Замена подшипника генератора ваз 2110 своими руками с фото и видео, номера и размеры подшипников

Процесс замены подшипников генератора

Общий вид переднего и заднего подшипника генератора

Существующий люфт свидетельствует о том, что подшипник действительно вышел из строя.

Итак, рассмотрим, поэтапный процесс замены изделия на ВАЗ-2112.

Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду. Главное, чтобы был доступ снизу.
Демонтируем «клемму минус».
Снимаем ремень генератора.
Вытягиваем ремень генератора через щель
Для дальнейшего выполнения работ понадобится демонтировать сам генератор.
Отключаем подходящие провода к генератору.
Отключаем все провода, которые подходят к генератору
Ослабляем гайку, которая удерживает натяжной болт.
Демонтируем регулировочный болт.
Откручиваем и демонтируем регулировочный болт генератора
Снимаем нижнюю защиту двигателя.
Проводим демонтаж защиты двигателя
Откручиваем 2 болта нижнего крепления.
Проводим демонтаж генератора. Вынимается он через низ.
Откручиваем крепления и проводим демонтаж генератора
Когда, генератор в руках, его можно положить на стол. Теперь, можно приступить непосредственно к ремонту.
Заблокировав ротор от проворачивания, снимаем шкив.
Демонтируем кожух. Для этого необходимо оттянуть защелки.
Блокируем ротор и откручиваем шкив
Снимаем переднюю и заднюю крышку.
Схема разборки генератора
Теперь смело, переходим непосредственно к замене подшипника.
При помощи молотка выбиваем ротор с крышки вместе с подшипником
Демонтировать изделие можно при помощи специального съемника, или просто выбив с посадочного места.
Монтаж проводится в обратной последовательности.

Замена подшипников

Хорошо чистим несущие элементы.
Разобранный генератор
Наносим герметик в посадочное место.
Нанесение герметика
Запрессовываем новые подшипники.
Один подшипник запрессован
Сложнее всего запрессовывать внутренний подшипник. Сначала его снимаем. Есть съёмник, но если его нет в наличии, то используем обычный ключ.
Снятие подшипника без использования съёмника
Одеваем новый.
Новый подшипник готов к эксплуатации

Дальше собираем генератор и устанавливаем его обратно!

Какие подшипники стоят на генераторе ваз-2112

К выбору подшипника стоит относиться серьёзно, поскольку именно от этой детали зависит стабильное напряжение в бортовой сети, а также износ непосредственно генератора.

Поскольку в узле 2 подшипника – передний и задний, то каждый из них имеет свою маркировку и размеры.

Так, передние помечаются – 6302 или 6303, а вот задние – 6202 или 6203.

Передний и задний подшипники генератора

Поскольку на рынке автомобильных запасных частей много подделок, особенно, что касается подшипников, поэтому при выборе стоит уделить особое внимание производству этого изделия. От качества будет зависеть износ многих других деталей генератора. Поэтому, рекомендуется проверять наличие сертификата качества, а также наличие маркировок и голограмм

Поэтому, рекомендуется проверять наличие сертификата качества, а также наличие маркировок и голограмм.

Оригинал

6303-10В – это оригинальный каталожный номер подшипника генератора для 10 серии автомобилей Лада производства АвтоВАЗ. Средняя стоимость изделия составляет до 150 рублей.

Аналоги

Не оригинальные подшипники., планка, и штекер. Вологодские подшипники VBF

Кроме оригинала, можно купить заменитель изделия. Конечно, сейчас подшипники могут подбираться при наличии размера или номера, но производители аналогов решили все-таки выпускать качественные изделия для автомобилей.

Наименование производителя	Каталожный номер	Стоимость
FAG	6303	450
Nachi	6203ZZ	150
NTN	6203ZZ	180
Koyo	6303C3	200
SNR	6203.ZZ	400

Существует несколько причин выхода из строя подшипника генератора:

Износ. Как и любая деталь, подшипник генератора выходит из строя в процессе эксплуатации.
Нарушение правил эксплуатации и обслуживания ведет к тому, что изделие выйдет из строя.
Внешние факторы, такие как грязь, соль и дорожная химия ведет к тому, что деталь подвержена повышенному износу.
Плохое качество может стать причиной преждевременного выхода из строя.
Отсутствие смазки. Смазка могла высохнуть в течение времени.
Смазки почти не видно

Признаки и симптомы неисправности обгонной муфты генератора

Обгонная муфта генератора – это механизм, демпфирующий толчки от пульсирующего вращения коленчатого вала в такт с рабочим ходом поршня. Устанавливается на ряде автомобилей, имеющих дополнительные агрегаты, например, компрессор кондиционера.

Основными симптомами неисправности являются вибрация и дребезг, ощущаемый в салоне автомобиля при включении компрессора кондиционера. Такой признак возникает чаще всего если автомобиль находится на передаче, нажат тормоз или медленно движется.

Самый простой и доступный способ диагностики обгонной муфты – это поднять обороты до 3000-4000 и выключить двигатель. Если муфта работает правильно, то можно услышать запоздалый звук, напоминающий остановку по инерции турбины. При наличии помощника, визуально возможно увидеть вращение по инерции генератора при полной остановке ремня привода дополнительных агрегатов.

Замена

Процедуру нельзя назвать сложной, но здесь очень важно четко следовать инструкциям. Опираясь на наши рекомендации, а также видео уроки, вы сможете без особых проблем самостоятельно выполнить замену

О том, какие подшипники стоят на генераторах ВАЗ 2110 вы уже узнали, приобрели комплект новых запчастей, потому можно приступать к ремонту.

Демонтажные работы

Передний подшипник

Немного открутите крепежную гайку на генераторе, а также приоткрутите регулировочный болт.
Сбросьте ремень генератора, и запустите мотор. Это позволит вам убедиться, что проблема заключается именно в генераторе.
Если шум пропал, тогда двигаемся дальше. Впереди вас ждет еще много работы.
Переходим к аккумуляторной батареи, с которой следует снять минусовую клемму

Это важно с точки зрения безопасности и защиты от случайного короткого замыкания в процессе ремонта.
Когда клемма снята, открутите все провода, идущие на ваш генератор.
Если у вас есть защита картера, открутите крепежные болты и снимите ее. Так вы сможете добраться до нижнего крепления генератора и снять устройство

Достаньте генератор, просовывая его через подкапотное пространство.
Используя обычную отвертку или другой подручный инструмент, вам нужно заблокировать ротор генератора и открутить после этого шкив.
Следующий шаг — поиск специальных защелок. Оттянув их в сторону, вам удастся демонтировать корпус устройства.
Далее откручиваются щетки генератора, а также крепежные болты, удерживающие половинки узла генератора. Всего этих болтов там должно быть 4 штуки.
Рекомендуем нанести метки на обе половинки корпуса генератора, чтобы не возникло проблем в процессе обратной сборки.
Плоской отверткой подденьте крышку и снимите ее.
Практика показывает, что ротор с подшипника передней крышки удобнее снимать следующим способом. Берется гайка и накручивается на резьбу ротора. Затем ударяйте под ней молотков, предварительно подставив деревянный брусочек.
Найдите деталь, диаметр которой будет совпадать с диаметром извлекаемого подшипника. К примеру, может отлично подойти головка на 27 миллиметров.
Аккуратно начинайте постукивать по элементу, чтобы подшипник вышел со своего посадочного места.
Возьмите новый подшипник и подготовьтесь к обратной установке.
Первым делом нужно обработать новый подшипник смазкой, чтобы он прослужил максимально долго и надежно.
Дабы установить новый компонент, вам потребуется старый подшипник. Поставьте его сверху нового устройства и легкими ударами молотком выполните установку.

Все, передний подшипник демонтирован и заменен. Переходим к заднему.

Запрессовка

Задний подшипник

Чтобы демонтировать задний элемент, вам потребуется специальный съемник;
При отсутствии съемника придется выбивать компонент зубилом. Альтернативный вариант — это прут из металла и мощная, крепкая отвертка;
Выбранным инструментом наносятся удары молотком по подшипнику. Тут обязательно нужно перемещаться по поверхности, двигаясь в противоположном направлении;
Некоторые легко справляются с демонтажем, используют обычный крепкий рожковый ключ;
Теперь возьмите головку, которой вы снимали передний подшипник, и старый извлеченный элемент генератора. С их помощью забивается на свое посадочное место новый подшип;
Если этот метод вам не нравится, используйте трубчатый ключ или трубу из металла, диаметр которой соответствует диаметру заднего подшипа.

Закончив работу, вам остается только собрать узел, действия в обратной последовательности. Начинать следует с передней крышки генератора, после чего идут все остальные компоненты узла.

Если тщательно изучить инструкцию, посмотреть обучающие видео, понять устройство и принцип работы генератора, замена его подшипников станет для вас достаточно простой ремонтной работой, которая займет не более часа вашего времени.

Завершив замену, обязательно проверьте машину на предмет отсутствия шумов. Если все сделали правильно, следующая операция по смене подшипников потребуется не скоро.

Заменить подшипник генератора на ВАЗ-2112 достаточно просто своими руками. Однако для совершения процесса потребуются некоторые познания в конструкции автомобиля и автоэлектрике

Особое внимание стоит уделить на качество детали, поскольку комплектующие низкого качества выходят из строя намного быстрее, чем более дорогие качественные

Признаки неисправности генератора

Замена ремня грм на 8 клапанной ваз-2110 своими руками

Генератор на ВАЗ 2110 имеет средний ресурс около 80-100 тыс. км, после чего возможны сбои в его работе. Причин поломок может быть много: подшипники генератора, щетки, обмотка и т.д.

В результате неисправностей на бортовую сеть подается слабый ток

В этом случае важно обращать внимание на следующие признаки:

на приборной панели появляется значок аккумулятора (указывает на то, что батарея не заряжается);
при включении света фары горят неярко или свет пульсирует (нестабильное напряжение);
включение дополнительного оборудования приводит к тому, что подсветка приборной панели тускнеет;
нагрузка на бортовую сеть приводит к тому, что вентилятор печки работает слабо и т.д.

Данные признаки говорят о том, что генератор не способен питать бортовую сеть, электричество берется от АКБ

Также важно понимать, что при выходе генератора из строя или сбоях в его работе возникают проблемы с зарядом АКБ, в результате чего батарея быстро разряжается.. В конечном итоге, отсутствие искры на свечах зажигания приведет к тому, что двигатель заглохнет. В подобной ситуации необходимо снимать генератор, так как можно после демонтажа устройства разобрать генератор, выполнить его проверку, ремонт (например, заменить щетки) или осуществить полную замену на новое или исправное устройство

В подобной ситуации необходимо снимать генератор, так как можно после демонтажа устройства разобрать генератор, выполнить его проверку, ремонт (например, заменить щетки) или осуществить полную замену на новое или исправное устройство

В конечном итоге, отсутствие искры на свечах зажигания приведет к тому, что двигатель заглохнет. В подобной ситуации необходимо снимать генератор, так как можно после демонтажа устройства разобрать генератор, выполнить его проверку, ремонт (например, заменить щетки) или осуществить полную замену на новое или исправное устройство.

Замена подшипников собственными силами

Если ремонт генератора производится собственными силами, основными проблемами становятся:

как снять передний подшипник генератора – часто завальцовывается в корпус передней крышки, усложняется запрессовка нового изделия, так как часть корпуса разрушается при демонтаже;
снятие заднего подшипника – нужен съемник, имеющий подходящие размеры.

Демонтаж генератора

На некоторых авто генератор можно снять через капот, на других, например, ВАЗ 2112, потребуется эстакада, яма либо подъемник. Последовательность демонтажа выглядит следующим образом:

отключение клеммы «–» от аккумулятора;
ослабление гайки натяжителя;
демонтаж ремня генератора;
отключение клемм бортовой системы от демонтируемого узла;
снятие защиты двигателя;
откручивание двух крепежных болтов снизу;
извлечение генератора снизу.

Демонтаж генератора пошагово

После этого ремонт продолжается на столе или в тисках. На данном этапе размеры, которые имеет передний и задний подшипник авто генератора, пользователю еще неизвестны, если отсутствует мануал.

Полная разборка

Так как проверить на биение подшипник генератора можно только после полной разборки, необходимо придерживаться последовательности действий:

нанесение меток – маркером, краской или цветным лаком для ногтей отмечается взаимное расположение кожуха, передней крышки и корпуса;

Отметка взаимного расположения элементов корпуса

демонтаж шкива – ротор аккуратно блокируется отверткой от прокручивания, шкив отворачивается ключом;

Снятие шкива

снятие кожуха – он обычно фиксируется защелками, которые нужно откинуть отверткой, чтобы снять указанную деталь;

Демонтаж кожуха

демонтаж передней крышки – отверткой откручиваются винты.

Снятие передней крышки

Под кожухом расположен регулятор напряжения, диодный мост, фиксаторы щеток, конденсатор. Прежде, чем заменить подшипник, следует проконтролировать износ щеток, работоспособность диодного мостика и реле напряжения, чтобы увеличить следующий межремонтный период.

Перед заменой стандартных расходников необходимо проверить подшипники:

задний – пальцами прокручивается наружная обойма, которая не должна издавать при вращении посторонних звуков, и не иметь люфта;
передний – здесь, наоборот, прокручивается внутренняя обойма и контролируется люфт при раскачивании подшипника внутри посадочного места пальцами.

Производители дружно рекомендуют сменить переднюю крышку вместе с подшипником, особенно если он завальцован внутри посадочного места. На практике для снижения бюджета ремонта крышку оставляют для дальнейшей эксплуатации, поскольку она стоит 150 – 300 рублей.

Передний подшипник

Если по результатам предыдущего теста требуется замена переднего подшипника генератора, старое стандартное изделие извлекается из передней крышки:

подшипник можно выбить внутрь, положив крышку на кирпичи наружной стороной вверх;
либо закрепить крышку в тисках;
или использовать специальный съемник.

Демонтаж переднего подшипника

При наличии вальцовки этот фиксирующий элемент разбивается безвозвратно.

Сбитая вальцовка

После того, как владелец снял выработавший ресурс расходник, внутрь передней крышки монтируется новый подшипник:

крышка переворачивается внутренней стороной вверх;
посадочная поверхность обрабатывается герметиком;
на наружную обойму устанавливают втулку подходящего диаметра;
легкими ударами забивают подшипник внутрь посадочного места до упора;
смазываем шарики между обоймами или набиваем смазку в специальные отверстия.

Задний подшипник

Производится замена заднего подшипника генератора следующим образом:

демонтаж своими руками – губки съемника обхватывают наружную обойму, вращением центрального винта подшипник стягивается с посадочного места;
установка – стандартное изделие насаживается на вал, на внутреннюю обойму устанавливается втулка подходящего диаметра, после чего, по ее поверхности производится постукивание молотком.

Снятие заднего подшипника

Монтаж заднего подшипника

Устройство автомобильного генератора

Передняя крышка.
Задняя крышка.
Средняя часть с обмотками.

Ротор с одного края имеет резьбу и шпоночную канавку. С помощью таких несложных элементов производится крепление крыльчатки и шкива. На ВАЗ 2110 ранних выпусков (с карбюраторной системой впрыска) использовались шкивы под клинообразный ремень. Аналогичные долгое время применялись на автомобилях ВАЗ 2108-21099.

Во время работы происходит сильный нагрев обмоток и корпуса устройства. Поэтому возникает необходимость в принудительном обдуве.

Ротор имеет обмотку возбуждения, которая включена в цепь питания через регулятор напряжения и лампу на приборной панели. Последняя сигнализирует о том, есть ли на выходе генератора напряжение. Для выпрямления тока, полученного на обмотках статора, необходим диодный мост.

Замена генератора на ВАЗ 2110 и его составляющих

Процедура замены генераторной установки производится в порядке, обратном снятию. Перед выполнением этой задачи надо приобрести штатное устройство, поскольку оно подойдет по размерам и кронштейнам для фиксации.

В каких случаях необходима замена подшипников?

Замена подшипниковых элементов потребуется, если при работе генераторной установки появляется нехарактерный гул или шум. Подробная диагностика устройств описана выше. При проверке деталей надо убедиться, что они вращаются без заеданий, а зазоры отсутствуют.

Как заменить подшипники своими руками?

Для выполнения задачи делается следующее:

Отсоединяются передняя и задняя крышка агрегата. Рекомендуется их обозначить маркером, чтобы не перепутать при установке.
Откручиваются четыре винта, для этого нужен ключ на 8.
Крышки отсоединяются, для этого потребуется отвертка с плоским наконечником. Производится демонтаж задней крышки с обмоткой статорного устройства.
Для снятия переднего подшипникового устройства к нему прикладывается соответствующий по размерам предмет. Допускается использование головки на 27 или другого изделия. Используя молоток, подшипниковая деталь выбивается из посадочного места.
Место монтажа устройства обрабатывается смазкой.
Установка новой детали выполняется при использовании старого подшипника. Этот элемент прикладывается сверху, после чего новый компонент устанавливается посредством забивания компонента несильными ударами молотка по периметру.
Для снятия заднего подшипникового элемента потребуется съемник, при его отсутствии допускается использование рожкового ключа соответствующих размеров. Деталь надо подцепить инструментом.
Используя молоток, нужно постучать по ключу. Производится демонтаж данного подшипникового устройства со шкива роторного механизма. Процедура монтажа выполняется в обратной последовательности. Для установки используется отрезок трубы нужных размеров. С использованием молотка деталь напрессовывается на шкив роторного механизма.

Замена выпрямительного устройства

Процедура выполняется с использованием комплекта накидных ключей и отвертки с крестовым наконечником:

Выкручивается три винта, с помощью которых выводы обмоток статорного устройства фиксируются с диодным мостом. Для этого используется ключ на 8. Затем откручивается еще один винт, который крепит выпрямительный блок. При демонтаже надо запомнить, как поставлены шайбы.
В сторону отодвигаются проводники выводов обмотки статорного устройства.
Выкручивается болт, который фиксирует конденсаторное устройство. Для этого применяется отвертка с крестовым жалом лезвия.
Производится снятие выпрямительного устройства с конденсатором. Откручиваются две гайки контактного винта, для этого потребуется ключ на 10. От болта отсоединяются две втулки, затем он демонтируется из выпрямительного устройства. С конденсатора снимается контактный винт. Производится замена механизма.

Семен Педань подробно рассказал о нюансах проведения замены диодного моста генераторного устройства на автомобиле ВАЗ 2110.

В каких случаях генератор 2110 нужно поменять на новый?

Полная замена генераторного устройства потребуется в случае, если ремонт агрегата невозможен. Смена узла может потребоваться при повреждении кронштейнов, использующихся для его крепления. Найти новые элементы фиксации в продаже проблематично.

Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:

2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.

3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.

5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.

6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.

7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.

8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.

9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.

10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.

11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно!

13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.

14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.

15. Снять упорную шайбу.

16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.

17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.

18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.

19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.

20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.

21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.

22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.

23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.

27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).

Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!