Замена подшипников генератора 2110. как заменить подшипники генератора на ваз 2110. самостоятельно меняем подшипники генератора ваз 2110

Причины, приводящие к поломке генератора

В первых необходимо выяснить, в чем причина поломки.

Они могут быть следующие:

— замыкание витков обмотки статора;

— при неправильном пользовании выявилось поломка регулятора напряжения;

— износились щетки съема тока;

— пришел в негодность шкив;

— разрушился подшипник генератора;

— поломка выпрямителя;

— разрыв в зарядной цепи.

Прежде чем приступать к ремонту или замене генератора, необходимо произвести его диагностику.

Я советую это сделать самостоятельно.

Выявление неисправности вы можете сделать так:

— обратите внимание на работу двигателя при пуске. При неправильной работе генератора аккумулятор не получает энергии для зарядки

Вследствие чего он разряжен. Стартер не имеет возможности крутиться.

— тусклое или мерцающее освещение фарами в темноте. Попробуйте по газовать двигателем. Если свет из фар будет ярче и потом тухнуть при сбросе оборотов, это указывает на неисправность;

— посмотрите на осветительный щиток приборов. Светиться ритмично при нагрузке двигателя;

— включился на доске приборов датчик зарядки аккумулятора. Он сигнализирует, что система работает не правильно. Генератор не подает ток на аккумулятор.При этом знайте, что вам осталось проехать до 40 километром. Потом не будет искры на свечи зажигания, и ваш автомобиль остановиться.

Моя рекомендация при этом – выключить все энергопотребляющие системы. В том числе печку, вентилятор и даже музыку.

Далее при диагностике:

— слышен свист под капотом. Это говорит о том, что натяжение ремня генератора ослабло. Необходимо остановиться и подтянуть ремень. Возможно конечно и попадание воды при въезде в лужу. Протрите ремень.

— если генератор подклинивает, вы почувствуете запах от ремня приводного;

— услышите шуршание в районе генератора – это подшипник разлетелся и требует замены. Дело в том, что условия работы подшипника генератора очень сложные, и он часто ломается;

— если обшивка статора генератора замкнула, то вы услышите звук, который слышите когда едете в электричке или трамвае.

Знайте, что устранить неисправность в генераторе как, правило, можно, только если заменить неисправленные детали.

Для того, чтобы начать ремонт генератора самостоятельно необходимо подготовиться.

Диагностика подшипника и ремня генератора

Пока генератор работает, с шумом, или без, на него редко обращают внимание. Но стоит ему перестать вырабатывать ток, как его отсутствие замечается моментально

Загорается лампочка зарядки аккумулятора и начинаются поиски неисправности. А достаточно было просто прислушаться к звукам, которые издает генератор, и неприятности можно было бы избежать.

Замена подшипника генератора ВАЗ 2114 может потребоваться уже на 60-80-й тысяче км

Все зависит от того, насколько владелец обращает внимание на такие мелочи, как натяжение ремня привода генератора. В первую очередь, именно это влияет на ресурс генератора

Для профилактики давайте проверим степень натяжения ремня.

Обычный восьмерочный двигатель, который стоит на 2114 особенного умения в обслуживании не требует. На десятом семействе ремень натянут через натяжной ролик, а в 2114 ничего этого нет, да и сам ремень не приводит больше никаких механизмов и агрегатов. Здесь нет ни ГУРа, ни компрессора кондиционера. Все просто, главное купить правильный ремень. Его индекс 21082-3701720, а брать лучше Gates или Bosch. Стоит такой ремень, сколько стоит два отечественных, но и ресурс у него выше. Немецкий ремень потянет на 530 рублей.

Виды ремней генератора

Как правило, ремни бывают нескольких основных видов.

Клиновидный ремень. В первую очередь, мы говорим о моделях клиновидной формы, которые имеют очертания трапеции. Они способны передавать повышенные усилия, а также работать в условиях перегрузки.

Характерным для таких ремней можно считать то, что они не ориентированы на обратный перегиб, так что для передачи вращения от коленчатого вала можно применять не более чем к двум приборам.

Поликлиновый ремень.

Далее следует поликлиновый ремень, форма которого схожа с парой склеенных клиновидных ремней.

Зубчатые ремни. И, конечно же, бывают зубчатые ремни, которые на своей внутренней стороне располагают поперечными канавками.

Ключевой характеристикой такого ремня нужно считать то, что он располагает максимальной точностью передачи вращения, так что именно этот ремень применяется для обеспечения работы ГРМ.

Что же касается варианта ремня генератора для Лада Гранта с кондиционером, то по его замене присутствуют некоторые замечания, которые мы описывали выше.

Замена подшипников собственными силами

Если ремонт генератора производится собственными силами, основными проблемами становятся:

как снять передний подшипник генератора – часто завальцовывается в корпус передней крышки, усложняется запрессовка нового изделия, так как часть корпуса разрушается при демонтаже;
снятие заднего подшипника – нужен съемник, имеющий подходящие размеры.

Однако, если в генераторе загудело, действовать нужно быстро, пока ротор окончательно не заклинило.

Демонтаж генератора

На некоторых авто генератор можно снять через капот, на других, например, ВАЗ 2112, потребуется эстакада, яма либо подъемник. Последовательность демонтажа выглядит следующим образом:

отключение клеммы «–» от аккумулятора;
ослабление гайки натяжителя;
демонтаж ремня генератора;
отключение клемм бортовой системы от демонтируемого узла;
снятие защиты двигателя;
откручивание двух крепежных болтов снизу;
извлечение генератора снизу.

После этого ремонт продолжается на столе или в тисках. На данном этапе размеры, которые имеет передний и задний подшипник авто генератора, пользователю еще неизвестны, если отсутствует мануал.

Полная разборка

Так как проверить на биение подшипник генератора можно только после полной разборки, необходимо придерживаться последовательности действий:

нанесение меток – маркером, краской или цветным лаком для ногтей отмечается взаимное расположение кожуха, передней крышки и корпуса;

демонтаж шкива – ротор аккуратно блокируется отверткой от прокручивания, шкив отворачивается ключом;

снятие кожуха – он обычно фиксируется защелками, которые нужно откинуть отверткой, чтобы снять указанную деталь;

демонтаж передней крышки – отверткой откручиваются винты.

Под кожухом расположен регулятор напряжения, диодный мост, фиксаторы щеток, конденсатор. Прежде, чем заменить подшипник, следует проконтролировать износ щеток, работоспособность диодного мостика и реле напряжения, чтобы увеличить следующий межремонтный период.

Внимание: Якорь (ротор) извлекается из статорной обмотки с насаженным на вал задним подшипником, передний при этом остается внутри соответствующей крышки. Перед заменой стандартных расходников необходимо проверить подшипники:

Перед заменой стандартных расходников необходимо проверить подшипники:

задний – пальцами прокручивается наружная обойма, которая не должна издавать при вращении посторонних звуков, и не иметь люфта;
передний – здесь, наоборот, прокручивается внутренняя обойма и контролируется люфт при раскачивании подшипника внутри посадочного места пальцами.

Производители дружно рекомендуют сменить переднюю крышку вместе с подшипником, особенно если он завальцован внутри посадочного места. На практике для снижения бюджета ремонта крышку оставляют для дальнейшей эксплуатации, поскольку она стоит 150 – 300 рублей.

Передний подшипник

Если по результатам предыдущего теста требуется замена переднего подшипника генератора, старое стандартное изделие извлекается из передней крышки:

подшипник можно выбить внутрь, положив крышку на кирпичи наружной стороной вверх;
либо закрепить крышку в тисках;
или использовать специальный съемник.

При наличии вальцовки этот фиксирующий элемент разбивается безвозвратно.

После того, как владелец снял выработавший ресурс расходник, внутрь передней крышки монтируется новый подшипник:

крышка переворачивается внутренней стороной вверх;
посадочная поверхность обрабатывается герметиком;
на наружную обойму устанавливают втулку подходящего диаметра;
легкими ударами забивают подшипник внутрь посадочного места до упора;
смазываем шарики между обоймами или набиваем смазку в специальные отверстия.

Проверенный на биение подшипник готов к эксплуатации, сборка осуществляется в обратной последовательности.

Задний подшипник

Производится замена заднего подшипника генератора следующим образом:

демонтаж своими руками – губки съемника обхватывают наружную обойму, вращением центрального винта подшипник стягивается с посадочного места;
установка – стандартное изделие насаживается на вал, на внутреннюю обойму устанавливается втулка подходящего диаметра, после чего, по ее поверхности производится постукивание молотком.

Затем остается смазать подшипник и проконтролировать биение, вращение наружной обоймы. Подшипник закрытого типа или с резиновыми уплотнениями уже смазанный на заводе, что снижает время ремонта и его бюджет.

Какие подшипники для генератора лучше выбрать

Замена подшипников генератора Ваз 21124

Подшипники генератора служат достаточно долго, но они, как и было сказано выше, не вечны. Все же, если правильно определиться с фирмой-производителем подшипников, срок их эксплуатации можно заметно увеличить.На Ваз 2112 обычно ставятся два вида подшипников:

Передний подшипник 6302 или 6303.
Задний подшипник 6202 и 6203.

Цена подшипников, как правило, не высокая – 50-150 рублей.
Отличаются подшипники размерами. Так, задний подшипник имеет внутренний диаметр, равный 15 мм, в то время как передний – в 17 мм. Что касается внешнего диаметра, то на заднем подшипнике он равен 35 мм, а на переднем 47 мм.Самые качественные подшипники генератора:

Наши отечественные подшипники, произведенные на Вологодском заводе считаются по праву самыми лучшими.
На втором месте подшипники фирмы KOYO.
На третьем месте Крафт.
Произведенные фирмой ANDYCAR Чехия подшипники считаются также неплохими, но стоят значительно дешевле.

Периодичность ТО подшипников автомобильного генератора

При обслуживании агрегата необходимо знать, какие подшипники стоят на генераторе, и какая обойма каждого из них запрессовывается. Для повышения межремонтного периода подшипники смазываются в момент установки на заводе или при замене пользователем. Считается, что этого количества достаточно на весь ресурс элементов качения.

Периодичность замены подшипников определяется на слух:

если генератор шумит, значит произошла выработка обоймы;
перед заклиниванием гудит подшипник генератора достаточно долго, поэтому у владельца обычно хватает времени, чтобы не доводить до этого.

Износ подшипника

Особенностями конструкции генератора являются:

один подшипник назван передним, так как впрессован наружной обоймой в соответствующую (переднюю) крышку генератора;
второй надет на вал с натягом с обратной стороны, называется задним, находится возле коллекторной группы;
перед тем, как поменять стандартные расходные детали качения, необходимо подготовить специальный инструмент;
чтобы добраться к деталям качения, придется вначале снять генератор, а затем произвести его полую разборку.

Передний подшипник генератора

Задний подшипник генератора

Например, передний подшипник можно выбить, затем установить в посадочное отверстие новый элемент качения без съемника

Важно, чтобы соответствовали наружные размеры. Задний подшипник подобным образом стянуть с вала не получится, съемник потребуется в обязательном порядке. Зато надеть новое стандартное изделие можно постукиванием молотка по втулке подходящего размера или старому подшипнику

Зато надеть новое стандартное изделие можно постукиванием молотка по втулке подходящего размера или старому подшипнику.

Подшипники генератора автомобиля Лада Приора: диагностика, признаки неисправности и замена

Следующие обстоятельства сигнализируют о необходимости замены подшипника:

Сбои работы электрооборудования;

Посторонние шумы, посвистывание и гул при запуске;

Медленная или недостаточная зарядка аккумулятора;

Отчетливое биение при неравномерном вращении вала;

Диагностику неисправности производят следующими действиями:

Снимаем ремень.
Запускаем двигатель и внимательно слушаем. Если посторонний звук пропал, значит, гудел шарикоподшипник.
Двигаем шкив. Если есть люфт — необходима замена подшипника.

Какой подшипник нужен

В зависимости от года выпуска автомобиля, генератор бывает старого и нового образца. Отличаются они диаметром вала: у нового — 17 мм, а у старого 15 мм.

Для 17 мм вала подходит подшипник No303.
Для 15 мм вала подходит подшипник No 302.
Задний подшипник у них одинаковый No202.

Замена подшипника

Для работы вам понадобятся: крестовая и плоская отвертки, ключи на 8 и 10, торцевые ключи 8 и 24, молоток. Для начала понадобится снятие генератора автомобиля Лада Приора, а далее соблюдая последовательность:

Снимаем регулятор напряжения.
Снимите крышку генератора и выньте из него статор.
Используя накидной ключ открутите гайку, удерживающую вал от проворачиваний.
Снимаем шкив с пружинной шайбой вала ротора генератора.
Выпрессуйте из подшипника вал ротора.
Выверните 4 винта, удерживающие упорную шайбу подшипника.
Используя торцевой ключ 24 и молоток впрессовываем подшипник.

Ремень генератора — артикул цена, как натянуть

В магазинах вы можете найти 2 типа ремня для автомобиля Лада Приора 6рк1115 и 6рк1125. Чтобы не ошибиться выбором осмотрите старый ремень, возможно там сохранился размер. Если размера нет — берите 2 ремня, с учетом возможности вернуть один из них.

6рк1115 — ориентировочная цена 242 р;
6рк1125 — ориентировочная цена 345 р;

Алгоритм

Выбираем место для проведения ремонта;
Глушим движок и ставим авто на ручник, фиксируем башмаками под колеса;
Отключаем плюсовую клемму от аккумуляторной батареи;
Отсоединяем фишки с проводами;
С помощью головки на «13» отвинчиваем верхний болт-фиксатор генератора, ослабляем натяжение;
Изымаем сам ремень непосредственно;
Из-под днищаавто отвинчиваем два остальных болта с втулками, изымаем аккуратно агрегат;
Имея доступ к генератору, обеспечиваем себе доступ к подшипникам, для этого необходимо снять три пружины-фиксаторы, которые крепят кожух;
Отвинчиваем два болта, соединяющие две половинки генератора;
Отсоединяем обмотку, вывернув также два болта;
Перед нами остается выпрямительный блок, который также изымаем;
Все процедуры проводит очень аккуратно, так при малейшем рывке провода могут отломаться;
Путем отвинчивания контактной гайки отсоединяем болт;
Маркируем краской или карандашом переднюю и заднюю крышки радиатора;
Остается убрать с пути наружное кольцо и доступ к подшипнику обеспечен;
Изымаем старые и негодные подшипники с помощью съемника, предварительно зажав шкив в тиски;
Очищаем сухой тряпкой место их посадки от различных отходов и отработок;
Вымачиваем новые ролики в обычном машинном масле для дополнительной смазки;
Подбираем головку по диаметруподшипника и начинаем его равномерно впрессовывать;
Запрессовав оба, начинаем сборку агрегата в обратном порядке, строго придерживаясь порядка;
Закончив монтаж, перед установкой в моторный отсек, проверяем целостность ремня, при наличии трещин и дефектов проведите замену;
Устанавливаем генератор в отсек, одеваем ремень;
Заводим авто, тестируем на разных оборотах.

Сразу хочется обратить внимание

, что при покупке подшипников необходимо тщательным образом сопоставлять маркировку, в противном случае вы приобретете продукт неподходящий под стандарты. Для этого всегда берите с собой при совершении любых покупок инструкцию по эксплуатации транспортного средства от завода-изготовителя. В таком случае вы никогда не ошибетесь, и купите деталь надлежащего качества и с нужной маркировкой.

Кроме того, покупайте продукцию только у проверенных автомагазинах, которые имеют сертификацию, так как дешевые поделки приведут к тому, что уже через непродолжительное время вы снова будете вынуждены проводить ремонт и снова все разбирать. А значит терять время и деньги.

Замена подшипников генератора на ВАЗ 2110 разобрана подробным образом. Надеемся, статья поможет не одному водителю, особенно молодым и не опытным. Не бойтесь постигать новые азы. Пробуйте разбирать, собирать, в случае затруднений обращайтесь за помощью на интернет ресурс за подобными рекомендациями и инструкциями.

Замена подшипников

Чтобы снять генератор на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо выполнить следующие операции:

отсоединить плюсовую клемму аккумуляторной батареи;
отпустить механизм натяжки ремня и снять ремень, для чего открутить фиксирующую гайку на 13 и выкрутит болт на 10 механизма натяжителя;

отсоединить провода генератора;
открутить нижнее крепление генератора, вытащить болт и снять его с автомобиля.

Теперь, когда генератор снят, можно приступать к его разборке. Сначала потребуется снять шкив, для чего открутить его гайку на 24. Сделать это можно либо с помощью ударного гайковерта, либо зажав шкив в тиски, обвернув его двумя-тремя старыми ремнями.

Отвернув гайку шкива, стянуть его с оси генератора. Для этого понадобится двух или трехлапый съемник подходящего размера, который можно приобрести на любом автомобильном рынке.
После того, как шкив снят, можно разбирать корпус генератора, предварительно сняв регулятор напряжения с щеткодержателем, диодный выпрямитель и конденсатор, которые спрятаны под пластиковой крышкой.

Чтобы разобрать корпус генератора, необходимо открутить 4 винта, которые стягивают его половинки. Обычно винты за время службы генератора прикипают, поэтому рекомендуется перед разборкой залить их какой-нибудь жидкостью типа WD-40.
Открутив винты, снимаем переднюю крышку генератора, в которой находится передний 303 подшипник. На заводе при установке подшипника выполнят завальцовку крышки корпуса генератора для его надежного крепления, поэтому понадобится подобрать оправку по диаметру посадочного места подшипника, на которую опереть крышку корпуса и выбить или выпрессовать его с обратной стороны.

Подобрав оправку по диаметру наружной обоймы подшипника забить его на место.
Если подшипник менялся несколько раз и его посадочное место в крышке разбито, ее необходимо заменить. Новая крышка продается с уже установленным подшипником.
Если необходимо заменить задний подшипник, то продолжить разборку генератора, для чего снять с генератора статор с обмотками, затем пальцами вытолкнуть пластиковую опору заднего подшипника и снять ее с ротора генератора. После снятия опоры откроется доступ к заднему подшипнику. Для его снятия понадобится тот же съемник, что и для шкива генератора. Стянув старый подшипник, запрессовать новый с помощью оправки диаметра внутренней обоймы подшипника

ВНИМАНИЕ! В данном случае бить по наружной обойме подшипника запрещено! Это значительно снижает его срок службы. Зажимать ротор в тиски за ось запрещено! Задиры на ней будут препятствовать сборке генератор

Если подшипник устанавливается без помощи гидравлического пресса, ротор необходимо опереть осью на деревянную поверхность, желательно накрутив предварительно гайку на резьбу крепления шкива для предотвращения ее повреждения.
После напрессовки нового подшипника собрать генератор в обратном порядке и установить на автомобиль, подключить проводку, после чего выполнить натяжку ремня

Перед установкой старого ремня проверить его состояние, при необходимости заменить.

Натяжка ремня производится по следующему алгоритму:

при ослабленной фиксирующей гайке на 13 натяжного механизма ремня генератора закручивать болт натяжителя ключом на 10 до тех пор, пока ремень при нажатии с усилием 10 кгс не будет провисать на 10-15 см;
затянуть фиксирующую гайку генератора.

ВНИМАНИЕ! Перетяжка ремня генератора недопустима! Это грозит быстрым выходом из строя его подшипников и сильному износу ремня и шкивов (коленчатого вала и генератора). На данной операции процесс замены подшипников генератора можно считать завершенным. На данной операции процесс замены подшипников генератора можно считать завершенным

На данной операции процесс замены подшипников генератора можно считать завершенным.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что затягивать с заменой подшипников не стоит. Помимо неприятного звука несвоевременная замена подшипников может привести к их разрушению, клину и, как результат, выходу из строя генератора.

В некоторых случаях генератор не подлежит ремонту, а новый стоит намного дороже, чем подшипники и потраченное время на их замену. Новые подшипники решают проблему шумности генератора и значительно продлевают его срок службы.

Самые распространенные поломки

Существует несколько популярных проблем с генератором, большинство из которых решаются простой заменой комплектующих. Например, у транспортного средства может отказать замок зажигания – тогда потребуется его немедленная замена. Также может произойти обрыв в электроцепи питания приборных устройств. Вы заметите, что при включении зажигания перестанет включаться лампа.

Когда лампочка генератора не подает никаких сигналов и при работающем двигателе и при включении зажигания, проверьте работоспособность приборной панели. Скорее всего, разряжен аккумулятор, а реле-регулятора напряжения вышло из строя.

Также причиной данной неисправности служит окисление контактов коллекторных колец и щеток, либо чрезмерный их износ или поломка диодного моста. В таком случае рекомендуется установить новые элементы взамен пришедшим в негодность.

Как разобрать генератор

Для начала сделайте две метки на крышках из металла. Это поможет вам потом собрать агрегат без проблем.

Отожмите металлические защелки и снимите пластиковую крышку.
Крестообразной отверткой открутите винты крепежа регулятора напряжения.
Открутите гайку М10. Затем отверткой удалите винт и извлеките конденсатор.
Для снятия шкива, зажмите корпус генератора в тисках. На гайку наденьте головку на 21, а через отверстие в головке накиньте на нее шестигранник на 8. Только после того как вы открутите гайку, можно будет снять шайбу и шкив.
Уберите четыре крепежных винта, чтобы разобрать генератор на две части.
Из задней части корпуса выкрутите винты крепления провода статора и диодного моста.
Удалите диодный мост и обмотку автогенератора.
Ротор выдавите из крышки пальцами вместе с подшипником.
Аккуратно снимите втулку подшипника.
Возьмите съемник и удалите подшипник.

Разборка самого автогенератора гораздо сложнее, чем снятие всего узла с автомобиля. Для выполнения ремонта, вам нужно будет провести диагностику составных частей этого агрегата

Прежде всего обратите внимание на щетки, их нужно менять если из держателя этот элемент показывается не более чем на 5 миллиметров. Если подшипники вращаются туго, то дефектным элементом являются именно они (при работе может быть слышен гул)

Пробой обмотки стартера и ротора можно проверить омметром, этим же прибором определяется работоспособность конденсатора. Если на контактных кольцах появились зазубрины, царапины или задиры, то их нужно аккуратно отшлифовать до блеска мелкой наждачной бумагой.

Диагностика

При появлении шумов и гулов в работе двигателя необходимо проверить и найти виновника шумов. Чаще всего это является генератор, но для того чтобы исключить других виновников необходимо провести его диагностику.

Самостоятельную проверку состояния подшипников произвести не сложно, для этого лишь потребуется соблюдение пунктов, которые описаны ниже.

Снимаем ремень генератора со шкивов коленчатого вала и генератора
Запускаем ДВС и слушаем
Если шумы, свисты, вибрации пропали и двс работает исправно и ровно, то виновником точно являются подшипники генератора.
Так же можно взяться за шкив генератора и пошатать его вверх-вниз, никаких люфтов быть не должно. Крутнуть ротор вручную, свистов и скрипов быть не должно, ротор должен вращаться плавно и мягко.

Периодичность ТО подшипников автомобильного генератора

Периодичность замены подшипников определяется на слух:

если генератор шумит, значит произошла выработка обоймы;
перед заклиниванием гудит подшипник генератора достаточно долго, поэтому у владельца обычно хватает времени, чтобы не доводить до этого.

Особенностями конструкции генератора являются:

один подшипник назван передним, так как впрессован наружной обоймой в соответствующую (переднюю) крышку генератора;
второй надет на вал с натягом с обратной стороны, называется задним, находится возле коллекторной группы;
перед тем, как поменять стандартные расходные детали качения, необходимо подготовить специальный инструмент;
чтобы добраться к деталям качения, придется вначале снять генератор, а затем произвести его полую разборку.

Важно, чтобы соответствовали наружные размеры. Задний подшипник подобным образом стянуть с вала не получится, съемник потребуется в обязательном порядке

Зачем нужен и как устроен генератор 2110

Генератор десятки — это обычная банальнейшая трехфазная динамо-машина. Как электродвигатель, только наоборот. Генератор приводится в движение от шкива коленвала, и на выходе дает номинальное напряжение 13-14 вольт. по крайней мере, должен давать. Стоп. А посему тогда он трехфазный, если нам нужна постоянка +12, а не переменный ток? очень просто.

Чтобы ответить на этот вопрос, надо найти дедулю, у которого в гараже стоит Москвич 403. Подкараулить, когда он будет ехать на рыбалку в пять утра и попросить открыть капот. Атомная боеголовка, которая занимает половину моторного отсека, и есть генератор постоянного тока. Если дедуля долго не выезжает, то вот фото этого генератора.

Естественно, что современный автомобиль, даже десятка, не может позволить себе такой роскоши, отдать половину подкапотного пространства под генератор, поэтому приходится преобразовывать переменный ток в постоянный. Генераторы переменного тока всегда в несколько раз компактнее. А для преобразования в постоянку, в самом корпусе генератора находится выпрямительный блок. Он-то и преобразовывает переменку в необходимые нам +12 вольт. Более подробная картинка с устройством генератора для любознательных вот,