Регулировка и замена звукового сигнала

Установка звуковых сигналов от «Волги»

Многих владельцев ВАЗ 2109, 2108 не устраивает звучание штатного звукового сигнала их автомобиля. Отличной заменой штатному сигналу девятки может послужить рассмотренный здесь вариант установки звукового сигнала от «Волги». Многие, в том числе и автор, уже проделали данную совсем не сложную инсталляцию, и не жалеют потраченного времени и средств, тем более, что данная модернизация с лихвой окупается осознанием факта, что его автомобиль стал еще немного ближе к идеалу, и готов это немедленно продемонстрировать всем желающим! Итак, для данной инсталляции нам понадобятся следующие материалы:

  • сигналы от Волги с «массой» на корпусе
  • реле типа 90.3747 с фланцем крепления
  • колодка для реле
  • клеммы «мама» широкая
  • термоусаживаемая трубка (ТУТ)
  • провод многожильный сечением 2.5 мм. кв.
  • колодка под ножевой предохранитель
  • предохранитель на 20 А
  • металлический уголок

Запчасти для доработки Первым делом снимаем клемму «массы» с аккумулятора.

Для доступа к штатному сигналу ВАЗ 2109 снимаем решетку радиатора, откручиваем штатный сигнал вместе с планкой его крепления. Рядом закреплен провод массы сигнала, демонтируем и его.

Дома предварительно подготовим крепление сигналов от Волги на основе купленного в любом магазине стройматериалов стального уголка. Крепить сигналы будем на штатное место, куда крепится родной сигнал. Уголок размечаем по месту установки, отпиливаем, сверлим отверстия для крепления сигналов от Волги. Также для защиты от коррозии уголок желательно покрасить. Далее крепим сигналы на уголке. Болт крепления сигнала является одновременно «массой», поэтому надо обеспечить его электрический контакт с уголком, например закрепив волговские сигналы через корончатую шайбу.

Прикручиваем уголок с сигналами за болт крепления штатного сигнала Самары через корончатую шайбу для обеспечения контакта уголка с «массой». Возможно, что болты крепления волговских сигналов на уголке будут задевать радиатор, в этом случае подкладываем шайбы, тем самым отодвигая уголок с сигналами от радиатора. Не забываем про необходимость сохранения уголка с корпусом автомобиля («массой»). Все, механическая часть закончилась, приступаем к электрической.

Сигналы от Волги на ВАЗ 2109 подключаются по следующей схеме:


Электрическая схема подключения волговских сигналов на Lada Samara

Концы проводов обжимаем соответствующими клеммами. Все соединения прячем в термоусаживаемую трубку.

Реле можно закрепить на обратной стороне рамки радиатора, рядом с блок-фарой.


Дополнительное реле включения сигналов

Массовый провод реле (контакт 86) закрепляем под фланец крепления реле к кузову автомобиля через корончатую шайбу для обеспечения электрического контакта, предварительно установив на провод наконечник с ушком крепления.

Провод от предохранителя (30-й контакт реле) подключаем к плюсовой клемме аккумулятора.


Питание сигналов напрямую от аккумулятора

Конечный результат, как сигналы от Волги выглядят на «девятке»:

Устанавливаем на место решетку радиатора:

Все, волговские сигналы установлены, гудим и наслаждаемся благородным звуком!

Можно подстроить звук сигналов от Волги путем вращения спец.болта на их корпусе. Также не забываем об антикоррозийной защите, можно просто промазать все болтовые соединения «Литолом».

Волговские сигналы на ВАЗ 2109 и его модификации можно установить и без использования реле, напрямую подключив к проводам питания штатного сигнала, штатный сигнал и так подключен через реле в блоке предохранителей. Но у этого способа есть недостатки. Плюсовой провод питания штатного сигнала очень тонкий, сигналы будут работать не в полную мощность из-за падения напряжения в этом проводе, т.к. волговский сигнал мощнее штатного. Цепь питания штатного сигнала защищена предохранителем №8 в блоке предохранителей, этим же предохранителем защищена и цепь питания вентилятора охлаждения. В связи с тем, что Волговские сигналы потребляют больший ток (14 А), чем штатный (5 А), этот предохранитель сгорит при одновременной работе вентилятора и волговского сигнала, а также могут пострадать соответствующие дорожки на печатной плате в блоке предохранителей.

Проверка

Ошибочно считать, что повреждение высоковольтных проводов никак не влияет на состояние самого модуля. Многие думают обойтись простой заменой высоковольтников, а на деле все равно придется менять модуль.

Объясняется это тем, что поврежденные или дефектные провода направляют неправильный ток, конфигурация которого не соответствует необходимым параметрам. От этого искра попадает неточно или неэффективно, модуль перегорает и приходит в негодность.

Вообще лучший вариант проверки модуля зажигания на ВАЗ 2114 — это применение осциллографа. Но, во-первых, он имеется далеко не у каждого водителя, а во-вторых, пользоваться ими могут мало кто. Потому проверку будем осуществляться при помощи подручных средств:

  • 12-вольтной лампочки;
  • Тестера (доступен за небольшие деньги в любом магазине автозапчастей).

Начнем с предварительных манипуляций с сопутствующими элементами модуля зажигания.

  1. Проверьте колодку проводов. Она отсоединяется и проверяется показатель напряжения.
  2. Для этого зафиксируйте тестер на контакте А, а другую клемму киньте на массу двигателя.
  3. В нормальном состоянии показатель напряжения будет составлять 12В.
  4. Если напряжение отсутствие, вероятнее всего, сгорел предохранитель.
  5. Если все хорошо, перекиньте клеммы вашего тестера на А и В контакты, заведите машину. При этом стартер должен крутить, а 12-вольтная лампочка мигать.
  6. При отсутствии данных явлений, можно говорить о наличии обрыва в цепи А контактов.

Далее идем уже к самому модулю зажигания.

Есть несколько способов проверить состояние вашего агрегата. Потому рассмотрим каждый из них.

  1. Выставите тестер в режим омметра. Замерьте им сопротивление на высоковольтниках, проходящих на цилиндры 1 и 4, а потом по аналогии на проводку 2 и 3 цилиндров. В нормальном состоянии прибор выдаст вам показатели от 5,2 до 5,5 Ом.
  2. Подергайте слегка устройство. Тем самым вы пошатаете колодку проводов, модуль. Причем делать это нужно в режиме работающего силового агрегата. Если при расшатывании устройство работает без препятствий, все хорошо, вам повезло. Если же нет, опять предстоит изучать состояние проводки.

Третий способ

Третий способ считается наиболее простым, поскольку предусматривает замену вашего устройства на аналогичное, которое точно работает. Но для этого предстоит отыскать полноценного близнеца. Речь идет о модуле зажигания с автомобиля, аналогичного вашему по году выпуска и используемому силовому агрегату. Просто на двигателях объемом 1,5 литра стоят модули, а на 1,6-литровых моторах — катушки.

Но чтобы заменить модуль на модуль, вам придется сначала демонтировать свой. Делается это следующим образом:

  • Снимите минусовую клемму с аккумулятора, что позволит обесточить автомобиль;
  • Отключите от модуля зажигания четыре высоковольтника;
  • Отсоедините колодку проводов. Для этого нужно отжать специальный фиксатор, удерживающий колодку на модуле;
  • Далее откручиваются три гайки. С их помощью модуль удерживается на кронштейне;
  • На кронштейне расположены три длинные шпильки, с которых модуль останется просто стащить.

Демонтировав свой модуль, вы можете поставить на его место другой агрегат, тем самым удостовериться в работоспособности того и неисправности вашего.

Ремонт звуковых сигналов на автомобилях ВАЗ различных модификаций

Звуковые сигналы, как таковые, не относятся к наиболее сложным элементам автомобиля, однако от их исправного состояния, в немалой степени, зависит безопасность движения и возможность избежать аварийных ситуаций. Как бы то ни было даже при всей своей простоте конструкции звуковой сигнал (в том числе и на различных модификациях ВАЗ) может перестать работать и при возникновении такой неприятной ситуации с проблемой, чаще всего, удается справиться своими силами, достаточно иметь под рукой соответствующую схему и следовать нескольким несложным рекомендациям.

В общем случае схемы подключения звукового сигнала на ВАЗ «классического» ряда и на последующих переднеприводных моделях достаточно схожи и основные отличия касаются маркировок реле, а также расположения предохранителя. Кроме всего прочего на наиболее ранних вариантах ВАЗ (2101, 2102, 2103 и ряд модификаций 2106) в электрической схеме звукового сигнала, наличия разгрузочного реле, вообще, не предусмотрено.

Схема звукового сигнала ВАЗ без реле

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Предохранитель (один на два сигнала), расположенный в блоке предохранителей;
  3. Выключатель звукового сигнала в виде кнопки на руле;
  4. Генератор.

Схема звукового сигнала ВАЗ (2104 – 2107, а также 2121) с реле

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Генератор постоянного тока;
  3. Общий на два сигнала предохранитель (размещенный в блоке предохранителей);
  4. Управляющее реле (как правило, РС-528).

Схема звукового сигнала на ВАЗ «Самара» (2108, 2109, 21099), а также на ВАЗ 2113 — ВАЗ 2115

Схема звукового сигнала для ВАЗ 2110 – ВАЗ 2112, а также всех существующих модификаций

1.Универсальный звуковой клаксон;

2.Клавиша управления сигналом размещенная на руле;

3.Предохранитель в монтажном блоке (реле, опять-таки, отсутствует).

Схема подключения звукового сигнала на ВАЗ «Калина» и ВАЗ «Приора»

  1. Монтажный блок с предохранителем и реле (в документации его иногда иначе называют блоком управления и комфорта);
  2. Клавиша управления звуковым сигналом;
  3. Универсальный звуковой сигнал.

Возможные причины отказа звукового сигнала и методы устранения

Наиболее частой причиной пропадания звукового сигнала кроется в несовершенстве его конструкции и слабой защищенности от попадания влаги и загрязнений. Иначе говоря, в процессе эксплуатации происходит окисление контактов, а также блокирование звуковой мембраны (вследствие чего отсутствуют колебания и необходимый звуковой эффект). Подобные отказы, нередко удается устранить, внеся в сигнал небольшое количество состава WD – 40 или его аналога, но для того, чтобы достичь гарантированного и длительного результата рекомендуется, все же, разобрать сигнал и клавишу управления с целью выполнения более тщательной очистки.

Кроме всего прочего на автомобилях оборудованных двумя сигналами (как правило, они разной тональности) при выходе из строя одного из элементов происходит значительное ослабление выходной звуковой мощности и тут уж придется определять отказавший сигнал и менять его. Кстати, многие сигналы снабжены специальными органами регулировки и в случае появления хрипов, скрежета и прочих посторонних звуков можно улучшить качество звука вращением настроечного винта. Так же его вращением можно попробовать сорвать «закисшую» мембрану.

Устранение неисправностей электрической схемы

при полном отсутствии сигнала:

— Проверяем наличие и состояние «массы», а также питающего напряжения непосредственно на сигнале (необходимо учитывать то, что на ранних моделях ВАЗ «плюс» «висит» постоянно, а управление осуществляется замыканием «минуса»). При наличии устойчивого плюса и появлении минуса при замыкании клавиши – неисправен сам сигнал и его следует поменять.

— Проверяем питающее напряжение на участках цепи с предохранителем, силовым реле и монтажного блока в целом;

— Оцениваем состояние контактов и общей «массы» кнопки управления и устраняем все следы окисления.

Сигнал периодически пропадает, и при звучании прослеживаются посторонние звуки:

— Выполняем отладку при помощи регулировочного винта.

При проворачивании рулевого колеса сигнал начинает звучать самопроизвольно:

— Скорее всего, неправильно установлен подрулевой переключатель (слишком близко к рулевому колесу);

— Как вариант, происходит замыкание массы на рулевой колонке (по цепи управления сигналом).

Источник

Почему не работает звуковой сигнал на ВАЗ-2112 фото и видео

Эксплуатация авто с неисправным звуковым сигналом запрещена. В то же время, на легковушках «десятого» семейства клаксон может перестать работать без видимых причин. К одному из проводов клаксона подведён потенциал «+12». А вторая клемма должна замыкаться на «массу» при нажатии на клавишу. Рассмотрим, почему не работает сигнал на ВАЗ-2112, и для этого будем проверять контрольные точки.

Иногда восстановить контакт с «массой» удаётся без снятия руля. Пример приведён на видео.

Особенности электросхемы ВАЗ-2112

Владельцам авто «десятого» семейства в какой-то степени повезло: в цепи клаксона нет реле, а есть только выключатель. Доказательство приведено ниже.

Схема штатной проводки

Первый шаг – это проверка предохранителя F7. В монтажном блоке он находится в верхнем ряду (седьмой слева).

На одну из клемм предохранителя подаётся напряжение «+12». Проверьте!

Если предохранитель исправен, потенциал «+12» должен быть на одной из клемм клаксона. Заглянем под капот…

Разъём модуля звукового сигнала

Отключаем разъём, проверяем тестером обе клеммы. Второй щуп вольтметра соединяем с «минусом» АКБ.

Стандартной причиной, по которой на ВАЗ-2112 не работает сигнал, является вот что: «плюсовое» напряжение подключено, а контакт с «массой» нарушен. Чаще всего проблема кроется в выключателе.

Проводим диагностику звукового сигнала

Всё начинается с контактов разъёма:

  1. Допустим, напряжение «+12» не вызванивается на обоих контактах. Тогда ищите точку замыкания или обрыва, начиная от клеммы 6-Ш5 (схема выше).
  2. Если «плюсовое» напряжение получено, проверьте вторую клемму. Она будет контачить с «массой» при нажатии на кнопку клаксона. В ходе этой проверки обязательно отключают АКБ.
  3. Если два предыдущих шага успешно пройдены, значит, напряжение на клаксон подаётся. Возможно, его надо заменить или почистить контакты.

Кстати говоря, на «шаге 2» руль рекомендуют вращать – контакт может нарушаться при некоторых углах поворота.

Снимаем руль

Если «шаг 2» не закончился успехом, надо снять руль. Две медные полосы должны «замыкаться» при нажатии – тут всё ясно. Проверку проводят омметром, и при необходимости заменяют выключатель.

Рулевое колесо после демонтажа

Когда руль снят, можно почистить контактные дорожки. Проволочные контакты в колонке тоже должны быть чистыми.

Демонтаж «от и до»

Сначала нужно открутить два самореза под накладкой. Сняв пластик, можно видеть контактную пластину – возможно, проблема была в ней.

Первый шаг по демонтажу

Попробуйте зачистить контакты и снова провести «шаг 2». Если результата нет, берём ключ «на 24» и отворачиваем одну гайку (не до конца).

Руль надо сбить со шлицов

Рулевое колесо сбивают в направлении «на себя». А затем гайку можно открутить полностью.

При монтаже соблюдайте одно правило. Выступ на кронштейне должен зайти в прорезь, сделанную в пластиковом кольце (см. фото).

Монтаж рулевого колеса (первый шаг)

Как снять неисправный сигнал (клаксон)

Под решёткой радиатора закреплён единственный модуль. Чтобы его снять, откручивают одну гайку (ключ «на 13»). Предварительно отключают разъём.

Демонтаж, настройка перед монтажом

Надо будет снимать решётку. Это действие сложно выполнить и на «Десятке», и даже на ВАЗ-2112, а сигнал может не работать из-за неисправной проводки. Сначала добейтесь того, о чём говорилось на «шаге 3». И только затем, если нужно, приступайте к замене.

На корпусе клаксона закреплён один регулировочный винт. Выставьте его в среднее положение и проведите проверку.

Удаляем радиаторную решётку

  1. Взяв ключ «на 10», откручиваем два самореза сверху (как на фото). Сразу снять решётку нельзя.

Саморез крепления решётки радиатора

Двумя руками, прилагая одинаковое усилие с обеих сторон, вытягиваем решётку наверх. При этом не должны сломаться два нижних зажима.

Важный крепёжный элемент – зажим

Монтаж будет выполнить проще – нет риска сломать зажимы.

Сообщений 5

  • tamman
  • Пользователь
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2009-02-13
  • Сообщений: 30
  • Репутация :

Тема: Проблема С Сигналом

Предистория такая: у меня пару раз, когда стояла во дворе начинала сигналить (не сигнализация, а именно сигнал(на руле который)), бегом бежал, аккумулятор отключал.

1)поменял предохранитель и реле, почистил полностью блок предохранителей (прошло но лишь на время) — не в этом проблема

2)поменял руль, переходник подрулевых переключателей (контакты стёрлись сильно), подрулевые переключатели (все равно собирался, а тут как раз возможно в этом проблема) — вроде всё норм было, но сегодня, когда парковался, в конце парковки руль один оборот влево сделал, заглушил и опять сигналить начала.

Примерно месяц назад мне радиатор печки меняли и соответственно панель с рулем снимали. Так вот (см. фото ниже), возможно перепутали вот эти 2 проводка местами. Сегодня заметил такую вещь, что если снять левый (чёрный) и нажать на сигнал, то всё равно он работает. Если же правый (серый с чёрной полоской) поставить на леый контакт (а чёрный провод можно и одевать, можно и нет), то сигналит и без нажатия на руль.

Так вот, объясните, пожалуйста, что это за провода и какой куда? На сколько я понимаю чёрный провод надо на левый контакт (это масса «-«), серый с черной полоской провод на правый контакт (это «+»). Поправьте, если ошибаюсь.

Напрягает то, что если серый с чёрной полоской провод на правый контакт, а чёрный вообще никуда не одевать, то при нажатии он всё равно сигналит.

Сигнал от волги на ВАЗ 21099 — Лада 21099, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Всем привет! Около года назад начал замыкать сигнал при повороте руля, почти на каждом перекрестке при повороте срабатывал, нервируя и меня и окружающих. Делать ничего не стал, просто отключил от самого сигнала питание и реле вынул.Так я проездил почти год. Летом поставил руль под калину ( в БЖ про это уже отписывался ), но ничего не подсоединял, уже привык ездить без нервов и лишних бибиканий.

Зашел как то в магазин за авто-химией, особо ничего не было зато заметил отдел запчастей ГАЗ.Как то на D2 читал про волговские сигналы, дай думаю зайду гляну сколько стоят… Ценник немного огорчил . 460 за одну «ракушку» (в комплекте две), подумал подумал раз уж химию не взял, хоть сигнал куплю. Обдумано — сделано.

Фото из инета. Покупал такие же

Покрасил хромированую часть в черный чтоб не ржавели и в глаза не бросались. Так же были куплены необходимые детали для подключения изображенные на картинке:

необходимые запчасти, + предохранитель и доп. провода чтоб удлинить штатный провод сигнала

Расверлив отверстия на «телевизоре» установил сигналы с помощью пластин

поставил рядом с фарами чтоб не закрывали радиатор

Проводами удлинил штатный провод сигнала ( подсоединил через фишку чтоб лишних надрезов небыло ), подключил к реле. Между АКБ и реле подключил предохранитель :

К

Реле закрепил так и массу к нему сразу

на радиатор не обращайте внимание))

Общий вид

За решеткой почти и не видно. Теперь при каждом удачном случаи не сдерживаю себя чтоб «дунуть» … Звук мне очень нравится, не то что стандартная хрень, и на мой взгляд прослужит дольше пневмо-гудков которые в последнее время стоят на каждой третьей машине

Всем спасибо за внимание!И удачи на дорогах

Возможные неисправности: признаки и причины

Признаков неисправности звукового сигнала на ВАЗ 2110 или 2112 несколько:

  1. Звуковой сигнал пропал. Водитель жмет на рулевое колесо или на соответствующую кнопку, расположенную на нем, при этом гудка нет.
  2. Гудок то появляется, то исчезает. Когда водитель жмет на руль, сигнал может начать работать, но затем сразу же пропадает.

Причин, по которым клаксон отказывается функционировать, может быть несколько:

  1. Одна из самых часто встречаемых причин — это выход из строя предохранительного устройства. В данном случае целостность самого клаксона не будет нарушено, что во многом упрощает процедуру ремонта.
  2. Выход из строя непосредственно гудка. Если после замены предохранительного устройства звук не появился, то можно попытаться проверить работоспособность клаксона путем его демонтажа и прямого подключения к аккумуляторной батарее. Если устройство рабочее, то при подключении к АКБ оно начнет издавать соответствующий сигнал.
  3. Также причина может заключаться в коротком замыкании в бортовой сети транспортного средства.
  4. Еще одна причина неполадки может заключаться в стертых прижимных контактах, которые находятся на рулевой колонке. Такая проблема часто встречается в автомобилях наших соотечественников. Прижимные контакты в любом случае со временем стираются из-за эксплуатации, предотвратить это не удастся. Как варианта, можно попробовать увеличить срок службы контактов, для этого их необходимо время от времени обрабатывать графитовой смазкой.
  5. Износ контактного кольца на рулевом колесе. Как сказано выше, от износа никуда не деться, поэтому рано или поздно каждый автовладелец столкнется с такой проблемой. Как и в предыдущем случае, можно попробовать увеличить ресурс эксплуатации контактного кольца путем нанесения на него графитовой смазки.
  6. Окисление контактов на рулевом колесе. При длительной эксплуатации на внутренних контактах начнут собираться отложения, что приводит к невозможности передачи импульса для срабатывания клаксона.

Как установить волговские сигналы?

  1. Открываем капот.
  2. Снимаем черную декоративную накладку (открутив 4 самореза) между бампером и телевизором.
  3. Получив доступ к стандартному гудку, снимаем его, открутив винт ключом на «13».
  4. Отрезаем штекер старой проводки, находим плюсовой провод, подсоединяем к штекеру нового гудка и замыкаем на массу. Если же сигнала нет, и он появляется только после нажатия на кнопку, то данный метод подключения правильный. Если вы решили ставить реле, прилагаю схему подключения, по которой все понятно.
  5. После снятия старого гудка остаются свободными две пластины, вот на них мы и установим новый сигнал.
  6. Его подсоединим к общему плюсовому проводу, аккуратно все изолируем, в том числе и массу отрезанного штекера.

Важно! Устанавливать «улитки» нужно рупором вниз, чтобы вода в них не затекала, а при попадании сразу стекала

Не работает сигнал ВАЗ 2109, 2108, 21099?

Владельцы автомобилей ВАЗ 2109, 2108, 21099 часто сталкиваются с проблемой неработающего сигнала. Не спешите ехать в сервис, давайте проверим сигнал и отремонтируем сами.

Неисправностей тут несколько:

— вышел из строя сам сигнал

— окислились контакты реле или проводов

— обломился держатель контактной пластины звукового сигнала

Начинаем проверку.

Первым делом лезем под капот в блок предохранителей и смотрим на предохранитель F5, если он цел, проверяем реле К6.

Если предохранитель цел и реле в порядке идем дальше. Если нет меняем реле и предохранитель.

Мы определили, что реле или предохранитель в порядке, теперь следует проверить само устройство звукового сигнала. Для этого нам потребуется 2 провода. Накидываем провода на контакты звукового сигнала, а другие концы на АКБ — если устройство подачи звукового сигнала в рабочем состоянии, то Вы услышите звук.

Т.е. проблема либо в проводке, либо в контактах под рулем.

Если устройство не издало звука — его следует заменить на рабочее.

Звуковой сигнал мы услышали. Копаем дальше. Идем в салон машины и снимаем накладку руля.

Далее снимаем кожух рулевой колонки

И там мы видим контактную пластину и два контакта.

Замыкаем эти два контакта отверткой и если слышим звуковой сигнал ослабляем болт крепления контактов к рулевой колонке, сдвигаем их в сторону водителя, затягиваем и проверяем сигнал.

99% из ста проблема кроется именно в этой контактной пластине. Если сигнал так и не появился. проверяем все контакты и соединения проводов ответственных за звуковой сигнал в соответствии со схемой. Подробная схема электропороводки ваз 2109i приведена на этой странице

Ремонт звукового сигнала ВАЗ

Отсутствие звукового сигнала, на автомобиле, это неисправность, которая влияет на безопасность движения

Возможность вовремя предупредить или привлечь внимание пешеходов, а также других участников движения, непосредственно клаксоном, может помочь избежать создания аварийной ситуации или ДТП

Такую неисправность, как отсутствие звукового сигнала, на автомобилях семейства ВАЗ, довольно легко диагностировать и ремонтировать своими руками. Для этого необходимо изучить схему подключения (она очень простая) и следуя указаниям, произвести необходимые проверки.

