Лада калина причина не набирает обороты. калина не тянет и при обгоне тупит плохо разгоняется. провалы газа на холостом ходу

Как отремонтировать регулятор холостого хода

Инжектор, по сути, регулировать не нужно, ведь отвечает за работу машины интеллектуальная бортовая система управления. Регулятор холостого хода, встроенный в инжектор, – механизм, открывающий и снова закрывающий ход воздушному потоку, а сам воздух проходит по специально обустроенному для этого каналу. К сожалению, установить точную поломку регулятора холостого хода (РХХ), исходя из показаний на бортовой панели, сложно – сигнал о неисправности не загорится. Но что сразу станет явным – так это неустойчивость вращений или полное их пропадание. Если же на панели приборов ВАЗ-2107 есть сигнал «Чек», вполне возможно, что всему виной как раз РХХ. Это означает, что двигатель детонирует, и этот сигнал передается управляющему блоку, работающему от электроники.

Основные причины снижения мощности двигателя

Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом

При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления

Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

Заглохли? Ищем причины!

Однозначно и точно ответить на этот вопрос сразу нельзя. Причин их возникновения может быть множество, и в этой статье мы рассмотрим те, которые можно решить своими руками, потому, что если начать чинить то, в чём разобраться сложно, можно сделать только хуже

Обязательно стоит разобраться в возникшей причине более подробно, обращая внимание на возможные проблемы по порядку, начиная от меньшего к наибольшему

Предохранители и реле

В первую очередь обратите внимание на предохранитель зажигания, расположенный под ногами у переднего пассажира

Тут нас интересует предохранитель на 50 Ампер

Для того, чтобы открыть крышку, достаточно поддеть её острым предметом

1. Силовая цепь главного реле. 2. Топливный насос. 3. Питание ЭБУ.

Выход из строя реле топливного насоса, расположенного также под ногами переднего пассажира, может стать причиной отказа в запуске двигателя.

Иммобилайзер

Эта причина среди автовладельцев встречается довольно часто. А дело всё в том, что сама по себе система выстроена не самым лучшим образом. Неполадку заметить очень легко, на панели приборов. Если этот значок начинаем моргать и пищать, то не иначе как садится за чтение инструкции говорить ни о чем не придётся. Потому, что именно там можно найти подробное описание исходящих от моргающих помощников.

Ремень газораспределительного механизма

Бывает случается, что у Лады Калины во время движения обрывается ремень ГРМ. Установить эту причину не сложно, достаточно лишь визуально осмотреть его на двигателе.

Порванный ремень ГРМ на двигателе

  • Если такая проблема случилась на 8-ми клапанном двигателе, то ничего неприятного произойти не должно. А если двигатель с 16-ти клапанной «головой», то практически во всех случаях в лучшем загнёт только клапана, а в худшем пострадает ещё и поршневая. А это уже сулит дорогостоящему ремонту.
  • Так как от разрыва ремня ГРМ нельзя застраховаться, можно эту причину просто избежать. Необходимо лишь вовремя менять его и проводить обслуживание натяжного ролика. О том, как легко своими руками заменить ремень ГРМ на Лада Калина, можно прочитать в этой статье.

ЭБУ (Электронный Блок Управления)

Не смотря на то, что устройство это, весьма надёжно, нередко бывает, что именно он становится причиной неисправности. Всё дело в том, что расположен он прямо под радиатором отопления в салоне, и антифриз и него при протечке попадает на ЭБУ заливая контакты. Так же причиной залива бывает неплотное прилегание заглушки в следствие протяжки проводов для сигнализации.

Окисленные контакты на ЭБУ

Лучшее место для монтажа ЭБУ – это место под бардачком.

Примечание!

Бензонасос

  • Бывает случается так, что выходит из строя бензонасос. Когда стартер крутится, но двигатель не заводится и не слышно, как качается бензин, причина может быть в нём, а на панели приборов может загореться восклицательный знак.
  • Продиагностировать эту систему и проверить наличие давления, можно очень просто. Достаточно открыть капот, на рампе для форсунок открутить черный колпак, на который следует нажать и при наличии давления должно брызнуть топливо.

Красным маркером отмечен штуцер контроля давления топлива

О том, как снять бензонасос своими руками, подробно написано тут. Но перед этим проверяем есть ли напряжение на нём, для этого при помощи мультиметра проверяем черный и красный провод. Если напряжение есть, а бензонасос всё равно не работает, снимаем его и показываем специалисту.

Датчик коленвала

Случается, что бензонасос работает, стартер крутит, свечи и ЭБУ в полном порядке, но автомобиль отказывается заводится. И причина может быть именно в датчике коленвала.

Так выглядит датчик коленвала.

Проверить его и продиагностировать можно только лишь сняв его. После чего при помощи мультиметра подключаем разъёмы к жалам и раскачиваем перед его торцом отвёрткой, при рабочем датчике, должны наблюдаться колебания напряжения. Если никаких сдвигов нет, то следует заменить датчик.

Как починить инжектор в ВАЗ-2107

Если замена датчиков не дала результатов, лучше отправиться на СТО. Банальное отсутствие герметичности впускного коллектора провоцирует появлений той же проблемы, когда машина глохнет на холостом ходу. Своими руками обследуйте вакуумные шланги, прокладки, уплотняющие кольца форсунок, а затем и заглушки, которые находятся в коллекторе, вакуумный усилитель педали тормоза. Определить подсос воздуха легко с использованием специального агрегата, который называется дымогенератором. Не оставьте без внимания проверку давления бензина.

Если на рампе ВАЗ-2107 установлен регулятор давления, оптимальное значение колеблется в районе 2,5 бар, но это только на холостом ходу без вакуумного устройства. С вакуумным приспособлением допустимо значение от 3, 8 до 4 бар. Проверке подлежат также свечи зажигания.

Как чистится форсунка инжектора ВАЗ-2107, показано в видео:

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

  • Форсунки. Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.
  • Повреждения в инжекторе.
  • Вышла из строя система подачи топлива.
  • Износ датчиков температуры двигателя и обогащения смеси.
  • Ошибки в электронном блоке управления двигателем.

Определение и устранение ошибок ЭБУ

Свечи зажигания. Эта самая распространенная причина провала педали акселератора.

Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

  1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
  2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
  3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
  4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

Засоренность воздушного фильтра

Бензонасос (основные неисправности), а также состояние фильтра топлива может повлиять на впрыск. Поэтому, при провалах необходимо провести их диагностику. Для диагностики бензонасос необходимо снять и проверить его работу, а также состояние фильтра-сеточки.

Загрязненный топливный фильтр

Загрязненный топливный фильтр

Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

  1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

  1. Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.

Засоренный фильтр в бензиновом насосе

Проверяем работоспособность датчика холостого хода и температуры охлаждения.
Качество топлива и засоренность форсунок, также влияет на провалах холостого хода.
Ошибки в ЭБУ, также могут быть причиной такого явления.
Работоспособность инжектора напрямую влияет на работу двигателя.

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

Анализ причин плохой тяги двигателя и возможный ремонт

Загрязнение топливного фильтра

Виной этому может служить некачественный бензин (содержащий различный мелкий мусор) или редкая прочистка топливного бака. В этом случае придется полностью заменить все фильтрующую систему.

Засор диафрагмы бензонасоса

Причиной засора, как правило, становится некачественный бензин. Для прочистки достаточно лишь достать диафрагму и тщательно ее промыть или продуть воздухом.

Запыление воздушного фильтра

Чем больше забит пылью фильтр, тем меньше воздуха поступает к двигателю, следовательно, тяга уменьшается. Что можно сделать в этом случае? В идеале фильтр нужно поменять на новый, но если это невозможно, следует вынуть фильтр, простучать и продуть для удаления крупного мусора (мух, сухих листьев, букашек).

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

  • Форсунки. Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

    Засоренные форсунки

  • Повреждения в инжекторе.
  • Вышла из строя система подачи топлива.
  • Износ датчиков температуры двигателя и обогащения смеси.
  • Ошибки в электронном блоке управления двигателем.

    Определение и устранение ошибок ЭБУ

  • Свечи зажигания. Эта самая распространенная причина провала педали акселератора.

    Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

  1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
  2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
  3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
  4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

    Засоренность воздушного фильтра

  5. Бензонасос (основные неисправности), а также состояние фильтра топлива может повлиять на впрыск. Поэтому, при провалах необходимо провести их диагностику. Для диагностики бензонасос необходимо снять и проверить его работу, а также состояние фильтра-сеточки.

    Загрязненный топливный фильтр

    Загрязненный топливный фильтр

  6. Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
  7. Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

  1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

  1. Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.

    Засоренный фильтр в бензиновом насосе

  2. Проверяем работоспособность датчика холостого хода и температуры охлаждения.
  3. Качество топлива и засоренность форсунок, также влияет на провалах холостого хода.
  4. Ошибки в ЭБУ, также могут быть причиной такого явления.
  5. Работоспособность инжектора напрямую влияет на работу двигателя.

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Почему машина не тянет и что нужно проверять в этом случае?

Если машина не показывает былую мощь и тягу, никакого удовольствия от поездки за рулем вы не получите. Да еще зачастую расход бензина или дизельного топлива растет, повышается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец машины интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит не так. Потому появляется желание проверить автомобиль, найти причину изъяна и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также что нужно делать в таких ситуациях, куда в первую очередь стоит смотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, стоит быстро провести диагностику основных узлов машины, определить неполадку и устранить причину потери мощности. Если же проблема присутствует давно, самое время заехать на СТО и решить этот вопрос.

Если долго ездить с большинством неполадок, которые вызывают потерю тяги, можно полностью угробить силовой агрегат и получить необходимость дорогостоящего ремонта

Так что мы настоятельно рекомендуем сразу же обратить внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет со временем, тем больше вреда можете нанести автомобилю

Это станет и причиной чрезмерно дорогого ремонта в конечном счете. Рассмотрим основные причины такого явления.

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете его убирать во время движения, приготовьтесь к нарушенной тяге. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень туго разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу же грешит на двигатель, напирает на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Мало того, езда на ручнике достаточно длительное время станет причиной следующих неприятностей с машиной:

Источник

Двигатель потерял мощность: частые причины

  1. Проблемы с зажиганием. Слишком ранний угол опережения зажигания будет означать то, что происходит преждевременное воспламенение смеси топлива и воздуха. В результате расширяющиеся газы противодействуют поднимающемуся вверх поршню, а не толкают его вниз. В таких условиях мощность двигателя будет заметно падать. То же самое справедливо и для позднего зажигания. Позднее загорание топливно-воздушной смеси приводит к тому, что расширившиеся газы «догоняют» уходящий вниз поршень, полезная энергия расходуется впустую. Получается, как в первом, так и во втором случае водитель интенсивно нажимает на педаль газа, топливо расходуется, но полноценной отдачи от мотора не происходит. Также следует упомянуть неполадки, связанные с вакуумным и центробежным регулятором опережения зажигания. Дело в том, что неисправности данных решений влияют на угол опережения зажигания и его изменение применительно к разным условиям работы ДВС. Например, при повышении оборотов регулятор сдвигает угол зажигания. Другими словами, степень открытия дроссельной заслонки и растущая частота вращения коленчатого вала при одинаковом УОЗ не позволяют мотору развить полную мощность. На инжекторных двигателях потеря мощности может отмечаться после перепрошивки или чип-тюнинга ЭБУ в целях экономии топлива.
  2. Цилиндро-поршневая группа и ГРМ. Как уже было сказано выше, к потере мощности мотора приводит износ ЦПГ, сбои в настройках ГРМ или скопление нагара в камере сгорания. Что касается механизма газораспределения, неправильная регулировка клапанов, кокс и нагар способны нарушить нормальную работу клапанного механизма. Если точнее, герметичность камеры сгорания нарушается по причине неплотной посадки (прилегания) клапанов к седлам. Прилегание может быть нарушено в том случае, если клапана сильно «зажаты». Закоксовка двигателя также мешает клапану нормально закрываться. Дело в том, что слой нагара препятствует нормальному прилеганию. В результате часть газов прорывается через неплотно закрытые клапана, возникает перегрев, прогар клапана, седел клапанов и т.д. Коксовые отложения могут дополнительно тлеть под воздействием высокой температуры, вызывая эффект неконтролируемого воспламенения смеси, то есть калильного зажигания. Все это приводит к сбоям в работе и снижению мощности силового агрегата. Что касается ЦПГ, износ поршневых колец является частой причиной низкой компрессии в цилиндрах. В результате происходит прорыв газов в картер двигателя, то есть энергия сгорания топлива снова расходуется с большими потерями. Определить причину не особенно сложно. Достаточно снять шланг вентиляции картера и оценить степень интенсивности дымления. Наличие сильного дыма, идущего «пульсацией», укажет на проблемы с кольцами.
  3. Наполнение топливно-воздушной смесью и состав смеси. Проблемы с наполнением и составом топливного заряда могут снижать мощность мотора даже при условии того, что двигатель исправен, зажигание выставлено правильно. Наиболее частой причиной является загрязненная дроссельная заслонка или неисправности самого механизма открытия дросселя. Добавим, что работа на обедненной рабочей смеси не позволит двигателю развить полную мощность. К обеднению может приводить подсос воздуха, возникающий как на впуске, так и в топливной системе. Еще одной причиной является загрязнение жиклеров на карбюраторе или топливных форсунок/сетки бензонасоса/топливных магистралей инжекторного ДВС. Отдельного внимания заслуживает и впуск воздуха. Первым делом необходимо проверить воздушный фильтр. Затем следует провести диагностику топливной системы. Для начала, следует исключить то, что в баке залито топливо с низким октановым числом для конкретного типа двигателя. Следующим шагом становится проверка форсунок и их производительности, а также бензонасоса.

Статья в тему: Сравнительные характеристики летних шин – что нужно знать при выборе?

Тупит на разгоне? Копай! — бортжурнал Седан 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждый автомобиль требует внимания. Вот и мой потребовал. Вялый разгон, вибрация, расход, толчки при переключении. Список подозреваемых:1. Датчик ДМРВ. Замерял недавно www.drive2.ru/l/477094589040165062/. Показания по мультиметру 1.04 В.

По диагностике показало 1.016 В. Есть еще третий способ — снять фишку с ДМРВ и проехать. Не пробовал.

2. Свечи. Сфотографировать забыл. Вчера снимал, как новые. Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь ставить DENSO.

3. Фильтр воздушный. Вчера достал его грязным. Продул с компрессора. Задышала лучше. Легче поехала.

фото с интернета. у меня похоже было.

4. Давно хотел попробовать пустить антифриз мимо дроссельной заслонки. Штуцер использовал от радиатора старого.

5. Гофра. www.drive2.ru/l/478326591819088066/. Видел у некоторых автомобилей внутрь вылазит. Думал и у меня также. Оказалось нет. Только дребезжала и сифонила. Хотя звук тоже мог роль сыграть. После замены ушла вибрация.

6. Осталось посмотреть форсунки. Запаха бензина нет. Но уплотнительные кольца уже куплены. Взял промывку для ижектора и клапанов. Буду делать как залью полный бак. После этого потребуется замена свечей по рекомендации.

Выводы

Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни , ни ремонт не будут стоить копейки.

Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с данной проблемой. Итак начну из далека, чтобы было более понятна ситуация. В общем ранее писал, что у меня была проблема с тем, что на светофоре садились обороты до 500, потом поднимались до 1200, потом выравнивались и все начиналось по кругу несколько раз, а если оставить на горячую, на холостых, то могла вообще заглохнуть, но глохла мягко, как будто просто повернули ключ, также цокал клапан продувки адсорбера. Долго ездил по разным диагностикам, в итоге нашли подсос воздуха через резинки ресивера, поменял РХХ, помыл дроссель, поменял фильтр и сетку, после этой кривой замены засвистел бензонасос, провалы вроде стали реже, но глохла все равно и только на горячую, когда оставлял на холостых. В итоге попал к одному диагносту, он нашел погнутую заслонку дросселя, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос через месяц-полтора перестал свистеть. Вроде все было хорошо, но со временем начал замечать такую вещь, что когда стрелка бака в красной зоне, машина как будто подменили, начинает ехать очень бодро при меньшем нажатии на педаль газа плюс появляется более четкая информативность от педали и меньше рева двигателя при разгоне т.е. даже с низов (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пердением, что вот вот сдохнет. НО стоит залить бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на то, на сколько выжата педаль газа, что педаль в пол, что до половины скорость разгона не меняется, обороты поднимаются как-то замедленно, но если покачать ногой педаль газа несколько раз, то можно добиться небольшого ускорения, но все же не так, как на пустом баке (за разницу в весе 30 литров, думаю глупо говорить, что повлияет на разгон). Плюс при разгоне с низов неприятный, как бы слегка пердящий звук двигателя (не выхлоп), такое ощущение, что ему не хватает то ли воздуха, то ли бензина. Ездил так почти год, причину найти не мог, на сервисе и в интернете похожие темы были, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что на пустом баке машина может бодрее ехать. Воздуха в баке и прочих пшиков нет. Недавно опять засвистел бензонасос, но машина поехала бодро и на полном баке, так насос стоял еще родной с 2009 года, решил что проблема в нем и поменял его, вроде начала ехать, потом еще нашел тему про РДТ и его тоже поменял в догонку. Машина ожила при любом баке, поездил так недели-полторы и выехал в другой город на трассу, все было шикарно разгон стал отличный, до 150 даже не замечал как быстро набирает. НО проехав где-то километров 70-80 начал замечать, что опять что-то не то, обратно уже когда ехал приходилось кочегарить на третьей на обгон

В общем теперь не знаю куда копать, машина сейчас едет по настроению не важно сколько литров в баке, к примеру выезжаю утром на работу, она тупит, газ в пол, а она как пенсионер разгоняется медленно, оставлю на стоянке, вечером выезжаю она едет бодро с пробуксовками на второй и третьей передаче, как будто-то мотор поменяли. Пока какую-то закономерность уловить не могу (если раньше было от уровня бензина в баке)

Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячую в половине случаев плохо заводится, приходится выжимать газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может причина подскажите пожалуйста.

www.drive2.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector