Демонтаж фильтра грубой очистки
Чтобы снять фильтр грубой очистки топлива Лада Веста, выполненный в виде мелкоячеистой сетки, предварительно снимается датчик уровня горючего.
В первую очередь, используя отвертку, от заборной камеры отсоединяется сливная трубка.
Затем направляющие крышки следует вывести из заборной камеры, но предварительно нужно отметить направляющую с пружиной.
Далее, выводя из зацепления 3 фиксатора, из заборной камеры вынимается корпус бензонасоса, который идет в сборе с фильтром грубой очистки.
Сам фильтрующий элемент держится за счет пружины (стопорной). Ее необходимо поддеть и снять сетку.
Посчитали-прослезились: ремонт «робота» АТМ на Лада Веста влетит в копеечку
«АвтоВАЗ» предложил покупателям Lada Vesta дешевую автоматизированную трансмиссию, но забыл рассказать о ценах на дальнейшее содержание пресловутого «робота» АМТ. Но мир должен знать, сколько на самом деле стоит замена актуаторов, которые отвечают за переключение передач.
Если вы искали наиболее дешевый, но понятный (и не китайский) автомобиль с автоматическим переключением передач, то дорога вам — прямиком к официальным дилерам «АвтоВАЗа» за новой Lada Vesta. Мало того, что российский бюджетный седан сам по себе стоит дешевле популярных моделей вроде Solaris, Rio и Polo, так еще и доплата за двухпедальную версию у тольяттинской машины вдвое ниже, чем у конкурентов — всего 25 тысяч рублей (см. цены и комплектации Lada Vesta)!
Секрет адекватной стоимости — в роботизированной коробке АМТ собственного производства «АвтоВАЗа», за основу которой взяли модернизированную тросовую «механику» с индексом 2180. Впервые агрегат АМТ 2182 был опробован еще на «Приоре». В качестве исполнительного механизма выбора здесь используются немецкие электроактуаторы производства ZF. Они размещены на месте обычного механизма переключения передач и на внешнем конце вилки сцепления. По сути, это та же 5-ступенчатая «механика», и даже сборка двух трансмиссий производится на одной линии. Отсюда и низкая себестоимость АМТ. А еще «робот» лишь на ничтожные 5 кг тяжелее механической трансмиссии.
Как ведет себя Vesta с «роботом»? По многочисленным отзывам владельцев Весты, по плавности переключений трансмиссии АМТ с однодисковым сцеплением до гидротрансформаторного «автомата» — как пешком до Луны. Хваленая адаптация к стилю езды конкретного водителя, похоже, картину не меняет.
А вот как описывает работу «робота» на Lada Vesta сам производитель:
От «механики» роботизированная КПП позаимствовала не только простоту, но и относительную надежность. Единственная темная лошадка — те самые электрические актуаторы, которые меняют передачи по команде электронных «мозгов». Как утверждают в компании ZF, блок актуаторов — необслуживаемый и ремонту в случае чего не подлежит, придется менять деталь целиком. Расчетный срок службы немецкого механизма составляет порядка 10 лет, а сколько он прослужит на практике, пока неясно — узел устанавливается на тольяттинские машины всего пару лет.
Покупая тольяттинскую «Весту», владелец Lada по умолчанию рассчитывает на традиционно низкую стоимость запчастей и ремонта. Раз так, мы решили выяснить, во сколько же обойдется замена блока актуаторов ZF на примере нашей тестовой машины 2020 года выпуска в топовой комплектации. Как сообщили нам официальные дилеры Lada в Москве, стоимость искомого блока составляет аж 56 230 рублей! Деталь есть не у каждого дилера, но найти ее не проблема. Еще 9 350 рублей необходимо будет потратить на работы по замене и адаптации актуаторов, так что итоговая сумма — 65 580 рублей! Это не просто большая, а грандиозная сумма как для отечественного автомобиля. Представляем, какая реакция на эту цифру будет у владельцев из российской глубинки с небольшим доходом?
Встать на защиту «АвтоВАЗа» в целом и «роботизированной» Vesta в частности заставляет тот факт, что число поломок электроактуаторов на машинах с АМТ стремится к нулю. Если на «Грантах», «Приорах» и «Калинах» и фиксировались сбои в работе этих КПП (в основном, по вине программного обеспечения), то впоследствии дефекты быстро устранялись. А «робот» Lada Vesta вроде бы уже совсем избавлен от детских болезней. Так это или нет, покажет только время.
auto.vesti.ru
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проблемы с мотором ВАЗ 21116
Это усовершенствованный силовой агрегат от ВАЗ 21114. Шатунно-поршневую группу облегчили на 40%, заменив материалы алюминиевым сплавом. При обрыве ременного привода пятка клапанов не гнется.
Особенности конструкции двигателя
- клапанной механизм необходимо регулировать с периодичностью в 45000 км;
- чаще остальных моделей нужно менять масляный фильтр (10000 км);
- происходит быстрый износ элементов системы охлаждения;
- случаются частые течи моторного масла по причине разгерметизации уплотнительных прокладок;
- прижимные гайки на приемной выхлопной трубе лопаются, их нужно заменять латунными.
Характерные неисправности
- Детонация при работе: замерьте компрессию в каждом из цилиндров. Отклонение на 1.0 и более атмосфер – признак прогорания клапана. Разница до 1.0 атмосферы – признак износа колец или повреждения уплотнительной прокладки.
- Нестабильные обороты: проведите диагностику датчика положения дроссельной заслонки, откорректируйте холостой ход.
- Температура мотора не поднимается свыше 40°: неисправен термостат, замените новым.
- Не характерные стуки и шумы при работе мотора: металлический стук – признак неисправности шатунов, подшипников коленвала. Реже встречается стук поршней. Для устранения неполадки обратитесь за помощью к специалистам СТО.
Знакомство с машиной.
Сначала идут общие разделы, где владелец может ознакомиться с авто, приборами и их назначением, дистанционным управлением и блокировкой, открыванием закрыванием дверей, зоной расположения педалей, органами управления фарами и стеклоочистителями, как запустить двигатель, а так же начать движение. По мере изучения, руководство дает более глубокие знания, как устроена Lada Vesta и какие особенности имеет машина.
После общих описаний автомобиля инструкция по эксплуатации Лада Веста дает представление о каждом узле. Подробно описывается о передних и задних сиденьях с подголовниками, а так же их особенностями.
Безопасность автомобиля
Мануал дает полное представление о пассивной безопасности Лады. Для чего использовать ремни безопасности, а также для чего нужны подушки безопасности. Руководство описывает использование детских кресел, особо указывая на недопустимость применения удерживающего устройства на переднем сиденье при включенной подушке безопасности.
Средние цены на ремонт Lada Vesta в Москве
Поговорим о ремонте различных деталей автомобиля. В машине остались как и всем знакомые узлы, так и есть нововведения которые достались от сотрудничества концерна с такими гигантами как Рено и Ниссан.
Ремонт автомобиля в сервисе рассмотрим не у официального дилера и не у гаражных умельцев, конечно же, а у обычного мультибрендового автосервиса средней ценовой политики.
Двигатель на Весте стоит — ВАЗ 21129. Встречается на предыдущих моделях концерна, таких как Калина, Приора и Гранта. Кожух снимается без гаечных ключей и отверток. Самостоятельно заменить масло без возможности заехать на эстакаду вряд ли получится. Масляный фильтр расположен крайне неудобно и поддается снятию снизу автомобиля.
- Замена масла вместе с заменой фильтра 800 рублей (не учитывая цены фильтра) Цена фильтра Лады Весты начинается на отметке 110 рублей. Оригинал будет стоить порядка 300 рублей в зависимости от магазина.
- Замена свечей зажигания Лады Весты составит 600 рублей (не считая свечей). Цены и производители свечей варьируются очень сильно, от 300 до 900 рублей за одну свечку хорошего производства.
- Замена сервисного ремня 800 рублей. (сам ремень не дороже 500 — 700 рублей).
- Замена ремня ГРМ на Весту обойдется приблизительно в 6000 рублей. (ремень не дороже 1500 рублей).
- Салонный фильтр можно поменять и самому, особой сложности в этом нет. Цена фильтра на Lada Vesta от 200 до 800 рублей, а замена в сервисе обойдется еще в 200 рублей.
Фишка автомобиля в роботизированной коробке АТМ. О надежности данного агрегата говорить еще действительно рано. Рассмотрим то с чем сейчас можно столкнуться при эксплуатации машины:
Замена масла в коробке передач, примерно около 1000 рублей (не считая цены самого масла). Окончательная цена зависит от качества замены и промывки агрегата.
О неисправностях коробки передач говорить еще слишком рано, так что замена масла в коробке Весты сейчас единственная доступная услуга в автосервисе. Вот и дошла очередь о ходовой и тормозах. Не самый приятный момент в передней подвеске, это то что шаровые держатся на рычагах подвески заклепками, что увеличит цену на ремонт во время замены. Читайте нашу статью о неисправностях подвески лада веста.
- Замена опоры около 2000 рублей (без запчастей).
- Замена рычага (в сборе) около 1000 — 1500 рублей (без запчастей).
- Замена амортизаторов будет стоить порядка 2000 рублей за пару (не считая цен на амортизаторы).
- Поменять передние колодки Весты будет стоить около 800 рублей (сами колодки не дороже 1000 рублей)
- Поменять задние будет дороже и составит около 1500 рублей. (без запчастей)
Если говорить о замене лампочек в фарах, то в передней оптике они меняются очень легко, а для замены в задней придется немного под напрячься. В целом проводить данную процедуру в сервисе практически нет никакого смысла. Но если вы все таки хотите это сделать то замена лампочки составит около 300 — 500 рублей.
Если говорить о салоне, то в ближайшее время велика вероятность попадания пыли и грязи в щели остекления дверей, за счет чего увеличится их износ и нужно будет менять стекло. Процедура не из сложных, в сервисе за это возьмут порядка 1500 рублей, но о данной процедуре говорить еще слишком рано. Так же мастера сказали о не очень хорошей закрепленности торпедо и что в ближайшие 10 тысяч километров появится скрип.
Теперь вы понимаете о средней цене ремонта и обслуживания Весты. Цена скажем, очень лояльная, учитывая что многие услуги можно выполнить и самому с помощью книги по ремонту Лада Веста. Удачи Вам в обслуживании вашей машины.
Демонтаж
Для работы будут нужны инструменты:
В первую очередь требуется снять подушку заднего дивана, отбросив ее вперед, после чего убрать с пола лист шумоизоляции.
Затем необходимо снять крышку бензонасоса – ее сначала нужно поддеть сбоку, после чего вывести из зацепления.
Следующий шаг – разъединение штекера от самого электробензонасоса.
Затем требуется сбросить давление непосредственно в топливной системе. Чтобы это сделать, запускается двигатель, после чего он должен работать на ХО пока сам не заглохнет. Когда это произойдет, необходимо вынуть ключ с замка зажигания и снять клемму «-» с аккумулятора.
После сброса давления, от бензонасоса отсоединяется трубка – для этого пружинные крепления наконечника трубки сжимаются, а затем нужно тянуть вдоль оси штуцера. В случае, когда крепление находится непосредственно под наконечником, рекомендуется применить крючок.
Далее снимается кольцо, которое проворачивается против часовой стрелки. Порой бывают ситуации, когда кольцо чрезмерно перетянуто и сдвинуть его сложно. В таком случае необходимо либо вооружиться плоскогубцами и снять деталь ими, либо сдвинуть его, поставив упор и ударяя по нему молотком.
Когда это сделано, топливный модуль наклоняется и снимается с бензонасоса (главное не сломать рычаг индикатора уровня горючего). На этом самостоятельный демонтаж топливного модуля Лада Веста завершен.
Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала
Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться
В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.
Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять. Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки. Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.
ТО и используемые масла
Стоимость стандартного ТО двигателя LADA VESTA без замены ремней, но с с заменой технических жидкостей составляет 5200 рублей. При прохождении ТО производитель рекомендует использовать масла РОСНЕФТЬ Премиум 5w40 и 10w40. Имеется перечень масел, допущенных для применения в двигателях Весты, который включает в себя российских и иностранных производителей.
Официальной информации об одобрении масел для первой заливки нет. Согласно конструкторской документации можно считать полностью одобренными Лукойл Люкс и Сибимотор Супер. По списку расходных материалов одобрено масло Роснефть Премиум. По информации на сайтах производителей масел одобрение имеют французские масла Elf.
Lada Connect
Уже больше года на нашей Весте работает предсерийный образец телематического комплекса Lada Connect. На редакционном седане его установили по «обходной» технологии, однако никаких сбоев или проблем с ним не было: приложение на смартфоне собирает данные о поездках, запускает двигатель, открывает и запирает двери.
Жалоба, как и в первом отчете, только одна. Я совсем не согласен с теми оценками, которые система дает вождению, с ее интерпретацией маневров, резких разгонов и торможений. Балл, выставленный мне «Ладой Коннект», достаточно высокий — 9,4 из 10, однако количество выявленных ею «опасных» моментов чрезмерно. Если бы мне предложили опираться на телематику, платя за страховой полис, я бы несколько раз подумал. Например, предварительно поездил с предложенной системой, чтобы понять ее подход к оценке.
Автозапуском я не злоупотребляю. Пользуюсь им, только когда температура на улице опускается ниже —10°С, что в Московском регионе случается относительно редко. Таймер выставлен на 15 минут работы двигателя, и этого хватает, чтобы в салоне потеплело. Нужно только не забыть с вечера выставить подходящие настройки отопителя. Было бы классно иметь возможность и им тоже управлять дистанционно, а также включать из дома обогрев ветрового стекла.
Нюансы замены
Заменить датчик достаточно просто. Он снимается со своего места обитания, а на его место устанавливается новое устройство.
Место установки и элементы крепежа
Однако при этом важно учесть некоторые нюансы.
- Выбирайте качественные автозапчасти, которые следует приобрести в специализированных магазинах. Их работоспособность желательно проверить на месте.
- При установке на место нового регулятора, соблюдайте изначальное положение. Чтобы его запомнить, нанесите соответствующие метки маркером или мелом.
- Не забудьте соблюдать требуемое расстояние между датчиком и диском синхронизации. Нормальный показатель зазора мы вам уже сообщили.
- Болты затягиваются обязательно с моментом, не превышающим 8-12 нм.
- Проверьте новый датчик до того, как он окажется задействован в работе топливной системы. Неправильно подобранное устройство может привести к возникновению ряда других неисправностей, отказу работы силового агрегата.
Только ни в коем случае не расслабляйтесь, действуйте аккуратно, последовательно, соблюдайте все метки и правила замены девайса.
Добро пожаловать! Сальник коленчатого вала — благодаря нему масло не выплёскивается через край коленвала, всего сальника у вала два, по научному, передний сальник, задний сальник, передний ещё можно самому поменять но вот задний уже проблемно будет, для этого снять коробку передач будет нужно, потом маховик, за это не все люди возьмутся.
Примечание! Снимается передний сальник по времени не быстро, во время работы, два шкива коленвала снять придётся, ремень генератора, подкрылку, колесо, ну и так по мелочи, но чтобы это всё снять, понадобятся инструменты, а именно: Всем тем запаситесь что нужно для снятия и установки ремня ГРМ (Читайте: «Замена ремня ГРМ на десятках»), а так же две плоских отвёртки понадобятся Вам, молоток не большой, головка подходящего размера чтобы сальник запрессовать обратно, плоскогубцы и моторное масло, точно такое же какое залито на данный момент у Вас в двигатель автомобиля!
- Замена переднего сальника коленвала
- Дополнительный видео-ролик
Где находится передний сальник коленвала? Автомобили ВАЗ 2110 комплектуются множествами двигателями, начиная от карбюраторного движка взятого от девятки и заканчивая инжекторным 124 движком, с 16 клапанной головой, но низ, а именно блок цилиндров поршневая группа у них у всех одна и та же и поэтому сальник коленвала, на всех движках располагается в одном и том же месте, но только снимать сальник на 124 движке по сложнее будет, потому что не так просто на них ремень ГРМ скинуть и установить его обратно, а это будет нужно сделать, более подробно местонахождение данного сальника можно увидеть на двух фотографиях чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала (За ним ещё один шкив стоит их все снять будет нужно), а на маленьком фото уже виден сам сальник и оба шкива сняты с автомобиля.
Когда нужно менять передний сальник коленвала? Сальники меняются только после того как через них масло выливаться начнёт, понять это можно заглянув под автомобиль (Если лето и на улице сухо), или же просто если масло начало быстро уходить, то сальники тоже стоит проверить, если окажется что масло выдавливается именно через передний сальник коленвала или задний (Не суть), то сразу стоит проверить систему вентиляции картерных газов и по возможности прочистить её или если шланги в ней пережаты, то исправить данную проблему, так как вентиляции картера, очень сильно влияет на сальники коленвала и начинать лучше всего именно с неё и возможно, проблема исчезнет и сальники никакие менять не придётся (см. статью: «Очистка системы вентиляции картера на десятках»).
Примечание! Как правило когда сальник изнашивается и через него начинает вытекать по чуть чуть масло, при работе движка, шкив разбрызгивает всё масло по двигателю и в связи с этим масло и на ремень ГРМ чуть-чуть попадает и на сам движок, а это очень плохо, в конечном итоге получается так что ремень весь в масле будет (Из-за этого он перескочить может и машина троить начнёт), поэтому заглядывайте под двигатель когда есть возможность, снимайте как можно чаще крышку ГРМ, всё под ней смотрите и если окажется такое что сальник порвался чуть-чуть и не держит герметичность в системе смазки, то Вы это сразу увидите и проблем в будущем с машиной не произойдёт и Вы будете уверены что не встанете на трассе на длительное время!
АВТОМОБИЛЬ НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРИЕМИСТОСТЬЮ. РЫВКИ И ПРОВАЛЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Засорен сменный элемент воздушного фильтра | Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра | Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра |
| Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов | Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО) | Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов |
| Подсос постороннего воздуха во впускной тракт | Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода | Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель |
| Неполное открытие дроссельной заслонки | Определяется визуально на остановленном двигателе | Отрегулируйте привод дроссельной заслонки |
| Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверьте компрессию | Замените неисправные детали |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверьте фазы газораспределения | Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию |
| Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме | Проверьте зазоры | Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи |
| Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Осмотр | Проверьте и при необходимости замените свечи |
| Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей | Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода | Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода |
| В баке недостаточно топлива | По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива | Долейте топливо |
| Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки | Проверьте давление в топливной системе | Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки |
| Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля | Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените |
| Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») | Проверяется омметром | Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода |
| Неисправны форсунки или их цепи | Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) | Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях |
| Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи | Проверьте датчик и его цепи | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи | Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправен датчик концентрации кислорода | Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените |
| Неисправен ЭБУ или его цепи | Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным | Замените неисправный ЭБУ |
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов |
| Сильный износ кулачков распределительного вала | Осмотр при разборке двигателя на СТО | Замените изношенный распределительный вал на СТО |
| Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя | Отремонтируйте двигатель на СТО |
| Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи | Проверьте датчик положения дроссельной заслонки | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости | Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Демонтаж фильтра грубой очистки
Чтобы снять фильтр грубой очистки топлива Лада Веста, выполненный в виде мелкоячеистой сетки, предварительно снимается датчик уровня горючего.
В первую очередь, используя отвертку, от заборной камеры отсоединяется сливная трубка.
Затем направляющие крышки следует вывести из заборной камеры, но предварительно нужно отметить направляющую с пружиной.
Далее, выводя из зацепления 3 фиксатора, из заборной камеры вынимается корпус бензонасоса, который идет в сборе с фильтром грубой очистки.
Сам фильтрующий элемент держится за счет пружины (стопорной). Ее необходимо поддеть и снять сетку.
