Ваз 21102 под капотом

ВАЗ 2110 Расположение агрегатов в моторном отсеке

2.3. Расположение агрегатов в моторном отсеке

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Расположение агрегатов в моторном отсеке двигателя 2F

1. Катушка зажигания 2. Щуп маслоуказателя 3. Бачок стекломывателя 4. Распределитель зажигания 5. Воздушный фильтр 6. Свечи 7. Усилитель тормозов 8. Табличка сертификата изготовителя

9. Бачок главного цилиндра тормозов 10. Бачок гидропривода сцепления 11. Вентилятор 12. Бачок гидроусилителя 13. Бачок охлаждающей жидкости 14. Пробка заливной горловины двигателя 15. Масляный фильтр 16. Пробка радиатора 17. Батарея

Расположение агрегатов в моторном отсеке двигателя 3F-Е

1. Воздушный фильтр 2. Бачок стеклоомывателя 3. Соединительная коробка 4. Катушка зажигания 5. Щуп маслоуказателя 6. Щуп автоматической трансмиссии 7. Свечи 8. Табличка сертификата изготовителя 9. Бачок главного цилиндра тормозов 10. Усилитель тормозов

11. Вентилятор 12. Бачок омывателя фар 13. Пробка заливной горловины двигателя 14. Бачок охлаждающей жидкости 15. Распределитель зажигания 16. Масляный фильтр 17. Бачок гидроусилителя 18. Пробка радиатора 19. Батарея

Расположение агрегатов в моторном отсеке двигателя 1FZ-FЕ

1. Щуп маслоуказателя 2. Бачок главного цилиндра тормозов 3. Щуп автоматической трансмиссии 4. Блок предохранителей 5. Батарея 6. Бачок гидроусилителя 7. Распределитель зажигания

8. Клапан вентиляции картера 9. Пробка заливной горловины двигателя 10. Пробка радиатора 11. Бачок охлаждающей жидкости 12. Бачок стеклоомывателя 13. Воздушный фильтр

Вид снизу передней части автомобиля

1. Пробка контрольно-заливного отверстия переднего редуктора 2. Сливная пробка переднего редуктора 3. Поперечная штанга 4. Редуктор рулевого управления 5. Пружина 6. Амортизатор

7. Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости 8. Сливная пробка двигателя 9. Поддон автоматической трансмисии 10. Передний карданный вал 11. Выхлопная труба 12. Ограничитель поворота колеса

Вид снизу задней части автомобиля

1. Поперечная штанга 2. Выхлопная труба 3. Суппорт 4. Амортизатор

5. Пробка контрольно-заливного отверстия заднего редуктора 6. Сливная пробка заднего редуктора 7. Глушитель 8. Задний карданный вал

Сообщений 7

1 Тема от 4istoff 2015-12-15 20:40:30

Регистрация: 2015-12-13
Сообщений: 85Спасибо: 7
Авто: Ваз 2111

Тема: Решено: Замок капота защелкивается на первый щелчок но до конца не закрывается

Замок капота защелкивается на первый щелчок но до конца не закрывается(( в чем искать причину? Спасибо

Денис Артюхов
Местный
Неактивен

Откуда: Пенза
Регистрация: 2015-10-21
Сообщений: 1,391Спасибо: 279
Авто: Ваз 21124

Re: Решено: Замок капота защелкивается на первый щелчок но до конца не закрывается

4istoff, приподними его чуть вверх.

3 Ответ от 4istoff 2015-12-15 21:50:29

Регистрация: 2015-12-13
Сообщений: 85Спасибо: 7
Авто: Ваз 2111

Re: Решено: Замок капота защелкивается на первый щелчок но до конца не закрывается

klimashov.roman
Знаток
Неактивен

Откуда: г. Касимов
Регистрация: 2014-04-21
Сообщений: 743Спасибо: 143
Авто: ГАЗель 33023 дв 405.22, 2.4 16кл 140л.с

Re: Решено: Замок капота защелкивается на первый щелчок но до конца не закрывается

Замок.

5 Ответ от 4istoff 2015-12-16 05:07:00

Регистрация: 2015-12-13
Сообщений: 85Спасибо: 7
Авто: Ваз 2111

Re: Решено: Замок капота защелкивается на первый щелчок но до конца не закрывается

Ок, сегодня попробую, спасибо

6 Ответ от Денис Артюхов 2015-12-16 10:30:27

Денис Артюхов
Местный
Неактивен

Откуда: Пенза
Регистрация: 2015-10-21
Сообщений: 1,391Спасибо: 279
Авто: Ваз 21124

Re: Решено: Замок капота защелкивается на первый щелчок но до конца не закрывается

4istoff, заодно и отцентруй замок. А то может вбок уходит.

Регистрация: 2015-12-13
Сообщений: 85Спасибо: 7
Авто: Ваз 2111

Модификации автомобиля ВАЗ-2112

ВАЗ-21120. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 93 лошадиные силы. На автомобиль устанавливались 14-ти дюймовые колеса. У данной модификации имеется проблема с загибом клапанов при обрыве ремня ГРМ. Решить проблему можно при помощи увеличения глубины проточек в днищах поршня.

ВАЗ-21121. Автомобиль оснащался 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21114 объемом 1,6 литра и мощностью в 81 лошадиную силу.

ВАЗ-21122. Бюджетная модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-2111. Автомобиль выпускался без электростеклоподъемников, колесные диски были размером 13 дюймов, тормоза невентилируемые от автомобиля ВАЗ- 2108.

ВАЗ-21123 Coupe. Трехдверный, пятиместный хэтчбек. Единственные две двери для посадки в автомобиль шире, чем у пятидверного хэтчбека на 200 миллиметров, а крепятся они на новых прочных петлях. Задние арки автомобиля стали более широкими. Двигатель устанавливали 16-клапанный инжекторный объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Выпускался автомобиль с 2002 по 2006 год небольшими партиями, причиной тому была дорогая стоимость автомобиля.

ВАЗ-21124. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21124 объемом 1.6 литра. Выпускалась с 2004 по 2008 годы. У данного типа двигателей была решена проблема с загибом клапанов. Для этого увеличили глубину проточек в днищах поршня (до 6,5 мм). Кроме того конструкция блока цилиндров была изменена для достижения рабочего объёма в 1,6 литр, для чего его высота была увеличена на 2,3 мм, соответственно на 2,3 мм увеличен и радиус кривошипа коленчатого вала. Также имелся ряд других несущественных изменений.

ВАЗ-21128. Люксовая версия автомобиля выпущенная ЗАО «Супер-авто», оснащалась 16-клапанным двигателем ВАЗ-21128 объемом 1,8 литра и мощностью 105 лошадиных сил.

ВАЗ-2112-37. Гоночная модификация ВАЗ-2112, подготовленная для «кольца» в зачетной группе Кубок «Лада». На автомобиль устанавливался 1.5-литровый двигатель ВАЗ-2112 мощностью 100 лошадиных сил. Гоночное авто было оборудовано каркасом безопасности, наружным аэродинамическим комплектом и передней растяжкой опорных чашек стоек.

ВАЗ-2112-90 Тарзан. Полноприводная модификация с кузовом ВАЗ-2112 на рамном шасси с трансмиссией и деталями подвески от ВАЗ-21213 «Нива». Так же оснащался двигателем объемом 1,7 либо 1,8 литров от Нивы.

Замок капота автомобиля ВАЗ 2110.

Замок капота

неразборной конструкции. В нем можно заменить только две возвратные пружины. Пружины замка одинаковые.

Вам потребуется ключ «на 10».

1.Снимите облицовку радиатора.

2.Промаркируйте положение шайб относительно кузова. Это облегчит дальнейшую регулировку положения замка.

3.Отверните два болта крепления замка. Под болтами установлены пружинные шайбы.

4.Поверните замок на 180° и выведите его из-за усилителя 1 с распоркой, чтобы получить доступ к месту крепления тяги к рычагу 2 замка. Отсоедините тягу от рычага.

5.Замените поломанные, треснувшие или растянутые пружины. Для этого отверткой отсоедините пружину сначала от рычага, а затем от петли на корпусе замка. Установите новую пружину в порядке, обратном снятию. При этом подсоединять пружину к рычагу удобнее плоскогубцами.

6.Установите замок

в порядке, обратном снятию. После этого проверьте легкость открывания и надежность запирания замка капота и при необходимости отрегулируйте положение замка.

7.Для замены предохранительного крючка капота промаркируйте положение его кронштейна относительно капота. Это облегчит дальнейшую регулировку положения крючка. Отверните два болта крепления крючка (под ними установлены пружинные шайбы) и снимите предохранительный крючок. При установке крючка перед окончательной затяжкой болтов отрегулируйте положение крючка за счет увеличенных отверстий в кронштейне. Окончательно затяните болты после того, как убедились, что крючок надежно удерживает капот в закрытом состоянии и капот свободно открывается при нажатии на ручку крючка.

Регулировка положения замка капота ВАЗ 2110.

1.Положение замка капота регулируется за счет увеличенных отверстий под болты крепления в кронштейне на кузове. Для регулировки ослабьте затяжку обоих болтов крепления.

2.При жестком ударе при закрывании капота и затрудненном открывании переместите замок поперек автомобиля.

3.При большом усилии при закрывании капота или вертикальном люфте капота в закрытом положении переместите замок по вертикали (вверх или вниз соответственно). После регулировки затяните болты крепления замка.

Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru

В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие. Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины.

Комментарии на LADA-10.ru от ВКонтакте запущены в августе 2013 года

У нас тоже Лада

Сайт создан в 2010 — 2019

гг. В соответствии с законом об авторских и смежных правах, перепечатка любых материалов сайта, возможна только с разрешением администрации(Kонтакты) и при указании прямой ссылкиlada-10.ru

Что делать автолюбителю?

Прежде всего проведите полную диагностику системы охлаждения автомобиля. Сделать это можно в гараже, без сложных устройств и без особых знаний и навыков. Но устранять запах антифриза нужно аккуратно. Открываем капот, проверяем патрубки, шланги и крышки на наличие видимых повреждений. Должны быть проверены абсолютно все проводники системы. Поврежденные детали заменяем.

Еще одной причиной появления течи может быть неисправность в картере двигателя. Поломка приводит к нарушению функциональности силового агрегата. Для диагностики достаточно посмотреть на крышку масляного бачка с внутренней стороны. Если ОЖ попадает на картер двигателя, на крышке образуется налет белого цвета.

В результате утечки охлаждающая жидкость может проникать непосредственно в салон. Это говорит о неисправности радиатора. Если в нем образуется течь, некоторая часть ОЖ проникает в салон, где ощущается характерный сладковатый запах. Радиатор меняем на новый, а жидкость удаляем. Сделать это можно, накладывая на лужу газеты, которые выбрасываем по мере их пропитки. Кто-то использует пластиковую бутылку. В ее крышке делаем отверстие, затем бутылку сжимаем для выпускания из нее воздуха и прикладываем отверстием к разлитой влаге. За 3-4 прохода таким образом можно «высосать» всю лужу, а оставшуюся влагу вытереть тряпкой.

Причину протекания бывает сложно определить. Если источник подозрительных следов выявить не получается, смотрите на радиатор системы отопления. Охлаждающая жидкость может уходить и из печки. Тогда в салоне ощущается неприятный горелый запах. Протекшая жидкость попадет под коврик. Для устранения проблемы придется заменить радиатор печи, предварительно разобрав ее корпус.

Причина может быть не в самом радиаторе, а в подсоединенных к нему трубках. Места соединений можно обработать герметиком. Но лучше сразу заменить проблемные трубки на новые.

Чтобы исключить появление паров ОЖ в салоне, надо время от времени проверять ее уровень в радиаторе. Испарившуюся жидкость следует восполнить, а при слишком интенсивном испарении стоит срочно установить причину проблемы.

На тематических форумах советуют использовать ОЖ той марки, которая рекомендована к применению в вашем авто конкретной модели. Смешивать охладители разных видов не рекомендуется. Своевременная диагностика системы охлаждения позволит выявить неисправности и увеличить срок эксплуатации элементов силового агрегата.

Необходимый инструмент для замены на ВАЗ-2110

Для десятков старых выпусков до 2003 года замена немного сложнее, чем модернизированный выпуск 2110 после 2003 года, но в любом случае для замены нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

емкость для слива антифриза (с широким горлышком);
набор отверток с угольником, удлинителем и трещоткой;
набор отверток;
четыре новых винтовых зажима;
если планируется замена антифриза — антифриз новый;
правильно доработанный радиатор отопителя (не взаимозаменяемый).

Замена радиатора печки десятого семейства нового образца

Перед разборкой слейте антифриз в подготовленную емкость — если вы не заменили жидкость полностью, вам нужно только слить ее из блока цилиндров, открутив крышку и поместив емкость под двигатель. Если вы его заменяете, слейте также антифриз из радиатора.

Если полная замена антифриза не планируется, его можно частично слить, как показано на фото (крышка расширительного бачка должна быть закрыта).

Перед сливом снимаем крышку расширительного бачка и приступаем к работе:

После слива жидкости можно и нужно разобрать расширительный бачок — ослабить винтовые зажимы, снять шланги, открутить болты крепления бачка.
Прокладка капота должна мешать, снимите ее.
Снимите звуко- и теплоизоляцию с кожуха двигателя. Для этого отверткой Phillips открутите все саморезы на изоляции сверху. Снизу утеплитель крепится к корпусу двумя болтами с головкой на 10. Откручивать их удобнее высокой головкой с карданом и удлинителем.
Откручиваем пластиковые хомуты от изоляционного слоя.
Снимаем отделочные элементы.
Отсоедините разъемы от датчика уровня тормозной жидкости на крышке бачка.
Снимите вакуумную трубку гидроусилителя рулевого управления с кузова и отложите ее в сторону.
Головкой на 17 и храповиком откручиваем главный цилиндр, аккуратно проворачиваем вперед, не отсоединяя тормозные шланги.
Зайдите внутрь и отсоедините разъемы выключателя стоп-сигналов.
Высокой головкой (13) отверните гайки крепления педали тормоза и вакуумного усилителя.
Из-под капота вынимаем ГУР с педалью. Пластиковую накладку внизу лобового стекла снимать не нужно, без нее можно все поднять. Поднимите вакуумный агрегат и вытащите педаль через это отверстие. Отодвинуть вакуумный клапан в сторону.
Корпус отопителя нового экземпляра собран из двух частей, что значительно упрощает его демонтаж. Все, что вам нужно сделать, это открутить три болта с резьбой и сначала снять правую, а затем левую часть Снимите корпус нагревателя.
Получите полный доступ к шлангам отопителя, открутите винтовые зажимы на впускном, выпускном шлангах и одном пароотводчике.
Радиатор устанавливается в четырех точках — винт сверху у края стекла, две гайки на высоте коллектора и одна слева у фильтра. Найдите саморезы, которыми крепится радиатор, и снимите их.
Снимите старый радиатор, почистите-промойте полость от пыли и грязи, установите новый или отремонтированный старый радиатор. Сборка производится в обратном порядке. Вытащить старый радиатор. Очистите корпус обогревателя от грязи.

Снимите прокладку крышки и пороговую пластину.
Снимите шланг с этого штуцера.
Снимите главный тормозной цилиндр.
Снимите гайки крепления педали тормоза.
Снимаем корпус обогревателя.
Отключитьразъемы от старого радиатора.
Найдите саморезы, которыми крепится ТЭН, и открутите их.

После повторной сборки проверьте работу ТЭНа, стыки должны быть горячими. Если они не нагреваются в системе воздушного затвора, снимите ее и проверьте еще раз.

Меняем печку 2110 старой модификации

Поэтому после слива жидкости и отсоединения шлангов вентилятора снимите жабо, дворники и обшивку лобового стекла. Радиатор удерживается хомутами, из которых необходимо снять 4 штуки.

Снятие облицовки лобового стекла и фиксаторов кожуха отопителя.

После этого:

Открутите болты крепления салонного фильтра, при откручивании болтов запомните их положение (среди них 4 длинных).
Снимите вентилятор с частью кожуха Снимите переднюю часть кожуха вместе с вентилятором.
Вытащите корпус фильтра и заднюю часть корпуса вентилятора.
Ослабьте зажимы и снимите три шланга (впускной, выпускной и выпускной). Отсоедините шланги и вытащите старый радиатор.
Вытащить радиатор отопителя.

Откручивая винты, запомните их положение (из них 4 длинных).
Снимаем переднюю часть корпуса с вентилятором.
Вытащите корпус фильтра и заднюю часть корпуса вентилятора.
Отсоедините шланги и вытащите старый радиатор.

Почему это происходит?

Главный источник данной проблемы в автомобиле – это влага. Причем она может быть не только в сырую погоду. В сочетании с холодными стеклами влага дает конденсат. В результате на внутренней поверхности окна и лобового стекла образовываются маленькие капли воды. Конечно, это негативно влияет на обзорность и, как результат, на безопасность движения.

Зачастую удаление лишней влаги из салона производится путем включения печки или обдува лобового стекла. Но не всегда это дает нужный результат. На окнах по-прежнему образуется конденсат. Если в машине потеют стекла, причины могут быть разными. Давайте рассмотрим, какими способами можно устранить данную проблему.

Как отремонтировать систему отопления ВАЗ 2112

Незаменимым устройством любого авто в холодное время является печка. Иногда необходима замена печки радиатора на ВАЗ 2112 со всеми элементами. В салоне ВАЗ 2112 встроена вентиляция приточно-вытяжная. Воздух в салон поступает через специальные отверстия, выполненные в накладках лобовых стекол. Воздух может подаваться самопроизвольно или принудительно. Во втором случае подачу осуществляет вентилятор отопителя. Из салона он может выходить через щели, между панелями расположенными внутри дверей, отверстия в их торцах. Встроенные клапаны пропускают воздух наружу и задерживают его попадание вовнутрь, что в салоне улучшает теплоизоляцию. При необходимости радиатор отопителя подогревает воздух перед поступлением в салон.

Какие особенности у радиатора печки ВАЗ 2112

В пластмассовом кожухе под приборной панелью в горизонтальном положении расположен радиатор печки авто ВАЗ 2112.
В конструкции два ряда трубок, изготовленных из алюминия с напрессованных на них двух пластмассовых бачков. На левом расположены два штуцера: один для слива, другой для подвода охлаждающей жидкости.
Положение заслонок регулирует поступление части воздуха, который забирает радиатор. Основной поток его проходит мимо радиатора. Если заслонка находится в крайних положениях, воздух не идет совсем.
Особенность конструкции – отсутствие крана, который должен перекрывать поток охлаждающей жидкости, что обеспечивает постоянный нагрев радиатора отопителя при работающем моторе. В этом случае в салоне необходимая температура достигается быстрее, а отсутствие крана уменьшает число стыков, мест, которые могут протекать и создать во всей системе отсутствие герметичности.

Демонтаж радиатора печки авто ВАЗ 2112

Если радиатор печки дал течь, его необходимо заменить. Замена радиатора печки в ВАЗ 2112 начинается с демонтажа всей приборной панели и рулевой колонки. Работу нужно проводить аккуратно, что связано с изготовлением большей части разъемов из непрочных пластмассовых защелок и фиксаторов, которые легко можно сломать. Радиатор можно снять и без демонтажа панели.Замена радиатора печки на ВАЗ 2112 проще выполняется при снятом испарителе, но при этом требуется предварительная разгерметизация магистральной системы кондиционирования, удаление хладагента. Инструкция снятия радиатора предлагает:

Отсоединить аккумуляторную батарею.

Установленные на перегородке отопителя шланги отсоединить со стороны отсека двигателя.
Имеющийся на перегородке резиновый уплотнитель втолкнуть вовнутрь салона. Для этого нужно закраины уплотнителя отсоединить от краев отверстия в перегородке.
Снять , его накладку, пепельницу, приемник, для центральной стойки, лицевые панели.
Удалить панель управления отопителем и кондиционером.
Извлечь электронный блок управления, без отсоединения от блока разъемов.

Демонтаж блока управления автомобиля ВАЗ 2112

Отвернуть болты, крепящие левую стойку к основанию кузова и болты, фиксирующие провода соединения с массой, полностью стойку снимать не нужно.
Открутить болты, которые удерживают правую стойку, затем она снимается с автомобиля.
Выкрутить крестообразной отверткой винты-саморезы, которыми стойка крепится к передней пластмассовой панели с ее обратной стороны.

Удалить канал центрального воздуховода.
Над радиатором отопителя, немного смещенная вперед, расположена делительная заслонка, которую нужно извлечь вместе с секцией воздуховода, чтобы увеличить рабочее пространство.
Ослабить на шпильках затяжку гаек, которые фиксируют левую сторону корпуса испарителя.
Открутить гайка на шпильке, расположенной около верхнего рычага педали для управления дроссельной заслонкой.
Открутить болты, удерживающие правый нижний угол корпуса отопителя.
Снять ушки отопителя со шпилек.
Часть корпуса испарителя кондиционера отвести в сторону.
Из-под передней панели достать отопитель, общий вид его показан на фото.

Общий вид отопителя автомобиля ВАЗ 2112

Удалить хомуты, удерживающие к корпусу трубки отопителя.
Вытащить из корпуса радиатор.

Шумоизоляция капота Ваз 2110

Для начала нужно подготовить не только материалы, но и важные инструменты. Итак, начнем:

Шумоизолирующий материал надо покупать в количестве, не менее двух листов.
Обязательно будут нужны острые ножницы или другие подходящие режущие предметы.
Нужен будет хороший клей, не совсем обычный, а термостойкий. В магазине перед покупкой, лучше заранее спросить у продавца.
Комплект обычных инструментов автомобилиста, включая отвертки, плоскогубцы, ключи и т.д.
Куски картона или плотной бумаги.
Какое-либо моющее средство.
Ровный стол или пол, на котором и будет выполняться манипуляция.

Демонтаж капота

Итак:

Для проведения всех работ на качественном уровне необходимо капот демонтировать.

Демонтаж капота

Таким образом, мы получаем также полный доступ в подкапотное пространство.

Заводская изоляция

После снятия капота, нужно поискать заводскую изоляцию. Если она имеется, то придется ее снимать. Демонтируется обязательно и пластиковых кожух.

Шаблон

Итак:

Бумага и картон нужны для того чтобы изготовить шаблон нужных плоскостей капота. Формы затем переносятся на картон, после чего, на изоляционный материал.
Из шумоизоляционного материала вырезаем куски аккуратно и как можно точнее.

Шумоизоляция на капот

Далее надо будет смазать материал клеем. Смазывать надо обязательно с обратной стороны, где нет фольги.
Ждем, пока высохнет (примерно час).

https://youtube.com/watch?v=p_CpOs64yas

Полная шумоизоляция

Приведенная выше инструкция, не единственная в своем роде. Делать шумоизоляцию своими руками можно и другими способами. Главное – в процессе работ изучать фото и видео, схемы и чертежи. Таким образом, цена ремонта будет значительно снижена.

Схема управления двигателем ВАЗ-21124

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик положения дроссельной заслонки; 12 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 14 — датчик кислорода; 15 — датчик детонации; 16 — датчик положения коленчатого вала; 17 — регулятор холостого хода; 18 — блок управления иммобилайзера; 19 — индикатор состояния иммобилайзера; 20 — датчик фаз; 21 — датчик скорости автомобиля; 22 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 23 — датчик контрольной лампы давления масла; 24 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединямая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик неровной дороги; 12 — датчик положения дроссельной заслонки; 13 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 — регулятор холостого хода; 15 — управляющий датчик кислорода; 16 — диагностический датчик кислорода; 17 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 18 — датчик детонации; 19 — датчик положения коленчатого вала; 20 — блок управления иммобилайзера; 21 — индикатор состояния иммобилайзера; 22 — датчик фаз; 23 — датчик скорости автомобиля; 24 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 25 — датчик контрольной лампы давления масла; 26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Почему постоянно потеет лобовое стекло изнутри: основные причины

Запотевают стекла в машине изнутри из-за того, что температура в салоне превышает уличную температуру. В итоге влага, которая содержится в салоне, конденсируется на стеклах. Если влажность воздуха высокая, то окна совсем перестают быть прозрачными. Именно поэтому особенно сильно запотевает лобовое стекло изнутри в дождь (хотя и в сухую погоду это может произойти).

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Из всего вышесказанного следует, что для того, чтобы устранить конденсат в салоне автомобиля, необходимо минимизировать содержание влаги в воздухе. Ее количество может быть повышенно по нескольким основным причинам:

Вода на ковриках или сырая обувь
Большое число пассажиров (с дыханием выделяется много воды)
Промокший салон

Чаще всего потеют стекла в салоне автомобиля именно из-за этого. Рекомендации в данном случае простые: необходимо следить за обувью и чистотой в машине, а также, в случае запотевания, вытереть окна. Кроме того, перед тем, как принять пассажиров, следует прогревать авто. Однако существуют и другие причины, почему потеют стекла в автомобиле.

Загрязнен салонный воздушный фильтр

Фейсбук
Гугл+
ЖЖ
Blogger

Запотевшее стекло может быть признаком того, что необходимо заменить воздушный фильтр. Если он загрязнен, влага попросту не может уйти из автомобиля. Помимо этого, проявляется загрязнение воздуха в салоне, а при включении вентиляции не ощущается обдув. Специалисты рекомендуют не дожидаться таких последствий, а проводить замену элемента каждые 10000-20000 км.

Проблемы с климат-контролем

Из-за засорения сливного отверстия, содержание влаги в салоне увеличивается. Именно из-за этого в машине потеют стекла. Все, что необходимо сделать в данном случае – это прочистить систему.

Попадание воды в салон

Влага может проникать в автомобиль не только через двери, но и через вентиляцию. Под капотом у всех машин имеются дренажные отверстия. Если они забьются, то вода будет скапливаться и попадать в систему вентиляции. Из-за этого потеет лобовое стекло изнутри.

Промокшая шумоизоляция

Материалы, используемые для шумоизоляции в машинах, могут хорошо впитывать воду. Особенно часто это наблюдается после поездок по лужам или в дождливую погоду. Чтобы стекла не потели в автомобиле, необходимо просушить материал.

Что делать если потеет стекло при работающем кондиционере

Довольно часто автомобилисты сталкиваются с запотеванием окон при долгой работе кондиционера. В данном случае влага образовывается уже снаружи. На самом деле, этот процесс нормален (действует, опять же, большая разница температур). Поэтому беспокоиться в данном случае не стоит.

Потеют стекла Ваз 2109

Запотевание стекол в автомобиле — обычное дело, которое дает о себе знать в дождь и при наступлении холодной погоды. Причина запотевания стекла — это его обдув влажным воздухом. Причем не всегда работающая хорошо печка спасает от запотевания. Если насчет заднего стекла и боковых можно найти какой-то компромисс, то запотевание лобового стекла — серьезная проблема, напрямую влияющая на безопасность дорожного движения. Через запотевшее стекло не видно абсолютно ничего, постоянно протирать его тоже не вариант. Особенно данная проблема усугубляется в темное время суток, когда в запотевшем пятне начинают отсвечиваться фары встречных машин. А если при этом машина не прогретая и сзади сидят пара пассажиров, то запотевшие стекла Вам обеспечены. Некоторые водители прогревают двигатель пока не пойдет теплый воздух и только потом начинают движение, потому что обдув холодным воздухом не спасает от запотевания.

Потеют стекла Ваз

Основные причина запотевания стекол Ваз: — Засорен салонный фильтр. Из-за этого на обдув лобового стекла идет недостаточный поток воздуха. После вытряхивания либо замены фильтра поток воздуха усилится и стекло будет меньше запотевать. Данный пункт актуален для водителей Ваз начиная с 2110, так как на старых моделях, в том числе и девятке, салонного фильтра нет. — Недостаточная производительность вентилятора печки или проблемы с воздуховодами. Данный пункт легко проверяется протягиванием вперед руки и проверкой интенсивности обдувания лобового стекла. — Большая влажность в салоне. Если машина стоит на улице, на ней мало ездят, то внутри будет сыро. Из-за этой сырости окна потеют сильнее. Как правило для исправления данного пункту просушивают коврики. — Течь системы охлаждения со стороны салона. Иногда даже видно как из воздуховодов выходит не воздух, а туман. В данном случае необходимо проверять краник отопителя, радиатор печки, патрубки на предмет течи. — Попадание воды во время дождя в салон авто. Возможно из-за плохих резинок двери, забитых водостоков, дырок в днище вода попадает в салон намачивая его. Если Вы прошли все данные пункты, но окна все равно потеют, то на помощь вам придут специальные жидкости — незапотевайки. После обработки данной жидкостью стекла потеют существенно меньше. Особенно актуальна проблема запотевания стекол для Ваз 2110. P.S. Как Вы уже поняли, ключевое слово в борьбе с запотеванием стекол — это сырость. В многих иномарках с кондиционером либо климат-контролем при включении режима обдува стекла автоматически включается кондиционер. Как Вы думаете почему? Кондиционер при своей работе ВЫСУШИВАЕТ воздух для обдува, поэтому запотевание стекол пропадает моментально. К сожалению в Вазах кондиционеры установлены только в новых моделях.