Замена глушителя на лада калина

Причины, по которым авто не заводится

Бывает и так: иммобилайзер молчит, ни звуковых, ни цветовых сигналов не подает, но Лада Калина не заводится все равно. Причиной могут быть проблемы со стартером. Распознать сбой данного устройства еще проще, чем иммобилайзера. Если со стартером все хорошо, при запуске двигателя вы всегда услышите здоровое, мирное урчание мотора. Когда стартер глохнет, не будет никаких звуков.

На работу стартера может влиять разряженный аккумулятор. Вы сможете понять это, посмотрев на панель приборов — ни одна лампочка на ней не будет гореть. Если же лампочки горят, нужно проверить несложный тест: включить фары дальнего света и посмотреть, как они горят. Тусклый отблеск подтверждает нашу догадку, в этом случае следует подзарядить аккумулятор. Хороший свет фар развеивает все сомнения на этот счет.

Но бывает и по-другому: первые секунд двадцать фары горят отлично, ярко, а потом потихоньку начинают гаснуть, как догорающая свеча. Это плохой признак, придется повозиться. В данном случае вышел из строя либо сам стартер, либо проводка. Проводку проверяют вольтметром, в народе это устройство прозвали «цешка». Не забудьте, что провода подсоединяют как придется, а в строгом порядке: красный — к контакту стартера, черный — к корпусу автомобиля. Нормой считается от 12,5 до 14,5 Вт.

Меньший показатель говорит о серьезных проблемах с проводкой. Чтобы решить их, нужно почистить контакты, осмотреть предохранители и провода, вдруг где-то есть разрыв или прожженные участки. Если эти методы скорой помощи не помогли и автомобиль опять не завелся, придется как-то дотянуть его до мастерской. Там есть специальное оборудование, которое за считанные минуты определит причины поломки.

Проверка работы проводки

Есть, конечно, и радикальный способ, к которому лучше прибегать в самых крайних случаях, например, когда машина заглохла где-нибудь на середине пути, вдали от города. Метод называется «толкач», но есть один нюанс: нужно найти двух-трех крепких ребят, которые согласятся подсобить немножко и толкнуть машину.

Чтобы двигатель сработал, следует при этом замкнуть напрямую контакт стартера, для чего автомобиль ставится на нейтральную передачу, а лучше еще и на ручной тормоз. Проделав эту хитрую манипуляцию, включаем зажигание и проводим к стартеру ток от любого провода со знаком «+». Главное требование к проводу — наличие напряжения, которое можно позаимствовать у аккумулятора («+» к стартеру, а «-» на массу) или от фонарей. Когда ток начинает воздействовать на стартер, тот приходит в движение и раскручивает вал мотора. Автомобиль просыпается от спячки и на какое-то время приходит в себя. Но даже если машина таким образом завелась, не спешите радоваться. Это лишь разовая процедура, после которой авто необходимо вести в СТО, иначе ремонт выйдет вам в копеечку.

Еще одна причина, по которой не заводится Лада, — это сбой электронного блока управления (ЭБУ). Данное устройство представляет собой аналог процессора для компьютера, без которого не будет никакой работы, это мозг машины, ее основа. Если с ЭБУ что-то не так, сигнал бедствия посылается по всему автомобилю, наступает коллапс, вывести из которого Ладу очень непросто. Сбои возникают, как правило, из-за того, что из печки каким-то образом пролился антифриз.

Возможные проблемы после замены глушителя

Обычно замена устройства не создает никаких проблем, но иногда могут возникнуть некоторые неудобства. Примеры таких проблем.

Выхлопная система или провисает, или упирается в днище.
Старые и новые детали не сочетаются.
Появились проблемы с подвеской и тормозами.

Первые 2 неполадки устраняются легко: достаточно провернуть узел или напильником уравнять детали, которые плохо совместились. Третья проблема гораздо более опасная. Дело в том, что она возникает не из-за замены глушителя, а раньше, но до установки новой детали не проявляется. Для того чтобы ее избежать, при выполнении операции нужно качественно проверить все узлы. Проблемы с подвеской или с тормозами гораздо важнее, хотя при замене глушителя они возникают достаточно редко.

Если в машину вставлен старый глушитель, она станет источником неприятностей. Они могут быть самыми разными:

шум и грохот;
снижение скорости из-за проблем с двигателем;
образование искр в глушителе, что может привести к чему угодно: от простого отказа оборудования до взрыва (правда, это маловероятно).

Система выпуска отработавших газов

Отработавшие газы отводятся из двигателя через приемную трубу 1, рисунок 22, глушителя с нейтрализатором в сборе, глушитель 8 дополнительный и глушитель 10 основной. Между фланцами приемной трубы и дополнительного глушителя устанавливается уплотнительная прокладка 20. На трубе дополнительного глушителя имеется компенсатор колебаний. Трубы основного и дополнительного глушителей соединяются между собой развальцованными концами с помощью хомута 13 с промежуточным кольцом 14. Система выпуска газов крепится к кузову автомобиля с помощью подушек 9 и 11 подвески глушителя.

Рисунок 22 — Система выпуска отработавших газов:

труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе
шайба 8
гайка М8
датчик концентрации кислорода
прижим кронштейна приемной трубы
шайба 8
гайка М8
глушитель дополнительный
подушка подвески глушителя
глушитель основной
подушка подвески глушителя
болт М8х65
хомут соединительный
кольцо уплотнительное
шайба 8
гайка М8
гайка крепления глушителя
пластина контровки гаек крепления приемной трубы глушителя
экран приемной трубы глушителя нижний
прокладка фланца глушителя
болт М8х16
шайба пружинная 8
шайба 8
кронштейн приемной трубы в сборе
прокладка газопровода в сборе

Снятие

Установить автомобиль на подъемник и затянуть стояночный тормоз. Откройте капот и отсоедините клемму «минус» от аккумуляторной батареи (подъемник электрогидравлический типа ПВ-3-Т-СП, грузоподъемностью 3 т, ключ гаечный 10).

Отсоединить колодки жгутов датчиков 4, рисунок 22, концентрации кислорода.

Отвернуть верхний датчик кислорода на приемной трубе 1 глушителя с нейтрализатором в сборе (ключ гаечный 22).

Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, отвернуть две гайки 16 болтов 12 хомута 13, соединяющего основной глушитель с дополнительным, снять хомут и уплотнительное кольцо 14 (ключ кольцевой 13, ключ гаечный 13).

Снять с переднего кронштейна основного глушителя подушку 9 подвески глушителя и снять основной глушитель 10 (отвертка плоская).

Расконтрить и отвернуть три гайки 4, рисунок 23, шпилек крепления дополнительного глушителя 5 к приемной трубе 1 с нейтрализатором в сборе, снять пластину контровки гаек и экран 2 приемной трубы глушителя нижний (отвертка плоская, головка сменная 13, удлинитель и вороток трещоточный).

Рисунок 23 — Соединение приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе и дополнительного глушителя:

труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе
экран приемной трубы глушителя нижний
прокладка фланца глушителя
гайка крепления глушителя
глушитель дополнительный

Снять дополнительный глушитель 8, рисунок 22, в сборе с подушками 9 подвески с кронштейнов кузова и прокладку 20 фланца приемной трубы глушителя (отвертка плоская).

Отвернуть две гайки 7 крепления прижима 5 кронштейна приемной трубы и снимите прижим кронштейна (головка сменная 13, удлинитель и вороток трещоточный).

Отвернуть семь гаек 3 крепления, отсоединить приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе от головки цилиндров и снять приемную трубу вниз, снять прокладку 25 газопровода. Гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров подлежат замене (ключ 02.7812-9500 или головка сменная 13, удлинитель и вороток трещоточный).

Установка

Установить прокладку 25 газопровода, приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе и затянуть семь гаек 3 шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров.

«Лада Калина» считается практичным и доступным транспортным средством для использования в семьях и бизнесе. Однако автомобиль отечественного производства может доставить своему владельцу множество проблем, так как не все элементы его систем «доведены до ума». Одной из проблемных частей машины можно считать глушитель. Однако его строение и фиксация таковы, что автовладелец может выполнить все работы по его диагностике и замене самостоятельно.

Хлопки в глушитель при сбросе газа у инжектора и карбюратора

Появление характерных громких прострелов в выхлопной системе является признаком определенной неисправности, которая требует немедленного устранения. Игнорирование данной проблемы может в дальнейшем привести к серьезным последствиям для элементов выпускной системы, прогару или разрыву глушителя/резонатора, проблемам с катализатором и самим двигателем.

Обычно провалы и хлопки в глушитель возникают спонтанно или только при определенных условиях, во время работы на холостых оборотах, на переходных режимах, при резких ускорениях и т.д.

Богатая топливно-воздушная смесь

Начнем с того, что наиболее часто к прострелам в выхлопной системе приводят проблемы со смесеобразованием и явное переобогащение топливно-воздушной смеси. Немного теории на примере бензинового ДВС. Как известно, для стабильной работы в любых режимах двигателю требуется рабочая смесь из горючего и воздуха. Такая смесь должна состоять из строго определенного количества воздуха по отношению к части топлива.

Принято считать, что на 1 кг бензина должно приходиться 15 кг воздуха. Это и есть нормальная стехиометрическая смесь, в которой реализовано соотношение 1:14.7. На такой смеси двигатель выдает достаточно мощности, при этом достигается хорошая топливная экономичность.

Если уменьшить количество воздуха до отметки в 13 кг, тогда смесь обогащается бензином, мотор выдает еще больше мощности. При этом показатель экономичности снижается. Дальнейшее уменьшение количества воздуха приводит к тому, что сначала смесь становится богатой, а потом и переобогащенной. В конечном итоге способность смеси к воспламенению снижается, при соотношении 1:5 такая смесь уже не воспламеняется.

Соответственно, увеличение количества воздуха в составе смеси по сравнению с нормой приводит к ее обеднению. На обедненной смеси экономится топливо, но теряется мощность. Если соотношение количества бензина и воздуха 1:21, тогда смесь теряет способность к воспламенению. Кстати, обеднение не позволяет добиться экономии на всех режимах работы ДВС, так как водитель в нагруженных режимах сильнее жмет на газ для получения нужной отдачи от двигателя.

Итак, вернемся к хлопкам. Если соотношение воздуха и бензина в составе смеси будет смещено таким образом, что окажется больше топлива, при этом количество воздуха не будет увеличено, тогда имеющегося воздуха попросту не хватит для полноценного сгорания всего топливного заряда. Если иначе, недогоревший в камере сгорания бензин на такте выпуска через выпускные клапана попадает в выпускной коллектор. Далее топливо проходит через каталитический нейтрализатор (при наличии), проникает в глушитель и в какой-то момент загорается от высокой температуры. В результате в выпускной системе происходит взрыв.

Отметим, что особенно часто выстрелы в глушителе по этой причине можно услышать на карбюраторных автомобилях, так как проблемы со смесеобразованием более свойственны данной системе питания. Получается, если появились хлопки в глушитель при сбросе газа или в других случаях, карбюратор следует проверить в первую очередь.

Добавим, что инжектор также не лишен аналогичных проблем. Поводом к осмотру дозирующей системы являются прострелы на холостых, во время перегазовок и т.п

Важно понимать, что подобные симптомы указывают на необходимость проверки как карбюратора, так и инжектора

В такой ситуации водитель может произвести первичную диагностику. Качество смеси проверяется путем дополнительно подачи воздуха во впускной коллектор. Если хлопки прекратились, тогда высока вероятность сильного загрязнения воздушного фильтра, попадания посторонних предметов в воздуховод и т.п. В этом случае воздушный фильтр требуется заменить, очистить воздуховод.

Если замена фильтра не дала результатов, тогда мотору с инжектором потребуется углубленная диагностика. В случае с карбюраторным ДВС можно на месте проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Хотя уровень для разных видов карбюраторов может отличаться, обычно поплавок после снятия и переворачивания крышки карбюратора в норме занимает параллельное положение по отношению к плоскости крышки. Если уровень окажется более высоким, тогда поплавок нужно проверять, а также выставлять уровень бензина в поплавковой камере карбюратора при необходимости.

Еще нужно учесть, что если не так давно производилась замена жиклеров, тогда не следует исключать вероятность того, что проблемным оказался топливный или воздушный жиклер. Другими словами, в карбюраторе происходит переобогащение сме

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием. Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора. Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

Предварительно необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Дальнейший процесс демонтажа штатной детали продолжается по схеме:

Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.

Для окончательной замены штатного катализатора на Калине 8 клапанов на модифицированный паук осталось сдвинуть фланец со шпилек и вынуть узел вниз. Места посадки прокладки на головке следует очистить. От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ. Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

Вставка аккуратно заводится сверху и ставится на шпильки ГБЦ, после чего выполняется процедура сборки всей выхлопной системы. Гофру можно исключить из конструкции, но ее отсутствие заметно скажется на вибрационном климате автомобиля.

Анализ причин плохой тяги двигателя и возможный ремонт

Загрязнение топливного фильтра

Виной этому может служить некачественный бензин (содержащий различный мелкий мусор) или редкая прочистка топливного бака. В этом случае придется полностью заменить все фильтрующую систему.

Засор диафрагмы бензонасоса

Причиной засора, как правило, становится некачественный бензин. Для прочистки достаточно лишь достать диафрагму и тщательно ее промыть или продуть воздухом.

Запыление воздушного фильтра

Чем больше забит пылью фильтр, тем меньше воздуха поступает к двигателю, следовательно, тяга уменьшается. Что можно сделать в этом случае? В идеале фильтр нужно поменять на новый, но если это невозможно, следует вынуть фильтр, простучать и продуть для удаления крупного мусора (мух, сухих листьев, букашек).

Засор форсунок

При забитых форсунках инжектора придется ехать на СТО для ультразвуковой чистки, либо приобрести специальную жидкость для очистки.

Сама процедура достаточно проста: чистящее средство нужно залить в бензобак. Но такой способ может помочь только в том случае, если топливная система загрязнена не сильно. Двигателю с пробегом за несколько сотен тысяч километров, скорее всего, понадобиться полная замена форсунок.

Полный износ диска сцепления

Определить износ диска можно по следующим признакам:

Существует еще один способ проверки износа: если на четвертой передаче попытаться тронуться с места и двигатель заглохнет – значит с диском проблем нет. Если же двигатель продолжит работать, значит, наверняка диск сцепления придется менять.

Плохая работа свечей

Существует несколько признаков, по которым можно определить неисправность свечей зажигания:

Визуальный осмотр свечей также может помочь выявить неисправность. Если свеча покрыта темным маслом, имеет глянец или бархатистый нагар, то это однозначно свидетельствует о проблемах.

Неисправные свечи зажигания необходимо заменить на новые.

Недостаточная компрессия в цилиндрах

Этот дефект появляется вследствие высокого износа всей цилиндро-поршневой системы. В результате автовладелец замечает, что расход масла увеличивается, горючая смесь сгорает не полностью, а топливо попадает в картер. Проблема эта серьезная и решается либо заменой поршневых колец, либо полным ремонтом двигателя на станции технического обслуживания.

Сбой в работе электронного блока управления двигателем (ЭБУ)

Признаков неисправности ЭБУ может быть несколько:

К сожалению, это устройство ремонту не подлежит в большинстве случаев. Даже специалисты СТО предложат просто заменить ЭБУ на новый, после проведения диагностики.

Воздушная пробка в системе охлаждения ваз калина

Система охлаждения являет собой одну из основных автомобильных систем автомобиля. И поскольку она столь важна, неисправности в ней недопустимы. Функционирующая в нормальном режиме СОД – необходимость для безопасной работы любого авто, и Lada Kalina – не исключение. В ситуации отказа системы неизбежен перегрев мотора. Чрезвычайно высокие t ° могут стать причиной его поломки. Кроме того, это небезопасно. Уже не говоря о качестве работы: она становится менее эффективной.

Для надежной и действенной работы вышеозначенной совокупности элементов требуется, чтобы все они действовали слаженно.

Неправильный тепловой зазор

Разберемся, какое значение имеет тепловой зазор. Автомобильный двигатель состоит из разных материалов. При нагревании каждый элемент расширяется в соответствии с собственным температурным коэффициентом. При сборке агрегата детали подбираются таким образом, чтобы между ними был зазор, по мере нагревания этот коэффициент нивелируется, и двигатель в прогретом состоянии работает идеально. Этот зазор и называют «тепловым».

Увеличенный зазор между толкателями клапанов и кулачками распредвала приводит к шумности мотора. Из-за недостаточного открытия клапанов мощность двигателя существенно снизится.

А вот уменьшенный зазор вызывает те самые хлопки в глушителе. Не до конца закрытый клапан будет пропускать в выпускной коллектор топливо. Регулировка клапанов поможет устранить проблему. Стоит заметить, что регулировку необходимо проводить на холодном двигателе.

О регулировке клапанов подробнее читайте .

gochakep › Блог › Как выгнать воздушную пробку на Калине

О том, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя Калины Взято отсюда написано очень много статей на просторах интернета. Проверенное мной лично и заслуживающая внимания — это статья, взятая с Калиновского форума lkforum.ru

” .Заправка системы охлаждения охлаждающей жидкостью Заправка производится при смене охлаждающей жидкости или после ремонта двигателя. Операции по заправке выполняйте в следующем порядке: • снимите пробку с расширительного бачка; • отсоедините шланг ДУ; • залейте охлаждающую жидкость через горловину расширительного бачка до появления течи из шланга и штуцера ДУ; • соедините ДУ со штуцером и закройте расширительный бачок пробкой; • для удаления воздушных пробок запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, потом приступайте к действиям

Учитывая многочисленные просьбы, привожу методику удаления воздушной пробки из системы охлаждения.Это стоит делать в первую очередь, в случае появления каких бы то ни было нарушений в работе системе охлаждения.

1. Снимаем пластиковый экран двигателя. Он снимается просто сдергиванием его вверх со шпилек на которые он одет резиновыми уплотнениями. 2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла, там их две, снимаем любую. 3.Отворачиваем крышку расширительного бачка и накрыв горловину бачка чистой тряпкой, дуем в расширительный бачок, пока из снятой трубки не пойдет тосол. Если вы сняли ближайшую к себе трубку, то тосол пойдет из нее, если сняли дальнюю трубку, то тосол пойдет из штуцера подогрева дроссельного узла. 5.Быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут. 6.Ставим пластиковый экран на место. Все пробка удалена, т.к. дроссельный узел это самая высокая точка в системе охлаждения. Для тех кто по какой то причине не желает дуть в расширительный бачок. Вместо дутья можно просто немного прогреть двигатель, для подъема давления в системе охлаждения, выключить двигатель, и не отворачивая пробки расширительного снять трубку с подогрева дроссельного узла. Под давлением из трубки пойдет тосол, одеть трубку на штуцер…все остальное также. Но быть осторожным, тосол может быть очень горячим. Рисунок ДУ и трубок.

Пробка в системе.

Причины появления пробки: 1.Образовалась при замене ( добавлении) ОЖ. 2. Имеет место подсос ( соединение патрубков, слабое обжатие пластиковых штуцеров которые на морозе сжимаются и открывают дорогу воздуху, протечки в радиаторах — охлаждения и отопления, нарушена герметичность помпы, неисправный атмосферный клапан крышки расширительного бачка). 3. Пробой прокладки ГБЦ ( течь из под ГБЦ, бурление в РБ, тосол в масляном картере-образование эмульсии, обильный белый пар в выхлопе). Низкая эффективность работы СОД проявляющаяся в перегреве, бурлении и слабом обогреве салона может быть следствием не только пробки, а и снижением производительности помпы ( поломка, деформация, прокручивание крыльчатки на валу), перегибы и загрязнения СОД. Не правильная работа термостата ( не полное открытие) может привести еще и к сложностям при удалении пробки. Только после тщательной проверки СОД на отсутствие этих поломок стоит начать говорить о воздушной пробке и способах ее удаления. Пробка может образовываться в малом или большом круге. Удаление пробки происходит через самую высокую точку системы. Ранее в машинах без расширительного бачка его функции выполнял радиатор. Потому был способ, поднять перед машины, чтобы верх радиатора стал самой высокой точкой и дать поработать двигателю. В нашем случае это мало эффективно, т.к. в замкнутой системе пробка выйти может только в расширительный бачок. Других мест нет, но их можно создать разъединив систему

Обратите внимание, что расширительный бачок в Калине включен в большой круг, и без открытия термостата пробку из малого круга ни как не выгнать в РБ. ОЖ туда просто не потечет

И теперь понятно, почему в именно в морозы повально возникают проблемы. Просто в морозы термостат практически не открывается но полную, и следовательно выход пробки в бачок весьма проблематично. Теперь становится понятным почему газование помогает.Оно просто приводит к более быстрому прогреву и открытию большого круга, что обеспечивает выход пробки, т.к. бачок установлен в большом круге. Но машину надо греть до срабатывания вентилятора т.е. до 101-105 гр, именно только при этой температуре произойдет полное открытие термостата.Т.е. условием выхода пробки через РБ является ПОЛНОЕ открытие термостата, а зимой, да еще в движении это достичь сложно. Потому она там и сидит намертво.

Влияние теплового зазора на хлопки в двигателе

При появлении сбоев в работе мотора и первых взрывов в глушителе автовладельцы проводят испытания авто при различных нагрузках.

Так, появление хлопков при любых оборотах (высоких, средних и низких) может свидетельствовать о сбоях в регулировке теплового зазора клапанов ГБЦ.

Решение — разборка мотора и применение инструмента для настройки. После выполнения проверки можно делать выводы о причинах проблемы.

Кулачки и толкатели распредвала в месте касания к стержню клапана должны иметь небольшой зазор.

После нагрева металлические детали увеличиваются в размерах, а зазор уменьшается.

Если регулировка сделана правильно, клапана полностью закрывают просвет, а при нарушении этого параметра остается щель, через которую происходит выход смеси в коллектор выпуска.

Итог — воспламенение несгоревшего в двигателе горючего. Для «лечения» хлопков требуется подрегулировать зазор клапанов ГБЦ

Также важно обратить внимание на цвет дыма из выхлопной трубы

Хлопки в глушители при ГБО

После установки ГБО автовладельцы могут столкнуться со «стрельбой» в выхлопной системе.

Главная причина — сбои в подаче газа, что вызвано неправильной настройкой редуктора или загрязнением воздушного фильтра.

Кроме того, причиной неисправности может быть выход из строя ДПКВ, поэтому его также стоит проверить. В итоге смесь получается слишком «бедной» или «богатой».

Как и в случае с бензиновым мотором, взрывы несгоревшего газа могут стать причиной ряда неисправностей — повреждения воздушного фильтра, выхода из строя ДМРВ, разрыва глушителя и разрушения клапанов мотора.

В наиболее сложных случаях возможно возгорание горючего под капотом.

Чтобы исключить проблемы в процессе монтажа ГБО важно точно настроить систему зажигания и поддерживать ее в идеальном состоянии. Перед установкой газобаллонного оборудования система зажигания должна быть настроена

Ключевое значение имеет состояние воздушного фильтра, который рекомендуется обновлять с учетом рекомендаций производителя

Перед установкой газобаллонного оборудования система зажигания должна быть настроена. Ключевое значение имеет состояние воздушного фильтра, который рекомендуется обновлять с учетом рекомендаций производителя.