Как поменять тормозной барабан на Ваз 2107
Тормозной барабан, несмотря на то, что сделан из прочного металла, достаточно быстро изнашивается. Коэффициент сцепления между ним и тормозными колодками уменьшается. В результате машина начинает хуже тормозить. Заметить это не так просто:
- Износ происходит постепенно, следовательно, тормозные характеристики также ухудшаются не одномоментно.
- При торможении вес машины переносится вперед, поэтому больше усилий приходится на передние, а не задние тормоза.
Чтобы поменять тормозной барабан ВАЗ 2107, понадобятся:
- Набор гаечных ключей.
- Наждачная бумага.
- Отвертка.
- Пара монтажных лопаток или монтировок.
Как снять тормозной барабан, если он прикипел
Несмотря на то, что сегодня большинство автомобилей оснащаются дисковой системой тормозов, тормозные системы барабанного типа не утрачивают своей актуальности. Они используются в автомобилях уже больше века и в их надежности сомнений никогда не возникало. Но как любой тормозные системы при постоянной работе подвержены износу. Что разумеется, сразу же отражается на безопасности движения. Изношенная деталь подлежит обязательной замене и в этой статье мы расскажем, как снять тормозной барабан. Мы приведем несколько различных способов, но для начала надо поговорить о конструкции данного элемента, его преимуществах и недостатках, а также возможных неисправностях и вариантах их устранения.
Установка новых деталей и сборка
Затем через деревянную проставку несильными ударами молотка деталь насаживают на вал до упора
Внимание! Перед сборкой обязательно нужно убедиться в наличии смазки внутри ШРУСа, как правило, там ее недостаточно. Согласно документации на автомобиль ВАЗ 2114, в полости внутренней гранаты должно находиться не менее 80 см³ смазки, внешней — не менее 40 см³. В качестве смазывающего материала нужно применять специальную густую смазку «ШРУС-4».
В качестве смазывающего материала нужно применять специальную густую смазку «ШРУС-4».
Другим концом привод вставляют в шлицевую часть коробки передач так, чтобы шлицы совпадали. Теперь надо выбраться из канавы, взять молоток и деревянную проставку и забить привод в гнездо до упора. Наносить удары нужно аккуратно, ни в коем случае не сильно. При этом надо периодически заглядывать под автомобиль, контролируя процесс вхождения вала внутренней гранаты в коробку передач.
Пыльники требуется менять чаще, чем сами ШРУСы, поскольку узел может отслужить 100-150 тысяч км, а резина — в лучшем случае 30 тысяч. Для замены пыльника наружной гранаты снимать весь привод необязательно, достаточно только вытащить вал из шлиц ступицы. Но такая замена мало того, что неудобна, но и бессмысленна. Причина — в ближайшее время все равно придется разобрать автомобиль и вытащить привод целиком, чтобы заменить пыльник внутреннего ШРУСа.
Авторская статья из раздела ремонт автомобиля своими руками , в которой описан процесс замены ШРУСа и его пыльника на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110. ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) следует менять, если:P во время начала или в процессе движения при повороте колесP слышен характерный треск (стук). В правильности диагноза можно убедится проверив вал привода на наличие люфта( покачайте вал привода рукой). С пылезащитным чехлом дело обстоит значительно проще. Его состояние можно проверить, просто полностью вывернув переднее колесо в любую сторону и посмотреть под колесо. Если на пыльнике видны трещины, прорывы, разбрызганные следы смазки, то это значит,P что его пора заменить.
На фотографии номер 2 изображен самодельный ключ для откручивания привода, безотказный и надежный инструмент. Состоит из: зубила к которому приваривается головка на 30 плюс металлическая труба длиной от 1. 5 метра. После того как вы открутили гайку ступицы, можете распустить колесные болты(все эти действия производите на автомобиле стоячем на земле). Поднимаем переднее колесо (можно сразу оба) автомобиля и устанавливаем упоры под кузов, для фиксации передней части машины.
В качестве фиксатора можно использовать старый внутренний ШРУС. Если этого не сделать, то после съма второго привода шестерни дифференциала сместятся и во время сборки не возможно будет вставить ШРУСы. ) Зафиксируйте вал привода в тисках, снимите хомуты с внутреннего и наружного ШРУС ов, выверните пыльники на изнанку( если пыльники порваны, то их можно просто срезать ножом). С помощью молотка и выколотки ( медная или бронзовая наставка) сбиваем ШРУС ы с вала, прикладывая усилия на обойму шарнира. Далее, если цель работы, замена пыльников: Промываем ШРУС бензином, удаляя старую смазку и попавшую грязь. Надеваем новый пыльник на вал и набиваем на шлицы, заранее заполненный смазкойP ШРУС.
После того как вставили привод в коробку передач, его следует посадить до полной фиксации ШРУСа в полуосевой шестерне, не сильно ударяя молотком по валу в доль его оси( следует использовать смягчающую проставку, например, деревянный брусок). Дальнейшая сборка производится в обратном порядке, при этом не забываем заменить старую гайку ступицы на новую. И после затяжки надо закроить край гайки, во избежание раскручивания. При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.
Источники
- http://ladaautos.ru/vaz-2110/mozhno-li-sdelat-zamenu-pylnika-shrusa-vaz-2110-bez-ego-snyatiya.html
- http://expertvaz.ru/2114/zamena-shrusa.html
- http://mir-autoproma.ru/kak-pochinit/619-zamena-pylnika-naruzhnogo-shrusa-vaz-2110.html
Когда балансировку выполнить невозможно
Существуют ситуации, когда правильный баланс колеса, даже при соблюдении всех рекомендаций по проведению процедуры, установить невозможно. Происходить это может по следующим причинам:
- В колесо попал инородный предмет. К примеру, между диском и шиной оказался винтик или гайка. Проблему в этом случае решает перебортирование колеса.
- Некачественная покрышка. Если слои резины на покрышке нанесены неравномерно, добиться баланса не получится. Шину придется заменить или выполнить точечную балансировку колеса в сборе на профессиональном оборудовании.
- Деформирован колесный диск. Чаще всего неидеальной геометрией отличаются штампованные диски. Особенно российского производства. Проблема решается прокаткой или заменой диска.
Общий вес грузов, установленных на новое колесо, не должен превышать 60-ти граммов. Если для достижения баланса приходится устанавливать грузики весом более 60-ти граммов, стоит проверить правильность сборки колеса, геометрию диска и качество покрышки.
Дополнительную проверку правильной балансировки колес проводят в движении. Если на скорости 90-100 кмч не ощущаются постукивания, толчки в руль или вибрация, значит, все действия выполнены правильно. Новичку для подтверждения результатов работы целесообразно пройти диагностику на СТО. Если мастера констатируют наличие баланса колес, в дальнейшем можно смело заниматься процедурой самостоятельно.
Многие водители задаются вопросами: возможна ли балансировка колес своими руками, нужно ли самостоятельно проводить данную процедуру, не навредит ли транспортному средству этот процесс. В данной статье вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы.
Всем знакомо приятное чувство, когда вы сделали что-то своими руками, не обращаясь за помощью специалистов. Самостоятельная балансировка колес является отличным методом сэкономить свои средства. Если понять механизм и сделать все правильно, это не займет много времени.
А зачем вообще нужна балансировка?
Может сложиться впечатление, что поменять резину с летней на зимнюю и наоборот вполне достаточно для того, чтобы пользоваться автомобилем и не знать хлопот. Однако это не так. Балансировка очень важна для обеспечения безопасности вашего автомобиля и соответственно всех тех, кто в нем находится.
Когда и как часто нужно производить балансировку?
Самостоятельная балансировка колес производится в ряде ситуаций, часть из которых является совершенно бытовой, другие же несколько нестандартными.
Опишем основные из них:
Когда вы меняете резину с летней на зимнюю и наоборот. Колесные диски остаются, заменяют лишь резину.
Когда вы нередко попадаете в ямы, либо ударяетесь колесами и это, почти наверняка, снижает баланс колес. Поэтому необходимо контролировать состояние колес и периодически проводить балансировку.
Автослесари советуют делать балансировку по достижении двадцати тысяч километров пробега автомобиля.
Не всегда удается ездить по ровной дороге, даже в городе. Попадания в ямы и ухабы неизбежны, это неблагоприятно сказывается на состоянии шин и колес.
В некоторых случаях может производиться демонтаж и ремонт поверхности шины. В данном случае просто необходимо произвести балансировку.
Если вы планируете длинную поездку, более чем на две тысячи километров, то подготовка к ней включает в себя проверку всех систем автомобиля, в том числе и балансировку колес.
В общем, по описанным выше случаям, нетрудно догадаться, что процедура эта необходима достаточно часто. И каждый раз заезжать на станцию технического обслуживания может быть накладно. А значить, есть смысл выяснить, как она выполняется самостоятельно.
Ремонт тормозного барабана ВАЗ 1111
| Вам потребуются | |
|
Перед началом работы
Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).
Снимите заднее колесо.
Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:
номинальный 180
предельно допустимый 181,5
Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.
Предупреждение
Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.
Порядок выполнения
1. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.
2
Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и…
3. …выньте его из барабана.
4
Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.
5. Отверните гайку ступицы.
7. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.
8. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.
9. Снимите тормозной барабан.
10. Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.
11. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Если на ней имеются глубокие риски, сколы или заметна овальность, барабан надо заменить.
12. Барабан можно расточить и прошлифовать, но его внутренний диаметр должен быть не более 181 мм.
13. Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.
14. При замене барабана выпрессуйте из него шпильки, навинтив на них гайки заподлицо, чтобы не повредить резьбу. Извлеките также сальник, задний подшипник и внутренние кольца подшипников (см. подраздел 5.2.3.).
15. Запрессуйте шпильки в новый барабан срезанной частью головки в сторону центра. Запрессуйте наружные кольца подшипников и установите задний подшипник с сальником (см. подраздел 5.2.3.).
16. Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.
17. Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.
18. Смажьте цапфу смазкой Литол-24, установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы колеса (см. подраздел 5.2.4.).
19. Отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном (см. подраздел 7.4.4.). Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. подраздел 7.4.3.).
Видео про «Ремонт тормозного барабана» для ВАЗ 1111
Ремонт тормозов. Ока
Меняем тормозные колодки в Оке
ВАЗ — 11113 меняю задние тормозные колодки и тросики ручного тормоза.
Снятие тормозного барабана ВАЗ 2107
Перед снятием барабана необходимо вывернуть автомобиль или заднее колесо, на котором требуется снять барабан, и всегда опускать рычаг «ручной тормоз». Если работа не выполняется на лифте, вы должны быть одинаковыми. В противном случае вы можете не только повредить домкрат, тормоз или части тела автомобиля, но и получить серьезные травмы.
Моя страница Vk Моя партнёрская программа на You Tube Группа Vkонтакт .
Советы по снятию и установке тормозного барабана. Ваз Классика. Помощь каналу: .
Когда автомобиль поднимается и фиксируется, следующая последовательность операций:
- Снимите колесо с автомобиля.
- С помощью гаечного ключа или обычного ключа отвинтите направляющие штифты, которые служат креплением барабана к ступице колеса.
- Удалите барабан, равномерно, без искажений, вытащив его из ступицы и прокладок.
Примечание: если барабан не удаляется, вы можете использовать импровизированный стриппер с двумя болтами M8. Для этого вставьте их в отверстия на барабане и плавно перекрутите их. Опираясь на ступицу, они выталкивают барабан с сиденья
Это необходимо сделать осторожно, так как есть вероятность, что обод на внутренней поверхности барабана повредит тормозные колодки
Особенности, связанные с заменой тормозного барабана
О некоторых из них (касающихся ежегодной профилактики и использования правильной смазки) — было уже сказано. Еще одним важным моментом является и то, что в случае износа одного из барабанов и его замены обязательно следует заменить и второй барабан (даже в случае, если он имеет меньший износ). Это правило строго обязательно и не имеет никаких исключений.
Установка тормозного барабана
Кроме этого, почти при всех повреждениях — трещинах, сколах, бороздах, а также других — барабан следует заменять, отремонтировать его не удастся. Единственный случай, когда ситуацию можно исправить — это наличие небольших скосов (в данном случае можно проточить деталь на токарном станке до получения ровной круглой формы). Правда, после этой операции следует проверить ее диаметр — если после проточки он превысил 201,5 мм, то использовать такой барабан все равно уже нельзя.
Качество балансировки колес
Расточка
Мы выяснили, как часто необходимо делать балансировку колес. Теперь разберемся в вопросе качества этой процедуры.
В общем случае качество выполняемых работ зависит от используемого оборудования, степени его износа, а также от опыта и профессионализма работников автосервиса.
Стенды для балансировки бывают мобильными и стационарными. Стационарное оборудование применяется в случаях, когда нужно отбалансировать снятые с автомобиля колесные диски. На мобильных станках можно делать балансировку, не снимая колеса с автомобиля. Считается, что переносные стенды используют для финишных работ, когда есть возможность учитывать особенности ступицы и тормозного диска. По этой причине проверку на мобильном оборудовании делают после выполнения процедуры на стационарном стенде.
Балансировочные грузики крепятся снаружи и изнутри диска либо только со внутренней его стороны. Последнему варианту часто отдается предпочтение, чтобы сохранить привлекательный внешний вид колесного диска.
Важно делать установку грузов на диске рядом друг с другом, но учитывать при этом их суммарный вес — он не должен превышать 60 г. Если это значение превысило максимально допустимое, проблема может быть связана с дефектом резины или диска. Положительный эффект от балансировки достигается только тогда, когда выявленные дефекты устранены
Положительный эффект от балансировки достигается только тогда, когда выявленные дефекты устранены.
Иногда проблема заключается и в самом балансировочном стенде (например, случилась выработка крепления). Балансировка в таком случае будет гораздо менее точной. Выработка крепления колесных дисков происходит из-за деформации посадочных конусов, которые приобретают эллиптическую форму. Данный дефект станка встречается чаще других, и он напрямую влияет на эффективность производимых работ.
Из других неполадок оборудования — нарушенная работа имеющихся в нем подшипников. Поврежденный подшипник создаст периодическое биение, что в свою очередь негативно повлияет на работу датчиков, которые будут давать неверную информацию. Делать балансировку на таком станке нельзя.
Наибольшей эффективностью обладает современное оборудование с компьютерным управлением. Оно позволяет балансировать диски с использованием системы разнесенных грузов и благодаря современному программному обеспечению справляется даже с крайне разбалансированными дисками.
Калибровка балансировочного стенда также влияет на качество выполнения процедуры. Стенды могут калиброваться в 1, 5 и 10 г. Чаще всего используется калибровка в 5 г, дающая хороший результат для большинства популярных моделей автомобилей.
Приемлемый результат дает оборудование, откалиброванное и в 10 г. Реже делают калибровку в 1 г. Она нужна лишь в случае частой эксплуатации автомобиля на высоких скоростях (более 200 км/ч).
Неисправности, происходящие в тормозах
Периодически в ТС возникают различные неисправности, также нередко выходит из строя рабочий и главный цилиндр. В РТЦ происходят следующие поломки:
- заклинивает поршенек в одном из положений;
- изнашивается внутренняя поверхность;
- выходят из строя уплотнительные манжеты (рвутся или разбухают).
Основной признак неисправного состояния – появление подтеков (течи) тормозной жидкости (ТЖ) из РТЦ. Если колодки изношены до голого металла, поршни в РТЦ выдвигаются слишком далеко, в результате может вытечь «тормозуха», и тормоза пропадут.
В ГТЦ также может заклинивать поршень, изнашиваться или ржаветь внутренняя полость механизма, пропускать манжеты. Признаки неисправности ГТЦ следующие:
- при торможении «проваливается» педаль тормоза (ПТ), пропадает эффективность нажатия, обычно такое происходит при небольшой утечке из ГТЦ;
- торможение происходит в самом конце хода педали, и на ПТ приходится несколько раз нажать, чтобы произвести торможение;
- нет тормозов на передние или задние колеса, такое происходит в случае, если не работает один из контуров ГТЦ.
Ездить с неисправными рабочим и главным тормозными цилиндрами нельзя, детали следует незамедлительно поменять.
Задние тормозные колодки и их виды
Тормозные колодки – это важнейший элемент тормозной системы, обеспечивающий процесс замедления и остановки транспортного средства. Колодки делятся на два типа:
- на передние колеса (дисковые)
- на задние колеса (торможение происходит с помощью накладок прилегающих к барабану)
О последнем типе мы и говорим сегодня.
Принцип действия колодок заключается в том, что, когда водитель выжимает педаль тормоза, импульс от него передается на тормозную систему, на колодки.
Плотно прилегающие к барабану (это в случае с задними, и диску, если говорить о передних узлах), колодки выступают в роли преграды, мешающей колесу прокручиваться, вследствие чего, автомобиль останавливается. Если колодки выходят из строя, это самым негативным образом отражается на работе тормозной системы, что может привести к серьезным последствиям, таким, как потеря управления автомобиля в пути и ДТП
Вот почему так важно держать под контролем состояние узлов тормозной системы автомобиля, как одной из важнейших систем, отвечающих за безопасность движения.
Определить, что узлы вышли из строя, можно по характерному скрипу, который усиливается по мере ускорения автомобиля.
Решить эту проблему можно двумя способами:
- Обратиться к автомастеру
- Исправить дефект узла самостоятельно.
Но обращение к специалисту может вылететь в копеечку, так как, что скрывать, на настоящий момент наша страна вышла на путь рыночных отношений, где человек человеку волк, что не есть хорошо, и подчас, в автомастерских еще и накручивают цену за простейшую работу.
Выполнить эту работу самостоятельно будет не так сложно, важно лишь запастись терпением, нужным оборудованием, подробно прочитать инструкцию, и еще приобрести новые задние колодки.
Выбор на авторынке данных деталей велик. Но наиболее часто автомобилисты отдают свое предпочтение трем вариантам:
Колодки куплены, свободный день для работы выкроен. Ну, что, поехали?
Виды поломок
В числе наиболее распространенных причин, которые предполагают снятие заднего тормозного барабана и его замену из-за потери эффективности, не только износ колодок, а высокая изношенность самого барабана. На его внутренней рабочей поверхности происходит увеличение окружности. Если сразу происходит износ колодок и рабочей поверхности, то появляются риски выдавливания поршней из цилиндра, заклинивания колес или утечки тормозной жидкости.
Поломка тормозного барабана
На машинах, имеющих большой пробег, из-за коррозии происходит «залипание», ослабление либо разрушение пружины. Сила нажимов может значительно понизиться из-за того, что ослаб тросик ручника. Не часто, но все-таки случается так, что фрикционные накладки отслаиваются от колодки, тогда необходимо заменить тормозные колодки на задних барабанах.
Как снять тормозной барабан
Разобравшись в строении, кажется, что снятие тормозного барабана не особо сложное дело.
Но это заблуждение, при длительной эксплуатации автомобиля, тормозные барабаны иногда, довольно часто, “пригорают”, что очень осложняет их снятие.
Существует три основных метода.
как снять барабан, тормозной барабан 2107
Для начала разберем более жесткий метод.
Домкратом поднимается сторона, с колеса которой необходимо демонтировать тормозной цилиндр. Другие колеса фиксируются. Далее устраняются шпильки, колесо снимается. Под мост автомобиля устанавливается пенек, чтобы положение сохранялось непоколебимым.
Проведя подготовительные мероприятия, садимся за руль, поворачиваем ключ зажигания, устанавливаем третью передачу и смотрим на тахометр.
При достижении 3 тыс. оборотов, педаль тормоза зажимается.
Срыв барабана возможен сразу же, но если этого не произошло, пробуем, пока не добьемся должного результата.
У метода свои минусы, одним из которых является риск нанесения травмы.
В связи с этим не желательно нахождение посторонних лиц в зоне поражения. Но таким способом не стоит пользоваться, заведомо зная, что барабан в неисправном состоянии.
съемник тормозных барабанов
Второй метод подразумевает наличие, как вы уже догадались, съемника.
Но здесь потребуется определенный опыт его использования.
Условия рынка позволяют приобрести его без лишних проблем.
Но обладая должными знаниями, имеется возможность его самостоятельного изготовления.
Потребуется изготовить комплектующие. Устройство достаточно просто.
Чтобы его собрать, необходимо воспользоваться услугами мастеров обработки металла.
Изготавливается держатель, основу которого составляет подготовленный металлический цилиндр.
По средствам болтов к нему крепятся захваты.
Для установления нужных размеров можно воспользоваться информацией расположенной во всемирной паутине (интернет).
Там имеются все размеры, по которым следует изготавливать детали.
Сборка не представляет особых сложностей.
снимаем тормозной барабан, нагрев
Третий метод применяется при возникновении коррозийных процессов, в результате которых барабан не поддается снятию.
В таком случае следует повысить температуру соединения, чтобы, соответственно, осуществить его разрыв.
Здесь используются свойства кипящей воды.
Соединение равномерно обливают горячей водой.
Кипяток обеспечивает разрыв соединения во всех точках.
Следует позаботиться о безопасности и надеть защитные перчатки.
Проделав операцию, болты легко демонтируются, и тормозной цилиндр снимается.
Подведём итоги
Тюнинг тормозной системы автомобиля — это очень ответственная работа. Неудачная модернизация внешнего вида транспортного средства или его салона отразится только на непрезентабельном виде машины. Ошибка в модернизации тормозной системы может стоить жизни вам или другим участникам дорожного движения. Ответственно отнеситесь к переделкам, которые касаются тормозной системы автомобиля. Покупайте только сертифицированные качественные запчасти от известных производителей. Приступайте к самостоятельному усовершенствованию тормозной системы автомобиля только в том случае, если вы полностью уверены в своих силах и возможностях.
Итог
Работа завершена. Для первого раза лучше положить подробную инструкцию у себя перед глазами, чтобы не сбиться и не допустить ошибку, хорошо бы, еще просмотреть видео материалы по установке тормозных колодок.
На второй раз, эта работа уже будет выполняться автоматически, и займет не более получаса. Главное не затягивать с заменой: тормозные колодки – дело серьезное, не допускающее попустительского отношения, потому как они обеспечивают безопасность движения автомобиля.
Желаем Удачи и хорошего настроения!
ВАЗ2104Тормозные колодки относятся к деталям, наиболее подверженным износу
Поскольку они вместе с другими составляющими тормозной системы отвечают за безопасность авто, необходимо обращать внимание на любые признаки, говорящие об их износе, чтобы своевременно выполнить замену тормозных колодок на ВАЗ 2114
При правильно настроенной тормозной системе износ колодок происходит с обеих сторон равномерно. В данном случае их замена требуется, как правило, каждые 8-12 тыс.км пробега. Однако эти сроки могут существенно изменяться в случае агрессивной езды, при резких перепадах температуры воздуха, вследствие плохого качества дорог, низкого качества установленных колодок. Также причинами быстрого выхода из строя данных запчастей становятся «подклинивание» колодок в суппорте, происходящее вследствие скопившейся грязи, нароста коррозии, окисления направляющих суппорта.
