Не работает свет в салоне ваз 2110 - автомобильный мастер

Причины поломок

Причин неисправностей может быть немало. Наиболее часто встречающаяся – перегорают лампы, что естественно, лишает возможности включить габаритные огни. Особенно ненадежны в этом отношении лампы, завезенные к нам из Поднебесной.

Хоть и привлекают они более чем «демократичной» ценой, да и в любой торговой точке их навалом, зато мороки с ними не оберешься. Поэтому, возможно, следует вспомнить поговорку о том, что не такие уж мы богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи дважды.

Хорошие фирменные лампочки прослужат в разы дольше, к тому же не придется их бесконечно менять.

Варианты ламп для габаритов

Иногда наблюдается «мигание» габаритов, или же мигание освещения приборного щитка, когда включаются габаритные огни. Многие винят в этом реле габаритов, однако отыскать его не могут. В карбюраторном ВАЗ 2110 реле габаритов не существует, есть только реле на дальний и ближний свет.

Для инжекторного автомобиля реле следует искать в монтажном блоке, где находятся все предохранители. Причем, если реле горят одно за другим, следует немедленно обратиться к специалистам по электрике, ведь это свидетельствует о том, что в цепи где-то есть замыкание, а отсюда и до сгоревшей машины недалеко.

Монтажный блок и реле и предохранителями

Никогда, ни при каких обстоятельствах, не должна производиться замена сгоревшего предохранителя на более мощный, а то и вообще – на «жучок».

Не горит дальний свет

Почему не горит дальний свет фар? Причины абсолютно те же, что и на ближнем свете, но не стоит забывать, что дальний свет включается подрулевым переключателем, который тоже мог выйти из строя.

Также читаем полезные статьи:

Если у вас не горят габариты, то читайте:

Каждая из Самар второго поколения получила новую переднюю оптику, новые крылья, новые бампера более обтекаемой формы, а схема электрооборудования с небольшими изменениями, в зависимости от типа двигателя, перекочевала со старых восьмёрок и девяток. Поэтому и проблемы с электрооборудованием остались прежние. Сегодня нас будет интересовать проблема с ближним светом на автомобиле ВАЗ-2114: он может не гореть вообще, гореть через раз, может гореть только одна фара.

Светодиодные модули, ксенон, биксенон на ВАЗ-2114 — это практически фантастика.

Осмотрите спираль. Обычно она подгорает.

В первую очередь стоит проверить целостность спирали, визуально это можно сделать только имея хорошее зрение, а проще установить заведомо рабочую лампу и убедиться в том, что перегорела спираль.

Основные причины

Правы ближний не горит

Это основная и самая распространённая причина, тем не менее у лампы есть масса поводов, чтобы не гореть:

Предохранитель . Вторая причина, которая встречается также довольно часто — перегоревший предохранитель. Здесь не так всё просто, поскольку отвечают сразу два плавких предохранителя — F13 и F12. Каждый из них имеет номинал 7,5 А, первый отвечает за левую фару и нить ближнего света в ней, второй, F12, за правую фару. Поэтому если не горит только одна фара, а вторая рабочая, то дело, скорее всего, в предохранителе.
Блок предохранителей с расшифровкой ближнего света
Реле ближнего света фар . Редко, но иногда выходит из строя реле фар ближнего света. Оно находится в том же блоке предохранителей и обозначено К9, на нём изображена пиктограмма ближнего света. В этом случае обе лампы ближнего света гореть не будут, а габаритные огни и дальний свет остаются работоспособными.
Контакты . В тех местах, где клеммы могут контактировать с влажной средой, возможно окисление клемм, в этом случае будет банально отсутствовать контакт. Первое. Что нужно проверить — это контактную группу на самой фаре, в этом месте вероятность попадания воды самая высокая. Кроме клеммной группы на фаре, отсутствовать может контакт на блоке предохранителей, правда, такое бывает крайне редко и в этом случае одним ближним светом дело не ограничивается. В любом случае стоит снять контакты с клеммы, протереть и зачистить контакты. При этой неисправности ближний свет может не гореть совсем, а может гореть через раз.
В процессе осмотра контактов, фишек лампочки
Кнопка включения . Иногда встречается неисправность самой кнопки включения ближнего света и габаритных огней. Если всё проверено, а свет не появился на двух фарах одновременно, разбираем или меняем кнопку включения. Её цена в пределах 150-200 рублей в зависимости от производителя, поэтому на пожилых машинах все же стоит провести замену.
Диагностика и замена кнопки включения ближнего света

Распространенные проблемы с оптикой и способы их устранения

Проблемы с автомобильной оптикой можно разделить на неисправности механического и электрического характера.

Во время эксплуатации автомобильная оптика подвергается механическим воздействиям. Ее могут повредить мелкие и крупные камешки, песок, ветки кустарников и т.д. Самый простой способ устранения повреждений – замена блок-фары или фонаря. Для этого нужно знать как снять фару на ВАЗ 2112. Но можно оптику восстановить своими руками.

Возможны следующие неполадки механического характера:

трещины и царапины на поверхности стекла;
повреждение крепежных элементов;
нарушение герметичности.

Царапины и трещины устраняться путем шлифовки и полировки. Разрушенные крепежные элементы заменяются новыми. При нарушении герметичности, оптика потеет, поэтому требуется ее восстановить, так как ухудшается видимость, и окисляются контакты. Для серьезных механических повреждений в виде сколов инструменты подбираются в зависимости от степени повреждений.

Другие причины неисправности стоп-сигналов

Иногда причиной, почему не горит стоп-сигнал на автомобиле, бывает сбой в работе электроники. В этом случае машину лучше отвезти на станцию техобслуживания.

Встречаются также исключения, например, когда попадается бракованная лампочка. Кроме того, лампы могут перегореть вследствие естественного износа. В этих случаях проблема решается путем простой их замены.

Не стоит забывать о том, что обращаться нужно только в проверенные мастерские. Зачастую вмешательство неквалифицированных работников приводит к появлению дополнительных неисправностей.

Однако здравствуйте! Пишу опять я. Значит у меня с началом холодов начались косяки в проводке. Все началось с того, что машина не заводилась с ключа и с брелка. А именно щелкал стартер и не крутил. Думал стартеру каюк, и правда сняв его и разобрав он был весь в масле и грязи. Снял якорь а там магниты отвалились от корпуса и прилипли к якорю. Блин обида, купил новый стартер за 2600 рублей, бошовский

Поставил на место, вроде заводится, ура проблема ушла Но нет! Через 2 дня опять началось, заводится не хочет и все тут. А если проводом замкнуть + аккума и маленькую маму на втягивающем, стартер крутиться и машина заводится Че вот за фигня? С ключа и брелка не заводится, а с провода только в путь. Менял все! Релюхи зажигания, стартера, провод от стартера (маму) в косу общей проводки. Чистил и менял контактную группу зажигания. Проблема так и осталась

Компанией сняли даже блок предохранителей и разобрали его в талого до дорожек — все дорожки в идеале. Блин что такое с этим автомобилем?

Потом с братушонком на Висте (Санек здарова! :)) Посидели, поковыряли провода, все провода от замка зажигания и сигналки открутили и по новой прикрутили, проблема ушла, заводится! Хз что сделали, но пока уже вторую неделю езжу без перебоев, тьфу тьфу тьфу

Далее после решения этой проблемы появилась вторая, пропал стоп сигнал! Сначала я снял и поменял лампочки, уж больно одна аж серебристая была, вторая ржавая вся какая то. Лампочки новые — стопы не горят! Пошел дальше, предухрон! Рабочий — ибо горят плафоны в салоне (F 17 предухрон 7.5 ампер отвечает за свет в салоне и задние стоп огни) Блин ну тогда хз где искать. Снял лягушку в ногах, прозвонил цешкой, рабочая. На проводах + есть от лягушки которые идут. Платы снимал, звонил от прибора плюсом и минусом, платы рабочие, лампочки загораются.

Звоню Саньку на висте. Приезжает смотрит, говорит где крышка багажника открываетсязакрывается там в резинке провод перетерло. Если не в резинке дело значит всю проводку сказал смотреть.

Хз как то не верю! Блин! И в один из холодных зимних выходных вечеров я разобрал всю машину, всю заднюю часть, потолок багажника сзади, пороги, накладки, снял часть ковролина снял. Все провода в идеале. Нет не где не гнили не ударов, негде ничего не перетерло. Злой пошел домой, хз где искать.

Сегодня на работе в свободную минут зашел в инет почитать, оказывается есть такая проблема и не у меня одного, даже тут на драйве вопрос задавали, и от одного человека услышал про некую «Сороконожку» в блоке предохранителей. Большая и длинная такая релюха.

Начал активней шарить в инете, и нарыл инфу что это «Сороконожка» отвечает за свет задних стоп сигналов. Бегу к машину, смотрю, а у меня такой штуки и в помине нету, у меня там простые смычки. Блин че реле покупать чтоли? Хотя раньше стопы работали… Дождался конца рабочего дня. Вытаскиваю смычки и вставляю по другому, бах погас свет в салоне, сгорел предухрон, меняю комбинацию, ставлю новый и УРА Все работает, оба стопа горят. Ура! А я блин дурак пол машины разобрал, а дело было вот тут рядом с ногой, смычки только местами поменять… Вообщем проблема решена, и вот фото окончательное, как что должно находится в месте этих самых смычек, надеюсь моя тема кому то поможет!

Зоны подсветки

Зоны подсветки салона автомобиля различаются в зависимости от марки, модели и комплектации машины.

Однако чаще всего лампами подсвечиваются следующие участки:

средняя зона. Свет из неё распространяется по всей верхней части салона автомобиля. Она почти полностью освещает пространство;
пространство для ног. Чтобы водитель мог видеть в темноте расположение педалей;
бардачок. Чтобы в тёмное время суток можно было обнаружить в нём необходимые вещи или документы;
зеркало для макияжа. Очень пользуется спросом среди женщин-водителей, которые собираются подправить мейкап в тёмном авто;
ручки дверей. Чтобы можно было найти их в полной темноте, а не шарить рукой по обивке в поиске спрятавшегося «крючка»;
багажник. Чтобы даже в тёмное время суток были видны все предметы, перевозившиеся в нём;
также к салонному освещению относятся предупреждающие световые сигнализаторы, которые устанавливаются на заднее стекло и двери автомобиля.

Фонарик для индивидуальной подсветки

Одним из элементов освещения салона является фонарик для индивидуальной подсветки. Он светит прямым лучом. Для одного человека его освещения вполне достаточно. Иногда настает необходимость его чистки, ремонта или замены. Для осуществления доступа к нему необходимо:

Совершить прокручивание наружного кольца крепления по ходу часовой стрелки. Специальной отверткой, при максимальной аккуратности, поддевается корпус фонаря и последний извлекается из своего места.
Чтобы произвести полное отсоединение данного механизма, необходимо совершить отсоединение колодки проводов от механизма.
Лампа фиксируется при помощи особых фиксаторов, которые чем-то напоминают действия пружины. При легком разведении их в стороны, лампочка и ее патрон свободно извлекается из фонарика.
Лампа изымается из патрона простыми оборотами против хода часовой стрелки.
Лампа и сам фонарик устанавливается на прежнее место теми же действиями, но совершать их необходимо в обратной последовательности.

Регулировка

Раз в год должна выполняться регулировка ближнего света на ВАЗ 2110. Данная процедура необходима для того, чтобы увеличить эффективность освещения, а также не допустить ослепление водителей встречного транспорта.

Ниже подробно рассмотрим, как отрегулировать ближний свет фар:

Нужно найти ровную площадку со стеной, которая будет служить экраном.
Автомобиль следует поставить на расстоянии пяти метров от экрана. Впереди должен сидеть пассажир. Также можно положить в автомобиль груз весом в 75 килограмм.
На экране надо начертить горизонтальную линию на уровне 600 мм, а также вторую линию на 75 мм ниже первой.
Затем нужно начертить три вертикальные линии – две крайние линии должны соответствовать центрам фар, а средняя должна располагаться посередине между ними.
Ручку гидрокорректора фар следует перевести в положение, соответствующее минимальной нагрузке.
Одну из фар надо закрыть картонкой или листом фанеры.

Регулировочные винты

Затем выполняется настройка пучка света согласно схеме. Регулировка осуществляется винтами с пластиковыми головками, которые расположены с тыльной стороны блок-фар. Они поворачивают оптический элемент вокруг горизонтали и вертикали оси.
Далее надо точно так же отрегулировать вторую блок-фару.

Вот, собственно, и вся информация о том, как настроить ближний свет фар.

Шестнадцатиклапанный двигатель

Именно на этом семействе дебютировал мотор ВАЗ-2112, ставший первым из легендарных «шестнарей», как говорят в народе. Нетрудно догадаться, что штатным он был для одноимённого хэтчбека. Двигатель при объёме 1,5 литра развивал 93 л. с. и, в отличие от «низового» восьмиклапанника, предпочитал обороты повыше. Из него затем «вырос» мотор ВАЗ-21124, который при увеличении объёма на 100 «кубиков» потерял 4 л. с. мощности, но стал более тяговитым на небольших оборотах. Кроме того, на нём появились индивидуальные катушки зажигания и одна из любимых в народе особенностей — «безвтыковые» поршни.

Ну а в результате очередного обновления вместе с превращением «десятки» в «Приору» появился мотор ВАЗ-21126. И, пожалуй, именно этот двигатель — до сих пор один из самых любимых, ведь его 98 «лошадок» довольно лёгкой «Приоре» хватало с лихвой.

Не работают обе блок-фары

В том случае, когда отказывают сразу две блок-фары (и при этом не работает как дальний, так и ближний свет), в первую очередь осматривают переключатель ответственный за наружное освещение. Протестировать цепь нетрудно с помощью контрольной лампочки или обычного тестера. Один провод прикладывают к массе, а другой – к 30-й клемме. Если проблема не в этом, то на ней будет 12 вольт (причем даже при отключенном зажигании). После поворота ключа напряжение поступит и на клемму 10. Такие результаты диагностики позволяют со всей уверенностью говорить, что свет не горит именно из-за переключателя.

Если же напряжения нет на названных выше клеммах, то скорее всего возник обрыв проводов или утерян контакт.

ДОРАБОТКА СВЕТА В САЛОНЕ

Подсветка салона ВАЗ 2114 своими руками может быть переделана и под свои цели и нужды. Самым интересным вариантом считается полный съем штатного плафона, и установка вместо него программируемого аналога вместе с интегрированными светодиодами. Такую модернизацию лучше делать сразу, как только было замечено, что не работает свет в салоне ВАЗ 2114 – зачем чинить уже сломанную старую лампу, если можно вместо нее поставить новую и гораздо лучше.

К тому же новая лампа будет иметь такие функции, которых нет у штатного варианта:

Возможность выбрать яркость из трех возможных вариантов, регулируется нажатием кнопки;
Автоматическое отключение через определенное время, если дверь не закрыта до конца или просто открыта. Это не даст посадить аккумулятор за ночь;
Плавное гашение лампы, выключение происходит в течение 10 секунд.

Моргают фары на холостом ходу или при езде. Устраняем проблему своими руками.

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой моргания фар, приборной панели и других электрических приборов на холостом ходу. Далеко не все сразу стараются устранить проблему, ведь по сути она не влияет на ходовые качества автомобиля. Но в зимний период неисправность может проявляться более значительно, и даже при движении светотехника функционирует неправильно. Сегодня я расскажу о том, чем опасно мерцание фар на холостом ходу, и как устранить проблему.

В подавляющем большинстве случаев моргание оптики автомобиля связано с некачественным функционирование генератора. Однако, этот элемент состоит из ряда узлов, поэтому определить точную проблему «невооруженным глазом» проблематично. Можно сразу поменять генератор целиком, но такой подход обернется ощутимыми денежными тратами, да и не гарантирует устранение проблемы. Именно поэтому следует по очереди проверить всевозможные неисправности, одна из них подтвердится.

Первоначально нужно осмотреть приводной ремень . Если он износился или начал рваться, то будет проскальзывать на роликах, из-за чего часть передаваемого заряда теряется. Часто старый приводной ремень издает свист, механические дефекты можно обнаружить путем осмотра. Стоит подобное изделие недорого, да и заменить его можно самостоятельно на эстакаде или подъемнике.

Если автомобиль был куплен на вторичном рынке, то рекомендуется проверить установленные в нем лампочки. Некоторые автовладельцы устанавливают усиленную светотехнику для улучшения освещения. В результате генератор не справляется с нагрузкой, из-за чего мы и получаем мерцание фар. По аналогии перегружают сеть дополнительные элементы аудиосистемы, подсветка и т.п.

Далее придется прозвонить электрическую цепь на наличие поврежденных мест . Проблема может заключаться в дефекте изоляции проводов, сгоревшем предохранителе и других элементах. К тому же, в рамках процедуры удастся понять, связано ли моргание фар с перегрузкой сети или, наоборот, с недостатком напряжения.

В случае, когда проблема кроется в генераторе, первое внимание следует уделить регулятору напряжения. Стоит он недорого и легко меняется, но именно этот элемент часто является причиной неисправности. Если его замена не помогла, есть смысл заменить диодный мост

Если его замена не помогла, есть смысл заменить диодный мост .

Так или иначе, не стоит откладывать устранение мерцания светотехники на будущее . Подобная проблема свидетельствует о неправильной работе всех электрических систем, из-за чего лампочки будут быстрее изнашиваться, возникает повышенная нагрузка на аккумулятор и другие узлы. Если Вы не хотите в дальнейшем тратить большие суммы на ремонт, позаботьтесь об устранении дефекта заранее.

Источник

Возможные неисправности: признаки и причины

Теперь рассмотрим основные признаки и причины неисправностей в работе щитка:

Отказала подсветка. Если комбинация приборов не горит, но все датчики на устройстве, а также лампочки оборудования работают, то вероятнее всего, причина заключается в поломке регулятора яркости. Если вы постоянное используете это устройство, то в результате длительной эксплуатации мог отсоединиться контакт от регулятора к штекеру. Неработоспособность подсветки может быть связана с перегоранием или поломкой предохранительного устройства, которое находится в монтажном блоке под капотом. Если не работает только часть лампочек подсветки, то здесь причина может заключаться в перегорании самих источников освещения.
Не работает устройство. Не включается подсветка, при активации оборудования (фар, обогревателя заднего стекла и т.д.) на приборке не горят соответствующие индикаторы, также не работают датчики. Эта неисправность является одной из самых неприятных, поскольку свидетельствует она о поломке приборки. Потребуется детальная диагностика устройства.
Сломался спидометр. Стрелка регулятора или вовсе не перемещается по шкале, или перемещается, но слишком медленно и прерывисто, с запозданием. Если произойдет такая неисправность, то в первую очередь нужно проверить датчик скорости, поскольку из-за его неисправности спидометр не сможет работать. В зависимости от автомобиля, датчик либо механический, либо электронный. Если первый, то надо выполнить диагностику состояния конца троса, подключенного к контрольному щитку. На практике он довольно часто изнашивается, особенно из-за снятия и установки приборки, поэтому для решения неисправности можно попытаться намотать на него кусочек пищевой фольги. С электронным девайсом диагностике подлежат контакты, а также устройство. Иногда решить проблему можно путем отключения, очистки контактов и повторного подключения девайса.
Датчики приборки работают, но лампочки не включаются. Речь идет не о подсветке, а о рабочих индикаторах — головного освещения, или поворотников. Может индикатор просто вышел из строя и в нему нужно заменить лампочку. Если же речь идет конкретно об индикаторах поворотов и оптики, то нужно проверить, включаются фары или нет. Если нет, то нужно тестировать работу подрулевых переключателей.
На комбинации приборов не работает датчик горючего в баке. При включении зажигания стрелка датчика не поднимается либо она переместилась в самый верх шкалы до упора. Если стрелка не двигается, то возможно, поломался непосредственно датчик топлива, который находится в баке. Необходимо найти контроллер и проверить, работает ли он. Если же стрелка подскочила и не опускается, то это похоже на короткое замыкание в проводке. При такой проблеме электроцепь следует прозвонить мельтиметром.
Не функционирует стрелка регулятора температуры мотора. Надо проверить сам контроллер, установленный в двигателе. От него мог отойти контакт провода, могла повредиться проводка, что менее вероятно.
Также отказать может и тахометр. При данной проблеме нужно проверять — положения коленчатого вала. Как и в предыдущих случаях, датчик мог сломаться, также может быть поврежден разъем, проводка. Не лишним будет проверить электроцепь на возможные замыкания (видео опубликовал РАВИЛЬ Шаяхметов).

ВАЗ-2110 — не горят габаритные огни [Архив]

Днём ездил проблем не было. Вечером заметил что подсветка панели приборов горит еле-еле, а потом и вовсе пропала. Также когда вышел из машины на заправке заметил, что не горят гарабиты совсем. Помогите, пожалуйста.

Просмотр полной версии : ВАЗ-2110 — не горят габаритные огни

проблема: в один прекрасный момент заметил, что габаритные огни, как задние, так и передние не горят (оба борта). Переключатель-стандартный десяточный, на 3 положения (выключено-габариты-ближний свет) при постановке его в положение ближнего света, свет включается, габариты не горят. Предохранители габаритов обеих бортов в норме. Может кто сталкивался с этим или есть предположения?

и подсветка не горит тоже

глянь релехи и глянь предохранители

у друга такое было переставили реле местами все поперло и удар рукой по монтажному блоку помогал

Бортовая система контроля

По количеству шкал приборов «десятка» уступает уже упомянутой «тройке», но зато опережает по количеству сигнализаторов. И вместо того, чтобы разместить их все в комбинации приборов, часть из них вывели на выделенную область на центральной консоли. Там оказались сигнализаторы неисправности ламп габаритных огней и стоп-сигналов, непристёгнутого ремня безопасности водителя, износа тормозных колодок, низкого уровня охлаждающей и омывающей жидкостей, низкого уровня масла в двигателе и незакрытых дверей, причём не один на все четыре, как бывает обычно, а персонально на каждую дверь. В последующих моделях такого богатства уже не было. А жаль, ведь от этих сигнализаторов многие бы не отказались.

Семейство ВАЗ-2110 вместе с «Приорой» выпускалось в течение 23 лет. А раз машина так «зашла» людям, можно не сомневаться, что и следующие юбилеи отметить тоже не забудут.

голоса

Рейтинг статьи

Зоны подсветки

Зоны подсветки салона автомобиля различаются в зависимости от марки, модели и комплектации машины.

Однако чаще всего лампами подсвечиваются следующие участки:

средняя зона. Свет из неё распространяется по всей верхней части салона автомобиля. Она почти полностью освещает пространство;
пространство для ног. Чтобы водитель мог видеть в темноте расположение педалей;
бардачок. Чтобы в тёмное время суток можно было обнаружить в нём необходимые вещи или документы;
зеркало для макияжа. Очень пользуется спросом среди женщин-водителей, которые собираются подправить мейкап в тёмном авто;
ручки дверей. Чтобы можно было найти их в полной темноте, а не шарить рукой по обивке в поиске спрятавшегося «крючка»;
багажник. Чтобы даже в тёмное время суток были видны все предметы, перевозившиеся в нём;
также к салонному освещению относятся предупреждающие световые сигнализаторы, которые устанавливаются на заднее стекло и двери автомобиля.

Описание для 2-ого поколения

Блоки с предохранителями и реле под капотом

Главный блок с предохранителями и реле

Общая схема

Обозначение

Предохранители

F1 20A Компьютер управления двигателем — питание электрического блока управления двухскоростной группой электровентилятора
F2 15A звуковая сигнализация
F3 10A передний и задний стеклоомыватели
F4 20A Омыватели фар
F5 15A + аккумулятор Система подогрева топлива DV6 — топливный насос TU5JP4
F6 10A + после контакта компьютер и сдвоенное реле систем ABS/ESP — датчик угла поворота рулевого колеса — гирометр измеритель ускорения системы контроля стабильности — механизм электронасоса усилителя рулевого колеса
F7 10A контактный датчик торможения — концевой выключатель педали сцепления
F8 25A обмотка стартера
F9 10A после контакта модуль блокировки защиты 3 реле — электродвигатель корректора направления фар
F10 30A управление катушкой зажигания TU5JP4 — управление инжектором TU5JP4 — питание электромагнитного клапана насоса системы впрыска DV6
F11 40A включение реле нагнетательного вентилятора
F12 30A управление малой и большой скоростью переднего стеклоочистителя
F13 40A после контакта питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль)
F14 30A управление насосом рекуперации температуры отработавших газов
F15 10A правая фара дальнего света
F16 10A левая фара дальнего света
F17 15A левая фара ближнего света
F18 15A правая фара ближнего света
F19 15A Электроклапан очистки резервуара TU5JP4 — кислородные датчики на входе и выходе TU5JP4 — электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1-2 DV6
F20 10A датчик наличия жидкости в топливе DV6 — электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре DV6 — электромагнитный клапан регулирования температуры на выпуске F21 5A воздушный расходомер DV6 — питание электрического блока управления двухскоростной группой электровентилятора модуль макси предохранителей (PSF1)

Реле

R1 главное реле компьютера управления двигателем
R2 реле силовой цепи компьютера управления двигателем
R3 реле системы подачи воздуха
R4 реле очистителя ветрового стекла
R5 реле малой скорости переднего стеклоочистителя — реле большой скорости переднего стеклоочистителя
R6 реле распределителя + после контакта
R7 реле вентилятора системы кондиционирования
R8 реле стартера
R9 реле переднего стеклоомывателя
R10 реле заднего стеклоомывателя
R11 реле омывателя фар
R12 реле звукового сигнала

Блок на крышке аккумуляторной батареи

О его расположении можете посмотреть в данном видео, а заодно узнать как поменять аккумулятор на Peugeot Partner.

Схема

Обозначение схемы

Модуль состояния зарядки — 5А
Диагностический разъем — 15А
Сопротивление выключатели педали тормоза — 15А
—
Питание группы электронасоса усилителя рулевого управления — 80А
Модуль управления предварительным пост-обогревом — 70А
Модуль блокировки защиты 3 реле — 100А
—
—
Простое реле защиты двигателя — 30А

Блоки в салоне пежо партнер

Основные блоки под панелью слева

Общая схема

Описание предохранителей

15А — Очиститель заднего стекла
—
5А — Подушка безопасности
10А — Кондиционер, диагностический разъем, зеркало заднего вида, регулятор фар
30А — Стеклоподъемники
30А — Замки
5А — Задний плафон, передний плафон индивидуального освещения, люк в крыше
20А — Автомагнитола, CD-чейнджер, дисплей, блок контроля давления воздуха в шинах, охранная сигнализация и сирена
30А — Розетки 12 В передняя и задняя
15А — Верхняя часть рулевой колонки
15А — Цепь малого тока замка зажигания
15А — Датчик дождя и освещенности, подушка безопасности
5А — Панель приборов
15А — Парктроник, панель управления кондиционером, система громкой связи
30А — Питание системы блокировки замов
—
40А — Подогрев заднего стекла и зеркал

Описание реле

R1 — Реле переднего импульсно стеклоподъемника
R2 — Реле очистителя заднего стекла
R3 — Реле аксессуаров + АСС
R4 — Реле блокировки дверей
R5 — Реле супер блокировки задних дверей
R6 — Реле супер блокировки передних дверей
R7 — Реле пробуждения компьютера
R8 — Реле заднего стекла с обогревом

Схема 2 блока

Расшифровка элементов

—
20А — Подогрев сидений
—
15А — Реле складных зеркал заднего вида
15А — Реле розетки для подключения холодильной камеры

Дополнительный блок

При наличии в комплектации автомобиля соответствующих систем, на нем устанавливается дополнительный блок предохранителей для сцепного устройства и прицепа, а также прочих кузовных модификаций и платформ с кабиной. Он расположен за ограничительной перегородкой справа.