Разбираем причины, по которым плохо заводится на холодную инжекторный ваз 2114

Иные причины невозможности запуска двигателя

Разобраться, почему глохнет мотор, не составит труда. Помимо типовых проблем могут присутствовать неполадки следующего рода:

• порван ремень ГРМ;
• «стукнул» двигатель;
• заклинило вал.

Достаточно частая проблема, особенно на моторах 16-ти клапанных – обрыв ремня ГРМ. В таком случае на ВАЗ 2115 выгибает клапана. Подобные поломки не только приводят к невозможности запустить мотор. Но требуют полной переборки двигателя. Аналогично обстоят дела в случае, если мотор застучал. Если не удается завести автомобиль даже «на горячую» — стоит проверить канал подачи воздуха. Причем запуск не всегда возможен с первого раза.

Существует множество нюансов, связанных с настройкой зажигания и обеспечением нормальной работы мотора. Со всеми тонкостями, нюансами нужно будет внимательно разобраться. Многие проблемы, связанные с невозможностью запустить мотор ВАЗ 2115, связаны с типовыми неисправностями и ремонт занимает минимум времени.

ВАЗ 2115, 2008, 1.6L 8V, M73 — перестала заводится на горячую…

Диагностические параметры прилагаю — собраны с помощью OpenDiagFree на холостом ходу на до упора прогретом двигателе.

Что явно не совпадает:

1. Массовый расход воздуха (кг/час) — 13.3-14 при норме 7-12

2. Угол опережения зажигания (°ПКВ) — минимальное значение 2.3 при норме 9-15

3. Параметр нагрузки — около 30 при норме 14-23

4. Длительность впрыска — около 4.5 при норме 2.7-4.3

5. Параметр адаптации регулировки холостого хода (%) — меньше 2-х и больше 5 при норме ±2

6. Ср. знач. неравномерности вращения коленвала (об/с2) — 0, хотя двигатель на холостых чуть-чуть подергивается

7. Сигнал ДК после нейтрализатора (диагностического) (В) — < 0.2 при норме 0.2-0.6

8. Период сигнала ДК до нейтрализатора (сек) — бывает > 10 при норме < 2.8

9. Проверка датчика кислорода завершена — флаг не устанавливается

Вашу логику я понял, спасибо…

Хотелось бы отметить, что и горячий, и холодный двигатель заводятся с одной и той же топливной магистрали, т.е., загрязнение проявлялось бы на холодную тоже, равно как и на скорости.

(Насос недавно снимал (по другой причине), смотрел — вроде все хорошо, топливному фильтру 20 000, поменяю.)

Параметры приложены.

К чему этот раздел, если есть специалисты по диагностике, к которым можно приехать?

500 р??? Это вы по-божески берете… Последний диагност взял с меня 1800 (это со скидкой), при этом не выявив задранную вверх на два зуба метку распредвала.

2 недели назад сдуру поменял на новый.

Не имеет значения, сколько СТО в городе, интересует всего одна с нормальным специалистом во временной и географической доступности.

Например, у хорошего диагноста, которого я знаю, такой же рабочий график, как и у меня. И перспектива ехать к нему на Лиговку с севера посреди рабочего дня как-то не вдохновляет.

Фотка машины на аватаре.

АЦП ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ и напряжение питания есть в приложенном файле с параметрами — хотелось бы знать мнение специалиста об их значениях.

Стартер крутит вроде бодренько, холодный движок заводится с полоборота.

Про давление в рампе диагност сказал, что нормальное.

Сброс обучения ЭБУ сделать забыл, когда параметры снимал…

18.05.2014.xlsx.zip

Почему опасно долго крутить стартер при пуске двигателя

Старт двигателя – это процесс, в котором непосредственное участие принимают стартер и аккумулятор. Именно они страдают сильнее всего при долгом пуске мотора. Соответственно, возможны следующие проблемы:

Разряд аккумулятора. При каждой попытке запустить мотор расходуется заряд аккумулятора. При этом если попытка не является успешной, то можно считать, что батарея расходует заряд «в холостую». Чтобы аккумулятор мог зарядиться, двигатель должен стартовать и некоторое время проработать. Несколько неудачных попыток запустить мотор, и вы получите разряженный аккумулятор, который потребуется заряжать от станции, либо производить пуск двигателя «прикуривая» у других автомобилей;

Выход из строя стартера

Если все остальные компоненты системы в порядке, то причина невозможности запуска может крыться в отсутствии стартере. Типовые проблемы:

• плохой контакт на клеммах;
• вышел из строя подшипник вала стартера;
• втягивающее реле перестало срабатывать.

Нужно отметить: расположение силовых клемм на стартере предполагает наличие влаги. Потому нередко контакт просто окисляются, что приводит к проблемам в работе устройства. Именно поэтому нужно внимательно осмотреть контакты. После чего зачистить их, проверить напряжение. Если оно отсутствует – возможно в проводке присутствует обрыв.

Рекомендуем: Дворники на Renault Megane 2

Когда напряжение присутствует, но стартер не крутит – нередко дело в подшипниках. Для его замены понадобится чистый гараж, а также специальный съемник. Только так можно демонтировать его.

Проверить работоспособность втягивающего очень просто – достаточно положить стартер на блок двигателя после чего коснуться контакта реле проводок, подключенным в положительной клемме. Если стартер начнет крутится – значит втягивающее реле в рабочем состоянии. Все перечисленные выше проблемы являются типовыми и не предполагают какого-либо серьезного ремонта.

Процедура замены ДТОЖ и сроки

Процедура замены ДТОЖ может отличаться в зависимости от модели автомобиля. На ВАЗ для осуществления процесса нужно подготовить несколько инструментов, включая обязательный комплект гаечных ключей.

По классическому сценарию ОЖ придется сливать, в противном случае замену ДТОЖ нельзя назвать правильной. Хотя существует несколько вариантов замены, которые не подразумевают слива.

Как уже говорилось выше, один из ДТОЖ расположен в термостате. Он ввинчивается туда сбоку. Второй расположен чуточку ниже, завернут в ГБЦ.

Немного о сроках замены ДТОЖ. Если речь о регуляторе, который на указатель идет, то он подлежит замене в тот самый момент, когда значения температуры сбиваются. Проверить это легко: например, на холодный двигатель стрелка ОЖ стремится к красной зоне или просто гуляет. Это ошибка, и она требует исправления, т.е, замены датчика.

В некоторых случаях, бывает и такое, виноват не сам регулятор, а проводка или контакт. Нужно проверить все, и только после решить – менять или нет. Протестировать проводку тоже несложно: от ДТОЖ отсоединяются провода, включается зажигание и осуществляется замыкание на массу. Если стрелка подскочит вверх, значит, с проводкой все в порядке.

Второй ДТОЖ меняется в том случае, если сама машина неправильно работает. К примеру, обороты на холодный мотор не повышаются, а на горячую достигают значения в 1500 об/мин. О неисправности ДТОЖ номер 2 можно судить и по вентилятору охлаждения, который чересчур рано включается или вовсе этого не делает.

Снятые регуляторы температуры проверить легче всего. Их надо погрузить в кипяченную нагретую до определенных значений воду, затем подсоединить омметр для замера сопротивления, идущего от ДТОЖ.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Неисправности по электрической части

Большинство проблем кроются именно здесь, поэтому подробно остановимся здесь на каждом варианте:

При повороте ключа ничего не происходит

На ВАЗ 2114 обычно это свидетельствует о нарушениях на линии замок зажигания – стартер, но одна из причин поломки «для блондинок» — севший аккумулятор, не забывайте о нем (проверяется вольтметром: должно быть не менее 11,8В — и ареометром, если АКБ обслуживаемая: не менее 1,22 в каждой банке).

Идем далее. Причиной такой неисправности может быть поломка личинки замка зажигания, а инжектор здесь ни при чем. Если при повороте ключом возникли новые ощущения (что-то цепляет, поворачивать стало проще или, наоборот, труднее), дело в нем.

Под панелью, примерно над сцеплением, находятся два реле: разгрузки замка зажигания и стартера. Причина может быть в неисправности одного из них. Проверяются по мануалу хорошим электриком или заменой на заведомо рабочее.

Стартер. Часто причиной может быть подзаклинившее «втягивающее». Если стоите в поле, стоит попробовать ударить по нему чем-то тяжелым вроде большого ключа (без фанатизма) – может помочь. Если машина стоит в гараже, стоит снять стартер и попробовать запустить его напрямую от аккумулятора.

Для этого прижмите корпус к нулевой клемме АКБ, установите провод с «крокодилом» на плюсовую клемму АКБ и поднесите его к плюсу втягивающего. Если стартер сделает попытку ускакать из рук – все нормально (будьте осторожны, без элементарных знаний техники безопасности и помощника проведение данной процедуры не рекомендуется!).

Если реакции нет никакой, проблема во втягивающем. Если реле жужжит, но стартер не крутит – проблема в щетках. Если стартер издает страшный звук, но не крутит, проблема в бендиксе.

Если стартер крутит, поставьте на место аккумулятор и проверьте подачу питания на фишки, которые подсоединяются к стартеру (с помощником, один крутит ключ, второй мерит мультиметром).

Стартер крутит, но машина не заводится

Это самая распространенная ситуация в случае с ВАЗ 2114. Порядок ее решения нужно начинать с ответа на вопрос, есть ли искра. Для этого берем помощника, выкручиваем одну свечу, одеваем на нее бронепровод и очень аккуратно (избегайте касания токоведущих частей, держите за изолированную часть провода) прикладываем свечу к крышке ГБЦ. Пока помощник крутит двигатель, следите за поведением свечи. Если искры нет – надо ее искать.

Если нет искры

Модуль зажигания – одна из ключевых проблем ВАЗ 2114 на инжекторе. Ломается часто и, бывает, новый приходит с браком. Подробнее о проверке модуля зажигания можно прочитать другом материале на нашем сайте

Обращаем внимание, что проблема также может крыться в фишке, которая подключается к модулю. Наличие на ней питания также нужно обязательно проверить

ДПКВ – еще одна причина, по которой может не быть искры. Поскольку этот датчик отслеживает фазы работы цилиндров, он является одним из ключевых элементов системы зажигания. Отметим, что вероятность его поломки ниже, чем модуля зажигания. Проверяется электриком на осциллографе, гаражные методы точной оценки состояния датчика не дают (только замена на гарантированно рабочий).

ЭБУ. «Январь» — относительно надежный инжектор, но «мозги» периодически тоже могут давать сбои. Часто проблема с ними опознается по нарушению фаз впрыска: например, искра подается только на 2 и 4 цилиндр или только на 1 и 3. Иногда вопрос снимается простой чисткой контактов на фишке ЭБУ, она тоже подвержена окислению, которое и становится причиной потери сигнала.

Возможные причины, по которым плохо заводится на холодную автомобиль ВАЗ-2109

Следует сразу отметить, что при поиске обязательно следует учитывать, какой у вас двигатель. Конечно, есть и общие причины, однако алгоритм поиска для инжекторного (16 клапанов) будет немного отличаться от карбюраторного. Первый вариант, как известно, ставили на «девятку» более поздних выпусков. Большая часть автомобилей данного семейства оснащалась карбюраторными двигателями (8 клапанов).

Как уже говорилось выше, точный ответ на вопрос, почемумашина плохо заводится на холодную, дать просто невозможно. Ели говорить в целом, то основные причины здесь следующие:

• слабый заряд АКБ;
• сбитые зазоры клапанов;
• плохое состояние катушки зажигания, высоковольтных проводов, свечей;
• загрязнение дроссельной заслонки или топливного фильтра;
• подсос воздуха мимо карбюратора;
• засорение клапана холостого хода.

Также следует отметить, что если у вас стоит ГБО, то автомобиль нужно заводить на бензине, а не на газу. Нельзя также исключать и проблему с работой бензонасоса. Наиболее банальная причина – севший аккумулятор. Проверить это очень просто – включить фары, и посмотреть, насколько ярко они светят. Впрочем, на проблему вам укажет звук вращающегося стартера. Последний, кстати, может вообще не вращаться. Это означает, что аккумулятор очень глубоко разряжен.

Теперь давайте рассмотрим типичные проблемы для карбюраторного двигателя. Одна из них – это отсутствие топлива в поплавковой камере. Соответственно, его следует подкачать с помощью имеющегося на бензонасосе рычажка. Также попробуйте постучать по карбюратору, вполне возможно, что игла игольчатого клапана залипла в верхнем положении, когда подача топлива запирается. Проверьте свечи – если они мокрые, значит, топливная смесь переобогащена. Решается проблема регулировкой карбюратора. Кстати, может быть и такая причина, как слишком бедная смесь. В данном случае также нужно будет регулировать карбюратор. Проверить высоковольтные провода можно в темное время суток. Для этого заведите автомобиль, потушите фары и загляните под капот. Если есть проблема – вы сразу ее увидите. Еще один вариант проверки – одолжить у кого-то заведомо рабочий комплект.

Достаточно часто встречаются такие проблемы как засорение топливного жиклера системы холостого хода или неисправность электромагнитного клапана. Также рекомендуется осмотреть все ведущие к карбюратору шланги и трубки. Вполне возможно, что проблема вызвана подсосом постороннего воздуха. Не стоит также сбрасывать со счетов и сам стартер. Зачастую именно его износ становится причиной того, что вы не можете нормально завести двигатель на холодную. Впрочем, если на горячую таких проблем не наблюдается, значит, с данным узлом все в порядке. Помимо этого, причины могут быть в трамблере, коммутаторе, катушке зажигания или неправильных настройках зажигания.

Отсутствие искры на свече

Как раз среди всех причин того, что ВАЗ-2114 крутит, но не заводится, чаще всего автолюбители сталкиваются с отсутствием искры на свече

Проверить это можно так: выкрутив одну свечу, ее надо соединить с высоковольтным проводом и осторожно, касаясь только изолированных частей, приложить к крышке головки блока цилиндров. Параллельно второй человек должен крутить из салона стартер, и если искры нет – надо искать проблему

Разница между новой и старой свечой

Если не заводится ВАЗ-2114 инжектор, надо обратить внимание, во-первых, на модуль зажигания и фишку, которая к нему подключается – эти узлы не только часто ломаются, но также нередко с завода идут бракованные

Следует оценить состояние датчика положения коленчатого вала: контролируя фазы движения цилиндров в блоке, он является важной составляющей всей системы зажигания

Следует оценить состояние датчика положения коленчатого вала: контролируя фазы движения цилиндров в блоке, он является важной составляющей всей системы зажигания. Хотя ломается этот датчик не так уж часто, надо проверить и его, хотя в условиях отсутствия сервиса сделать это практически не возможно – требуется наличие профессионального осциллографа

Хотя ломается этот датчик не так уж часто, надо проверить и его, хотя в условиях отсутствия сервиса сделать это практически не возможно – требуется наличие профессионального осциллографа.

Наконец, выйти из строя мог такой агрегат, как электронный блок управления инжектора: электронные мозги имеют свойство глючить и на более дорогих авто, поэтому надо организовать им элементарную диагностику:

• подать искру на первый и третий либо второй и четвертый цилиндры;
• распознать нарушения фазы впрыска;
• в качестве профилактики зачистить от окисления контакты на фишке электронного блока управления.

Плохо заводится ВАЗ 2114. Основные причины и способы решения проблемы

Почему-либо кажется, что многих водителей этой модели, заинтригует вопрос, почему плохо заводится ВАЗ 2114. Отыскать причину такового явления не так просто, как может показаться на 1-ый раз. Это связано с определёнными сложностями поиска дефектов в этой модели, потому что инжекторные системы имеют отличия от карбюраторных систем. Метод определения вероятных заморочек будет выстраиваться по-другому, подстраиваясь под конструктивные особенности машины.

Неисправность датчика коленвала ВАЗ 2114 – еще одна причина плохого запуска двигателя

Пожалуй, это единственный датчик без которого автомобиль ваз вообщем не сумеет завестись. Если при прокрутке мотора стартером при исправном зажигание и топливоподаче, не происходит схватывания, воспламенения горючего означает дело в ДПКВ.. Лучше его поменять. Но есть метод проверки: проверка датчика коленвала

. Влияние датчиков

Большая часть автомобилей ВАЗ-2115 работают на контроллере «Январь 5.1». В запуске мотора участвуют датчики коленвала, температуры и дроссельной заслонки.

Неисправности ДПКВ обычно появляются независимо от температуры, но проверить его сопротивление и сопоставить с данными калибровочной таблицы стоит.

Более всераспространенная неисправность – ДТ. Снимаем с позиции, помещаем в тару с охлаждайкой. Мерим сопротивление мультиметром: должно быть в районе 1350 – 1880 Ом. Если есть указатель температуры, проверку можно провести по таблице. Если нет – тоже не неудача, просто нагреваем до случайной температуры. С повышением Т сопротивление миниатюризируется. На на сто процентов прогретом движке оно составляет 87 – 109 Ом. Если омы не меняются либо падают на 0 – меняйте ДТ.

Узел дросселя разбирается вполне и чистится. Одна из заморочек – грязюка, которая при нагреве расширяется и мешает обычной работе впрыска. При дефектах ДПДЗ машина не только лишь не заводится на жаркую, да и «не едет» (время от времени глохнет и не заводится) после прогрева.

Проверяется ДПДЗ омметром на заведенном движке. Установите мультиметр на входной и выходной контакты, попросите ассистента надавить на газ. Показания должны изменяться, а на ХХ ворачиваться в начальные. Если с нажатием педали сопротивление не меняется либо устройство указывает бесконечность – датчик под подмену. Сразу проверяем РХХ. Обычно из-за него машина нестабильна на холостых либо глохнет, но заводится.

Неисправность ДМРВ на машинах с Январь 5.1 опознается по тому, что машина на жаркую заводится и здесь же глохнет. Датчик вступает в работу только после пуска. А вот на авто с Январь 7.2 ДМРВ участвует в запуске – без него машина не заведется.

Плохо заводится ВАЗ 2114 – нет искры

Модуль зажигания – одна из главных заморочек ВАЗ 2114 на инжекторе. Ломается нередко и, бывает, новый приходит с браком. Подробнее о проверке модуля зажигания можно прочесть другом материале на нашем веб-сайте

Обращаем внимание, что неувязка также может крыться в фишке, которая подключается к модулю. Наличие на ней питания также необходимо непременно проверить

ДПКВ – еще одна причина, по которой может не быть искры. Так как этот датчик выслеживает фазы работы цилиндров, он является одним из главных частей системы зажигания. Отметим, что возможность его поломки ниже, чем модуля зажигания. Проверяется электриком на осциллографе, гаражные способы четкой оценки состояния датчика не дают (только подмена на гарантированно рабочий).

ЭБУ. «Январь» — относительно надежный инжектор, но «мозги» временами тоже могут давать сбои. Нередко неувязка с ними опознается по нарушению фаз впрыска: к примеру, искра подается лишь на 2 и 4 цилиндр либо лишь на 1 и 3. Время от времени вопрос снимается обычной очисткой контактов на фишке ЭБУ, она тоже подвержена окислению, которое и становится предпосылкой утраты сигнала.

Машина ваз 2114 не заводится на горячую а при езде все нормально

Машина ваз 2114 не заводится на жаркую а при езде все нормально. А так с толчка можно завести. Кто знает куда копать. Свечки зажигания поменял провада тоже. Есть видео у меня на страничке поглядите.

Топливная система и зажигание

Начинать поиски стоит с осмотра топливной системы. Её некачественная работа создаёт неприятную ситуацию, при которой машина заглохла прямо на ходу. Визуальную диагностику принято проводить поэтапно, и начинать следует таким образом:

• Проверить наличие бензина в баке, как бы банально это ни звучало. Очень часто датчик, расположенный на приборной панели, показывает неправильно ввиду собственной неисправности. Кончился бензин, и поэтому машина заглохла.
• Топливный насос может выйти из строя и перестать закачивать в двигатель горючую смесь. Он издаёт характерный жужжащий звук электромоторчика, так что проверить его можно на слух, просто включив зажигание. Для убедительности будет лучше подключить к нему манометр, который покажет давление, создаваемое насосом, оно должно составлять порядка 2.7 атмосфер.
• Препятствовать поступлению топлива в мотор может и сильно забитый фильтр. Внутри его корпуса расположен фильтрующий элемент, который забивается частицами мусора, содержащегося в бензине. Для его проверки достаточно снять идущий от элемента шланг и прокрутить стартер, при этом из него должна политься струя бензина. Если это не так, значит, он засорён и требует замены, поэтому машина не заводится.
• Топливные форсунки также имеют свойство засоряться из-за плохого качества бензина или солярки. Самостоятельно проверить их работу можно путём снятия рампы. Отведя в сторону от автомобиля, прокрутить стартер. Из их сопел должно пойти распыление горючей смеси. Противоположный случай, когда распыления нет. Это означает их выход из строя, поэтому машина не заводится.

https://youtube.com/watch?v=-kE3OCc7J7w

• Система образования искры для воспламенения топлива, точнее её отсутствие, может стать причиной того, что двигатель заглох. Самыми уязвимыми элементами системы зажигания являются свечи и высоковольтные провода. Именно они отвечают за качество и наличие искры в камере сгорания. Свечи должны иметь необходимый зазор между электродами и быть безо всякого налёта на рабочей поверхности. Отсутствие этих условий препятствует образованию искры, без которой силовой агрегат прекращает работать. На высоковольтных проводах изнашивается изоляция, через которую начинают пробиваться на картер мотора электрические заряды. Для проверки образования искры свечи необходимо выкрутить и, положив на клапанную крышку, прокрутить стартером коленвал. Искра должна быть отчётливо видна на электродах свечей, если это не так, значит, их надо поменять.
• На систему зажигания оказывает значительное влияние электронный блок управления (ЭБУ) силового агрегата, который взаимодействует с различными датчиками. Выход из строя некоторых датчиков не даст возможности завести мотор. Основное влияние на ЭБУ оказывают датчик частоты вращения коленвала и датчики положения распределительных валов. Не получая сигнала от любого из них, ЭБУ не даст образоваться искре на свечах, поэтому машина не заводится. Здесь стоит проверить разъёмы контактов этих датчиков, они могут слететь во время движения, в результате чего двигатель заглох прямо на ходу. Самостоятельно проверить их исправность затруднительно, для этого надо воспользоваться тестером и замерить показания датчиков. В данном случае верным решением будет обратиться в специализированный сервис по ремонту автомобилей, где очень быстро выявят поломку и устранят её.

Зажигание

Когда авто не хочет заводиться, то, скорее всего, неполадка образовалась в его системе зажигания. Эта причина, как показывает практика, чрезвычайно распространена. Чаще всего ломается замок, несколько реже неприятности происходят с:

• катушкой;
• стартером и его реле;
• аккумулятором.

Рассматриваемая проблема нередко возникает именно из-за замка зажигания. Здесь со временем ухудшается контакт, а это, в свою очередь, не позволяет активировать электрическую цепь системы. Проверить работоспособность на 2115-й модели нетрудно:

• выкрутите замок из панели;
• поверните ключ;
• с помощью тестера прозвоните все провода.

При отсутствии контакта элемент меняют.

Обратите внимание – если при заводе авто вы не слышите клацанья, то, скорее всего, сломалось реле зажигания. Находится оно в 2115-й модели возле водительской двери, над сцеплением

Ремонту элемент не подлежит, его заменяют.

Отдельно проверяется катушка зажигания – из-за ее отказа, в частности, пропадает искра на свечах. Для тестов узел необходимо демонтировать. Далее с помощью мультиметра позванивают обмотки. Короткое замыкание в них или обрыв – это вполне очевидная причина, объясняющая нежелание машины заводиться.

Проблема плохого запуска инжекторного двигателя ВАЗ при минусовой температуре и её решение – личный опыт

Сейчас дело активно близится к зиме, и несмотря на переменчивую погоду, в самое ближайшее время на улице установится стабильный минус, и для некоторых автовладельцев это будет причиной очередных проблем с запуском. И сегодня мы не будем говорить о проблемах с АКБ или свечами зажигания, всё это итак всем известно.

Для тех, кто не помнит, напомню, что моя бывшая Калина изначально была куплена новой из салона, и в первые пару лет не доставляла мне совершенно никаких проблем. Но уже под конец второй зимовки я стал замечать, что запуск двигателя стал каким-то вялым и неуверенным. Не сказать, что машина заводилась плохо, просто для этого требовалось немного больше работы стартера чем обычно.

Я тогда этому не придал особого значения, да и вскоре наступили теплые весенние деньки, вместе с которыми исчезла и моя проблема. Но когда наступила третья зима, то запуск мотора стал ещё более затруднительным. И если при минус 3-5 градусах это ещё не так сильно ощущалось, то ниже минус 10 уже машина начала хандрить по полной программе.

плохо запускается двигатель Калины в мороз

И как обычно, все начиналось с самого банального – заменил свечи зажигания, заодно и заправку сменил – мало ли каких чудес не бывает. Но чуда не произошло, и всё это ни коем образом не отразилось на запуске двигателя в лучшую сторону. Также были подозрения на катушку зажигания, но когда я поменял на новую, тоже никаких сдвигов не было обнаружено.

Время шло, а зима тем временем подходила к концу. Не буду рассказывать про остальные мои мучения, и скажу лишь, что было заменено по электронной части буквально всё, начиная от датчиков коленвала, распредвала, ДМРВ, датчиком температуры охлаждающей жидкости и заканчивая такими процедурами как проверка компрессии в цилиндрах и замером давления в топливной магистрали. Но всё с машиной было в норме, а заводиться, зараза такая, не хотела нормально.

Когда все методы были исчерпаны, было решено обратиться к знающим людям, что конечно же нужно было сделать с самого начала, но ведь вы знаете, как это бывает, думаешь, сейчас сам разберусь -) Как вы помните, всё это происходило с Ладой Калиной, и когда я приехал к мастеру и рассказал о существующей проблеме, он сразу сделал вид, что догадывается о причине такой поломки, и сразу уточнил, какого года моя машина.

Я ему ответил, что купил в начале 2011 года, а затем он посмотрев на блок управления двигателем, сказал, что такая беда очень часто встречалась на многих Калинах с 2010 года и контроллером М73 Итэлма.

родной блок управления Калины – уже вынесен из опасного места под радиатором

Выражаясь простым языком, мозги перемерзали и машина отказывалась заводиться нормально… А чтобы убедиться самому и убедить в этом меня, он установил ЭБУ Январь 7.2 + (если память не подводит) и сказал, чтобы я с ним попробовал запуститься на следующее утро.

К моему удивлению, на следующее утро движок моей Калины резво запустился, и разумеется я сразу отправился к моему мастеру, объяснив ему ситуацию снова. В конечном итоге, если не вникать в детали, то с его слов он мне переделал блок под “Январь”, и после этого все последующие зимы с этим блоком управления Калина заводилась с первого раза без проблем.

Опять же, это вовсе не говорит о том, что нужно обязательно менять М73 на Январь. Делать это нужно лишь в том случае, если блок имеет такой дефект и замерзает при низких температурах.

Как решить проблему?

Решить данную неисправность можно двумя способами:

• На месте. Если нет времени выкручивать свечи, можно попробовать просушить их прямо в двигателе. Для этого перед стартом приоткройте дроссельную заслонку на 50 процентов. Благо на ВАЗ-2115 педаль акселератора механическая, с тросовым приводом. Так в камеру сгорания попадет больше воздуха. Свечи «продуются» автоматически. После запуска дроссельную заслонку можно закрывать. Но такой способ не всегда действенный. И тогда на помощь приходит второй метод.
• Самостоятельная сушка. В данном случае выкручиваются все четыре свечи. Важный момент – при снятии бронепроводов, пронумеруйте каждый из них. В противном случае мотор не заведется вовсе, так как будут нарушены фазы газораспределения. Просушить быстро можно домашним феном, установив его на максимальный режим обдува. Если позволяет время, можно проверить зазоры между электродами свечей. Когда данный параметр не совпадает с заводским, свеча не может выработать нормальную искру. Об этом мы говорим более подробно.