Что стучит в двигателе при сбросе газа

Карбюраторные двигатели

Первое, что следует проверять на таких автомобилях, это систему зажигания. Слабая искра не в состоянии воспламенить резко возросшее количество топливо. Поэтому, при резком нажатии не газ может наблюдаться провал оборотов, свечи просто заливает

. Проверьте все свечи зажигания. Они должны выдавать яркую бело-синюю искру. Если одна из них дает красную или рыжую искру, то проверьте ее на другом проводе. Если ничего не поменялось, то замените ее. Для большей надежности рекомендуется заменять свечи полным комплектом.

Если причина не в свечах, то имеет смысл проверить систему зажигания полностью

Обратите внимание на высоковольтные провода. Они не должны иметь повреждений, изоляция должна быть чистой

Для проверки потребуется мультиметр, с его помощью замеряют сопротивление провода. В зависимости от производителя показатель может колебаться от 3,5 до 10 кОм

, конкретные характеристики провода обычно указываются на изоляции. Если показатель сопротивления выше или стремится к бесконечности, то следует поменять провод. Существует «народный» метод проверки. Для этого, запустите мотор в темное время суток, и откройте капот. Место утечки тока вы сразу увидите по ярко-синему разряду. Также может оказаться полезной зачистка контактов трамблера. Итак, зажигание проверили, а толку от этого нет. Переходим к карбюратору. Чаще всего, проблема в неправильной работе ускорительного насоса. В этом случае он просто не справляется с возникшей нагрузкой, в результате чего мотор на непродолжительное время остается без топлива. Для проверки потребуется частично разобрать карбюратор. Перед этим, накачайте топливо в поплавковую камеру с помощью рычага на бензонасосе. Снимите верхнюю часть карбюратора. Получив доступ к ускорителю, нажмите несколько раз на приводящий его в действие рычажок

Следует обратить внимание на качество распыления бензина. Факел должен быть равномерным и достаточно мощным

Если топлива подается мало, и происходит это неравномерно, то необходимо почистить жиклеры. Обязательно проверьте топливные фильтры. Их в карбюраторах 2:

Основной, находится перед бензонасосом;
Тонкой очистки. Установлен в карбюраторе.

Если они засорятся, то также будут наблюдаться провалы на высоких оборотах. При необходимости поменяйте забитые фильтры. Не лишней окажется проверка работы топливного насоса. Для этого снимите центральный провод с трамблера (чтобы авто не завелось), после этого от карбюратора отсоединяется шланг подачи топлива, его опускают в любую бутылку. Крутят стартер несколько секунд. При исправном насосе топливо будет активно подаваться в бутылку. Иначе замените насос.

Стучат «пальцы» при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы

Любые посторонние шумы в двигателе автомобиля часто вызывают у владельцев чувство настороженности. И даже если эти звуки никак не отражаются на ходовых качествах, само их появление заставляет водителя задуматься о диагностике. На многих автомобилях стучат «пальцы» при разгоне, но эта проблема часто игнорируется. Звук появляется, когда машина набирает скорость

Если вовремя не обратить на это внимание, возникают куда более серьезные проблемы. При этом определить причины появления стуков, а также исправить эту проблему автолюбители самостоятельно не могут

Давайте рассмотрим причины этих неприятных водительскому уху звуков, а также узнаем, как устранить данные проблемы с мотором.

После замены клапанов в Приоре появился стук двигателя

Сила действия равна силе противодействия. Практически всегда улучшения с одной стороны-облегченные шатуны, несут скрытую угрозу и возникновения нежелательных последствий с другой стороны-стук в двигателе Приора после замены клапанов.

Шатун испытывает колоссальные нагрузки, особенно на режиме высоких оборотов. А в случае аварийных ситуаций: встреча клапанов с поршнем, когда гнет клапана, или деформация нижней части головки шатуна в случае недостатка масла и как следствие перегрева, изменяется геометрия шатуна. Изменение геометрии приводит к тому, что оси отверстий в нижней и верхней части становятся не параллельными. В этом случае поршень будет работать с перекосом, износ его будет более значительным, а также износ стенки цилиндра, и как следствие появится стук двигателя Приора. Убрать стук можно только путем замены деталей. Уменьшить его и продлить ресурс можно при помощи присадки RVS для восстановления мотора GA4 , однако – это лишь временная мера.

Стучек при сбросе газа от 1500 оборотов.

молодым пиратам пофиг на престарелых портовых патаскух

я не дизайнер . и даже не фотограф, что в наше время большая редкость.

Два коктейля «Куба Либре», пиво и мескалин в ампулах!

И если хочешь стать красивее еще . налей мне Джека два по сто.

с утра на холодную если 0.5-1 сек сильно долбящий звук и потом пропадает и появляется уже на горячую то вкладышь-шатун-колено-прокладки-мелочевка-работа-грусное летсо=месяц без тачки.

Отчего ты так уверен? Или тешишь себя ?

Пускай парни надеются Вот когда 3 раза за 2 года СТИшный мотор переберут, тогда будет счастье

Попробуй снять поддон, может поздороваешься со стружкой. (не дай Бог конечно) ПС: Некоторые помногу ездят со стучащим.

а еще лучше съездий на Багиру в Ессентуки пусть Макс послушает.

Да как раз живу по принципу, что лучше предупредить, чем исправлять, за машиной ухаживаю. Так, что прямая дорога в сервис мне, а там слушать диагноз и возможно готовить деньги. Ждемссс.

4ый поршень пригрел вкладышь

Звук слева (при открытии капота), а 4-й вроде как справа должен быть.

Слушай, а у меня ведь действительно тоже на аппайпе этот стакан присваривали, но сказали, что нет одного крепления, которое к коробке его крепит. Короче по ходу это он.

Источник

Сообщений 8

1 Тема от Uxas 2012-12-02 18:17:22 (2012-12-02 18:20:03 отредактировано Uxas)

Uxas
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2012-12-02
Сообщений: 2Спасибо: 0

Тема: Единичный удар (стук, рывок) при разгоне

Всех приветствую! Машина ВАЗ 2110, 97 года, карбюратор. Проблема такая: При резком нажатии на газ (не в пол, а даже чуть-чуть) ощущается единичный удар (металлический звук, что то обо что-то бьется), машина в момент удара дергается и дальше едет нормально (если газ не отпускать, — дальше хоть в пол дави никаких провалов и дерганий нету). Если же газ отпустить и нажать снова то опять удар. До удара машина не едет, а просто катится, после удара чувствуется «поехали!». Если газу давать очень плавно то удара нету, разгоняется спокойно. На нейтралке никаких провалов и ударов нет, топаешь, двиг просто резко набирает обороты и всё. Сцепление новое. В чем может быть проблема?

2 Ответ от Maxim 2012-12-02 22:42:26

Maxim
Местный
Неактивен

Откуда: Архангельская обл. г.Вельск
Регистрация: 2012-03-16
Сообщений: 472Спасибо: 229
Авто: ВАЗ 21124

Re: Единичный удар (стук, рывок) при разгоне

Посмотри подушки двигателя

3 Ответ от Admin 2012-12-03 04:49:37

Admin
Администратор
Неактивен

Регистрация: 2012-02-20
Сообщений: 3,257Спасибо: 624

Re: Единичный удар (стук, рывок) при разгоне

4 Ответ от iliaBkmz 2012-12-03 08:21:15

iliaBkmz
Легенда форума
Неактивен

Регистрация: 2012-11-12
Сообщений: 2,041Спасибо: 584
Авто: outlander и 2104

Re: Единичный удар (стук, рывок) при разгоне

+1 Нужно проверить опору двигателя, а именно:— проверить переднюю опору — возле генератора — она не просто должна быть затянута — а должна не давать свободного хода — именно этот ход и есть стук — лучший способ проверить — чуть поддомкратить двигатель и убедится что он не имеет свободного хода в подушке. Делать это нужно аккуратно, что бы не чего не сломать и не помять на двигателе, ни в коем случае не упираем домкрат в поддон и сильно не тянем — дабы не порвать подушку.— таким же макаром нужно проверить вторую подушку — она же подушка КПП. Эта кстати с большей вероятностью могла открутиться (особенно если недавно меняли КПП) или могли её не докрутить или неправильно собрать — например потеряв одну из составляющих и т.д.— если всё это не поможет — нужна яма — для проверки третей опоры — та что на КПП под днищем вашего авто.

5 Ответ от Uxas 2012-12-03 11:37:51

Uxas
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2012-12-02
Сообщений: 2Спасибо: 0

Re: Единичный удар (стук, рывок) при разгоне

Недавно мне делали кап. ремонт двигателя, сказали что у коробки какие-то там самодельные крепления приварены. Опоры двигателя попробую посмотреть, потом отпишусь

6 Ответ от iliaBkmz 2012-12-03 14:58:02

iliaBkmz
Легенда форума
Неактивен

Регистрация: 2012-11-12
Сообщений: 2,041Спасибо: 584
Авто: outlander и 2104

Re: Единичный удар (стук, рывок) при разгоне

Ну что у Вас там приварено — можно только догадываться. Скорее всего, кто — то до этого снимал КПП и повредил (читай — сломал) шпильки третей опоры и приварили, что смогли. Если приваривали левую (по ходу машины) опору — тут возможно несколько вариантов: подгнивший лонжерон, треснувший лонжерон или крепёж опоры (бывает и не на гнилых авто), дтп и т.д.Не зависимо от всего этого — нужно просто внимательно всё осмотреть (лучше с фонариком, так как да же при наличии дневного освещения — мелкие трещины и повреждения -можно и не досмотреть) — на предмет трещин, разбитых резинок (салейнблоков) подушек и т.д. Если видимых повреждений нет — тогда проделать выше описанную операцию по проверке и крепости затянутости подушек двигателя

Обратите внимание: что визуально — проблему неисправности подушки — заметить крайне тяжело (исключение — сильно изношенные и порванные) так как она сжата под тяжестью двигателя и в таком положении может выглядеть весьма исправно

Внезапный стук в двигателе при движении

Критическое увеличение величины рабочих зазоров между компонентами ДВС приводит к появлению стука при эксплуатации двигателя. Косвенным признаком причины стука является его тональность, в большинстве случаев позволяющая определить источник звука, сигнализирующего о неисправности определенного узла. Прогрессирование стука зависит от технических характеристик материалов, из которых изготовлены детали. При износе соприкасающихся деталей ГРМ, изготовленных из высокопрочного материала, стук двигателя не изменяется по интенсивности и характеру на протяжении длительного времени. Посторонний звук достаточно быстро усиливается при износе мягких деталей, работающих в паре с элементами из твердого материала (шатунный и коренной вкладыш, а также подшипники распредвала).

Если стучат поршни

Глуховатый тон звука, напоминающий постукивания по глиняной посуде, свидетельствует о локализации проблемы в блоке цилиндров. Посторонний шум может иногда сопровождаться щелчками. Появление зазора 0,3 – 0,4 мм приводит к появлению стука поршня в цилиндре. Стук поршней чаще всего проявляется при холодном двигателе, а также на малых оборотах или при резком сбросе педали газа в процессе движения. Стук такого происхождения пропадает при нагреве двигателя за счет температурного расширения поршня.

Если стучат поршневые пальцы

Звук при стуке поршневых пальцев – металлический, звонкий и высокий по тону. Посторонний шум, появляющийся при зазоре 0,1 мм, отчетливо прослушивается при перегазовке, при ускорении, а также при сбросе газа. Звук локализован в блоке цилиндров. Подобный стук (детонация) может появляться при использовании неподходящего топлива, а также при высокой нагрузке на двигатель при низких оборотах коленчатого вала при движении по крутому подъему на повышенной передаче.

Стук вкладышей коленвала

Износ коренных подшипников коленчатого вала приводит к возникновению слегка приглушенного металлического шума, локализованного в области картера ДВС. Посторонний звук слышен при резком увеличении оборотов, резком сбросе газа, а также на низких оборотах при работе прогретого двигателя (низкое давление моторного масла). Использование низкокачественного моторного масла, не соответствующего требованиям для эксплуатируемого ДВС, также может провоцировать появление стука коленчатого вала. В таком случае необходима срочная замена масла с обязательной промывкой системы смазки.

Стук вкладышей шатунов

При износе шатунных вкладышей звук во многом схож с шумом при неисправности коренных подшипников, отличаясь большей отчетливостью. Резко возрастающая интенсивность звука при изменении оборотов коленчатого вала свидетельствует о необходимости срочного ремонта. Эксплуатация транспортного средства с таким шумом недопустима по причине высокого риска заклинивания двигателя.

Источник

Двигатель сапунит

Сапун предназначен для того, чтобы сбрасывать лишнее давление из картера, вентилировать его и выводить образующиеся в процессе его работы газы. При неисправности начинает валить дым изо всех отверстий двигателя. Резко повышается расход масла.

У этой проблемы может быть три причины:

Система вентиляции загрязнилась. Из за того, что в вентиляции образовался засор, давление вовремя не сбрасывается. Постепенно газы накапливаются и когда давление достигает критического значения, происходит резкий выброс скопившихся газов. Вылетает трубка, которая соединяет сапун с коллектором. В результате водитель слышит громкий хлопок. Иногда газами может разорвать клапанную крышку, сломать детали мотора и даже вырвать поддон. Чтобы исправить ситуацию, нужно с помощью специальной присадки промыть систему вентиляции. Также можно самостоятельно разобрать сапун и прочистить фильтр с помощью бензина.
Залегание поршневых колец. Газы начинают проникать в картер, откуда из за повышенного давления находят выход в разные щели. Масло начинает выдавливаться через щуп или течет в камеру сгорания. На приборной панели загорается «чек». В этом случае нужно проверить компрессию, диагностировать состояние двигателя. Если хотя бы один «котел» показывает менее 11 очков, необходимо разбирать двигатель и искать поломку.
Повреждение гильз цилиндров. Если две предыдущие возможные причины не подтвердились, ищите причину в цилиндропоршневой группе. При повреждении гильз нужно отшлифовать цилиндры и поставить новые поршня.

Процедура регулировки

Разбираем воздушный фильтр, вплоть до снятия его корпуса;
Отсоединяем патрубки между фильтром и клапанной крышкой, а также патрубок отсоса картерных газов;
Снимаем клапанную крышку головки блока цилиндров;
Снимаем переднюю крышку за которой прячутся шестерня распредвала и на ней зубчатый ремень;
Выкручиваем свечи;
Проворачиваем коленчатый вал по часовой, пока совпадут метки на шкиве и задней крышке зубчатого ремня, плюс после этого – еще чуть-чуть, на 2,5-3 зуба шестерни pacпpeделительного вaлa;
Проверяем набором щупов зазоры между торцом клапана и толкателем 1 (первого) выпускного и 3 (третьего) впускного клапанов; порядок цилиндров и номера клапанов считают от приводного шкива;
Если зазор требует регулировки, то утапливаем толкатель и фиксируем его в нижнем положении, вынимаем стоящую там регулировочную шайбу и меняем на нужную;
Проворачиваем коленчатый вал на пол-оборота и проводим аналогичную процедуру в следующей последовательности: — 5 (выпускной) — 2 (впускной); — 8 (выпускной) — 6 (впускной); — 4 (выпускной) — 7 (впускной).

Сборочные работы проводим в обратном порядке.

Как и любую другую разборо-сборочную или ремонтную операцию – если вы ее выполняете впервые в своей жизни – сделайте под чьим-то «чутким руководством», потому что одна нелепая ошибка может привести к «долгоиграющим» печальным последствиям.
Регулировка клапанов – не самая затратная, но одна из самых хлопотных процедур по обслуживанию двигателя. Если в вашем регионе (городе, районе) вы найдете специалиста, который сделает эту работу за 500 или даже 700 рублей, то – не парьтесь. Тем более, что тех самых пресловутых регулировочных шайб у каждого моториста в ящичке – по нескольку сотен штук…

Застучали клапана на ВАЗ 2114? Тогда пришло время их регулировать. А если этого не сделать, то мощность мотора снизится, клапан может прогореть, распредвал разбалансироваться. Да еще много чего может сломаться в двигателе. Что? Не знаете, как делается регулировка клапанов ВАЗ 2114? Тогда мы вам поможем.

Почему появляются провалы при нажатии на педаль газа? Как устранить эту проблему?

Смысл слова провал, при любом значении, всегда отрицательный и негативный, как бы его не произносили и где бы не употребляли.

Когда говорят о педали газа и ее провале, то можно отметить, что это событие действительно очень неприятное и опасное из-за того, что автомобилист во время нажатия на педаль, вместо ожидаемого ускорения машины, видит ее полное бездействие или небольшой рывок. Но самое опасное, если данное явление происходит в момент обгона другой машины, что, обычно, ничем хорошим не заканчивается.

Поздняя реакция может сочетаться с внезапным рывком автомобиля, что тоже ничего хорошего не делает, потому что может создаться аварийная ситуация.

Нужно подчеркнуть, что появление таких повреждений очень часто происходит из-за проблем с топливной системой автомобиля. Но, также есть и другие причины, которые вызывают провалы газа во время движения авто.

Говоря о причинах стоит отметить, что они чаще всего заключаются в высоковольтных проводах и свечах автомобиля.

А именно, зачастую виноваты свечи авто. Из-за плохого топлива на свечах появляется налет, который и составляет причину плохой работы и недостатка реакции двигателя на газ.

Но проблема может быть связана и с бронепроводами, которые надо постоянно проверять и в случае необходимости менять. То же самое относится и к свечам, за которыми также нужно следить.

Часто встречающаяся причина плохой реакции автомобиля – форсунки. В старых машинах, которые имеют большие пробеги, из-за плохого топлива форсунки забиваются, из-за чего распыление не возникает . Поэтому она льется струей.

Из-за ошибочной работы инжекторов, воздушно-топливное соединение обедняется, что приводит к возникновению провалов во время нажатия на газ. Поломка убирается самоличной прочисткой инжекторов или в автосервисе, на специальном оборудовании.

Также, причина может находиться в дросселе, который, по причине загрязнений, принимается заедать и плохо функционировать.

Убирается также простым очищением детали, как при демонтировании, в дроссельном модуле, с помощью специальной жидкости.

Ваз 2106 стук в двигателе при сбросе газа

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Я голосую за замену шаровых опор.

А шаровые то тут причем? Первое сообщение от Bom очень хорошо описывает ситуацию. Я сегодня все никак не мог понять что за фигня и где постукивает. Даже как-то поймал момент — ехал на 3 передаче и немножко придавил педаль газа (скорость менее 40, обороты около 1000) — стук шел постоянно — стоило чуть чуть еще придавить пропал, больше такое повторить не удалось. Но ситуация аналогична первому сообщению.

Непохоже ни на шаровые, ни на «ушки». Щелчок идет с некотрым запаздыванием от действий педалью газа и при простых раскачках его нет. Как будто что-то зацепляется, а потом слетает и щелкает. Прям физически ощущаю под ногами как что-то застревает при движении т потом слетает с щелчком.

Блин. Вот точь в точь.

А шаровые то тут причем?

Может и ни при чем, но у меня так было пока не заменил шаровые, правая оказалась совсем плохая, левая была лучше новой. Тоже мучался поиском этого одиночного стука возникающего после разгона и отпускании педали газа, когда машинка клюет вперед.

А шаровые то тут причем?

Все равно не то. При торможении машина не стучит. Стук реагирует на педаль газа, но не тормоза. Можно разогнаться и надавить на тормоз, как угодно — сильно или послабее, будет клевок, но стука не будет. Тут фига в том, что даже ппростокатишься и снимаешь передачу на нейтраль и оп — стук (одиночный, приглушенный) действительно, как будто чувствуешь ногой.

Я может повторяюсь, у меня стук был не при торможении, а при сбросе газа после разгона и слышался вообще сзади. Думал аммортизаторы не подтянуты. Но после замены шаровой звука не стало.

У меня тоже самое, как только зимнюю резину ставлю, так сразу этот клац при педалировании появляется.

Что-то перемещается, но точно не шаровые. Возможно тяги КПП.

Тоже мучался поиском этого одиночного стука возникающего после разгона и отпускании педали газа, когда машинка клюет вперед.

Шаровые в порядке.

Гранаты — это ШРУСЫ внешние чтоль? Так они при вывернутом руле стучат и притом пулеметом, а не одиночно.

Коробка передач – МКПП

Трение между сцеплением и коробкой передач.
Большая степень изношенности диска.
Отсутствие на коробке передач одного или нескольких зубчиков.

Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:

Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.
Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.
Сделать установку запчастей заново, придерживаясь инструкции пользования оборудованием.
Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.
Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

Как видите, это не совсем простая задача. Ремонт аккумулятора также потребует дополнительных расходов. Но без этой процедуры устранить поломку не получится.

Куда ушло масло?

К примеру вы проехали всего 3000 км после последней замены, никакого странного синего дыма не наблюдали из глушителя в течение поездок, но застучали гидрокомпенсаторы и уровень сильно упал.

Одна из неприятных болезней 16 клапанных Приор 1.6 двигателем. Выбивает заглушки распредвалов. Необязательно это произошло от старой смазывающей жидкости, просто их резиновые уплотнители имеют свойство со временем проседать, соответственно через них начинает сочиться масло.

Далее берем обезжириватель, наносим на чистую тряпку и тщательно протираем посадочные отверстия на двигателе. На внешнее кольцо заглушки, равномерно наносится герметик (к примеру «автосил»).

Берем подходящий отрезок трубы или торцевую головку на 18, садим заглушку на головку и выпуклой стороной к двигателю легкими ударами молоточка устанавливаем на место.

Забивать следует не сильно, до упора. После того, как установите вторую заглушку. Долейте обязательно масло, а лучше поменяйте вместе с масляным фильтром.

Процедуру замены следует выполнить с промывочным маслом, потому что вероятней всего каналы одного или нескольких компенсаторов забиты отложениями старого масла и после обычной замены стук не пропадет.

Если в воздушный короб попало некоторое количество масла, протрите его хорошенько изнутри и замените воздушный фильтр.