Замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз и уаз ⋆ автомастерская

Как поменять вакуумный насос на Лада Калина

Новая деталь обойдется владельцу «Калины» минимум в 2000 рублей. Б/у элемент реализуется на вторичном рынке по средней цене в 1000 рублей за экземпляр в состоянии близком к идеальному. На рынке встречаются вакуумные усилители сторонних производителей:

ДААЗ — средняя цена 1800 рублей;
ВолгаПромМаркет — средняя цена 1700 рублей.

Если в приоритете не цена, а долговечность, то можно заказать более качественные аналоги с увеличенным ресурсом отечественного и импортного производства. Например, производитель TRIALLI заверяет, что их устройство сохраняет герметичность в диапазоне температур (-55°С)-(+155ºС). Цена: 2500 рублей.

Наиболее качественный аналог предлагает компания Lucas. Ее модель «Lucas TRW-10» подойдет к большинству современных ВАЗовских авто. Усилитель собран из высокопрочных материалов, главная камера имеет увеличенный диаметр. Цена соответствующая: 13-15 тыс.руб.

Процедура замены

Для установки нового вакуумного усилителя автолюбителю потребуются:

накидной ключ на «13»;
пассатижи;
отвертка под прямой шлиц.

До начала работ автовладельцу рекомендуется изучить руководство по эксплуатации, чтобы запомнить расположение узлов, места крепления, количество крепежа.

Последовательность действий:

Снять АКБ;
Открутить 2 гайки со шпилек старого вакуумного усилителя. С помощью этих гаек деталь крепится к тормозному цилиндру;
Отвести главный цилиндр в сторону. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить шланги;
Отсоединить от обратного клапана резиновый шланг со штуцером. Этот шланг отвечает за разрежение, с его помощью создается вакуум в главной камере;
Демонтировать болт-палец педали тормоза;
Открутить гайки крепления усилителя тормозов со стороны салона;
Произвести установку детали в обратном порядке.

При установке желательно, чтобы новая деталь имела тот же номер по каталогу, что и оригинал. При установке резинового шланга со штуцером нужно тщательно проверять герметичность соединения. Место крепления усилителя тормозов к щитку передка нужно промазать герметиком, чтобы обеспечить максимальную герметичность.

Диагностика ВУТ

При неисправности ваккумника педаль тормоза становиться жестче, а
торможение менее эффективным. Также неисправности ВУТ могут влиять на обороты мотора,
особенно в режиме холостого хода. При касании к педали обороты могут падать или
расти.

Стоит отметить, что ваккумник одна из самых надежных деталей в
тормозной системе. Средний ресурс примерно 100-150 тысяч километров пробега.

Отметим три самых простых способа самостоятельной диагностики:

Жмем на педаль 5-6 раз и при нажатой педали запускаем силовой
агрегат. При рабочем ВУТ педаль должна провалиться на 2-3 см и остаться в этом
положении. Если она пошла к полу, усилитель под замену.
Запускаем мотор и даем ему поработать 1-2 минуты. Глушим двигатель
и жмем на педаль три раза. Если после третьего нажатия педаль мягкая, значит, ваккумник не исправен и
подсасывает воздух.
На запущенном двигателе жмем на педаль и держим. Глушим мотор и не
убираем ногу с педали. Далее если в течение одной минуты педаль не поднимает вверх,
значит, ВУТ работоспособен. Если педаль начинает давить в ногу, значит, он подсасывает
воздух. Также при запущенном двигателе при нажатии на педаль может быть слышно
шипение воздуха.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозной системы (аббревиатура — ВУТ) по праву считается одним из главных механизмов современных авто. Это не удивительно, ведь от правильности работы устройства зависит эффективность торможения и, следовательно, уровень безопасности водителя и пассажиров.

Вакуумный усилитель тормозов

Вот почему важна периодическая проверка вакуумного усилителя тормозов и устранение неисправностей. По каким признакам проще всего диагностировать неисправность? Реально ли отремонтировать или поменять устройство в гараже? Эти и другие моменты рассмотрим ниже.

Конструктивные особенности и принцип работы

Первое, с чем стоит разобраться — конструктивные особенности вакуумного усилителя тормозов и тонкости его функционирования в системе. Как правило, устройство находится в общем блоке с главным цилиндром. В исходном состоянии канал, объединяющий систему с окружающим воздухом, закрыт.

В свою очередь, второй канал остается открытым. На этом этапе диафрагма, которая находится внутри, получает идентичное давление с одной и другой стороны. Кроме того, благодаря действию возвратной пружинки, она всегда расположена в первоначальной позиции.

Когда водитель жмет на тормоз, специальный шток перемещается, немного отклоняется и закрывает вход в канал. Одновременно с этим открывается другой канал, связывающий ВУТ с окружающим воздухом.

После этого атмосферные потоки сходятся с двух сторон и давят каждый со своим усилием. Благодаря разности давления, происходит сдавливание возвратной пружины, а сам шток движется с поршнем цилиндра.

После уменьшения усилия (при этом нога остается на педали) происходит открытие каналов настолько, что движение поршневого узла совсем блокируется, а сам ВУТ находится в режиме ожидания и готов к работе. В такой ситуации любое изменение позиции педали приводит к корректировке разности давлений в устройстве. В итоге машина останавливается, если водитель давит на педаль, или продолжает движение, когда нога отпущена.

Устройство вакуумного усилителя

При сильном нажатии на педаль происходит резкое изменение давления, из-за чего тормоза срабатывают на пределе возможностей. При этом считается, что благодаря ВУТ эффективность тормозной системы машины возрастает в 5-7 раз. Как только педаль отпускается, диафрагма возвращается на исходную позицию.

Если же система вакуумного усилителя тормозов не работает, требуется диагностика, выявление причины и оперативное устранение дефекта. Как это сделать, будет рассмотрено ниже.

Как проверить работоспособность устройства?

Одна из главных проблем для многих автовладельцев — неумение своевременно распознать поломку и проверить систему ВУТ. В реальности все легко.

Алгоритм проверки вакуумного усилителя следующий:

1. Способ первый. Пускайте мотор и дайте ему 3-5 минут поработать. После отключайте зажигание и жмите на тормоз с привычным для повседневной езды давлением. Если устройство исправно, то первый раз педаль срабатывает в обычном режиме (углубляется до пола).

ВУТ срабатывает, а появившийся вакуум затягивает диафрагму. Устройство, в свою очередь, подталкивает поршень основного цилиндра, и происходит выравнивание давления. Как следствие, все дальнейшие срабатывания тормоза будут «укорачиваться».

2. Способ второй. Чтобы подтвердить или опровергнуть предположения о неисправности узла, проведите еще один опыт. Заглушите мотор, выжмите тормоз, а теперь пускайте двигатель. В этот момент нога должна оставаться на педали и создавать определенное давление.

Если устройство исправно, то в камере ВУТ формируется разряжение, благодаря которому происходит давление мембраны на шток. В итоге система притягивает толкатель, а педаль опускается к полу. Если рычаг остался на прежней позиции, то делаем выводы о неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Принцип работы вакуумного усилителя

3. Способ третий. Следующая проверка позволяет выявить факты утечки воздуха в системе. Для этого выжимайте тормоз и, не отпуская педаль, глушите мотор. После удерживайте рычаг в такой же позиции еще 30-40 секунд. При нарушении герметичности появляется усилие, которое будет выталкивать рычаг вверх. Если такая проблема не диагностируется, устройство исправно, и утечка в системе отсутствует.

Доработка ВУТ (вакуумного усилителя тормозов) Ваз 2110.

Сядьте сначала за руль иномарки, а потом за Ваз 2110. Согласитесь, разница чувствуется сразу, на иностранных автомобилях педаль тормоза значительно мягче, чем на отечественных машинах. А что если сделать доработку вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110? Будут ли положительные результаты? А может быть это плохо?

Тюнинг тормозов Ваз 2110 — довольно актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, однако в этой статье мы будем работать исключительно с ВУТ. Вся модернизация вакуумного усилителя Ваз 2110 заключается в установке шайбы. Оказывается эта небольшая деталь оказывает значительное влияние на процесс торможения, это можно проследить на принципе работы ВУТ. Итак, водитель Ваз 2110 нажимает на педаль тормоза, при этом шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапаны начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на главный тормозной цилиндр. Соответственно, возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы процесс меняется в обратную сторону. Получается, что после нажатия штока 18 открываются или закрываются клапана, после срабатывает вакуумный усилитель, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках. Что же нам дает установка шайбы в ВУТ? Во-первых, при плавном торможении, то есть когда колодка только подводится, у нас будет более мягкая педаль. Во-вторых, при резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.

Теперь распишем, как и куда устанавливать шайбу. В первую очередь демонтируем жабо и шумоизоляцию моторного щита. Далее откручиваем главный тормозной цилиндр и отводим его в сторону, трубки откручивать необязательно. Вынимаем шток с сальником из вакуумного усилителя и уменьшаем его длину, закрутив наконечник на величину толщины кольца. Удобнее будет зажать головку 4 в тиски, а шток 3 крутить небольшим трубным ключом. Берем пинцет и вынимаем резиновую шайбу. На этом этапе вам пригодится помощник, который с салона будет нажимать на педаль тормоза. Укладываем под него подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Получается, что мы устанавливаем кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока на 1 мм. Рассчитываем размер шайбы: D1=25хD2=15хh=1. Толщина должна быть не более 1 мм, в противном случае полностью исчезнет информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба, тем меньше эффекта от нее. Не обязательно ставить именно металлическую шайбу, вполне подойдет и резиновая. Увеличивать шайбу не стоит, потому что коэффициент полезного действия не изменится, меняется его характеристика. Кроме этого во время увеличения толщины шайбы может получиться так, что при максимальном давлении шток 18 не будет дотягиваться штока 3 и все усилие будет передаваться через шайбу, а это очень быстро выведет ее из строя. Сборка деталей и элементов производится в обратной последовательности. Что мы получили после доработки вакуумного усилителя тормозов? Если говорить совсем просто, то шайбой мы отрегулировали свободный ход педали. Однако свободным ходом его назвать нельзя, потому что это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии педали Ваз 2110 будет тормозить сильнее, чем раньше.

Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ВАЗ 2106

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ВАЗ 2106

замена вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Как отремонтировать или заменить детали

Шипит при торможении (с видеопримером)

На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Инструменты

Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
Мощная плоская отвёртка;
Ремкомплект или ВУТ в сборе;
Герметик и немного желания всё сделать своими руками.

Как произвести замену дефектного вакуумного усилителя на ВАЗ 2109: список действий

Первоначальной задачей ремонта является отсоединение педали от штока усилителя. Демонтаж осуществляется в районе педального узла: необходимо рассоединить две единицы, связанные между собой зашплинтованным штифтом, с помощью плоской отвертки.

Дальнейшие работы осуществляются в подкапотном пространстве:

отсоединить колодку питания датчика уровня тормозной жидкости;
демонтировать кронштейн, фиксирующий гидравлические магистрали относительно рамы автомобиля (открутить гайку головкой на «10»);
отсоединить главный тормозной цилиндр, открутив ключом на «17» две гайки крепления к ВУТ.

Примечание. При смене усилителя тормозов, отсоединять гидравлические магистрали от главного тормозного цилиндра не стоит. Длины патрубков вполне позволяют переместить узел за пределы рабочей области.

После открытия доступа к ВУТ, вступает в силу план замены вакуумного усилителя тормозной системы ВАЗ 2109, включающий мероприятия:

отсоединить патрубок, связывающий камеру усилителя с впускным коллектором;
снять распорку передних стоек (устанавливается дополнительно);
открутить четыре гайки, фиксирующие корпус усилителя на шпильках кузова (используется связка вороток + удлинитель + карданный шарнир + головка на «13»);
снять узел со шпилек и изъять его из подкапотного пространства.

принцип работыпринцип работыНа обратной стороне усилителя (со стороны приводной вилки) установлен уплотнитель и закреплен кронштейн, посредством которого узел связывается с четырьмя шпильками на раме автомобиля. Детали подлежат демонтажу: достаточно головкой на «17» отвернуть две гайки крепления и снять железную конструкцию движением на себя. Пыльник легко стягивается со штока.

Смонтировав крепежный кронштейн и резиновый уплотнитель на новом усилителе, можно приступать к установке ВУТ, протекающей по обратному сценарию

При монтаже следует обратить внимание на три факта:

соединять шток вакуумного усилителя с педалью тормоза стоит сразу же после посадки агрегата на крепежные шпильки (до затяжки гайками);
опытные владельцы между тормозным цилиндром и ВУТ дополнительно наносят герметик, указывая на несовершенство уплотнительных элементов;
шток ВУТ, воздействующий на главный тормозной цилиндр (расположен с лицевой стороны корпуса), может сместиться в процессе транспортировки или установки (необходимо проверить и, при необходимости, правильно установить, нажав до упора).

К сведению. Неправильно установленный исполнительный шток приведет к тому, что тормоза после сборки срабатывать не будут.

Как работает

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов на ваз 2107 можно разделить на три этапа, каждый из которых рассмотрим подробно.

Педаль тормоза не нажата (исходное состояние)

В этом положении, при работающем моторе, создается в вакуумной камере разряжение. Перепускной клапан открыт, атмосферный закрыт. Через перепускной в обеих камерах вакуумного усилителя уравнивается давление (вакуум). Поэтому воздействие на диафрагму, соответственно на шток главного цилиндра, не оказывается. Тормозные механизмы автомобиля не задействованы.

Если будет разность давления между полостями корпуса вакуумника, то с той стороны, где выше, оно будет давить на мембрану, которая в свою очередь, надавит на толкатель поршней тормозного цилиндра. Это воздействие будет минимальным, но этого будет достаточно, чтобы тормозные колодки «прикусили» механизмы тормозов. Водитель замедления не почувствует, но износ колодок увеличится.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Жмем на педаль тормоза и отпускаем ее

В таком положении начинает двигаться толкатель, связанный с педальным узлом. Его движение закрывает перепускной клапан и открывает воздушный. Через него из атмосферы сквозь фильтр поступает воздух в воздушную камеру. В ней создается область с атмосферным давлением.

Так как с двух сторон мембраны разное давление – с одной стороны разряжение, с другой атмосферное, то оно начинает «давить» на мембрану. Она прогибается по ходу движения толкателя в сторону ГТЦ, тем самым минимизируя усилие водителя, которое он должен затратить, чтобы продавить педаль тормоза. Шток толкает поршня тормозного цилиндра, задействуются тормозные механизмы колес и авто тормозит.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Водила отпускает педаль. Сила, действующая на толкатель вакуумного усилителя, прекращается. Под действием возвратной пружины шток тормозного цилиндра возвращается в исходное положение. При возврате обоих штоков закрывается атмосферный клапан и открывается перепускной. Давление с разных сторон диафрагмы уравнивается (там и там вакуум) и она принимает начальное положение.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Педаль слегка нажата

Бывают такие случаи, когда автовладелец держит ногу на педали тормоза, но не нажимает. Это бывает в случае, когда он готовится к торможению, ведя впереди препятствие или яму на дороге, или просто положил ее «на всякий случай», наготове. Часто такое положение бывает у новичков, напряженных за рулем. Опасаясь ДТП, держат ногу на сцеплении, что приводит к его поломке или прижимая тормоз.

Как говорилось выше, при нажатии на педаль, начинают работать поршня в главном тормозном цилиндре, а значит колодки «прикусывают» диски. Даже небольшое усилие, может вызвать срабатывания системы. Водитель его не заметит, но колодки будут стираться, при постоянном касании с тормозным диском.

Чтобы избежать повышенного износа, предусмотрен «свободный ход» педали, который можно настроить. Кроме этого, в вакуумнике есть резиновый буфер штока, соединяющий его с поршнем толкателя.

Если нога лежит на педали, но не нажимает на нее, то за счет веса ступни и обуви выбирается свободный ход и тормоза не задействуются. В случае, если холостой ход не настроен правильно, то, положив ногу на тормоз, шток начнет придавливать поршня главного цилиндра. Чтобы этого не случилось, используется буфер. В него упирается поршень толкателя, с другой стороны его подпирает «упругость» тормозной жидкости и возвратные пружины. Для преодоления этого сопротивления, нужно сильнее продавить педаль, массы ноги для этого не достаточно.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Видео, как работает вакуумник в автомобиле (без перевода):

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ И ПРОВЕРКА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ

Как только у вас возникли какие-либо сомнения по поводу того, исправен ли вакумник, необходимо сражу же проверить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2114. Стоит отметить, что тормоза являются одной из ключевых систем любого автомобиля, от которой непосредственно зависит жизнь и безопасность вас и ваших пассажиров, поэтому, никакая халатность и безответственность тут не допустима.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов, которые свидетельствуют о том, что вакуумник на ВАЗ поломался, следующие:

Необходимость прикладывания большего, чем было раньше, усилия для нажатия тормозной педали;
Ухудшения эффективности торможения автомобиля при аналогичном давлении на педаль.

Как только какой-либо из этих факторов проявляется, тут же приступайте к проверке запчасти. Для этого необходимо заглушить мотор и с достаточным усилием несколько раз нажать тормозную педаль, после чего остановить её на середине амплитуды движения (нога фиксирует педаль), и повторно заведите мотор.

В случае, если вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2114 исправен, то педаль сама немного провалится в низ, если же вакуумник вышел из строя – педаль останется в неизменном положении.

После определения проблемы необходимо выяснить, что именно не так с вакуумником. Для этого требуется произвести его визуальный осмотр. В целом, осмотр выполняется по следующим пунктам:

Вакуумник проверяется на предмет герметичности соединения обратного клапана и патрубка;
Проверяется целостность фиксирующих фланцев;
Возможна ситуация, когда вследствие износа в местах изгибов растрескались патрубки, об этом свидетельствуют характерные мокрые следы на их поверхности;
Нередко основной причиной выхода вакуумника из строя являются повреждения хвостовика – проверьте защитный колпачок на уплотнителе, он не должен присасываться. Снимите колпачок и заведите мотор, если после прокачки хвостовика слышно шипение – проблема в нем.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Как снять вакуумник на ВАЗ 2110

Если самостоятельная диагностика подсказывает о неисправности усилителя, то снятие вакуумника на ВАЗ 2110 — дело техники. Для начала, следует приготовить слесарный инструмент. Хорошо, если есть сервисный набор. В его отсутствие, необходимо подготовить ключи: три головки: 10 мм, 13 мм и 17мм, вороток с удлинителем, пару отвёрток крестовая и шлицевая, пассатижи.

Затем, можно снимать вакуумник на ВАЗ 2110 в следующем порядке:

Отключаем минусовую клемму от АКБ (таковы правила слесарных работ);
Откручиваем верхние саморезы, которые крепят шумоизоляционный материал к моторному щиту;
Отсоединяем бандажный резиновый ремень, крепящий расширительный бачок;
Не разъединяя соединений шлангов ОЖ, убираем бачок в сторону;
Теперь появляется возможность отодвинуть шумоизоляцию;
Отсоединяем клемму от датчика уровня жидкости на крышке тормозного цилиндра;
Придерживая клапан обратки, вытягиваем из него шланг подачи воздуха;
Далее, необходимо разъединить вакуумник и тормозной цилиндр. Для этого предстоит открутить две наружные гайки крепления;
Чтобы не отсоединять тормозные трубки, плавно отодвигает открученный цилиндр от усилителя;
Переходим в салон. На щите, по периметру педали тормоза, находим четыре шпильки, которые крепятся гайками. Откручиваем их;
Затем отсоединяем палец, который связывает педаль и шток толкателя усилителя;
После этого, можно вернуться к моторному отсеку и вынуть открученный узел.

На демонтированном усилителе, останется кронштейн педали. Он крепится двумя гайками. Его следует снять и переустановить на новый вакуумник для вашего ВАЗ 2110. Сборка происходит в обратной последовательности. После того, как вам удалось поменять вакуумник на ВАЗ 2110, тормоза прокачивать не надо, потому что тормозные трубки не отсоединялись.

Неисправности усилителя тормозов

Поскольку замещение тормозного усилия производится с помощью вакуума, большинство неисправностей ВУТ связано с потерей герметичности:

пробой резиновой диафрагмы вследствие критического износа;
всасывание воздуха по краю корпуса — на стыке между двумя крышками;
то же, сквозь сальник на штоке ГТЦ;
проблемы со шлангом отбора разрежения — трещины либо подсос в местах соединений.

Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части.

Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом – «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки — вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали — сдвинуть авто с места было невозможно.

Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости. Но эта проблема не относится к поломкам ВУТ, потому что жидкость подтекает из главного цилиндра. Причина — износ и потеря герметичности уплотнительных колец (манжет) внутри ГТЦ.

Мокрота вокруг посадочного фланца указывает на протечку тормозной жидкости из ГТЦ