Руководство по ремонту лада веста вариатор

Как продлить жизнь вазовскому вариатору?

Прежде всего, не пренебрегать заменой жидкости в вариаторе. Сервисмены рекомендуют производить эту операцию не реже чем раз в 45 000 км пробега. При этом инструкция к машине советует делать это после 120 000 км пробега. Причем замена должна быть полноценная, с тремя вытеснениями, заменой фильтра тонкой очистки, промывкой фильтра грубой очистки. Обязательно нужно избавить от прицепившихся частиц два магнита в поддоне. Еще сервисмены советуют применять жидкость NS-2 вместо рекомендованной инструкцией NS-3.

Ну и, конечно, — бережная эксплуатация. Не стартовать с каждого светофора как в последний раз, не буксовать подолгу в грязи и стараться не перегружать трансмиссию в сильную жару.

Фото: фирмы-производители и «За рулем»

Затрудненное переключение

Теперь коротко пройдемся по другим неисправностям. Следующей будет затрудненное переключение передач.

Причиной тому могут быть:

  • Износ механизма переключения или его деформация (кулисы);
  • Износ, появление заусениц на осях переключения передач или на их посадочных местах, заклинивание сухарей;
  • Повреждение или износ шлицов скользящих муфт синхронизаторов;
  • Повреждение и погнутости вилок переключения;

В первом случае для восстановления работоспособности даже не нужно снимать коробку с авто, поскольку замена кулисы КПП ВАЗ-2105 возможна без демонтажа узла трансмиссии.

Для этого достаточно снять рычаг, пыльник, пластиковую защитную накладку, чтобы обеспечить доступ к крепежным элементам механизма переключения, которые нужно выкрутить, чтобы снять механизм в сборе. А далее уже проводится его замена или ремонт.

Важно! В 4-ступенчатой коробке передач к штоку изнутри картера подходит оттяжная пружина, которая обеспечивает постоянное положение рычага напротив 3-4 передачи и предотвращает его вибрации. Поэтому при извлечении механизма следует сначала его немного приподнять, а затем поддеть пружину крючком из стальной проволоки, снять ее с проушины штока и удерживать в немного натянутом положении, чтобы она не упала в картер. Перед установкой новой кулисы тем же крючком зацепляем пружину и все устанавливаем на место.

Перед установкой новой кулисы тем же крючком зацепляем пружину и все устанавливаем на место.

Что касается других поломок, из-за которых плохо включаются скорости, то придется снимать КПП, разбирать ее, выявлять изношенный или поврежденный элемент и заменять.

Описание технических параметров, схема электропроводки

Технические характеристики ВАЗ 21063 имели отличия от популярного классического автомобиля ВАЗ 2106. Кузов транспортного средства представлен 4-дверным седаном, вместимость которого составляет 5 человек. Установлен маломощный двигатель объемом в 1290 куб. см и мощностью в 64 л. с. при 5600 об/мин. Система питания представлена в виде карбюратора, а предпочтительный бензин с октановым показателем 92.

В автомобиле ВАЗ 21063 установлена 4-ступенчатая коробка передач, это заднеприводная модель. Модель имеет задние барабанные тормоза и передние дисковые. Колесная база автомобиля составляет 2424 мм, высота 1440, а ширина 1611 мм, общая длина равна 4166 мм. Масса машины со стандартной комплектацией — 1035 кг, предел допустимой полной массы авто равен 1435. Применяются шины 170-70 типоразмера при 13 диаметре.

Объем багажника равен 345 л. Технические характеристики модели 21063 позволяют развить ей максимальную скорость в 145 км/ч, при этом автомобиль разгоняется до 100 км за 18 сек. Семейство ВАЗ идет в основном с однопроводной электрической схемой. Следовательно, все отрицательные выводы соединены с массой автомобиля, они, в свою очередь, выполняют функцию второго провода. В автомобиле ВАЗ 21063 проводка выполнена следующим образом:

  • активация электрических цепей происходит через замок зажигания;
  • аккумуляторная батарея через блок предохранителей соединена с электрическими механизмами, ответственными за безопасность;
  • сами корпуса главных узлов токопроводящие.

При демонтаже деталей с автомобиля стоит снимать минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Это следует делать во избежание короткого замыкания от прикосновения металлического инструмента.

Мотор ОКА + вариатор Сафари + КПП.

Модератор: User buggy

Мотор ОКА + вариатор Сафари + КПП.

Re: Мотор ОКА + вариатор Сафари + КПП.

Сообщение Белый Дом » Ср фев 18, 2015 7:51 am

ДВС ОКА + Вариатор + КПП от 8-ки (9-ки, 10-ки. )!

Я начинал собирать подобное! Был весь набор запчастей. Подвеску планировал на поперечных рессорах. Редукторы мостов — от Нивы обрезанные (под короткие ШРУСы). Покрыхи из КФ-97, бескамерки. Но, что-то так и не дозрел! :blush2: Колёса на другой проект пошли, мотор и варик продал. Остались только корпуса редукторов.

Re: Мотор ОКА + вариатор Сафари + КПП.

Сообщение Белый Дом » Ср фев 18, 2015 8:00 am

Чертёж переходника, для посадки вариатора Сафари (оригинал Буран) на маховик ОКО-мотора. Резьба для посадки варика — Правая резьба М20х1,5 Диаметр бурта, уточнение (там где на чертеже 35 с копейками мм) — Ф 35 (-0,025)

Re: Мотор ОКА + вариатор Сафари + КПП.

Сообщение Белый Дом » Ср фев 18, 2015 8:02 am

Вообще, хорошая машина должна была получится! С кучей возможностей для модернизации! Есть видео, с аналогичной схемой трансмиссии, но блин ссылку найти не могу. Щас попробую ещё поискать.

Снятие блокировки рычага

При разряженной аккумуляторной батарее рычаг переключения передач нельзя перевести из положения Р, даже если нажать кнопку на рычаге, при нажатой педали тормоза и, следовательно, ведущие колеса останутся механически заблокированными трансмиссией.

Для перевода рычага переключения передач из положения Р необходимо провести демонтаж декоративного чехла рычага от облицовки туннеля пола, который фиксируется на четырех защелках по углам рамки чехла, затем поднять его вверх в положение А (см. рис.), и в месте, показанном стрелкой. В посредством гибкого стержня от пишущей ручки, нажать вниз на кнопку С принудительной разблокировки, находящуюся в отверстии в корпусе селектора впереди от рычага и одновременно нажать на кнопку 1 (см. рис) на рукоятке рычага. Теперь Вы сможете перевести рычаг переключения передач из положения Р в положение N.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В целях обеспечения безопасности, во время проведения этой операции, включите стояночный тормоз и удерживайте нажатой педаль тормоза.

ВНИМАНИЕ! Если Вы сталкиваетесь с проблемами при переводе рычага переключения передач автоматической коробки передач из положения Р (стоянка), выполнив все вышеуказанные операции, обратитесь к дилеру LADA

Транспортировка прицепов

Транспортировка прицепов или буксировка других автомобилей для вариатора крайне нежелательна, поскольку она значительно увеличивает нагрузку на трансмиссию, и как следствие – усиленный ее износ.

ВНИМАНИЕ! Первые 2 тысячи километров, пока не будет проведена полная обкатка двигателя и трансмиссии, буксировать другие автомобили или прицепы запрещено. А какие советы по эксплуатации автомобиля с вариатором можете оставить вы? Напомним, ранее мы рассказывали про основные проблемы и неисправности вариатора Jatco

А какие советы по эксплуатации автомобиля с вариатором можете оставить вы? Напомним, ранее мы рассказывали про основные проблемы и неисправности вариатора Jatco.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Источник

Особенности конструкции

В отличие от всех остальных вариаторов разработки фирмы Jatco, у которых все изменения передаточного отношения происходит за счет работы ремня на разных радиусах конусов, в JF015E ряд передаточных отношений конусов используется дважды.

Такое необычное техническое решение реализовано благодаря двухрядному планетарному механизму, обеспечивающему две передачи для движения вперед. Диапазон работы этих передач немного перекрывается. При разгоне средней интенсивности примерно до 60 км/ч работает первая ступень, а после — вторая. На режимах разгона с полностью нажатой педалью газа этот момент переключения смещается в сторону больших скоростей. Кстати, как происходит это переключение, зависит от программного обеспечения, подбираемого к каждой модели автомобиля.

Обслуживание коробки передач

Но вначале следует рассмотреть обслуживание, которое необходимо проводить с эти узлом. Оно всего одно – проверка уровня смазочного материала и при надобности его доливка до требуемого уровня.

Механическая коробка передач – сама по себе не требовательна, поэтому используемый в ней смазочный материал выполняет лишь одну функцию – смазывает составные части узла. Поэтому замена масла в коробке должна проводиться каждые 60 тыс. км пробега.

Статья в тему — Устройство, снятие и разборка КПП Ваз-2105

Перед тем, как проводить обслуживание КПП, следует знать, какое масло заливать в коробку ВАЗ-2105. Для трансмиссии этого авто требуется трансмиссионное масло с уровнем качества по API — GL-5 и выше и вязкостью 75W-90 или 85W-90 по классификации SAE. Объем масла в КПП составляет 1,35 литра. — подробней о трансмиссионном масле .

Проверить масло в коробке – несложно, но для этого авто следует поставить на смотровую яму или эстакаду.

А далее действия такие:

  • С левой стороны картера КПП (по ходу движения авто) находим контрольно-заливную пробку (расположена чуть выше нижней крышки коробки);
  • Ветошью удаляем грязь вокруг пробки;
  • Ключом требуемого размера откручиваем пробку;

  • Узнать уровень можно при помощи небольшого зеркальца и фонарика, отвертки или даже пальца, в общем, чем удобно. Нормальным уровень смазочного материала считается, если масло достает до нижней кромки отверстия;
  • Если масла меньше уровня – при помощи технического шприца доводим его до нормы (как только масло начало вытекать из отверстия – закручиваем пробку);

Проверку и доливку смазочного материала в КПП следует «на холодную». Если де обслуживание проводится сразу после поездки, необходимо дать время (10-15 мин), чтобы масло полностью стекло, иначе при проверке уровень будет некорректным.

Если же пришло время для замены масла, то сначала сливаем отработанный смазочный материал – очищаем нижнюю крышку от грязи, подставляем пластиковую емкость и выкручиваем сливную пробку.

Затем ждем пока масло полностью не стечет и закручиваем пробку.

А далее все делается так же, как и при проверке и восполнении уровня, только в коробку придется шприцем закачать требуемое количество масла.

После замены не следует сразу же утилизировать отработку, перед этим ее лучше проверить. Для этого берем магнит, привязываем нитку и опускаем его в емкость со старым маслом. Далее следует поводить магнитом по дну. Затем вытаскиваем и рассматриваем его. Если на магните обнаружено большое количество металлической стружки, то это может указывать на появление интенсивного износа, и в таком случае переборка КПП и дефектовка составных частей будет не лишней, поскольку позволит выявить и устранить неисправность еще на раннем этапе.

Течи масла

Последняя из распространенных причин – это утечка смазочного материала. Происходить это может через ненадежно закрученные пробки, поврежденная прокладка нижней крышки. Но чаще всего течь дает сальник первичного вала.

В первом случае проблему удается устранить просто потягиванием пробок или заменой прокладки. И для этого демонтировать КПП с авто не нужно. А вот в случае с течью сальника первичного вала, то коробку снимать придется, вот только разбирать ее для замены поврежденного резинотехнического элемента в целом не понадобиться.

Замена сальника КПП, если это касается первичного вала – несложная. Он располагается в картере сцепления, но с внутренней стороны, то есть придется его отсоединить от корпуса КПП. А далее уже извлекается поврежденный сальник и устанавливается новый.

Затем все собирается обратно. В случае с повреждение других сальников, производится разборка КПП и замена поврежденного элемента.

Гидроблок – обычный, старого типа

Гидроблок традиционно расположен в поддоне вариатора и фактически является наиболее уязвимым местом узла. Но преимущество Jatco JF015E на Лада Веста в том, что в нем установлен старый гидроблок с четырьмя линейными соленоидами и одним электромагнитным клапаном, который отвечает за включение и выключение блокировки трансформатора. То есть, этот соленоид управляет клапаном гидроблока, переключающим режимы работы гидротрансформатора. Они ремонтопригодные и в случае появления неисправностей поддаются легкой замене.

То есть, достаточно часто приходится либо просто промыть гидроблок, либо сменить соленоид новым оригинальным экземпляром и на этом проблема решена. Что касается соленоидов нового типа, то их замена не всегда возможна. Чаще всего в случае поломки соленоида автовладелец вынужден покупать новый гидроблок или искать восстановленный на вторичном рынке. В любом случае, при появлении первых симптомов поломки следует сразу обращаться в СТО для квалифицированной диагностики. Своевременная диагностика Jatco JF015E способна спасти гидроблок, следовательно, сэкономить денежные средств автовладельца.

Типичные проблемы JF015E

Проблемы, связанные с качеством масла

При низком качестве масла или его загрязнении металлической стружкой, которая не всегда полностью улавливается магнитами, быстро выходит из строя гидроблок, появляются рывки при движении. Официальный дилер рекомендует менять масло каждые 60 тыс. км пробега, но на практике лучше не ездить более 40 тысяч.

Гидроблок JF015E имеет более сложную конструкцию, чем предыдущие модели. Его соленоиды более чувствительны к качеству масла, поэтому многие случаи обращения в автосервис заканчиваются заменой дорогостоящей детали.

Продолжим тему о масле. Если своевременно не менять его, то на шкивах появляются довольно выраженные царапины от металлической стружки, в результате может повреждаться ремень, прочность которого на этой трансмиссии оставляет желать лучшего, либо полностью выходит из строя клиноременной механизм. На начальной стадии проблемы конусы можно отшлифовать и установить на место, но при сильных задирах эти детали лучше заменить. При разрыве ремня рекомендуется установить усиленную версию.

Разрушение подшипников

Самая распространенная проблема, с которой обращаются в автосервис владельцы автомобилей с вариаторами JF015E — это разрушение подшипника входного вала. Это обусловлено конструктивными особенностями вариатора — сам подшипник довольно слаб, но он берет на себя высокие нагрузки, особенно если автолюбитель предпочитает агрессивную манеру езды. Основные признаки разрушения подшипника: шум коробки в режимах “N” и “P”, который исчезает при начале движения. Если прислушаться, то на высоких скоростях этот неприятный звук появляется снова.

Аналогичные симптомы наблюдаются и при разрушении подшипников конусов, что также встречается довольно часто. Провести дифференциальную диагностику позволяет только «вскрытие» коробки.

Разрушение солнечной шестерни

Еще одна неприятность, которая может настигнуть даже владельцев новых автомобилей — это разрушение солнечной шестерни. Эта деталь довольно хрупкая, поэтому такие поломки мастера автосервисов регистрируют даже на автомобилях с пробегом немногим более 5 000 км. Особенно часто такая неприятность происходит с любителями резкого старта.Если автомобиль не движется вперед, но при этом задняя передача работает исправно, то виной этому именно разрушенная солнечная шестерня. В таких случаях рекомендуется заменить ее на усиленную.

Дело в том, что солнечная шестерня состоит из двух частей, соединенных сваркой. Это соединение не выдерживает больших нагрузок и разрушается. Этот момент можно считать конструктивным недочетом, поскольку проблема встречается очень часто.

Масляный насос

Еще одно слабое место — это редукционный клапан масляного насоса. Его износ приводит к снижению давления масла, что мешает нормальной работе вариатора и приводит к быстрому износу всех деталей. Во время разбора коробки проводят вакуумный тест, если показатели меньше нормы, клапан или сам насос подлежит замене. Если принято решение менять клапан, лучше установить усиленный вариант.

Клапан обычно изнашивается при несвоевременной замене масла, на нем остаются царапины от металлической стружки, что нарушает герметичность.

Еще одна сложность — это поиск необходимых запчастей. Если из строя вышли подшипники приводного вала, то эту запчасть довольно сложно найти. Если с вашей коробкой произошла такая неприятность, то ремонт может затянуться на неопределенный срок.

Как проверить масляный насос

О том, что в работе масляного насоса имеются какие-то неполадки, водителя предупредит аварийная лампочка. Собственно говоря, если в системе достаточно масла, а лампа всё равно продолжает гореть, то в работе масляного насоса точно есть сбои.

Красная «маслёнка» высвечивается на панели приборов в тех случаях, когда есть хотя бы минимальные проблемы со смазкой мотора

Чтобы выявить неисправность насоса, можно не снимать его с автомобиля. Достаточно замерить давление масла и сравнить их с показателями нормы. Однако целесообразнее провести полную проверку устройства, сняв его с машины:

  1. Загнать ВАЗ 2106 на эстакаду или смотровую яму.
  2. Первым делом обесточить автомобиль (снять провода с аккумулятора).
  3. Слить масло из системы (если оно новое, то потом можно использовать слитую жидкость повторно).
  4. Выкрутить гайки крепления подвески к поперечине.
  5. Снять картер двигателя.
  6. Демонтировать масляный насос.
  7. Разобрать устройство насоса на составляющие: демонтировать клапан, патрубки и шестерни.
  8. Все металлические детали обязательно промыть в бензине, очистить от загрязнений и насухо вытереть. Не лишней будет и продувка сжатым воздухом.
  9. После чего потребуется осмотреть детали на механические повреждения (трещины, сколы, следы износа).
  10. Дальнейшая проверка насоса производится с помощью щупов.
  11. Зазоры между зубьями шестерёнок и стенками насоса должны быть не более 0,25 мм. Если зазор больше, то придётся менять шестерню.
  12. Зазор между корпусом насоса и торцевой стороной шестерёнок не должен превышать 0,25 мм.
  13. Зазоры между осями главной и ведомой шестерни должны быть не более 0,20 мм.

Регулировка давления масла

Давление масла всегда должно быть в норме. Повышенные или заниженные характеристики давления всегда негативно сказываются на работе ДВС. Так, например, недостаток давления может говорить о сильном износе или загрязнении масляного насоса, а чрезмерность давления масла — о заедании пружинки редукционного клапана.

В любом случае потребуется проверить несколько основных механизмов ВАЗ 2106, чтобы найти причину высокого/низкого давления и отрегулировать работу системы смазки:

  1. Убедитесь, что в двигатель залито качественное масло, уровень которого не превышает норму.
  2. Проверьте состояние пробки для слива масла на поддоне. Пробка должна быть полностью затянутой и не пропускать ни капли масла.
  3. Проверить работоспособность масляного насоса (чаще всего выходит из строя прокладка, которую легко заменить).
  4. Проверить затяжку двух болтов маслонасоса.
  5. Посмотреть, насколько загрязнён масляный фильтр. Если загрязнения сильные, придётся его заменить.
  6. Настроить редукционный клапан масляного насоса.
  7. Осмотреть шланги подачи масла и их соединения.

Все о вариаторе X-Tronic CVT

Это бесступенчатая трансмиссия, обеспечивающая плавное переключение передач и комфортное передвижение как по городу, так и по трассе. В CVT нет шестеренок, как в обычной механике или роботизированной КПП. Этот вариатор имеет ведущий и ведомый вал, соединенные ременным приводом.

Трансмиссия является разработкой компании Nissan и установлена на многих автомобилях этой марки. Также ее можно встретить на машинах Renault.

К основным преимуществам X-TronicCVT можно отнести такие характеристики:

  • экономия топлива;
  • увеличенный ресурс;
  • сниженное трение между деталями;
  • адаптация под манеру езды;
  • обеспечение хорошей динамики;
  • плавное переключение передач;
  • не боится перегрузок и высоких оборотов.

Несмотря на множество преимуществ, трансмиссия имеет ряд минусов:

  • небольшие задержки при переключении;
  • чувствительность к перегреву;
  • высокая стоимость обслуживания;
  • шумность.

Что касается надежности вариатора, при правильной эксплуатации и надлежащем техническом обслуживании можно смело говорить о том, что X-Tronic проходит в среднем 150 тысяч километров. Много это или мало? По сравнению с механическими КПП это довольно маленький пробег, но для вариатора это солидная цифра. Если избегать пробуксовок, постепенно давать нагрузку после старта в холодное время года, следить за уровнем трансмиссионной жидкости и своевременно ее менять, не буксировать другие транспортные средства, можно наслаждаться ездой, не думая о неожиданных поломках.

Устройство КПП

В целом, понятие «переделали» коробку не совсем верно, поскольку устройство КПП ВАЗ-2105 с 4 скоростями практически ничем не отличалось от той же коробки 2101. КПП 2105 – трехвальной компоновки, с постоянным зацеплением шестерен и ручным управлением. Внешне КПП «Копейки» и «Пятерки» можно отличить практически только по маркировке, нанесенной на корпусе коробки.

Схема КПП Ваз-2105 с 4 ступенями представлена ниже, и конструктивно она не отличается от модификаций 2101 и 2106:

Поскольку коробка от ВАЗ-2105 конструктивно схожа с 2101, то и кинематическая схема КПП – одинаковая. А вот передаточные числа отличаются, на коробках 2105 они составляют:

  • 1-я – 3,67;
  • 2-я – 2,10;
  • 3-я – 1,36;
  • 4-я – 1,00;
  • Задняя – 3,53;

Что касается отличий в устройстве между коробками 2105 и 2101, то сводятся они, в основном, к разным количествам зубьев на различных шестернях. Так, на промежуточном валу КПП используется шестерня 1-й скорости на 14 зубьев (15 – у 2101), при этом угол наклона их – больше. Шестеренка постоянного зацепления этого вала имеет 28 зубьев (29 – у 2101). На первичном валу используется шестеренка на 18 зубьев (19 – у 2101). Из-за таких особенностей, валы с блоками шестерен у тих двух КПП – не взаимозаменяемы, если пытаться устанавливать их по отдельности. Но в случае комплексной замены – первичный вал вместе с промежуточным, и всеми блоками шестерен, то установка вполне возможна. Что касается вторичного вала, то у модификации 2105 он отличается от вала 2101 шестеренкой первой передачи (у нее зубья имеют другой наклон, хотя количество их одинаково, также ее диаметр немного больше).

Подмоченная репутация

Владельцы автомобилей с вариаторами CVT7, произведенными до модернизации 2015 года, порой имели много проблем. Агрегат считался капризным и не всегда беспроблемно эксплуатировался больше 100 000 км. При резкой манере езды и отсутствии грамотного обслуживания сложности могли начаться еще до 50 000 км пробега.

Основные дефекты вариатора JF015E (CVT7), начиная с самых массовых:

1. Разрушение подшипника входного вала. Шариковый подшипник с небольшой допустимой нагрузкой разрушался зачастую задолго до окончания гарантийного срока. Шум от него хорошо слышен в нейтрали и паркинге при работающем двигателе. По мере набора скорости хуже различим на фоне других шумов.

2. Разрушение подшипников конусов. Звук слышен на нейтрали и паркинге потому, что, в отличие от других моделей вариаторов, конусы вращаются всегда при работающем двигателе, ведь фрикционы включения передач расположены после блока конусов. Благодаря таким особенностям шумы от разрушения подшипников входного вала и конусов диагностируются очень хорошо на слух.

3. Обрыв солнечной шестерни. Эта часть планетарного механизма отвечает за движение вперед. Машина теряет возможность ехать вперед, но может отползти назад. По опыту, такие разрушения могут начаться при пробегах в несколько десятков тысяч километров.

4. Разрушение планетарного механизма. Дефект возникает обычно при сравнительно больших пробегах, приближающихся к 100 000 км.

5. Нарушение работы гидроблока. Это вызывает неверное натяжение и, соответственно, пробуксовку ремня. Пробуксовка ремня увеличивает количество продуктов износа в рабочей жидкости, что ухудшает ситуацию. В результате окончательно зависают клапаны гидроблока и насоса.

6. Срыв барабана, по которому датчик определяет обороты вала — сбивается алгоритм работы вариатора.

Все вышеперечисленные дефекты особенно часто возникали у вариаторов, выпущенных до 2015 года. Потом постепенно было внедрено несколько модернизаций, но достоверной информации о том, в каком порядке и на какие машины устанавливалась модернизированная версия, нет. Можно уверенно сказать лишь то, что подшипник входного вала повсеместно заменили роликовым, имеющим гораздо больший ресурс. А еще усилили солнечную шестерню, но устанавливают такую далеко не на все автомобили.

Ремень модификации 901072

Ремень вариатора способен отходить свыше 180 000 километров. Известны экземпляры автомобилей, на которых установлен вариатор Jatco JF015E, прошедший 340 000 километров без единой замены ремня. Его замена требуется только в том случае, если металлические ленты вытянулись по причине низкого давления или сточились зубцы ремня, что обычно происходит после длительной эксплуатации автомобиля, опять же, с низким давлением в системе. В модернизированной АвтоВАЗом коробке установлен ремень CVT модификации 901072. Это наиболее слабый ремень Bosch 901072 с восьмью стальными пластинами. Но не стоит думать, что такой ремень быстро порвется. Модификация 901072 встречается и на Nissan Qashqai. Его ресурс в среднем составляет 140-180 тыс. км, но, кому как повезет.

Транскрипт

1 70-1 ГРУППА 70 РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СОДЕРЖАНИЕ РЕЛЕ EU ДАТЧИК СОЛЕНОИД И ЭЛЕКТРОМАГ- НИТНЫЙ КЛАПАН ПЛАВКАЯ ПЕРЕМЫЧКА И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ КАБЕЛЬ «МАССЫ» «МАССА»

3 70-3 EU Реле подогрева сиденья Реле вентилятора Реле обогревателя заднего стекла ETS-EU D  Селектор диапазонов Реле управления блокировкой переключения передач E EU M Наименование Символ Наименование Символ Блок управления кондиционером G Вспомогательный выключатель M переднего стеклоподъемника (включая ЦП) S-блок управления Блок-фара (с EU управления газоразрядным устройством) FS-EU H EU системы автокоррекции H положения фар S-EU KOS-EU K Подрулевой переключатель (с EU D Главный выключатель O рулевой колонки) электростеклоподъемников (с ЦП) Комбинированная панель (с ЦП) E Вспомогательный выключатель P заднего стеклоподъемника (включая ЦП) EU углового датчика/заднего K Антенный модуль приемника F датчика EU вариатора J SRS-EU л Блок управления двигателем Электромотор люка крыши в сборе N (с ЦП) ETS-EU I WM F

4 70-4 EU D E F G H * I J K L G M N O * P ПРИМЕЧАНИЕ: *: установлено также на правой стороне. S-EU или S-EU Блок управления двигателем D Блок реле

6 70-6 ДАТЧИК K EU углового датчика/ заднего датчика Модуль коленной подушки безопасности KOS-EU N Электромотор люка крыши в сборе (с EU) Внутреннее зеркало заднего вида D L O SRS-EU Воздуховод заднего обогревателя (левый) D Главный выключатель электростеклоподъемников (с ЦП) D M P Вспомогательный выключатель переднего стеклоподъемника (включая ЦП) Вспомогательный выключатель заднего стеклоподъемника (включая ЦП) ДАТЧИК M Наименование Символ Наименование Символ Датчик давления кондиционера I Датчик положения впускного E распределительного вала датчик положения педали R Датчик внутренней температуры P акселератора Датчик расхода воздуха G Датчик контроля освещения В Датчик температуры окружающей л Датчик абсолютного давления среды в коллекторе Задний датчик e Кислородный датчик (передн.) Z Датчик угла поворота коленчатого вала Кислородный датчик (задн.) a Датчик детонации Фотодатчик Q

8 70-8 ДАТЧИК E Датчик положения распределительного вала впускных клапанов Датчик абсолютного давления в коллекторе D D F Датчик температуры охлаждающей жидкости Датчик детонации D D G Датчик расхода воздуха Датчик угла поворота коленчатого вала Приводной вал (правый) G D D Датчик положения распредвала выпускных клапанов H Датчик скорости автомобиля D Трос переключения передач и трос выбора передач в сборе D

10 70-10 ДАТЧИК Q Фотодатчик S Датчик ускорения и углоьой скорости Центральное усиление D D R T Датчик положения педали акселератора Термодатчик радиатора F Блок отопителя D U Передний датчик высоты Разъем переднего датчика высоты Нижний рычаг В W  Датчик управления отвещением Датчик разблокировки D

12 70-12 СОЛЕНОИД И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН d Ремень безопасности заднего сиденья (левый) Ремень безопасности заднего сиденья (правый) Разъем датчика скорости заднего (левого) колеса Разъем датчика скорости заднего (правого) колеса Датчик скорости заднего колеса D e Задний датчик Задний угловой датчик СОЛЕНОИД И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН M Наименование Символ Наименование Символ Вариатор в сборе (включая электромагнитный клапан управления вариатором) E Клапана управления впускным маслопроводом Клапан управления выпускным маслопроводом Узел гидросистемы (с электромагнитным клапаном S) Электромагнитный клапан управления продувкой Соленоид блокировки переключения передач (включая соленоид блокировки переключения передач) D F D E F E

14 70-14 ПЛАВКАЯ ПЕРЕМЫЧКА И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F Плавкая перемычка Плавкая перемычка 1 ETS-EU Плавкая перемычка 20 Плавкая перемычка 21 Аккумуляторная батарея Плавкая перемычка ETS-EU Блок реле Предохранители 2-19 Предохранители E Блок реле Предохранители 1-23 и

16 70-16 «МАССА» «МАССА» M ПРИМЕЧАНИЕ: Номера с 1 по 23 соответствуют номерам точек заземления в ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ. 1 4 Фара (правая) Впускной патрубок подачи воды

18 70-18 «МАССА» 13,14 Аккумуляторная батарея 20 Ручка открывания замка капота ,16 21 ETS-EU Фара (левая) F Ручка открывания крышки багажника Опора коробки передач D Ремень безопасности заднего сиденья (левый) Центральное усиление

Замена сцепления и прокачка системы

Итак, если планируется замена только ведомого диска, то болты с резьбой на 10 все равно необходимы. Также для проведения работы потребуются первичный вал или болванка подходящей формы (для центровки). Но они нужны лишь если нет центрующего устройства. Если старая корзина будет устанавливаться снова, наметьте ее положение на маховике и только после этого выкручивайте болты. Но гораздо эффективнее будет, если все узлы заменить на новые. Это позволит избежать неожиданных поломок в дальнейшем. Например, может загудеть выжимной подшипник, что не очень приятно. Снять корзину и ведомый диск не составит труда, достаточно выкрутить шесть болтов, удерживающих весь механизм на маховике.

Далее, изучив венец, делаем вывод о целесообразности его замены либо же перестановки. Если износ довольно большой, деталь желательно снять. Для этой цели подойдут зубило и молоток, легкими постукиваниями по окружности добиваемся сползания венца. Установка его еще проще: необходимо только прогреть деталь на огне, можно на газовой плите, а можно и с помощью паяльной лампы. После этого венец укладывается на свое место. Когда он остынет, маховик крепко обожмет его. Разобравшись с венцом, приступайте к установке диска сцепления и корзины. Сначала ведомый, затем корзина, наживите болты и установите центрующее устройство

Важно, чтобы ведомый диск стоял четко по центру, иначе поставить коробку не получится. Болты на корзине затягиваются по диагонали.

Замена агрегата

Заменив выжимной подшипник, можно приступать к сборке. Проводить ее следует в порядке, обратном разборке. Помните, что нельзя резко опускать коробку, так как есть вероятность повреждения корзины первичным валом. Сначала проводите работы под автомобилем, затем под капотом, в салоне устанавливаете на место рычаг переключения скоростей. Не забывайте о таких мелочах, как провод массы, идущий от двигателя ВАЗ 2105 к коробке. После сборки необходимо наполнить систему привода тормозной жидкостью, прокачать сцепление, провести регулировку.

Важно знать, как прокачать систему. В расширительный бачок заливаете тормозную жидкость, напарник нажимает на педаль

На рабочем цилиндре предусмотрен штуцер для прокачки. Наденьте на него подходящий шланг, второй конец опустите в емкость с тормозной жидкостью. Там удобнее будет контролировать выходящий воздух. На треть оборота выкручиваете штуцер, а напарник в это время резко давит на педаль и плавно ее отпускает. Так необходимо делать до тех пор, покуда воздух не прекратит выходить из шланги. После этого напарник нажимает на педаль, а вы затягиваете штуцер.

Дальнейшая регулировка сцепления ВАЗ сводится к тому, что гайкой на штоке рабочего цилиндра подбирается оптимальное его положение.

Замена сцепления и прокачка системы

Итак, если планируется замена только ведомого диска, то болты с резьбой на 10 все равно необходимы. Также для проведения работы потребуются первичный вал или болванка подходящей формы (для центровки). Но они нужны лишь если нет центрующего устройства. Если старая корзина будет устанавливаться снова, наметьте ее положение на маховике и только после этого выкручивайте болты. Но гораздо эффективнее будет, если все узлы заменить на новые. Это позволит избежать неожиданных поломок в дальнейшем. Например, может загудеть выжимной подшипник, что не очень приятно. Снять корзину и ведомый диск не составит труда, достаточно выкрутить шесть болтов, удерживающих весь механизм на маховике.

Далее, изучив венец, делаем вывод о целесообразности его замены либо же перестановки. Если износ довольно большой, деталь желательно снять. Для этой цели подойдут зубило и молоток, легкими постукиваниями по окружности добиваемся сползания венца. Установка его еще проще: необходимо только прогреть деталь на огне, можно на газовой плите, а можно и с помощью паяльной лампы. После этого венец укладывается на свое место. Когда он остынет, маховик крепко обожмет его. Разобравшись с венцом, приступайте к установке диска сцепления и корзины. Сначала ведомый, затем корзина, наживите болты и установите центрующее устройство

Важно, чтобы ведомый диск стоял четко по центру, иначе поставить коробку не получится. Болты на корзине затягиваются по диагонали.

Замена агрегата

Заменив выжимной подшипник, можно приступать к сборке. Проводить ее следует в порядке, обратном разборке. Помните, что нельзя резко опускать коробку, так как есть вероятность повреждения корзины первичным валом. Сначала проводите работы под автомобилем, затем под капотом, в салоне устанавливаете на место рычаг переключения скоростей. Не забывайте о таких мелочах, как провод массы, идущий от двигателя ВАЗ 2105 к коробке. После сборки необходимо наполнить систему привода тормозной жидкостью, прокачать сцепление, провести регулировку.

Важно знать, как прокачать систему. В расширительный бачок заливаете тормозную жидкость, напарник нажимает на педаль. На рабочем цилиндре предусмотрен штуцер для прокачки

Наденьте на него подходящий шланг, второй конец опустите в емкость с тормозной жидкостью. Там удобнее будет контролировать выходящий воздух. На треть оборота выкручиваете штуцер, а напарник в это время резко давит на педаль и плавно ее отпускает. Так необходимо делать до тех пор, покуда воздух не прекратит выходить из шланги. После этого напарник нажимает на педаль, а вы затягиваете штуцер.

На рабочем цилиндре предусмотрен штуцер для прокачки. Наденьте на него подходящий шланг, второй конец опустите в емкость с тормозной жидкостью. Там удобнее будет контролировать выходящий воздух. На треть оборота выкручиваете штуцер, а напарник в это время резко давит на педаль и плавно ее отпускает. Так необходимо делать до тех пор, покуда воздух не прекратит выходить из шланги. После этого напарник нажимает на педаль, а вы затягиваете штуцер.

Дальнейшая регулировка сцепления ВАЗ сводится к тому, что гайкой на штоке рабочего цилиндра подбирается оптимальное его положение.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector