Педаль сцепления упала в пол что делать?

Как правильно отрегулировать педаль сцепления

Под педалью сцепления находится гайка. Эту гайку необходимо открутить, для дальнейшей работы с педалью.
Ниже этой гайки расположена контргайка. Закручиваем контргайку до упора.
Под педалью сцепления располагается крепёж, его необходимо закрутить.
Шайбу из резины нужно закрутить до конца, чтобы шайба и вилка располагались плотно друг к другу.
Далее нужно навинтить крепёж на наконечник. Это делается для того, чтобы увеличить педальный ход. Соответственно, чтобы уменьшить педальный ход, необходимо раскрутить этот крепёж. Раскручивать или закручивать крепёж на ваз 2114 рекомендуется до 12-13 мм. Это расстояние является самым благоприятным для использования.
После всех проделанных вами работ, необходимо проверить всё ли правильно функционирует. Для этого вам нужно трижды выжать педаль сцепления. Замерьте длину педального хода. Если расстояние не соответствует необходимому, это значит, что педаль нужно корректировать ещё. Проделать эти работы необходимо до получения необходимого результата.

Поломке и ведения сцепления вашего автомобиля может способствовать несколько причин. Одной из них может быть неправильная или недостаточная регулировка тросика сцепления. Чтобы приступить к регулировке тросика сцепления, нужно найти регулировочную гайку. Регулировочная гайка находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, которая вставлена в специальный кронштейн. Кронштейн, в свою очередь, закреплён на картере коробки передач.

Для регулировки тросика сцепления нужно выполнить следующие действия:

Одним ключом на 17 мм держим регулировочную гайку.
Другим таким же ключом раскручиваем контргайку на несколько оборотов.
Придерживая контргайку, вращаем регулировочную гайку до необходимого результата. Чтобы увеличить ход педали крутим гайку по часовой стрелке, а чтобы уменьшить – против часовой стрелке.

После того, как вы отрегулировали регулировочную гайку, слегка закручиваем контргайку. Для проверки нажмите на педаль сцепления несколько раз. Если результат вас не устроил и полученное расстояние не соответствует норме, подкрутите гайку пока не добьётесь требуемого результата. Когда полученная цифра придёт в необходимую норму, тогда можно считать, что регулировка подошла к концу. После всех проводимых работ закрутите контргайку.

Что делать если сцепление буксует?

Если механизм сцепления работает давно, и очень старый, вы убеждены в том, что пришла пора его менять, тогда покупайте новый комплект дисков и другие запчасти и готовьтесь к полной его замене. Диски сцепления при нормальной, грамотной эксплуатации транспортного средства рассчитаны на 100 тыс. км. пробега.

выполнить регулировку

На снимке оболочка троса сцепления с регулировочными гайками

Ведомый диск (феродо)

Самая распространенная неисправность – износ и повреждения накладок ведомого диска. Резиновые накладки самое уязвимое звено в сцеплении. Они изготавливаются из резины или композитного термостойкого материала и встраиваются в металл диска. Когда на них образуются сколы, или трещины, их нельзя заменить отдельно от диска. При изнашивании, изменении первоначальной формы накладок менять приходится весь ведомый механизм. Пассивный диск также подлежит замене в следующих случаях:

Если деформировался сам диск;
От перегрева сломались демпферные пружинки;
Стерлись шлицы в ступице.

При замасливании фрикционных накладок феродо достаточно промыть их керосином, слегка прошкурить нулевкой для формирования шероховатости, и они еще поработают.

Корзина сцепления

Корзина сцепления прижимает пассивный диск к маховику. Она состоит из нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Сцепление может пробуксовывать и тогда, когда неисправны элементы корзины Симптомы выхода из строя корзины такие же, как и при выходе из строя ведомого диска

Так что, если осмотр феродо не выявил явных дефектов, следует обратить внимание на следующий блок деталей. Именно при неполадках корзины перестают переключаться передачи скоростей

Но, чтобы убедиться, что в неполадках сцепления виновата именно корзина, придется выполнить демонтаж и диагностику этого узла. В число неисправностей корзины входят ослабление или поломка диафрагменной пружины, поломка выжимного подшипника (13). Быстрее и чаще всего изнашивается диафрагменная пружина. Ее лепестки вследствие постоянных температурных перепадов утрачивают пружинящие свойства, становятся хрупкими. При частом перегреве на лепестках появляются синие ожоговые пятна. А поскольку причиной перегрева служит плохая работа муфты выключения механизма (13), то следует продиагностировать и ее. Сами лепестки деформируются, не ложатся в одну плоскость. Появление трещин и механических повреждений на пружине, говорят о необходимости ее замены. Корзина подлежит полной замене и в том случае, если искривление нажимного диска превышает 0,8 мм. Диск ставится на ребро, а показатели искривления замеряются линейкой.

Маховик

Этот узел тоже изнашивается в процессе эксплуатации ВАЗ 2114. На изношенность маховика указывают следующие признаки:

Сильная вибрация в полу, когда вы выжимаете педаль сцепления,

Горелый запах;

Неспособность коробки передач переключиться на следующую скорость, то есть проскальзывание передач.
Иногда при переключении передач слышится скрежет шестерней.

Осмотр и диагностика углов покажут, почему пробуксовывает сцепление на ВАЗ 2114, нужна ли полная замена всех деталей системы сцепления, или можно ограничиться регулировкой и заменой отдельных элементов. Напомним, что, если сцепление выработало свой ресурс, латать его бесполезно, лучше менять всю систему.

Регулировка сцепления на ваз 2114 своими руками

Первое с чего нужно начать – это получение доступа к месту подключения тросика. Для этого нужно снять корпус воздушного фильтра.
Далее, измерьте расстояние от педали сцепления до пола

Важно измерить расстояние с точностью до миллиметров.
Нормальным расстоянием для ваз 2114 является 12,5-13,5 мм. Если расстояние больше или меньше, это повод приступить к регулировке троса

Если поворачивать против часовой стрелки, педаль будет приближаться к полу, а если по часовой стрелке – подниматься.
После проводимых работ, когда нужные показатели придут в норму, затяните гайки и несколько раз выжмите сцепление, чтобы посмотреть правильная затяжка или нет.

Разумеется, если на тросе вы заметили нарушение, поломку или коррозию, то трос нужно заменить. Проверить правильно ли работает механизм или нет можно простым способом: заводим машину, выжимаем сцепление, включаем первую передачу, и если машина тронулась с места, когда педаль сцепления была в 6-7 сантиметрах от пола, то вы всё сделали правильно.

Провалилась педаль сцепления ВАЗ — причины и варианты решения проблемы

Всем привет. Сегодняшняя статья будет посвящена сцеплению, точнее его неисправности. Мы поговорим о том, почему проваливается педаль сцепления, о причинах, по которым это происходит, а также как это исправить.

Неприятность поломки сцепления заключается в том, что переключение передач становится невозможным, а значит и о передвижении на таком авто не может быть и речи. Первый вопрос, который возникает в голове это: «Как доехать до СТО, когда провалилась педаль сцепления»?

Прежде всего кое, что уясним. Если кто не в курсе, то на ВАЗ от 2101 до 2107 — сцепление гидравлическое, у «8, 9, и 10», а также «Калин» и т. д сцепление «тросиковое».

Устройство и регулировка сцепления ВАЗ 2109

ВАЗ 2109 — это легендарная «девятка». Серийно переднеприводный пятидверный хэтчбек выпускался на Волжском автомобильном заводе в период с 1987 года по 2004. С 2004 до конца 2011 модификация ВАЗ 21093 собиралась на в Запорожье.

Многие автовладельцы стараются самостоятельно обслуживать личное авто и знают, как правильно это сделать, поскольку внимательно изучают работу основных узлов и ведущих модулей. В список регламентных работ входит периодическая регулировка сцепления ВАЗ 2109. Задача это достаточно простая, если заранее ознакомиться с алгоритмом работы.

Вернуться

Устройство сцепления «девятки»

Комплект сцепления — один из ключевых агрегатов трансмиссии «девятки». Это однодисковый механизм фрикционного типа, расположенный между двигателем и коробкой перемены передач (КПП). Алгоритм его работы следующий:

Первоначально автомобиль стоит неподвижно, двигатель заведен, педаль отпущена. Рычаг КПП находится в нейтральном положении, то есть вращение первичного вала не передается на вторичный.
Водитель готовится начать движение вперед. Левой ногой он нажимает педаль, и механизм отсоединяет первичный вал КПП от двигателя. Водитель переводит рычаг в положение первой передачи, механизм обеспечивает зацепление первичного и вторичного валов КПП. Автомобиль стоит, так как двигатель отсоединен от первичного вала КПП.
Водитель плавно, но решительно отпускает педаль. Двигатель соединяется с первичным валом, задача которого через вторичный вал передать мощность на ведущие колеса, тогда автомобиль придет в движение.
Аналогично происходит переключение с первой передачи на вторую, со второй на третью и так далее.

Устройство сцепления ВАЗ 2109 таково, что при отпускании педали, ведомый диск зажимается пружинами между маховиком и нажимным диском. При этом происходит передача мощности на оба вала КПП и ведущие колеса.

При нажатии педали через специальную тягу поворачивается вилка сцепления ВАЗ 2109 и давит на рычаги, оттягивающие нажимной диск. Ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 отсоединяется, и передача мощности прекращается. Кожух механизма соединяется с нажимным диском тремя парами упругих пластин.

Привод агрегата тросовый, нижний его наконечник зафиксирован гайками в кронштейне на картере двигателя.

Тросик сцепления приведен на рычаг вилки выключения сцепления.

Вернуться

Типичные неисправности сцепления ВАЗ 2109

Сцепление относится к числу относительно надежных агрегатов ВАЗ 2109. При штатной эксплуатации и периодической регулировке оно служит годами. Расчетный ресурс агрегата превышает 100 тысяч км. И если провалилась педаль сцепления — это редчайший случай. В список типовых неисправностей входят:

Вид неполадки.	Чем выражено.	Какова причина.
Сцепление ведет.	Нажатая до упора педаль не обеспечивает полного отсоединения вала от коробки передач, и двигатель не отключается от КПП. Нажатие на педаль при неисправном агрегате, приводит к тому, что нажимной подшипник недостаточно сильно действует на демпферную пружину, а маховик двигателя продолжает частично передавать крутящее усилие на вал КПП.	Причиной этого часто является плохая регулировка троса сцепления ВАЗ 2109 или выход из строя ведущего диска.
Сцепление буксует.	При полностью отпущенной педали первичный вал КПП остается прижатым к маховику двигателя неплотно и проскальзывает, то есть имеет место пробуксовка. Крутящий момент передается к ведущим колесам только частично и имеет место скольжение контактных поверхностей. Этот эффект ярко проявляется при движении нагруженного автомобиля на подъем: водитель газует, обороты растут, а машина почти не ускоряется, буксует сцепление ВАЗ 2109.	В этом случая чаще всего плохо отрегулирован привод, трос сцепления заедает, ведомый диск изношен или замаслился, вот почему буксует сцепление.
Шум при выключении передачи.	При нажатии на педаль раздается отчетливый шорох или шелест.	Этот негромкий звук может свидетельствовать о возможном выходе из строя выжимного подшипника. Продолжение эксплуатации автомобиля в таком состоянии грозит неприятностями: при его заклинивании неизбежно быстро выйдет из строя корзина сцепления ВАЗ 2109. Меняйте подшипник при первых признаках неисправности, иначе неизбежен серьезный ремонт сцепления, включая замену корзины.

Регулировка сцепления не только входит в список регламентных работ ВАЗ 2109, но часто является способом устранения возникающих неисправностей этого механизма.

Вернуться

Признаки пробуксовки и диагностика

Если сцепление ВАЗ буксует периодически и вы не уверены, что проблема именно в этом узле, нужно разобраться в основных признаках неисправности:

При попытке тронутся с места автомобиль дергается, одновременно в салоне появляется запах гари. Он может усиливаться в момент выжимания педали.
Вы нажимаете на газ, но автомобиль не разгоняется, обороты двигателя не растут. Если машина плохо набирает скорость, это может указывать на износ и некорректную работу сцепления.
Автомобиль плохо едет в гору, практически не разгоняется при движении под углом. Такой признак может указывать на нехватку топлива в баке.

Чтобы проверить работу системы и убедиться в том, что неисправно именно сцепление, сделайте следующее:

Запустите двигатель, затяните рычаг стояночного тормоза.
Включите первую передачу и одновременно, но очень плавно нажмите на газ, отпуская при этом сцепление. В таком случае возможна остановка двигателя и если это произойдет, то с механизмом сцепления в вашем авто все в порядке. Но если мотор не заглох, а транспортное средство начинает двигаться, это указывает на то, что сцепление ВАЗ 2114 буксует.

Подробнее о том, почему буксует сцепление на ВАЗ и как самостоятельно устранить такую проблему, можно узнать из видео канала «Vladimir Bazekin».

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность

Происходит она при повреждении привода сцепления

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики

Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Сцепление -это механизм в автомобиле, с помощью которого передаётся вращательное движение, получаемое коленчатым валом мотора, коробке передач и дальше колёсам машины. Его главной задачей является обеспечение трогания с места без рывков, а переключать передачи без шума.

Сцепление в сборе

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос?

Почему скрипит педаль, мы разобрались, теперь поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ 2114.

Когда в функционировании системы есть неполадки, их надо устранить. Одной из самых частых проблем является обрыв тросика. Поэтому если произошел провал педали, то прежде чем правильно отрегулировать и подтянуть трос, его надо поменять.

Если вы столкнулись с проблемой скрипа педали, ознакомьтесь с видеороликом, в котором продемонстрирована процедура смазки устройства. Снято каналом VikiNow.

Необходимые инструменты

Для регулирования натяжения и замены тросика потребуются следующие приспособления и инструменты:

сам трос;
смазка Литол;
набор гаечных рожковых ключей;
линейка;
пассатижи.

Как правильно заменить?

Чтобы отремонтировать трос, нужен помощник:

Откройте капот автомобиля и отсоедините болты, фиксирующие клеммы аккумулятора.
От самой педали надо отключить подсоединенный тросик. Используя гаечный ключ на 17, открутите гайки, фиксирующие нижнюю часть изделия. Затем извлеките его из фиксатора и выведите из вилки, установленной в моторном отсеке.
Дальнейшие шаги проводятся в салоне авто. Отодвиньте в сторону коврик от водительского кресла. Под педалями имеется ковролин, его надо убрать. Это позволит вам найти место, где трос крепится к педали, фиксатор надо от нее отсоединить. Проблем не возникнет, так как этот элемент просто снимается с крючка.
После чего сам трос извлекается из посадочного места. Для этого устройство надо протолкнуть от себя в сторону моторного отсека. Когда изделие выталкивается с трудом, скорее всего, его крепление закисло. Тогда смажьте фиксатор средством WD-40 и немного разработайте его, двигая в разные стороны. Если есть помощник, то пока вы разрабатываете трос, он может потянуть за него со стороны моторного отсека, это ускорит процедуру.
После демонтажа изделия производится установка нового. Перед этим с педали сцепления извлекается втулка, которая фиксирует трос. Если ее состояние плохое, она износилась, желательно заменить втулку. Сам фиксатор перед установкой смазывается Литолом.

Каналом Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! обнародовано видео, в котором показана процедура замены изделия своими руками.

Как выполнить регулировку свободного хода?

После проведения ремонта тросик регулируется по высоте. Если не подвести и не настроить регулировку хода, возникнут сложности с переключением скоростей. Прежде чем натянуть и отрегулировать трос, рекомендуется выполнить контрольную поездку на машине. Она позволит разобраться, как правильно произвести подтяжку педали — поднять или опустить ее.

Схема натяжки положения:

Если машина начинает двигаться в конце хода педали, откройте капот и найдите место крепления тросика. Здесь расположены две гайки, которые можно открутить гаечным ключом на 17. Чтобы снизить свободный ход педали, то есть опустить ее, выкручивается болт, расположенный внутри кронштейна. А наружный винт при этом надо затянуть гаечным ключом.
Если при начале движения вы поняли, что свободный ход следует увеличить, то есть поднять педаль, то затягивается внутренний винт на металлическом фиксаторе, а внешний надо ослабить. В случае когда на гайках для регулировки свободного хода есть ржавчина, ее необходимо удалить с помощью средства WD-40. При отсутствии жидкости используется моторное масло или «тормозуха».
Если регулировка произведена успешно, проверьте линейкой свободный ход. В случае когда действия выполнены верно, то его длина составит от 12,5 до 13,5 см. Это расстояние будет непосредственно от самой педали в салоне машины до пола.

Канал VikiNow опубликовал ролик, в котором показан процесс смены троса и дальнейшей настройки его свободного хода.

Проверка работы

Если все было сделано верно, то следует удостовериться в правильности выполненной задачи. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль до упора, затем опять произвести замер свободного хода. После нажатий он может сбиться. Если это произошло, то отрегулируйте ход еще раз. В идеале сцепление должно схватывать посредине.

Как проконтролировать, все ли действия были выполнены верно:

Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.
Активируется рычаг ручного тормоза.
Заводится машинный двигатель, рычаг переключения переводится в положение первой передачи.
Попробуйте тронуться, но педаль выжимать не стоит. Когда все действия при настройке произведены верно, то мотор машины заглохнет. Если же машина начала двигаться, требуется повторно регулировать механизм. В таком случае все действия, описанные выше, выполняются еще раз.

Как определить нуждается ли механизм в ремонте?

Для того, чтобы проверить всё ли работает правильно и исправно, вам нужно провести следующий порядок действий:

Устанавливаем автомобиль. Для надёжной проверки рекомендуется ставить автомобиль на ровную площадку, чтобы с высокой точностью провести проверку.
Ставим автомобиль на ручной тормоз.
Запускаем наш автомобиль.
Включаем первую передачу.
Пытаемся стронуть с места автомобиль.

Если ваш автомобиль отрегулирован правильно, то при выполнении таких действий, автомобиль сначала должен присесть на заднюю часть и потом заглохнуть. Если же при полностью выжатой педали сцепления автомобиль не сделал никакого движения, то это признаки пробуксовки диска сцепления. При таком раскладе ваш автомобиль, а точнее диск сцепления, нуждается в ремонте. Пробуксовка автомобиля случается, когда диск сцепления недостаточно прижимается к корзине и моховику, что не даёт быстрого и точного сигнала от коробки передач до двигателя.

Бывают такие случаи, когда регулировка необходима не только диску сцепления, но и самой педали сцепления. Когда вы заметили, что педаль сцепления не корректно функционирует или же расположена относительно неустойчиво, то это говорит о том, что педаль нуждается в корректировке.

Процесс регулировки

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114? Процесс происходит по следующим пунктам:

Устанавливаем автомобиль на место проведения работ. Не обязательно использовать помещение с ямой или эстакаду, так как работы производятся в подкапотном пространстве автомобиля, и их можно выполнить на обычной ровной площадке.
Чтобы получить доступ к месту подключения тросика, необходимо снять корпус воздушного фильтра.
Процесс регулировки педали сцепления начинается с замера расстояния хода педали. Необходимо провести замеры несколько раз с высокой точностью до миллиметров.
Идеальными показателями на ВАЗ 2114 будут 12,5 -13,5 мм. В остальных случаях требуется отрегулировать трос. Проворачивая против часовой стрелки, педаль будет осаживаться ближе к полу, по часовой стрелке — будет подниматься.
Процедуру проводим пока не добьемся результата, попадающего в норму показателей. После затягиваем гайки и выжимаем сцепление еще несколько раз, чтобы убедиться в правильности затяжки.

На видео продемонстрирована регулировка сцепления ВАЗ 2114:

Выполняя работу осматривайте состояние троса на наличие разрывов, коррозии или переломов. Если имеются подобные дефекты лучше сразу заменить его на новый.

Выжимать ли все-таки педаль сцепления перед пуском двигателя? Все «за» и «против»

В первую очередь данная статья послужит небольшой помощью водителям-новичкам, так как они чаще всего задаются этим вопросом. Что уж говорить — когда-то и меня интересовала данная тема.

Уже много лет среди опытных автолюбителей происходят споры подобного типа: выжимать ли сцепление перед запуском двигателя автомобиля? Мнения разделяются в 2 стороны — выжимать и, соответственно, не трогать. Кто прав, а кто виноват? Постараюсь объяснить.

Сразу скажу, что сейчас большинство американских и японских автомобилей не предусматривают запуск двигателя без выжатого сцепления. Другими словами — автомобиль попросту не заведется без отсоединения трансмиссии от двигателя.

Процесс запуска мотора без выжатого сцепления

Как запускается двигатель? При повороте ключа аккумулятор дает стартеру необходимое напряжения, а стартер, в свою очередь, начинает крутить коленчатый вал и первичный вал в самой коробке переключения передач. Машина, несомненно, заведется (не всегда), но аккумулятор потратит больше энергии, чем потратилось бы при выжатом сцеплении. То есть если разъединить коробку и двигатель, то первичный вал КПП задействован не будет, что увеличивает шансы завести автомобиль в холодное время года или при почти «севшем» аккумуляторе.

Вторая причина необходимости выжима педали сцепления — забывчивость. Часто водители, особенно новички, забывают перевести рычаг КПП в нейтральное положение, что при запуске двигателя может привести к некоторым не очень веселым последствиям. Если авто стоит на передаче, то при повороте ключа машина просто «поклюет» вперед. И ладно если двигатель не успеет завестись до реакции водителя — агрегат может моментально привести машину в движение без контроля водителя.

Минусы запуска при выжатой педали сцепления

Минус у этих танцев с бубном все же есть, но не критичный. Дело в том, что при запуске силового агрегата с выжатым сцеплением упорный подшипник коленчатого вала подвергается нагрузкам в несколько раз превышающим установленную норму. Некоторые автомеханики утверждают, что из-за этого подшипник выходит из строя раньше времени, а у коленвала появляется люфт, приводящий к необходимости ремонта мотора.

Но на практике все совершенно по-другому — необходимость ремонта агрегата по этим причинам появляется тогда, когда двигатель уже отмотал свой ресурс.