Зазоры клапанов лада ларгус

Лада Ларгус Кросс какой двигатель установлен с завода

Универсалы и фургоны семейства Ларгус завод ВАЗ выпускает с 2011 года. В 2014-м был начат выпуск универсалов в кузове «Кросс». К тому времени на АвтоВАЗе была локализована сборка моторов K4M, но не K7M, поставляемых фирмой Рено.

Первый из двух двигателей оснащён 16-ю клапанами, и он стал основой всех комплектаций универсала-кроссовера. Именно он, а не 8-клапанник K7M, хотя для сегмента внедорожников больше подходят 8-клапанные ДВС. В действительности мотор K7M уступает 16-клапанному собрату и по мощности, и по тяговой характеристике. И если бы двигатель Лады Ларгус Кросс был 8-клапанным, от этого не выиграл бы ни завод, ни покупатель. Рассмотрим подробности.

Дальше на видео перечислены советы, актуальные для каждого владельца кроссовера Ларгус.

K4M на Лада Ларгус Кросс против 8-ми клапанника

О том, какой двигатель стоит на Ладе Ларгус Кросс, мы уже сказали – это K4M. А теперь изучим, как выглядит его 8-клапанный «конкурент». До 2010 года он развивал 90 сил, а затем, при переходе к новому стандарту «Евро», мощность уменьшилась. Но один график с тех пор остался.

График крутящего момента для K7M

Можно запомнить всего два числа – 105 и 121. Столько ньютонов на метр мотор развивает, если смотреть на края диапазона 1000-2000.

А теперь посмотрим на похожий график, относящийся к 16-клапаннику. Здесь даже на одной тысяче об/мин крутящий момент равен 110 Н*м. А двум тысячам соответствуют цифры 135.

График крутящего момента для K4M

Получается, что 16-клапанный мотор будет более тяговитым даже в «нижнем» диапазоне частот (1000-2000). Конечно, это выглядит нетипично.

Общее правило звучит так: 8-клапанник лучше тянет «на низах», а для большего числа клапанов характерна только высокая мощность. Здесь, как видим, правило было нарушено. Но нарушено оно с пользой для покупателя.

Подробности о 16-клапанном двигателе Кросса

Известно, что двигатель Рено K4M существует в нескольких версиях. Лучшая из них – 110-сильная. Речь идёт о моторе с автоматикой регулирования фаз, придуманной фирмой Рено много лет назад. Обнаружить такой мотор можно под капотом кроссовера Дастер.

Так должен выглядеть корректор фаз ГРМ

Почти такой же мотор, где регулятор фаз заменён на обычную шестерню, попал под капот Лады Ларгус. Он развивает 102 «силы», и так же, как его 110-сильный собрат, соответствует нормам «Евро-5».

Рассматриваем двигатель на версии Кросс изнутри

Как уже говорилось, двигатель Лады Ларгус Кросс может развить только 102 «силы». Здесь обычная шестерня одета на каждый из валов. Вот если бы справа был «регулятор», мощность повысилась бы до 110-ти.

ДВС K4M, семейство Ларгус

Сам по себе «регулятор фаз» – это сложный и дорогостоящий узел. Часто он повреждается из-за некачественных ГСМ. В общем, конструкторы ВАЗа решили не рисковать, обезопасив потребителя заранее. Нет лишних деталей – нет проблем. Нормальная логика.

По регламенту менять «регулятор фаз» положено каждые 120000 км. А стоимость этой детали превышает цену 10-ти ремней ГРМ. Такой «Кросс» – кому в России он был бы нужен?

Основной «плюс» мотора K4M – его гидрокомпенсаторы. У 8-клапанников ничего подобного нет.

Вот «гидрик» так «гидрик»!

Число компенсаторов равно 16-ти, и они делают работу мотора практически неслышной. Причём, это выполнено в любом из режимов – даже на низких оборотах под нагрузкой. Но кроссовер, по идее, как раз должен «шуметь» – в этом нет ничего странного. Тем не менее, предпочтение отдали 16-клапанной модели двигателя. Плохо это или хорошо, решит покупатель.

При обрыве ремня ГРМ свои клапаны будет гнуть каждый из двух двигателей – и K4M, и K7M. Тут между ними – паритет. А в остальном 8-клапанная модель оказывается хуже. Но может быть, у читателя на этот счёт – другое мнение. Тогда поделитесь им с нами.

carfrance.ru

Видео состояния ремня ГРМ с пробегом (120 000 км)

Поскольку свечи зажигания необходимо менять при регламентных работах, то эти операции лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

— по часовой стрелке — ремень перетянут.

Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее). Снимаем верхнюю (см

выше) и нижнюю крышки привода ГРМ

Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Внимание! Начиная с этого этапа работы могут быть произведены двумя способами. Второй способ — «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника и высокой тщательности проведения работ, с последующей внимательной проверкой результата

Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в заводских положениях

Второй способ — «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника и высокой тщательности проведения работ, с последующей внимательной проверкой результата. Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в заводских положениях.

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

Аналогично извлекаем другую заглушку.

Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление (см. эскиз).

В качестве установочного пальца можно использовать болт с резьбой М10 и длиной около 100 мм.

При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.

При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.

Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Второй способ замены ремня ГРМ 16- клапанного двигателя Лада Ларгус

За болт с шайбами или втулкой, который ввернут в торец коленчатого вала, так же, как и в первом способе, поворачиваем коленчатый вал двигателя и, соответственно, распределительные валы до положения, показанного на фото ниже.

Более не поворачиваем коленчатый вал. Переходим к нанесению метки на маховике.

Далее, не трогая ни распределительные, ни коленчатый валы, аккуратно снимаем старый ремень по технологии, показанной в первом способе.

Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.

Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем, как описано в первом способе.

Если опираться на строгую последовательность технического обслуживания, то замена ремня ГРМ Лады Ларгус производится каждые 60 000 км. Хотя этот срок может носить и временной характер — 6 лет, даже несмотря на его состояние.

Слив отработанной жидкости

Чтобы слить масло с Лада Ларгус желательно наличие ямы или эстакады, так как основные действия будут проходить снизу автомобиля. Поэтому ставим машину над технологической канавой, спускаемся в нее и снимаем снизу защиту двигателя. Для этого необходимо открутить 6 болтов под головку на 10мм.

Когда все готово, переходим непосредственно к сливу:

  1. Поднимаем капот, после чего находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку (Рис.1).Рис.1 Горловина для залива масла
  2. Теперь спускаемся под автомобиль, подставляем в место слива тару под отработку. Можно использовать обрезанную канистру или старое ведро.
  3. На родную сливную пробку много нареканий по поводу откручивания, поэтому лучше приготовить новую для замены (код для заказа 21120101106100). Старая откручивается шестигранником на 8, но высока вероятность сорвать шлицы. Поэтому сначала можно взять молоток и через деревянную дощечку аккуратно простукать ее. После этого пробка должна открутиться легче. Если пробка не идет ни в какую, можно воспользоваться газовым ключом, она расположена ниже поддона, поэтому есть место для захвата (Рис.2).
  4. Теперь нужно открутить масляный фильтр. Это можно попробовать сделать сверху из подкапотного пространства. Вроде и доступ есть, но фильтр часто прикипает, силы рук не хватает, а съемником не подлезть (Рис.3).Рис.3 Масляный фильтр сверху
  5. Другой вариант сделать это снизу, тут поставить съемник не составит труда (Рис.4). Но перед этим желательно открутить с помощью ключа на 10 датчик положения коленчатого вала. Также убираем провода, идущие на него. Теперь ничего сломать не должны, можно откручивать сам фильтр.Рис.4 Масляный фильтр снизу

Для откручивания фильтрующего элемента желательно иметь специальный съемник. Ели его не оказалось в наличии, можно попробовать открутить фильтр подручными средствами. Для этих целей можно использовать, например старый ремень генератора, обычный ремень, велосипедную цепь или простую отвертку.

Откручивание масляного фильтра с помощью подручных средствТаким методом получится слить максимум отработавшего свой срок масла, после чего можно приступать к дальнейшим действиям. Главное не забыть, все что мы откручивали нужно поставить на место.

Как демонтировать ремень?

  1. Перед выполнением действий определяем позицию, в которой присутствуют распределительные валы.
  2. С этой целью демонтируем резонатор воздушной впускной магистрали и извлекаем заглушки, которые присутствуют в специальных проемах на левом торце головки блока. Удаление заглушек удобно осуществлять с помощью отвертки.
  3. Теперь, вращая коленвал, достигаем положения распределительных валов, когда их метки, нанесенные на торцы шестерен, будут совпадать с верхней плоскостью поверхности головки (смотреть с торца мотора).
  4. Для обездвиживания распределительных валов применяем приспособление, устанавливаемое в соответствующие пазы на обозначенных валах.
  5. Чтобы проверить корректность позиции коленчатого вала, прибегаем к помощи отверстия, находящегося под датчиком мониторинга давления масла внутри агрегата. В нормальном режиме данное отверстие закрыто посредством заглушки.
  6. После выворота протекционной пробки в отверстие вкручиваем контрольный болт, длина резьбовой части которого равно 75 мм, а размер и тип самой резьбы – «М10». Если коленвал занял правильную позицию, то наблюдаем возможность полного вкручивания данного болта, который впоследствии упрется в поверхность специальной площадки, расположенной на валу. Это действие также позволит зафиксировать вал от риска провернуться при ремонтных манипуляциях.
  7. Теперь ослабляем натяжение ременного передачи. С этой целью «вооружаемся» ключом 13-го размера и ослабляем гайку крепления натяжного ролика. Снятие напряжения в ремне производим путем поворота обозначенного ролика против хода часов.
  8. Ослабленный ремень полностью извлекаем с автомобиля LADA Largus.
  9. Далее пользуемся возможностью снятия натяжного механизма и опорного ролика (их также заменяем). Для демонтажа самого ролика привлекаем в свой инструментальный набор ключ типа «Торкс» с размером «Т50».

Потребуется: снять ремень генератора, правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека, приготовить ключ «на 10», «на 17», головку «на 19», отвертку.

Порядок действий:

  1. _x000D_
  2. Снять пластиковый кожух двигателя. _x000D_
  3. Снять защитную крышку привода ГРМ, вывернув три болта крепления. _x000D_
  4. Схема ГРМ. _x000D_

снять пластиковый кожух двигателя Лада снять пластиковый кожух ГРМ Лада схема ГРМ 8 клапанов Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки:

  1. _x000D_
  2. Повернуть коленвал по часовой стрелке за болт, до совмещения метки на зубчатом шкиве с усиком на задней крышке ГРМ. _x000D_
  3. Снять заглушку окна в верхней части кар­тера сцепления и убедиться, что риска на расположена напротив про­рези шкалы. _x000D_
  4. Зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив через окно отверт­ку между зубьями маховика. _x000D_

Повернуть коленвал по часовой стрелке до совмещения меток проверить совмещения меток ГРМ вставить отвертку в маховик

  1. _x000D_
  2. Вывернуть болт крепления шкива привода генератора, удерживая отвертку. Снимаем шкив привода генератора. _x000D_
  3. Ослабить гайку натяжного ролика. Снять ремень ГРМ, повернув ролик так, чтобы ремень стал максимально ослаблен. _x000D_
  4. Снять натяжной ролик, вывернув гайку его крепления. _x000D_

снять шкив привода генератора снять ремень ГРМ Лада Калина 8 клапанов снять натяжной ролик ГРМ лада 8 клапанов Заметили, что жрет или сползает ремень ГРМ? Причина может быть в бракованном ремне, роликах, перетянута шпилька.

Регулировка зазоров клапанов

Опубликовано: 1697 дней назад (6 октября 2015)

Бортовой журнал: Мой журнал

Рубрика: Без рубрики

Редактировалось: 5 раз — последний 25 октября 2016

Сегодня была хорошая погода, делать было нечего, решил зазоры проверить. Открыл капот, скинул воздушок, сдул пыль.

Открутил восемь болтиков на 8мм, и увидел «внутренности»

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

← Как быстро отремонтировать бескамерную шину

Создайте свой бортовой журнал, и вы сможете делиться с форумчанами своим мнением о Ларгусе, полезными наработками, установленным доп. оборудованием и тюнингом, поездками и путешествиями! Для создания бортового журнала необходимо зарегистрироваться на сайте.

Теги: регулировка зазоров клапанов, двигатель

Популярное в бортовых журналах

Дхо Путешествия на ларгусе Расход топлива Подлокотник Пробег Диски Магнитола То1 Первые впечатления Покупка ларгуса Электрика Чехлы на ларгус Сетка в бампер Доработки Гбо Динамики Камера заднего вида Дворники Освещение салона Стоп сигнал Тюнинг Шины и диски Обратный клапан Тюнинг фонари Шумоизоляция Зимние шины Коврики Ларгус Видеорегистратор Рки-19 Зимняя эксплуатация Бокс на крышу Птф Задние фонари Ижевск Автозвук Форсунки Брызговики Бачок омывателя Упоры капота Лампа ближнего света Установка салонного фильтра Парктроник Пороги Лада ларгус Светодиод Накладки на ковролин Плавают обороты холостого хода Освещение багажника Тонировка Полка багажника Поездка на море Уплотнитель капота Дтп Отзыв владельца Подкрылки Рация Дополнительная розетка Очечник Замена 5 передачи

Андрей-174 6 октября 2020 в 20:18 +1
Тоже по такой же схеме регулирую. Быстро и удобно.
Den 73 rus 6 октября 2020 в 21:28 0
Я почему то думал что у рено компенсаторы стоят .пролетел 60000т и не чего не регулировал
прожженный 6 октября 2020 в 21:33 0
У вас 8ми клоп, регулируйте, коллега.
Den 73 rus 6 октября 2020 в 21:37 0
да 8кл .но я вот только ТО проходил мастера про кл не слова
прожженный 6 октября 2020 в 21:50 0
Вы не на газу, так и не надо, хотя всякое бывает.
прожженный 6 октября 2020 в 20:31 0
Щуп поджимал под 0.15 и 0.30?
Дима 6 октября 2020 в 20:41 0
молодца п.с. мне одному кажется ,что мотор грязноват для этого пробега…скорее всего дело в «говеном»не рекомендованном маслице(мотыль -не?))..надо бы промыть,перед сл.сменой масла..керосинчиком,ес-но с частичной разборкой
Андрей-174 6 октября 2020 в 20:48 0
Лил бы м8в и не было бы такой грязищи.
LarqusMen585 7 октября 2020 в 07:21 0
-Наоборот считаю -все чисто , отложений\налетов нет. Масло темное-значит работает, моет!…..и «частичная разборка перед сменой масла»- чего? Если и промыть, то промывочным маслом и без всяких разборок.
pakhan74 6 октября 2020 в 21:01 0
Не знаю, так просто вставлял щуп и поджимал. Делал только одним ключом на 10мм, толкатель пальцами крутил. Зазор 0,15 и 0,30 — традиционно.
pakhan74 6 октября 2020 в 20:59 0
Спасибо, учту. Больше не буду нерекомендованый мотуль лить. А промыть можно соляркой перед новой заливкой. М8в1 у отца стоит с середины 80х, пожалуй залью его, может отмоет. Не зря говорят — черное масло, значит моет, а если не чернеет, значит вся грязища в моторе остается. Блин, кто подскажет, где именно грязища остается? А то масло не чернеет, здесь 8ткм на х-цесс8100 5w40.
прожженный 6 октября 2020 в 21:18 0
У меня и с татки такой чистоган, так что элитность отсекаем, ставка на Эконом в допуске, я ЗА!
pakhan74 6 октября 2020 в 21:25 0
А есть кто-то против? Зы. на рабочей с татки тоже чисто )))
Андрей-174 7 октября 2020 в 06:59 0
Обманываешь наверное нас, сам на таком всю дорогу ездишь похоже:

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

pakhan74 7 октября 2020 в 09:01 0
Мой секрет раскрыли! Только никому не рассказывай
курянин 7 октября 2020 в 11:46 0
Чегой то в регламенте на ТО нигде не нашёл чтобы регулировали клапана. Отсюда вопрос. А надо ли ?
pakhan74 7 октября 2020 в 17:31 0
Нам газированным обязательно надо. В европейских сервискнижках битопливных логанов, есть пункт — первый раз через 15ткм, потом каждые 30ткм. Бензиновым, по обстановке.
курянин 8 октября 2020 в 11:24 0
Понятно. Везде свои плюсы и минусы.
Дима 8 октября 2020 в 15:35 0
например ,про какой минус идёт речь сейчас? не понимаю в упор…
starryway 29 октября 2020 в 22:33 0
У меня после снятия крышки все детали были в масле, в тонком налете, машина простояла сутки перед регулировкой, лью только рекомендованные шелл и елф. Но масло очень чистое дажена сервисе сказали что не грязное. Езжу на газу.
Добавить комментарий RSS-лента комментариев

Замена масла в двигателе Лада Ларгус 16 клапанов своими руками на видео

Правильна замена моторного масла – залог успешной работы двигателя, и уверенность в том, что силовая установка прослужит максимально долго. Процедура по замене масла доступна каждому – не только в дилерском центре, но и в домашних гаражных условиях. В этой статье рассмотрим процесс замены моторного масла на примере такого популярного автомобиля, как Lada Largus с 16-клапанным двигателем.

Какое масло выбрать

Специально для Lada Largus к покупке рекомендуется только оригинальные смазочные материалы от проверенных брендов. Можно использовать и аналог, но только при условии, что он соответствует параметрам, указанным в руководстве пользователя Lada Largus.Для Lada Largus надо подбирать жидкость, у которой на упаковке есть следующие маркировки, указывающие на класс качества, виды допуска и вязкости:API, SL, SM, 5W-30, 5W-40, 0W30, 0W-40.

Рекомендуемые бренды: Эльф, Лукойл, ЗИК, Шелл Хеликс, ТНК.

Чем качественнее масло, тем лучше его полезные свойства. При использовании оригинальной смазки можно не опасаться за преждевременный выход из строя важных компонентов мотора. Но в то же время, надо признать, что даже самое качественное масло рано или поздно утратит свои свойства. На этот счет существует определенный регламент по замене масла

Когда менять

Замена моторного масла в Lada Largus осуществляется не позже, чем через 15 тысяч километров. В некоторых случаях регламент сокращают до 10 тысяч, если машина эксплуатируется в сложных климатических зонах.

Кроме того, необходимость в замене моторной жидкости можно узнать по таким признакам:

  • Масло приобрело черный цвет, и имеет запах гари
  • При проверке уровня жидкости обнаружилось, что масло содержит грязь и металлическую стружку
  • Двигатель работает не полную мощность, и при этом потребляет слишком много топлива
  • Возникают посторонние шумы и вибрации

Материалы для замены масла

  • Новая моторная смазка
  • Новый маслофильтрующий элемент
  • Инструменты – гаечные ключи, шестигранники, головки и отвертка
  • Техническое ведро для слива отработанного масла
  • Чистое полотенце, резиновые перчатки

Последовательность работ

Загнать автомобиль на эстакаду, прогреть двигатель до рабочей температуры Залезть под нижнюю часть машины. Первым делом надо демонтировать моторную защиту, если таковая имеется

Для этого выкручиваем несколько болтов Воспользовавшись ветошью, хорошо протираем поддон картера от грязи и отложений
В частности, обратим внимание на место вокруг сливной пробки – его надо идеально вычистить и обезжирить Откручиваем пробку сливного отверстия, и наблюдаем процесс стекания отработанной жидкости

Старое масло будет вытекать в заранее подготовленный поддон Дожидаемся полного слива масла, затем закручиваем пробку обратно
Отмеряем количество слитой жидкости
Это очень важно, ведь именно столько нового масло нужно будет ввести в заливное отверстие В месте сливного отверстия есть стальная шайба, которую, возможно, придется заменить Следующий этап – замена старого фильтрующего элемента на новый

Для этого используем специальный ключ, и плавно выкручиваем фильтр, и осторожно вынимаем с резьбы
Если специального ключа нет, вместо него можно использовать отвертку, которой надо проткнуть корпус фильтра. При этом отвертка будет выполнять роль рычага

Тянем на себя и выкручиваем фильтр Очистить от отложений посадочное место под новый фильтр. Там обычно скапливаются грязь, стажа, пыль и металлическая стружка. После очистки ставим в посадочное место новый элемент Обеспечиваем доступ к подкапотному пространству, и заливаем новое моторное масло в соответствующее отверстие, предварительно сняв пробку. Необходимо ввести по меньшей мере 5 литров жидкости. Затем ставим пробку обратно на место Запустить двигатель, и дождаться загорания контрольной лампы масляного давления на приборной панели

Важно, чтобы этот индикатор погас сам через несколько минут Еще раз залезаем под автомобиль, и проверяем надежность крепления всех винтовых элементов, при необходимости протираем все поверхности от масляных подтеков Обратим внимание, что все это время двигатель остается включенным, начиная с 10 пункта. Замеряем уровень масла с помощью мерного щупа, при необходимости доливаем жидкость. На этом процесс замены масла в 16-клапанном двигателе Lada Largus успешно завершен

На этом процесс замены масла в 16-клапанном двигателе Lada Largus успешно завершен.

Lada Largus: проверка и замена ремня привода ГРМ 16-клапанного двигателя

Поскольку свечи зажигания необходимо менять при регламентных работах, то эти операции лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ следует демонтировать правую опору силового агрегата.

Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector