратора, соответственно искра будет слабее, и поэтому зазор должен быть меньше. А вот самая сильная энергетическая система у инжектора, поэтому здесь зазор увеличивают, нормальный считается от 1 мм, а на многих иномарках он 1,1 мм.

Пропуски зажигания — причины

Вначале следует выполнить визуальную проверку тех деталей, которые чаще всего становятся причиной появления пропусков в цилиндрах. Речь о свечах, ВВ-проводах, а также катушке зажигания.

Высоковольтные провода (ВВ-провода). Их следует проверить в первую очередь. Для начала, как я и говорил, необходимо произвести визуальный осмотр на предмет наличия разрывов, трещин и прочих повреждений. После осмотра, если все в порядке, ВВ-провода рекомендуется прозвонить и заменить если в этом есть необходимость.

Свечи зажигания. После ВВ-проводов, во вторую очередь следует произвести проверку свечей, поскольку довольно часто именно они становятся причиной появления пропусков. В свечах может быть слишком большой зазор, они могут быть изношены или пробиты, в результате чего подача свечи осуществляется с перебоями или вовсе не осуществляется.

Модули катушки зажигания. В случае выхода из строя данной детали возможно появление пропусков зажигания в цилиндрах.

Далее о более глобальных проблемах.

  • ТВС. Топливовоздушная смесь, точнее ее качество нередком может стать причиной появления пропусков в цилиндрах. Из-за некачественного топлива происходит загрязнение форсунок и топливной аппаратуры. Также в случае нарушения пропорции, например, когда смесь слишком богатая или бедная из строя могут выйти такие узлы как: топливный насос, регулятор давления топлива, к тому же фильтр очень скоро может забиться. Также если смесь слишком «бедная», то есть состоит больше из воздуха (при подсосе воздуха), воспламенение может происходить с перебоями, так как обычной искры будет просто мало для того, чтобы зажечь эту ТВС.
  • Компрессия в цилиндрах. Плохая и неравномерная компрессия может привести к недостатку сжатия ТВС, в результате чего воспламенение будет происходить неравномерно с перебоями.
  • Неисправности ГРМ. В случае повышенного или чрезмерного износа в деталях газораспределительного механизма или наличия негерметичности гидрокомпенсаторов, возможно появление пропусков в цилиндрах двигателя.
  • Подсос воздуха. Если между головкой и впускным коллектором возникнет подсос воздуха вполне возможно появление ошибки о том, что в каком-то из цилиндров возникают пропуски зажигания.

Проверка работоспособности катушек зажигания

Проверка напряжения на обмотках катушки зажигания

Как правило, если двигатель заглох в пути и отказывается запуститься, то исправность зажигания проверяют, положив резьбовую часть свечи так, чтобы был надёжный контакт её с «массой». Прокручивая мотор стартером, смотрят – проскакивает ли искра между электродами. Но этот способ не указывает на точную причину неисправности – ведь отсутствие искры, помимо отказа катушки, может быть вызвано:

  • неисправностью свечи;
  • обрывом проводов или их контактов;
  • выходом из строя датчиков распредвала или коленвала;
  • поломкой распределителя зажигания (отсутствует на впрысковых авто).

Кроме того, неисправность может крыться в ЭБУ двигателя. Самым доступным прибором для проверки катушки зажигания своими руками является мультиметр, включенный в режим омметра. Им замеряется сопротивление катушки зажигания, вернее, её первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка имеет небольшое количество витков, к тому же она выполнена из провода большого сечения. Поэтому её сопротивление невелико – от 0,4 до 7 Ом. Измеряется между выводами катушки, к которым подключаются провода низкого напряжения.

Вторичная обмотка намотана большим количеством витков тонкого провода и, следовательно, имеет большее, чем у первичной, сопротивление. Для разных катушек оно имеет различные значения – 5000 до 18 000 Ом, это зависит от особенностей схем систем зажигания. Для индивидуальных катушек оно составляет 100 000 – 500 000 Ом. Такой разброс значений обусловлен тем, что контактный способ прерывания цепи позволяет производить замыкание-размыкание провода питания первичной обмотки при значениях напряжения и тока, равных параметрам бортовой сети авто. Бесконтактный способ формирования импульса происходит при значительно меньших величинах, поэтому вторичные обмотки катушек имеют большее число витков (и большее сопротивление), чтобы обеспечить должную энергию разряда. Эти значения сопротивлений обмоток – лишь приблизительны. Лучше всего узнать их точные значения, приводимые в описании электрооборудования конкретной модели машины.

Высоковольтный разрядник для проверки катушки зажигания

Кроме того, нужно знать схему цепи зажигания. Многие катушки имеют встроенное добавочное сопротивление (резистор) и, производя замеры вслепую, Вы можете измерить сопротивление первичной обмотки, последовательно включенной с резистором.

Проверку катушек зажигания и модулей можно осуществлять с помощью разрядника, который моделирует работу системы зажигания. Такой способ хорош, если расстояние между электродами разрядника выбрано правильно – с учётом того, что при работе мотора искра в свече проскакивает при большом давлении и в среде топливовоздушной смеси. Проверить утечку напряжения и пробои в системе зажигания можно наглядно, достаточно открыть капот в темноте, когда двигатель работает. Если поблизости нет источников света, то все пробои искры на «массу» очень хорошо видны. Такой способ хорош для профилактики более крупных поломок – зачастую требуется лишь поменять высоковольтные провода.

В заключение можно сказать, что на срок службы катушки зажигания влияют лишь условия, в которых она эксплуатируется. Меняйте вовремя свечи и провода, не допускайте заливания моторного отсека водой, следите за состоянием электрооборудования – и, вполне возможно, Вам ни разу не придётся менять катушку.

Когда менять свечи, какие устанавливать

Если смотреть на рекомендации официальных издательств по ремонту и эксплуатации. То на ВАЗ 2105 свечи зажигания подлежат замене как минимум через 30 000 км.

Конечно, придерживаться этого пробега желательно, но не обязательно. Ведь сами согласитесь, что никогда не узнаешь, насколько качественные свечи были куплены и каков их реальный срок службы.

Некоторые экземпляры могут ходить и 100 000 км, причем, двигатель будет работать на них еще довольно неплохо. А другие же – наоборот, еще после первых тысяч начнут давать пробои в зажигании, что не есть хорошо! Поэтому необходимо следить за свечами и менять их не только по строго определенному промежутку, но и по состоянию.

Зарубежная и российская маркировки

При выборе свечей зажигания для автомобиля ВАЗ 2105 необходимо ориентироваться по числовому значению, указанному на маркировке. Оно обозначает калильное число элемента, характеризующее способность свечки отводить тепло и самоочищаться от нагара в процессе работы. По российской классификации элементы делятся на такие группы:

  • Калильное число от 11 до 16 – это «горячие» свечи. Они предназначены для двигателей с низкой степенью сжатия и небольшой мощностью.
  • То же, от 17 до 19. Самые широко применяемые свечи, в том числе и на автомобилях ВАЗ 2105.
  • То же, от 20 до 26 – свечи «холодные», устанавливаемые на мощные двигатели с высокой степенью сжатия и температурой в камере сгорания.

Если на автомобиль ВАЗ 2105 поставить слишком «горячие» или «холодные» свечи, то двигатель не сможет функционировать в нормальном режиме с максимальным КПД

Буквенные индексы, имеющиеся на маркировке, обозначают менее важные параметры, но их тоже нужно принять во внимание

Например, изделие с обозначением А17ДВ пригодно для двигателей, где установлен карбюратор и система зажигания с механическими контактами, а А17ДВРМ – для силовых агрегатов с инжектором.

По таблице можно выбрать элементы от некоторых зарубежных брендов для нашей «пятерки»:

Оригинал и аналоги

Карбюраторные двигатели ВАЗ 2105 с контактной системой зажигания:

Основные характеристики

  • Тип резьбы М14/1,25
  • Длина резьбы 19 мм
  • Калильное число 17
  • Под ключ на 21
  • Тепловой корпус выступает за изолятор свечи
  • Зазор между электродами 0,5 – 0,7 мм

Варианты для установки

  • А17ДВ (Россия)
  • А17ДВМ (Россия)
  • AUTOLITE 14-7D (США)
  • BERU W7D (Германия)
  • BOSCH W7D (Германия)
  • BRISK L15Y (Чехия)
  • CHAMPION N10Y (Англия)
  • DENSO W20EP (Япония)
  • EYQUEM 707LS (Франция)
  • MARELLI FL7LP (Италия)
  • NGK BP6E (Япония/Франция)
  • FINVAL F501 (Германия)
  • HOLA S12 (Нидерланды)
  • WEEN 121-1371 (Нидерланды/Япония)

Карбюраторные двигатели ВАЗ 2105 с бесконтактной системой зажигания:

Основные характеристики

  • Тип резьбы М14/1,25
  • Длина резьбы 19 мм
  • Калильное число 17
  • Под ключ на 21
  • Тепловой корпус выступает за изолятор свечи
  • Зазор между электродами 0,7 – 0,8 мм

Варианты для установки

  • А17ДВ-10 (Россия)
  • A17ДВР (Россия)
  • AUTOLITE 64 (США)
  • BERU 14-7D, 14-7DU, 14R-7DU (Германия)
  • BOSCH W7D, WR7DC, WR7DP (Германия)
  • BRISK L15Y, L15YC, LR15Y (Чехия)
  • CHAMPION N10Y, N9Y, N9YC, RN9Y (Англия)
  • DENSO W20EP, W20EPU, W20EXR (Япония)
  • EYQUEM 707LS, C52LS (Франция)
  • MARELLI FL7LP, F7LC, FL7LPR (Италия)
  • NGK BP6E, BP6ES, BPR6E (Япония/Франция)
  • FINVAL F508 (Германия)
  • HOLA S13 (Нидерланды)
  • WEEN 121-1378 (Нидерланды/Япония)

Почему появляется черный нагар на свечах зажигания?

Появление черного нагара (налета) на электродах свечей зажигания свидетельствует о проблемах со смесеобразованием в цилиндрах двигателя и (или) неисправностью элементов системы зажигания — проблемы с искрообразованием.

Признаки неисправности: черный нагар (налет) на электродах свечей зажигания

Не стабильный холостой ход двигателя (двигатель «троит»).

Провалы в работе двигателя после нажатия на педаль газа (как на холостом ходу, так и во время движения автомобиля).

Хлопки в глушитель (слышны пропуски зажигания).

Проблемы с запуском двигателя.

Причины неисправности: почему появляется черный нагар (налет) на свечах зажигания?

Вышли из строя свечи зажигания («пробит» изолятор, калильное число свечей не соответствует двигателю, мал зазор между электродами свечи, внутренний дефект свечи ).

«Пробиты» высоковольтные провода (искра уходит на «массу»).

В результате перечисленных неисправностей системы зажигания искра на электродах свечи слабая, либо отсутствует вовсе, топливная смесь не сгорает полностью оседая в виде нагара на свечах.

Неисправен модуль (катушка) зажигания.

Возможно «пробивает» на «массу» снижая искровой разряд.

Слишком ранний или слишком поздний угол опережения зажигания (для карбюраторных двигателей). Нарушается нормальное горение топливной смеси в камерах сгорания двигателя.

Двигатель постоянно работает на слишком богатой топливной смеси.

Возможно неисправна система впрыска топлива (для инжекторных двигателей) — засорены или подтекают форсунки, высокое или, наоборот низкое давление в топливной рампе из-за неисправности электробензонасоса или регулятора давления топлива.

Нарушения в работе элементов системы управления двигателем (ЭСУД). Блок управления ЭСУД рассчитывает количество впрыскиваемого топлива исходя из показания датчиков установленных на двигателе. В первую очередь это датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), датчик кислорода (ДК) и датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). В ряде случаев неверные данные поступающие с них заставляют блок управления увеличивать подачу топлива через форсунки.

Неисправен карбюратор или (и) бензонасос (для карбюраторных двигателей). Неисправности: засорены воздушные жиклеры ГДС, слишком высокий уровень в поплавковой камере, не герметичен игольчатый клапан поплавковой камеры, топливные и (или) воздушные жиклеры не соответствуют номиналу, бензонасос создает избыточное давление (не отрегулирован его привод или зависают клапана). В любом случае карбюратор будет готовить богатую топливную смесь и электроды свечей зажигания будет чернеть.

Неисправен сам двигатель. Не отрегулированы клапана, сбиты фазы газораспределения, изношена поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).

Что делать если обнаружен черный нагар на электродах свечей зажигания?

В первую очередь заменяем свечи зажигания новыми или заведомо исправными. Если проблема не ушла, придется провести ревизию системы зажигания, топливной системы и самого двигателя.

Черный нагар на свечах зажигания, причины

Черный нагар на электродах и изоляторе — одна из наиболее распространенных проблем свечей зажигания. Его появление свидетельствует об определенных проблемах в работе двигателя автомобиля и его систем. В большинстве случаев черный нагар — это не сгоревшие в камере сгорания остатки переобогащенной топливной смеси. Постоянная эксплуатация свечей зажигания с черным нагаром приводит в лучшем случае к перебоям в их работе и полному выходу их из строя в худшем.

На работе двигателя это отражается появлением провалов и рывков, неустойчивого холостого хода (двигатель «троит»), «стрельбой» в глушитель, потерей мощности и приемистости, повышением расхода топлива.

Причин появления черного нагара на свечах зажигания карбюраторного двигателя легкового автомобиля (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107) не так уж и много. Ниже приведено их перечисление применительно конкретно к карбюраторным двигателям автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107.

— Причины связанные с карбюратором и системой питания

Черный нагар на свечах зажигания является следствием сильно переобогащенной топливной смеси, остатки от неполного сгорания которой оседают на электродах и изоляторе свечей. К этому могут привести:

Повышенный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора («перелив»)

Не верно отрегулирован уровень, не герметичен игольчатый запорный клапан, не герметичен поплавок (поплавки), поплавок (поплавки) задевает за стенки поплавковой камеры, бензонасос создает избыточное давление (сильно выступает толкатель привода).

Измерение уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Измерение выступания толкателя бензонасоса ВАЗ

Износ или не герметичность шарикового клапана экономайзера мощностных режимов

Лишнее топливо поступает в двигатель не только на мощностных режимах, когда должен включаться в работу экономайзер, но и на всех остальных.

Устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Засорение воздушных жиклеров главных дозирующих систем

Топливная смесь переобогащается, так как воздуха в нее поступает недостаточно.

Воздушные жиклеры, топливные жиклеры, эмульсионные трубки и колодцы ГДС карбюратора Солекс

Не правильно отрегулирован винт «качества» топливной смеси

Регулировка проведена в сторону переобогащения топливной смеси.

Винты регулировки «качества» и «количества» топливной смеси карбюратора Солекс

Сильно загрязнен воздушный фильтр

Баланс топлива и воздуха в таком случае снова смещается в сторону переизбытка топлива.

Сильно загрязненный фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя автомобиля

— Причины связанные с системой зажигания

Не верно установлен угол опережения зажигания

Скорее всего зажигание слишком раннее. Топливная смесь воспламеняется слишком рано и не сгорает полностью.

Установочная метка зажигания на маховике

«Пробиты» высоковольтные провода, крышка или «бегунок» трамблера

Утечка тока через «пробитые» детали системы зажигания снижает мощность искры, либо приводит к ее прекращению. Топливная смесь сгорает не эффективно.

Неисправна катушка зажигания

У катушки зажигания возможна утечка тока через трещину в крышке. Последствия аналогичны описанным выше.

Неисправны сами свечи зажигания

Калильное число свечей не соответствует двигателю, мал зазор между электродами свечи, внутренний дефект свечи.

Перечисленные неисправности приводят к перебоям в искрообразовании, слабой искре между электродами свечей и соответственно к плохому и неэффективному сгоранию топливной смеси. Как следствие двигатель «троит» или не запускается, электроды свечей черные.

— Причины связанные с неисправностью двигателя

Сильный износ поршневых колец

Нет компресии в цилиндрах на такте сжатия. Без необходимого давления в камерах сгорания топливная смесь плохо горит и оседает черным нагаром на свечах зажигания.

Проблемы с клапанным механизмом двигателя

Не герметичны клапана, не отрегулированы их тепловые зазоры.

Эти причины приводят к неэффективному сгоранию топливной смеси, догорании ее во впускном коллекторе и соответственно отложении черного налета на электродах свечей.

Примечания и дополнения

— Если двигатель и все его системы работают нормально, нагар на свечах зажигания коричневого цвета (диапазон коричневого может быть от светло-коричневого, до темно-коричневого).

Twokarburators VK — Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте, в Одноклассниках — Twokarburators OK и в Яндекс Дзен — Twokarburators DZ

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector