Регламент технического обслуживания lada granta и kalina 2

Стук в передней подвеске Лада Калина

Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров  до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.

Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.

Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров ,  если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.

Вторая причина возникновения стука, если он сопровождается вибрацией в руль, является неисправность рулевого управления, а точнее рулевой рейки или истончение тормозных дисков, если диски можно заменить самостоятельно, то в случае с управлением, если вы не механик 80 уровня, лучше не заигрывать и сразу привезти машину на станцию СТО.

Третья причина это потерявшие тонус пружины вследствие чего корпус машины практически бьется об подвеску. С этой проблемой не стоит бороться самостоятельно – лучше сразу отвезти машину на  СТО или в сервисный центр, так как при самостоятельном ремонте может быть сильно задета стойка передней подвески.

Четвертой причиной является исхудавший сайлентблок, который предназначен для гашения вибраций и стуков при езде. Заменить сайлентблок можно самостоятельно, поэтапно замену сайлентблока в Лада Калина моно увидеть в следующем пункте.

Замена сайлентблоков передней подвески

Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина необходима спустя 15-17 000 км, иначе могут наблюдаться шумы и стуки при движении. В большинстве случаев, потеря его функций наблюдается после 15-17 000 км, стуки, появились в этот период километров, являются проблемой неисправных сайлентблоков.

Сайлентблок

Схема замены сайлентблока выглядит так:

  • Машина размещается над ямой или канавой для того, чтобы иметь возможность комфортно видеть всю подвеску. Движители фиксируются колесами, сам автомобиль ставим на ручник, далее стоит еще раз проверить, что машина неподвижна.
  • Домкратом следует приподнять автомобиль и снять колесо спереди.
  • После этого следует зафиксировать руками болты шаровой опоры, после чего снимаются ее крепления.;
  • Откручивается гайка СПУ, перед эти выбивается опора шарового типа в нижнюю часть, после этих манипуляций снимаются болты.
  • После снятия болтов, вытаскивается втулка, блокирующая рычаг. После вытаскивания втулки, вытаскивается рычаг.
  • На рычаге есть метки, которые указывают направление установки новых сайлентблоков, при монтировании новых блоков следует это учитывать.
  • Сайлентблоки нужно смазать в месте соприкосновения с рычагом. При помощи тисков или пассатижей следует поддавливать блоки до отпадания их.

Схема приблизительная и является ознакомительной для понимания того, сколько нужно произвести манипуляций для замены сайлентблоков.

Замена масла в ДВС

Перед тем как начать замену масло необходимо подготовить место и инструмент, который понадобиться. Замену масла лучше всего и удобнее проводить на эстакаде или яме, но если таковых нет, масло можно заменить без эстакады и ямы.

Эстакада для замены масла

Инструмент, который понадобиться для замены масла в двигателе

  • Комплект головок или накидных ключей (в некоторых моделях автомобилей – шестигранник)
  • Ключ для отворачивания масленого фильтра
  • Тара для слития отработанного масла
  • Воронка


Так выглядит ключ для снятия масляного фильтра

Порядок действий при замене масла в моторе

Рассмотрим замену масла в двигатели на примере Лады Приоры.

Для того чтобы заменить масло в двигателе необходимо прогреть двигатель в течении 5-10 минут, после чего загнать автомобиль на эстакаду или яму.

На некоторых моделях автомобиля устанавливается защита картера, в которой есть специальные отверстия для замены масла. Бывают случаи когда в защите нет таких отверстий и для того чтобы заменить масло необходимо снять защиту картера. После того как защита снята можно приступать к сливу отработанного масла. На автомобиле Лада Приора в защите картера есть специальные отверстия для замены масла.

Защита картера Лада Приора

Слив масла производиться путем отворачивания пробки поддона картера головкой на 17 . После отвинчивания крышки из отверстия побежит масло которому необходимо дать стечь в тару в течении 5-10 минут.


Пробка поддона картера

Далее не забывайте завинтить пробку поддона картера и затянуть ее.

После слива масла демонтируется старый масляный фильтр, который крепиться сбоку блока цилиндров возле выпускного коллектора. Чтобы демонтировать фильтр необходимо использовать специальный ключ, но если такого ключа нет можно открутить масляный фильтр пробив его отверткой.


Снятый масляный фильтр После демонтажа фильтра протрите посадочное место фильтра чистой ветошью и при необходимости удалите старое уплотнительное кольцо.

Все, масло с двигателя слито.


Отработанное масло

Порядок заливки нового масла

Первым делом, перед тем как залить масло в двигатель, необходимо установить новый масляный фильтр. Перед установкой масляного фильтра необходимо смазать масло уплотнительное резиновое кольцо для облегчения затягивания фильтра. Затяните фильтр руками — не используя ключ. Так как при использовании ключа есть шанс замять корпус фильтра, и он перестанет выполнять фильтрующую функцию.


Резинка на фильтре которую необходимо смазать

После установки фильтра откройте маслозаливную горловину и с помощью воронки залейте необходимый объем масла. Рекомендуется не заливать сразу весь объем, а лишь залить 3 литра масла и далее при помощи щупа определить нужно количество моторного масла. В Ладу Приору необходимо заливать 3,2-3,5 литра масла.

Маслозаливная горловина

Не рекомендуется сразу же запускать двигатель автомобиля, после заливки масло в двигатель необходимо выждать 5 минут пока масло сбежит в поддон во избежание маслинного голодания двигателя. В течение этого времени можно установить защиту картера на место.

После чего можно запускать двигатель.

Вот и все вы провели замену масла своими руками. Как можно заметить замена масла в двигателе довольная простая операция, которая занимает 20-30 минут вашего времени и бережет ваш автомобиль от поломок. Замена масла на других моделях автомобиля практически не отличается.

Ремонт автомобиля собственными силами

«Калина» – несложный автомобиль, потому большинство повреждений водитель имеет возможность ликвидировать сам. К примеру, своими силами можно устранить такие неполадки:

  • сменить воздушный фильтр мотора;
  • прогнать воздух из системы охлаждения;
  • сменить водяной насос;
  • устранить бренчание ручки коробки передач;
  • поменять модуль зажигания;
  • заменить диодный мост генератора;
  • поставить новенький наружный ШРУС на смену похрустывающего старого.

Починку машины LADA Kalina собственными силами необходимо осуществлять в соответствии с инструкцией, использовать только хорошие автослесарные инструменты, если потребуется использовать для ремонта специальное оборудование, съемники.

Как сменить шарнир равных угловых скоростей?

Заменить наружный ШРУС в автомобиле «Лада Калина» можно без использования подъемника и ямы, но потребуется выставить машину на ровную поверхность. Замену выполнить таким способом:

  1. сначала нужно отпустить гайку ступицы и открутить ее, ведь после снятия колеса сдвинуть гайку с места станет сложно;
  2. отпустить колесные гайки, потом с помощь домкрата снимаем колесо. Для того чтобы авто не покатилось, необходимо выставить упоры под задние колеса, а впереди возле домкрата с целью перестраховки подложить опору под порог (можно использовать деревянную колодку);
  3. открутить болты шаровой опоры внизу (два болта);
  4. извлечь поворотный кулак на себя, отпустить привод колеса;
  5. снять хомуты с пыльника;
  6. отодвинуть пыльник в сторону КПП, сбить наружный ШРУС через бронзовую либо медную выколотку;
  7. поставить новое устройство на место, набить смазку в шарнир, зафиксировать пыльник на ШРУС новыми хомутами;
  8. выполнить монтаж всех деталей.

Как из системы охлаждения прогнать воздух?

Воздушная пробка в системе охлаждения может появиться по ряду причин, и прежде всего прекращает дуть нагретым воздухом печка в салоне, поднимается высокая температура, закипает тосол. При сжимании верхнего и нижнего патрубков ощущается пустота из-за отсутствия охлаждающей жидкости в них. Нередко «завоздушивание» случается в результате смены радиатора печки, устранить воздух из системы временами слишком проблематично. Но можно попробовать поставить на нижнем патрубке обогревателя под капотом вспомогательный тройник, а новый шланг подвести в расширительный бак вверху, в нижний патрубок от резервуара к нижней радиаторной трубке нужно установить заглушку.

Необходимые запчасти для замены

Тут следует выделить несколько основных запчастей и расходников, которые периодически обязательно необходимо менять на автомобилях Лада Калина 2 поколения.

Причём для каждого элемента предусмотрена своя регламентированная периодичность.

  • Воздушный фильтр. Фильтр воздушной системы двигателя меняется с периодичностью в 30 тысяч километров пробега либо каждые 2 года. То есть делается это по достижению отметки 30, 60 и 90 тысяч км.
  • Салонный фильтр. Первый раз его рекомендуют заменить на 15 000 км. пробега. Далее замена выполняется каждые 15 тысяч км., то есть в рамках всех регламентированных ТО, начиная с ТО1.
  • Масло в двигателе, а также масляный фильтр. Их меняют, как и салонный фильтр, то есть каждые 15 тысяч километров. Но автовладельцы Лады Калины советуют провести первую замену сразу после прикатки, то есть при пробеге 2-3 тысячи километров.
  • Тормозная жидкость. Её приходится менять намного реже. Интервал между заменами составляет 45 тысяч километров.
  • Свечи зажигания. Важный элемент в работе двигателя. По регламенту их меняют одновременно в каждом цилиндре в рамках ТО через каждые 30 тысяч километров пробега.
  • Ремень ГРМ. Его заявленный ресурс внушительный, поэтому АвтоВАЗ рекомендует менять его через каждые 75 тысяч километров.
  • Приводной ремень. Меняется по аналогии с ремнём ГРМ, то есть через 75 000 км.
  • Жидкость охлаждения. По регламенту её меняют с таким же интервалом, как и ремни.
  • Масло в коробке передач. Первая смена жидкости выполняется через 75 тысяч км.
  • Топливный фильтр. Интервал между заменами составит 30 000 км.
  • Лямбда-зонд. Редко выходит из строя, потому в регламенте прописана периодичность 75 тысяч километров.

Стоимость техобслуживания

Здесь будем отталкиваться от регламентированной стоимости, прописанной на официальном сайте производителя.

  • Поскольку ТО-0 проводится лишь для 8-клапанного ДВС, другие версии не подразумевают это обслуживание. Цена сервиса 8-клапанника 1,6 тысячи рублей.
  • ТО-1, в зависимости от мотора, обойдётся в сумму от 4,9 до 6,3 тысячи рублей.
  • За ТО-2 нужно заплатить 6,1-7,1 тысяч рублей.
  • ТО-3 стоит около 4,9-6,3 тысяч рублей.
  • Расценки на ТО-4 от 6,1 до 7,1 тысячи рублей.
  • ТО-5 стоит 4,9-6,3 тысяч рублей.
  • ТО-6 обойдётся автовладельцу в 11,5-12,3 тысяч рублей.

Это лишь примерные расценки, которые могут отличаться от реальных цен для каждого конкретного случая.

Но приведённые выше цифры показывают, что Лада Калина не только бюджетная по своей рыночной цене, но и дешёвая в плане обслуживания.

Замена водяного насоса Lada Kalina

На 8-клапанном моторе ВАЗ-21114 в среднем ресурс водяного насоса составляет около 70-100 тыс. км пробега, и если он начал шуметь или подтекать, его необходимо заменить. Следует отметить, что на всех моделях 2108-15, Ладе Приоре и Калине с 8-клапанным ДВС помпа меняется по одному и тому же принципу.

Замену водяного насоса производится следующим образом:

  • сливаем тосол из системы охлаждения;
  • снимаем пластиковый кожух ремня ГРМ;
  • если ремень газораспределительного механизма менять не нужно, то шкив коленчатого вала не снимаем, соответственно, не нужно демонтировать и правое колесо;
  • выставляем метку на распредшестерне – она должна совпадать с отливом на заднем кожухе ГРМ;
  • ослабляем натяжной ролик, снимаем ремень с распредшестерни;
  • откручиваем шестигранником три болта крепления помпы, вынимаем насос;
  • ставим на место новую помпу, накидываем ремень, производим натяжку натяжным роликом, проверяем совмещение меток, на коленвалу метка находится на маховике, под резиновой заглушкой корпуса КПП;
  • заливаем тосол, запускаем двигатель, проверяем, не течет ли тосол, и не шумит ли помпа. Если все в порядке, ставим на место кожух ГРМ.

Распиновка ЦБКЭ

Расположение контактных разъемов ЦБКЭ показано на рисунке:

  1. Вход / выход. Шина CAN (L – линия)
  2. Вход / выход. Шина CAN (Н – линия)
  3. Вход / выход. Управление обогревом заднего стекла
  4. Выход. Реле обогрева ветрового стекла
  5. Вход. Выключатель аварийной сигнализации
  6. Вход. Выключатель привода замка багажника
  7. Вход. Переключатель стеклоочистителя ветрового стекла (Положение «Прерывисто»)
  8. Вход. Переключатель стеклоочистителя ветрового стекла (Положение «Малая скорость»)
  9. Вход. Переключатель стеклоочистителя ветрового стекла (Положение «Большая скорость»)
  10. Вход. Омыватель ветрового стекла
  11. Выход. Реле обогрева сидений
  12. Выход. Выключатель обогрева ветрового стекла
  13. Вход / выход. Модуль управления светотехникой (Режим «Автоматическое освещение») – для 21900-3840080-20Не задействован – для 21900-3840080-10
  14. Клемма 15
  15. Вход. Выключатель подкапотной лампы
  16. Вход. Переключатель световой сигнализации (Указатели поворота «Левый борт»)
  17. Вход. Переключатель световой сигнализации (Указатели поворота «Правый борт»)
  18. Вход / выход. Управление реле дальнего света фар
  19. Выход. Реле ближнего света фар
  20. Вход. Модуль управления светотехникой (Режим «Ближний свет»)
  1. Выход. Тревожный звуковой сигнал
  2. Выход. Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла (Режим «Малая скорость»)
  3. Клемма 30 (Указатели поворота, дневные ходовые огни, слаботоковые сигналы)
  4. Выход. Указатели поворота «Левый борт»
  5. Выход. Указатели поворота «Правый борт»
  6. Выход. Дневные ходовые огни
  7. Вход / выход. Парковое положение стеклоочистителя ветрового стекла
  8. Выход. Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла (Режим «Большая скорость»)
  9. Клемма 30 (Электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, внутреннее освещение)
  10. Клемма 30 (Электростеклоподъемники, замки дверей и багажника)
  1. Выход. Освещение багажника – для 21900-3840080-20Не задействован – для 21900-3840080-10
  2. Выход. Питание переключателей электростеклоподъемников
  3. Вход. Переключатель электростеклоподъемника задней левой двери – для 21900-3840080-20Не задействован – для 21900-3840080-10
  4. Вход. Переключатель электростеклоподъемника задней правой двери – для 21900-3840080-20Не задействован – для 21900-3840080-10
  5. Вход. Переключатель электростеклоподъемника передней правой двери
  6. Выход. Зеркало электроуправляемое правое (Режим «Вверх / вниз») – для 21900-3840080-20Не задействован – для 21900-3840080-10
  7. Выход. Зеркало электроуправляемое правое (Режим «Вправо / влево») – для 21900-3840080-20Не задействован – для 21900-3840080-10
  8. Вход / выход. Шина LIN
  9. Корпус (Слаботоковые нагрузки)
  10. Выход. Привод замка багажника
  11. Выход. Блок освещения салона
  12. Вход. Сигнал срабатывания подушек безопасности
  13. Вход. Регулятор чувствительности датчика дождя – для 21900-3840080-20Не задействован – для 21900-3840080-10
  14. Вход. Выключатель освещения багажника
  15. Вход / выход. Шина CAN (L – линия)
  16. Вход / выход. Шина CAN (Н – линия)
  17. Вход. Выключатель передней правой двери
  18. Вход. Выключатель задних дверей пассажиров
  19. Автозапуск (для системы Lada Connect)
  20. Вход. Выключатель передней левой двери
  1. Выход. Внутреннее освещение автомобиля (Режим «энергосбережения»)
  2. Выход. Моторедуктор замка двери водителя
  3. Выход. Электростеклоподъемник передней левой двери
  4. Выход. Электростеклоподъемник передней правой двери
  5. Выход. Электростеклоподъемник задней левой двери – для 21900-3840080-20Не задействован – для 21900-3840080-10
  6. Выход. Электростеклоподъемник задней правой двери – для 21900-3840080-20Не задействован – для 21900-3840080-10
  7. Корпус (Сильнотоковые нагрузки)
  8. Выход. Моторедукторы замков дверей пассажиров
  9. Выход. Общий «правого борта»
  10. Выход. Общий «левого борта»

О выходе lada kalina (2) второго поколения

Олег Груненков, директор проекта LADA Kalina, ОАО «АвтоВАЗ»

— ЛАДА Калина производится с 2005   года и с этого времени  стиль этого автомобиля не претерпевал никаких изменений, хотя за последние полтора года мы провели   много дополнительных опций — это подголовники, навигационная система, парктроник, датчик  дождя, автоматическое включение фар.

Учитывая большой интерес   со стороны потребителей мы стараемся сделать автомобиль более интересным, более экономичным и динамичным.

РазноеКАЛИНА на выставке 1999 г.Электромобиль на базе Lada KalinaНе дайте замку замёрзнутьНабор для диагностики системы охлаждения

Соблюдение требований безопасности

Своевременное проведение ремонта и технического обслуживания транспортного средства будет являться условием, обеспечивающим действие гарантийных обязательств. Необходимо следить за покрытием кузова автомобиля, чтобы не допустить повреждений и возникновения коррозии. Обязательно периодически проводится чистка салона с применением щетки и пылесоса. Передние и задние колеса автомобиля Lada Kalina оснащены тормозными механизмами для более безопасной эксплуатации транспортного средства.

Для передних колес предусмотрен дисковый тормозной механизм, а для задних — барабанный. Рулевое управление автомобиля является травмобезопасным. Если возникла необходимость движения по дорожному покрытию из щебня или по дороге с ухабами, то выбирается режим, обеспечивающий требуемую сохранность защитным чехлам подвески, приводу передних колес, покрытию кузова. При этом автомобиль не должен испытывать резких ударов подвески и «скручивающей» нагрузки на кузов.


Максимально преодолеваемый объем должен быть не более 30 процентов.

Следует своевременно выполнять регламентные и ремонтные работы, чтобы автомобиль находился в нормальном техническом состоянии. От этого зависят не только эксплуатационные характеристики транспорта, но и его долговечность. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» возлагает обязанности на владельцев транспортных средств поддерживать автомобиль в технически исправном состоянии. Пройдя обязательное техническое обслуживание, следует проконтролировать внесение обслуживающим персоналом станции соответствующей отметки в сервисную книжку.

Осуществляя эксплуатацию и техническое обслуживание автомобиля, не следует применять материалы, которых нет в перечне руководства по эксплуатации автомобиля. Используемый бензин должен быть качественным. Если применяются нерекомендуемые моторные масла или неподходящий бензин, то детали двигателя могут оказаться покрытыми излишними отложениями. Элементы системы управления способны выйти из строя. Это также вызовет отказ нейтрализатора отработанных газов и системы снижения токсичности.

Завод-изготовитель заправляет двигатель автомобиля Lada Kalina маслом, класс вязкости которого обозначается SAE 10W-30. Оно рассчитано на применение машины при температуре окружающей среды от -25 до + 25 °С. Если предстоит эксплуатация нового автомобиля вне указанного температурного режима, то масло требуется сменить согласно рекомендациям, которые предусматривает инструкция по эксплуатации Лада Калина. При этом не следует дожидаться, когда придет срок замены масла согласно записи в сервисной книжке. Повторная его смена при пробеге 2000-3000 км не потребуется.

Порядок замены моторного масла на Калине

Первым делом, сразу нужно определиться с нужным инструментом, чтобы все было под рукой и ничего не пришлось искать, хотя ключей нужно по минимуму.

Необходимые инструменты

  1. Ключ на 17, желательно накидной или головка — если у вас пробка с наружными гранями под обычный ключ.
  2. Шестигранник на 12, если пробка в поддоне с внутренними гранями.
  3. Съемник для снятия масляного фильтра, если таковой вообще понадобится, так как в большинстве случаев он нормально откручивается руками.

Замену масла в двигателе Калины лучше всего проводить на яме, но если такой возможности нет, то можно заехать передними колесами на два кирпича, как это сделал я, и перед машины немного станет выше, чтобы удобнее было под нее подлезть.

Ход выполнения работы

  • Первым делом необходимо прогреть двигатель Лады Калины до рабочей температуры, хотя и 70-80 градусов будет вполне достаточно.
  • Берем емкость для слива старого масла и подставляем ее под поддон двигателя. Я для этой цели использовал старую 5-литровую бутылку, срезав боковую часть.
  • Откручиваем пробку поддона ключом на 17 или шестигранником, в зависимости от того, какая у вас закручена

Ставим емкость для слива таким образом, чтобы отработанное масло попадало в нее, гадить на землю не стоит. Как видно ниже на фото, у меня подослана пленка, которую потом не жалко и выкинуть.

Подождав примерно около 10 минут, пока все старое масло стечет, откручиваем масляный фильтр, который находится с левой стороны, почти в самом низу двигателя(для тех, кто проводит эту процедуру впервые). Он должен открутиться руками. Если масляный фильтр не откручивается, то можно обмотать его сухой тряпкой, сделать это будет еще легче. Если же не удается его извлечь, нужно использовать специальный съемник.

После этого, опять нужно подлезть под машину и теперь уже закрутить пробку в поддон обратно. С заводу на моей Калине она стояла под ключ на 17, но я решил ее сменить на другую — под шестигранник, на мой взгляд она надежнее.

Сначала рукой наживляем пробку и затем хорошенько закручиваем ее шестигранником, но переусердствовать не надо, а то потом намучаетесь при последующей замене.

Сразу после этого берем новый масляный фильтр и заливаем в него немного масла, по рекомендации технических специалистов половину его емкости.

Затем, немного смазываем резинку фильтра сверху и после чего можно закручивать его на свое место. При установке не затягивайте его никакими приспособлениями, а используйте для этого только свои руки!

Теперь можно приступать к заливанию нового масла. Для этого нужно открутить заливную пробку, а верхний пластиковый кожух на двигателе можно не снимать, хотя при замене фильтра она может мешаться. Так что лучше заранее его убрать, просто потянув вверх с небольшим усилием, предварительно открутив крышку.

Открываем новую канистру и заливаем необходимый уровень масла в двигатель Калины.

Ориентироваться необходимо по щупу, чтоб уровень смазки был между отметками MAX и MIN. На двигателе 1,6 8-кл это примерно составляет 3 литра.

Вставляем щуп на свое место и закручиваем заливную пробку. Вот и вся процедура, заводим мотор и ждем пока погаснет лампочка давления, обычно это происходит в течение пары секунд. Не забывайте во время производить замену масла на своей машине, и ваш силовой агрегат будет работать долго и исправно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
КАМАЗ РУ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector