Трудно включаются передачи... но сцепление не буксует и рыков при включении нет

Нужно ли выжимать сцепление при пуске двигателя?

Ответ на этот вопрос будоражит умы автовладельцев уже не один десяток лет. В горячих спорах о пользе и вреде выжима сцепления при пуске двигателя истина затерялась за огромной массой непрофессиональных доводов людей далеких от автомобильной тематики, либо недостаточно осведомленных . Представим и мы свою версию необходимости или вреда этого действия, основанную на многолетнем тщательном изучении всевозможных мануалов, учебников и руководств по ремонту, информации имеющейся в сети интернет и личной практики эксплуатации и обслуживания и восстановления большого количества автомобилей.

Нужно ли выжимать сцепление при пуске двигателя автомобиля?

Сцепление при пуске двигателя нужно выжимать в зависимости от ситуации.

Так как основная задача такого выжимания отключить коробку передач от коленчатого вала двигателя и тем самым облегчить его пуск, то целесообразнее всего так поступать при холодном пуске. Например, при низких температурах окружающей среды (зимой). Особенно в ситуации, когда в коробке передач и двигателе залито минеральное масло или масло неизвестного происхождения, характеристики которого не понятны. Либо, если аккумуляторная батарея автомобиля откатала уже не один сезон и есть сомнения в ее пусковых характеристиках (способности бодро прокручивать коленвал в мороз).

При положительных температурах воздуха пуск должен производиться с отпущенной (не нажатой) педалью сцепления. Для этого есть одна очень весомая причина — пуск с нажатой педалью сцепления медленно но верно сокращает ресурс отдельных деталей двигателя. Это происходит потому, что при выжатой педали сцепления, через «корзину» и маховик на упорные полукольца, ограничивающие ход коленчатого вала (упорные подшипники) передается значительное усилие. Они стираются так как изготовлены из мягкого металла. Особенно быстро этот процесс износа происходит при густом моторном масле, которое при пуске не сразу достигает трущихся поверхностей.

Признаки изношенный упорных полуколец — вибрация при пуске и работе двигателя на холостых, рывки и вибрация при трогании с места, течь масла из под сальников коленчатого вала.

В идеале, нужно вообще не нажимать на педаль сцепления при пуске холодного двигателя автомобиля (только для профилактики несколько раз нажать на него перед пуском). Для беспроблемного пуска нужно обеспечить несколько условий:

Моторное масло нужного качества, подходящее для данного двигателя, с определенными температурными характеристиками.
Нормальное трансмиссионное масло в коробке передач.
Свежая или рабочая аккумуляторная батарея (АКБ).
Четко отрегулированное пусковое устройство карбюратора (если двигатель карбюраторный).
Исправный регулятор холостого хода и чистый канал под него (если двигатель инжекторный).
Рабочие свечи зажигания и высоковольтные провода.

Примечания и дополнения

Еще одно назначение пуска двигателя при нажатой педали сцепления — предотвращение трогания автомобиля с места если включена передача. Для лиц привыкших к пуску с включенной передачей (или, например, забывающих, что она включена), все-таки лучше сцепление выжимать. Ибо последствия рывка автомобиля вперед (к примеру, в условиях парковки) при пуске двигателя могут оказаться дороже чем замена упорных полуколец двигателя.

Мягкая педаль сцепления или замена цилиндров сцепления. — бортжурнал Audi 80 Вишневая жемчужина 1988 года на DRIVE2

Всем привет! Все началось 2 недели назад, когда я заметил, что педаль сцепления стала мягкая, но прокачав пару раз ее, она вернулась в норму. Ну и ладно. После этого каждое утро стало сопровождаться этими манипуляциями. Это уже не хорошо. Еще через несколько дней передачи стали туго включаться, а при выключении, иногда даже выстреливали, будто я их вовсе без сцепления выключал. В конце концов пришлось при каждом включении передачи предварительно прокачивать несколько раз педалью сцепления, что бы вставить передачу, а при малейшем отпускании педали тормоза и при выжатой в пол педали сцепления машина уже ехала, как на автомате.) Больше так ездить нельзя! Само сцепление менял около 20к назад, а при замене двигателя в мае осматривал его, оно как новое и корзина, и диск, и выжимной. Выбор не велик — сдох или главный цилиндр, или рабочий. Начать решил с замены главного. Заказал Jp Group 1130601900 и на следующий день он пришел. Сняв старый, я увидел порванную внешнюю резинку и решил, что проблема найдена. Процесс замены теоретически простой: снимаем шланг с бачка тормозухи, отворачиваем трубку от задней части рабочего цилиндра( под капотом, чуть ниже и правее вакуумного усилителя тормозов, ключ вроде на 12), но трудность в том, что эта гайка захрясла, да еще и в таком месте, что отвернуть ее можно только вспомнив весь богатый русский лексикон, извернувшись кое как и откручивая по паре мм за один подход.Отвернув эту трубку штуцер лучше сразу разработать, что бы потом нормально завернуть в новый цилиндр. Далее идем в салон. Сняв полку под рулем понадобится снять фиксатор с вала, крепящего цилиндр к педали и отвернуть шестигранником на 6 2 болта, крепящие сам цилиндр. Тут у меня возникла вторая сложность: подлезть туда тяжело из-за обилия проводки, да и сам шестигранник был коротковат, болты затянуты хорошо, и чтобы их сорвать пришлось повозиться. Далее перекидываем все необходимое со старого цилиндра на новый, не забыв измерить и повторить расстояние, которое было на старом цилиндре между цилиндром и креплением к педали, и собираем все в обратном порядке.Прокачав всю систему, я понял, что ни чего не изменилось.

На следующий день заказал рабочий цилиндр сцепления Jp Group 1130500900. Для его замены нужен маленький вороток с головкой на 13 для болта крепления цилиндра к коробке, ключ на 12 для отворачивания трубки, соединяющей оба цилиндра и ключ на 10 для дальнейшей прокачки. Сам процесс замены прост, трудность только в том, чтобы подлезть к этому месту. При установке нового цилиндра проще сначала поставить новый на место и закрепить его, а затем устанавливать трубку, в обратном порядке будет сложнее вставлять цилиндр в коробку, пожимая его шток. Прокачав раз 10 сцепление и выгнав весь воздух, я наконец вздохнул спокойно, педаль стала жесткая, все передачи включаются легко и тихо, машина плавно трогается, как новая!

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.

Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

крестовая отвертка или головка №8;
комплект рожковых ключей на 13 и 17;
WD 40 или аналогичное средство;
линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».Как это делается можно посмотреть на видео:

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.

Открывается капот.
Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).

Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).

Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.

После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

Поставить машину на ручник.
Завести мотор на нейтральной передаче.
Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

Шум при включенном сцеплении

Это говорит о неисправности. Если шум пропадет при нажатии на педаль, то это выжимной подшипник. Среди причин шума – износ элемента, отсутствие смазки в подшипнике, люфты выжимного подшипника.

К сожалению, для устранения данной неисправности потребуется снимать КПП. Деталь, если она шумит, нужно менять. Но если и снимать коробку, то лучше менять сразу весь комплект сцепления – так выйдет значительно дешевле и легче.

Причина преждевременного выхода подшипника из строя – это недостаточное количество смазки или некачественная смазка. Если новый подшипник сухой, тогда стоит приобрести другую модель – в продаже имеется большой выбор подшипников для любых моделей автомобилей.

Почему педаль сцепления стала тугой

Так как тросовый механизм чаще всего выходит из строя, разберемся, по каким причинам наблюдается тугой ход педали сцепления в этом случае:

из-за того, что диафрагменная пружина изношена либо деформирована, ее лепестки становятся слишком жесткими;
выжимной подшипник заедает, чтобы повернуть вилку, необходимо прикладывать все большее усилие, в результате нагрузка на трос возрастает;
проволоки троса разорвались, из-за того, что они сцепились с металлической оплеткой, педаль становится тугая.

В большинстве случаев туго выжимается педаль сцепления именно по первой причине. Происходит это из-за специфического расположения лепестков корзины. Центральная часть с выжимным подшипником начинает возвышаться над плоскостью пружины, чтобы нивелировать такое возвышение, приходится прикладывать большее усилие, нажимая на педаль.

Для максимальной прочности диафрагменной пружины автопроизводитель делает лепестки жестче. Причем зачастую такое искусственное увеличение жесткости можно наблюдать на поддельных деталях китайского производства. Однако даже после того, как вы установите такую деталь, педаль останется такой же тугой.

Если автомобиль проехал более 150 тыс. км, из строя выходит выжимной подшипник. Он разбалтывается на лепестках, возникают перекосы. Максимальную нагрузку испытывает выжимная вилка, в результате происходит ее деформация и заклинивание в крайних положениях.

Механизм гидравлического типа также нередко выходит из строя, и педаль становится тугой. Почему это может произойти:

из контура утекает рабочая жидкость;
в систему попадает воздух;
направляющий элемент в выжимном подшипнике вышел из строя;
гидравлический поршень сломался;
корзина неисправна, причем обычно выходит из строя пружина;
манжет в рабочем цилиндре поврежден, в результате педаль становится тугая.

Коробка «хрустит» при переключении

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

неисправности сцепления и привода его выключения, из-за которых при выжиме педали ведомый диск остается в зацеплении с маховиком (нередко в таких случаях говорят, что сцепление «ведет»). Звуки при переключении передач нередко сопровождаются тугим ходом кулисы, поэтому для смены ступеней нужно приложить довольно большое усилие;
недостаточное количество масла в коробке передач;
неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
износ синхронизаторов в коробке передач.

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Итак, проблема переключения передач может возникнуть при серьезных неисправностях, таких как: выход из строя синхронизаторов, износ или поломка шестерней, заклинивание узлов и механизмов коробки при выборе передачи. В этом случае для выявления поломок необходим демонтаж коробки с последующей «дефектовкой» или заменой поврежденных узлов.

Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.

Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

На что обратить внимание

Есть определенные признаки того, что сцепление на «Ладе-Гранте» дало сбой и нужно принимать меры

Стоит обратить внимание, что если авто только что куплено, то педаль будет нажиматься довольно легко. Если же для этого нужно прикладывать большие усилия, то это является первым свидетельством того, что сцепление нужно отрегулировать или заменить

Также стоит обратить внимание на появление посторонних скрипов в тот момент, когда водитель нажимает на педаль. Кроме этого, она не должна дергаться в тот момент, когда автовладелец не прикасается к ней

Чаще всего автолюбители сталкиваются именно с тем, что ход педали становится слишком тугим. Стоит рассмотреть подробнее причины такой неполадки.

Что делать, если нет сцепления?

Если вдруг данная неполадка настигла водителя прямо на дороге, тогда не стоит впадать в панику. Можно включить нужную передачу на заглушенном моторе, затем завести двигатель и начать движение. Остальные передачи можно включать без сцепления – когда обороты коленчатого вала и первичного вала будут одинаковы, передача включиться. Но без опыта это может быть трудно. Особенно трудно будет включаться задняя передача, так как на ней нет синхронизаторов.

Если пропало сцепление, что делать? Лучше и безопаснее вызвать эвакуатор и доехать до места ремонта. Так будет безопасней и для водителя, и для КПП автомобиля, ремонт которой может быть очень дорогим.

На горячую плохо включаются передачи: основные причины неисправностей МКПП

Механическая коробка предназначена для передачи крутящего момента от ДВС к ведущим колесам автомобиля, а также ступенчатого изменения передаточного отношения. В МКПП переключение передач (ступеней) осуществляется вручную водителем, который также выбирает оптимальное передаточное число, обеспечивая наилучший режим работы ДВС во время движения автомобиля.

В случае, когда проблемы переключения скоростей возникают при разогретом ДВС, можно выделить основные признаки:

плохо включается задняя передача;
включение передач с повышенной скорости на пониженную и наоборот сопровождается посторонним шумом, скрежетом или треском;
полное отсутствие возможности переключения передач;

Основные причины неисправностей МКПП:

низкий уровень масла в коробке;
плохо отрегулирована либо повреждена кулиса;
неполадки в механизме сцепления;
разрушение или деформация шестерен;
износ подшипников валов;
выход со строя синхронизаторов.

Итак, часто при нагреве плохо включаются передачи по причине низкого уровня масла в МКПП. С учетом снижения уровня смазывающей жидкости, коэффициент трения между трущимися деталями возрастает, что приводит к затруднительному и нечеткому включению передач.

Еще часто «на горячую» не включается задняя передача по причине неисправности кулисы. Это частая причина проблем с включением задней передачи, возникающая при неправильной регулировке или износе механизма кулисы. Фактически, возникает смещение допусков при движении механизма переключения передач (в результате износа шарниров кулисы или сбоя регулировок).

При этом, если механизм кулисы изношен, при не разогретой МКПП скорости могут включаться без затруднений. Но при разогреве детали коробки расширяются, соответственно, зазоры изменяются

Принимая во внимание то, что для предотвращения люфтов механизмов МКПП, детали притерты с наименьшими допусками, разболтанный механизм кулисы очень сильно влияет на четкость включения передач в коробке скоростей (задняя передача не исключение). Проблема решается регулировкой механизма кулисы либо заменой

Также при нагреве плохо включаются передачи в том случае, если неисправное сцепление. Выход из строя механизма сцепления напрямую связан с затруднительным включением передач. На изношенном диске сцепления, ввиду его недостаточной толщины, скорости МКПП включаются не очень хорошо.

Само включение часто сопровождается хрустом и треском шестерен коробки, также передачи могут не включаться совсем. Еще при движении (особенно в активном режиме) диск сцепления «пробуксовывает», не передавая весь крутящий момент от двигателя на трансмиссию.

Также можно выделить и причины некорректной работы механизма привода сцепления МКПП:

заклинивание привода механического включения сцепления (трос);
поломка вилки привода сцепления;
утечка жидкости из контура;

Кстати, в последнем случае (при наличии гидравлического привода механизма сцепления) имеют место такие неисправности, как: утечка жидкости через прослабленные патрубки системы, рассохшиеся сальники, вышедший из строя выжимной подшипник, изначально недостаточный уровень жидкости в контуре и т.д.

Завершает список частых причин, по которым на горячую плохо включаются передачи, дефект механизма выбора передач КПП. Причиной плохого включения передач МКПП является внутренние неисправности узлов и механизмов коробки передач: износ шестерен, подшипников валов, синхронизаторов и др.

Износ может наступить в результате «срабатывания» механизмов, а также ввиду дефекта деталей, допущенного заводом изготовителем при выпуске данного агрегата. Проблема решается путем проведения комплексной диагностики коробки передач и последующего ремонта агрегата на специализированной СТО.

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП

Проводить замену сцепления ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП достаточно сложно. Вы не найдёте инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля на эту тему. Данные рекомендация основана на опыте автолюбителей, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста имеется эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо сделать так, чтобы массивная КПП не упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от выше приведенной инструкции, за исключением нюансов:

Приобретите в магазине два болта с верхнего рычага передней подвески «классики». У них резьба точно такая же, как и на тех болтах, которыми стянута коробка и блок ДВС.
Вкрутите их сверху, только после этого, небольшим ломиком или отверткой, начинаем рассоединять узлы. Задняя часть коробки после отодвигания ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
Через образовавшуюся щель снимается выжимной подшипник, выкручиваются болты на корзине.

А вот установка немного отличается

от того процесса, который показан в инструкции:

Поставьте новый выжимной на свое место. Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
Наживите болты буквально на пару оборотов, но не затягивайте!
Аккуратно начинайте насаживать первичный вал на шлицы в диске.
Потом коробку отодвигаем назад и проводим затяжку болтов на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только лишь после установки коробки на свое место.
После этого можно ставить КПП и затягивать на ней болты.

При замене сцепления без снятия КПП на автомобиле ВАЗ 2109/21099, центровать диск не нужно!

Как сберечь сцепление

Для того чтобы сцепление как можно дольше прожило, необходимо придерживаться следующих правил: на светофорах и в пробках выключать скорость и убирать ногу с педали сцепления, при переключениях отпускать педаль газа, не резко трогаться с места, при движении автомобиля накатом ставить рычаг коробки переменных передач в положение нейтрали и убрать ногу с педали сцепления, стараться не использовать автомобиль по бездорожью и в качестве буксира.

Если пренебрегать данными правилами, то замена ведомого диска, а возможно и полностью сцепления может потребоваться намного раньше. Для проверки износа ведомого диска необходимо на прямой передаче резко нажать на акселератор. Если двигатель «взревел», а автомобиль неохотно развивает скорость, ощущается специфический горелый запах, то это первый признак того, что пора задуматься о замене ведомого диска. Как правило, после того как сцепление подгорело, оно изнашивается полностью в течение пары недель.

iMarker › Блог › Симптомы неисправности сцепления

При интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные неисправности сцепления. Различают неисправности собственно сцепления и неисправности привода сцепления. К неисправностям сцепления относятся:

износ и повреждения накладок ведомого диска; деформация ведомого диска; замасливание накладок ведомого диска; износ шлицев ведомого диска; износ или поломка демпферных пружин; поломка или ослабление диафрагменной пружины; износ или поломка подшипника выключения сцепления; износ поверхности маховика; износ поверхности нажимного диска; заедание вилки выключения сцепления.

Привод сцепления в зависимости от вида может иметь следующие неисправности:

а) механический привод

заедание, удлинение или повреждение троса; повреждение рычажной системы; б) гидравлический привод

засорение гидропривода; нарушение герметичности системы (подтекание рабочей жидкости, наличие воздуха в системе); неисправность рабочего цилиндра (повреждение манжеты).

Износ и поломка конструктивных элементов сцепления происходят, в основном, из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля: трогание с места на высоких оборотах, нога на педали сцепления во время движения.

Одной из причин поломки или износа может стать предельный срок эксплуатации элементов сцепления. В большей степени это касается ведомого диска сцепления, имеющего ограниченный ресурс. При соблюдении правил эксплуатации данный элемент исправно служит свыше 100 тыс.км пробега. У «гонщиков» сцепление редко доживает до 50 тыс.км.

Причиной поломки сцепления может стать и низкое качество комплектующих. При покупке запасных частей предпочтение следует отдавать оригинальным деталям.

Регулировка провода сцепления

Автолюбители часто сталкиваются с проблемой, когда буксует сцепление ВАЗ 2114, что делать в подобных случаях? Подобный вид неполадок может быть успешно устранен собственными силами, без привлечения технической службы. Однако для начала необходимо получить четкое представление о том, чем является регулировка сцепления в ВАЗ 2114 и аналогичных моделях автомобилей. Вкратце данный механизм представлен на следующей схеме.

Порядок осуществления регулировки

Первым делом устанавливаем транспортное средство на ровной поверхности. Включив первую передачу, пытаемся инициировать движение, отпуская сцепление ВАЗ 2114 настолько плавно, насколько это возможно. Основной нашей задачей является точное нахождение того положения педали, при котором автомобиль начинает двигаться.

Если машина начинает реагировать лишь тогда, когда педаль практически утоплена «в пол», придется проводить полную настройку. Перед тем как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 нужно открыть капот и найти две крепежные гайки, отвечающие за фиксацию троса к кронштейну. Их можно обнаружить в той части троса, на которой нанесена резьба. Настройка полного хода педального механизма достаточно проста: для его уменьшения следует отпустить гайку внутри кронштейна, а внешнюю наоборот – затянуть.

Полезные советы

Предлагаем ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2115 наиболее быстрым и надежным способом: 1. Если в процессе настройки на крепежных гайках обнаружилась ржавчина, можно воспользоваться специальной жидкостью для смазки резьбы — к примеру, WD-40 или обработать деталь машинным маслом, тормозной жидкостью и т. п. 2. Чтобы удостовериться, что наладка была проведена качественно, повторно тестируем автомобиль, как мы уже это делали ранее. Результат считается удовлетворительным, если ход педали составляет 125-135 мм. 3. В качестве более наглядного примера можно просмотреть одно из многочисленных видео, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, доступных в Интернете.