Схема звукового сигнала ВАЗ

Хотя схемы подключения немного отличаются, на «классике» и переднеприводных автомобилях ВАЗ, но они очень похожи. Отличие заключается только в маркировке реле и расположении предохранителя, в остальном, полностью идентичные.

Схема подключения звукового сигнала ВАЗ 2101, 2102, 2103,(2106 после 1993 г), без реле:

  1. Звуковые сигналы С-308 и С-309, (2106 – 20.3721-01);
  2. Аккумулятор;
  3. Блок предохранителей (1 на сигнал);
  4. Выключатель клаксона (кнопка на руле);
  5. Генератор постоянного тока;

Схема звукового сигнала ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107, 2121, с реле:

Где:

  1. Звуковые сигналы С-309 и С-308,;
  2. Аккумулятор;
  3. Генератор;
  4. Блок предохранителей;
  5. Кнопка включения клаксона на руле;
  6. Реле звукового сигнала РС – 528;

Схема звуковых сигналов ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115:

Где:

  1. Сигнал звуковой;
  2. Монтажный блок предохранителей и реле;
  3. Кнопка на руле;

Схема включения звукового сигнала ВАЗ 2110, 2111, 2112 и их модификаций:

  1. Звуковой клаксон;
  2. Клавиша включения на руле;
  3. Монтажный блок с предохранителем (реле отсутствует)

Схема включения звукового сигнала на автомобилях ВАЗ 1117, 1118, 1119, 2192, 2194 (Калина), ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Приора):

  1. Монтажный блок предохранителей и реле (блок управления и комфорта);
  2. Клавиша звукового сигнала на руле;
  3. Звуковой сигнал;

Замена и ремонт звукового сигнала ВАЗ

Самая частая причина отсутствия звукового сигнала, кроется в самих сигналах. Причина механическая, влага и окисление приводят к блокировке звуковой мембраны и как следствие отсутствие колебаний и звукового эффекта. Иногда восстановить работоспособность можно, побрызгав в сигнал WD – 40 или аналогичным составом.

Видео:

На автомобилях, там, где установлены два сигнала, как правило, они разной тональности, низкой и высокой. При выходе из строя одного сигнала, второй не сможет в полной мере обеспечить нужную мощность, и поэтому требуется замена.

Как правило, многие сигналы снабжены винтом регулировки тональности, и при наличии хрипов, скрежетов и других нежелательных звуковых эффектов, можно с помощью регулировки добиться подходящего звучания.

Так же, с их помощью можно сдвинуть «закисшую» мембрану, тем самым восстановив работоспособность сигнала.

Неисправности электрической цепи сигнала:

  • – отсутствие сигнала:
  • 1) проверить наличие приходящей массы или напряжения, на самом сигнале (на старых системах, «плюс» постоянный, а управлялся сигнал по «минусу»). При наличии плюса и появляющегося минуса, при нажатии на «клаксон», заменить сами сигналы (сигналы неразборные, и при выходе из строя подлежат замене);
  • 2) Проверить питающее напряжение (предохранитель, реле, монтажный блок);
  • 3) Кнопка включения на руле (контакты, регулировку переключателей и трехрычажника), наличие массы на рулевой колонке;
  • – сигнал хрипит или пропадает:
  • Требуется регулировка;
  • – звуковой сигнал появляется самопроизвольно, при поворачивании рулевого колеса:
  • 1) Неправильная регулировка подрулевого переключателя (сильно «поджат» к рулевому колесу);
  • 2) Замыкание массы на рулевой колонке (провод управления сигналом);

Следует отметить, что на некоторых моделях «КАЛИНЫ» и «ПРИОРЫ» сигналы заведены в противоугонную систему (сигнализирует об открытии или закрытии дверей, исполняет роль охраной системы и сигнализации), и некоторые причины неисправности сигналов, могут быть связаны с ней.

Монтажный блок реле

Монтажный блок находится под капотом, недалеко от лобового стекла.

К1 – реле очистителей фар. Если очистители фар не включаются, проверьте предохранители F1 и F7. Осмотрите механизм «дворников», возможно в него попала пыль или прилетел камень, повредив или заклинив его действие.

К2 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации. Если у вас перестали работать поворотники или «аварийка», проверьте предохранители F2 и F16, это реле. Если «аварийка» работает, а поворотники нет, проверьте ручку включения, её контакты и разъём. Если не работает только «аварийка», проверьте кнопку включения, контакты и проводку. Не забудьте проверить лампы в указателях поворотов. В одной из фар может быть короткое замыкание. Внимательно осмотрите разъёмы, а также проводку на наличие повреждений изоляции.

Если поворотники работают нестабильно, с перебоями, это может быть вызвано плохими контактами в монтажном блоке, а также выгоранием или повреждением его дорожек. Контакт может пропадать не только в блоке, но и в самих фарах, а также на пути к ним. Если менялась проводка, либо что-то делали с проводами, проверьте первым делом их.

К3 – реле стеклоочистителя.

Если у вас перестали работать «дворники», первым делом проверьте реле и контакты. Мог также перестать работать подрулевой переключатель или окислиться его контакты. Осмотрите механизм очистителей, из-за плохой затяжки могли открутиться гайки, фиксирующие рейки механизма, или попасть посторонний предмет, мешающий их нормальной работе.

Мог сгореть моторчик, проверить его работоспособность можно подав на него напрямую напряжение от аккумулятора 12 В. Около моторчика есть ещё один предохранитель, защищающий его от перегрева. Он находится либо на кронштейне трапеции, либо в самом моторе, в зависимости от его типа.

К4 – реле контроля работоспособности ламп.

К5 – реле стеклоподъемников. Если у вас не опускается или не поднимается стекло электрическим стеклоподъёмником, проверьте предохранитель F6 и это реле. Если стеклоподъёмный механизм тросикового типа, опускает нормально, а поднимает тяжело, необходимо смазать тросы и направляющие стекла силиконовой смазкой. Для этого нужно снять обшивку с двери и добраться до механизма. Мог перестать работать мотор, в этом случае необходимо его заменить.

Иногда для закрытия стекла помогает удар по двери, чтобы на время привести мотор в чувство. Чтобы разобрать механизм стеклоподъёмника, нужно открутить болты крепления кронштейнов и отсоединить само стекло от механизма.

Если не работает только один стеклоподъёмник, дело может быть в кнопке его включения и её контактах.

К6 – реле звукового сигнала. Если у вас перестал работать «гудок», проверьте предохранитель F5, реле. Сигнал может не работать из-за отсутствия контакта в руле. Снимите подрулевой кожух и посмотрите на исправность пластин и контактов. Покрутите руль вправо и влево, возможно при повороте заедает механизм или контакты смещаются. Одним болтом на кожухе фиксируется положение кронштейна крепления выключателей, вторым фиксируется кожух.

Чтобы сигнал работал, нужно надёжно их зафиксировать, настроив таким образом, чтобы контакты при нажатии выключателя замыкались. Контакты расположены над рулевым валом. Также могла нарушиться конструкция контактов в руле. Осмотрите механизм, 3 винта и пружины должны надёжно размыкать и замыкать цепь.

К7 – реле обогрева заднего стекла.

Если заднее стекло запотевает, а обогрев перестал работать, проверьте предохранители F4 и F7, реле, контакты элементов обогрева на стекле, которые могли обгореть или окислиться, а также кнопку-выключатель. Обогрев использует высокий ток, не лишним будет проверить дорожки на плате монтажного блока около указанных предохранителей и реле. Провод, идущий от выключателя к заднему стеклу мог перетереться и стать одной из причин.

К8 – реле дальнего света. Если у вас перестала гореть только одна фара дальнего света, проверьте один из предохранителей F14 или F15, и лампу в проблемной фаре. Осмотрите разъём фары, его контакты. Лучше их прозвонить, тогда проблему будет найти проще. Проверьте подрулевой выключатель дальнего света, его контакты. При движении на себя фары должны мигать дальним светом, при переключении от себя переключать ближний свет на дальний. Если дальний моргает, но не переключается, скорее всего дело в нём.

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector