Лада калина глохнет на ходу

Если неустойчивая работа двигателя или двигатель глохнет

Холостые обороты двигателя после запуска должны постепенно понижаться, а через определенное время полностью нормализоваться. Если обороты двигателя сразу запуска или после прогрева плавают (нестабильные), тогда это неисправность, которую следует устранить.

Двигатель работает неустойчиво:

  1. Малые обороты двигателя на холостых оборотах (плавают) или глохнет.
  2. Двигатель заглох на ходу.
  3. Большие обороты двигателя.
Возможная причина неисправности Проверка (диагностика) неисправности Методы решения неисправности
Неисправные свечи зажигания Свечи проверяются на специальном стенде, в домашних условиях проверить их состояние нельзя. Заменить свечи (см. какие свечи зажигания выбрать).
Повреждение изоляции высоковольтных (в/в) приборов (Карбюратор) Закрепить конец заведомо исправного высоковольтного провода на расстоянии 5–8мм от «массы» автомобиля. Прокрутить коленвал стартером, не прикасаясь к высоковольтным цепям. Между проводом и «массой» должна регулярно проскакивать искра. Если искра отсутствует на выводе катушки зажигания – неисправна катушка, если на выводе / выводах распределителя зажигания – неисправны ротор или крышка распределителя. Прогары ротора или крышки определяются визуально. Исправность резистора ротора (1кОм) проверяется омметром (Карбюратор) Заменить катушку. Очистить крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора заменить, при подозрении на пробой изоляции (прогары, трещины) ротора и крышки распределителя – замените их.(Инжектор) Заменить модуль или катушки зажигания.Заменить высоковольтные провода (см. какие в/в провода выбрать).
Сбиты фазы газораспределения Проверить совпадение меток на коленвале и распредвале. Установить правильное взаимное расположение валов (по меткам).
Зазор между электродами свечей не соответствует норме Проверить зазоры круглым щупом. Установить нужный зазор, подгибанием бокового электрода, либо заменить свечи (см. какие свечи зажигания выбрать).
Сильный нагар свечах зажигания Визуальный осмотр. Очистить свечи зажигания. Выявить и устранить причину образования нагара. При необходимости заменить свечи (см. какие свечи зажигания выбрать).
Низкая компрессия в цилиндрах (износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец) Проверить компрессию в цилиндрах. Заменить кольца, поршни. Ремонт цилиндров.
Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном трубопроводе Проверить воздушный фильтр двигателя и впускной трубопровод на наличие грязи. Очистить впускной трубопровод. Заменить воздушный фильтр двигателя (см.доработка крепления фильтра).
Неисправен блок управления двигателем (ЭБУ), его цепи, датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) или форсунки. Проверить наличия 12В на ЭБУ, работу форсунок, электрические цепи и датчики. Замените неисправные блок (см. взаимозаменяемость ЭБУ), почистить дроссельный узел, проверить проводку. Почистить форсунки или заменить на новые (см. какие форсунки выбрать).
Управляющий импульс от ДПКВ приходит не вовремя из-за расслоения демпфера коленвала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива) Визуальный осмотр демпфера. Заменить демпфер.
Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его электроцепи При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа, приоткрыв дроссельную заслонку. Если двигатель заводится, но глохнет при отпускании педали – неисправен РХХ (см. проверка РХХ). Отремонтировать РХХ или заменить (см. какой РХХ выбрать)
Износ кулачков распредвала/валов Визуальный осмотр. Заменить распредвал.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

  • Грязь в топливном фильтре;
  • Проблемы с форсунками инжектора;
  • Загрязнение дроссельных заслонок;
  • Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Электрооборудование

Проблема остановки мотора способна заключаться и в неисправности электрооборудования. В частности, может произойти появление окисления на клеммах аккумуляторной батареи. Хоть старые автомобили, хоть новые – все нуждаются в обслуживании и тщательном уходе. Следовательно, контакт ухудшается, так как возрастает сопротивление, а это приводит к тому, что двигатель глохнет. Также может выйти из строя сам аккумулятор. В том же случае, если генератор не выдает необходимый ток, вся электрическая сеть автомобиля переходит на питание от аккумуляторной батареи. Если вы не увидели сразу горящую лампу, сигнализирующую о том, что отсутствует зарядка, автомобиль продолжит движение. С учетом того, что будет включен свет, а также работает система зажигания, через некоторое время аккумулятор полностью разрядится и двигатель остановится. Придется заряжать аккумуляторную батарею, а также ремонтировать полностью генератор.

Нередко случается так, что вроде бы исправная машина почему-то глохнет на ходу. Это довольно неприятная ситуация, особенно если вы уже начали движение в довольно оживленном потоке. Данный факт не просто раздражает самого водителя и всех, кто думает, что он просто не умеет ездить. К тому же это может создать опасную ситуацию на дороге.

Обычно бывает так, что глохнет машина на ходу, а потом заводится

Первые два-три раза водители могут и не обратить внимание на данный факт. Но если это явление приобрело постоянный характер, определенно следует разобраться, почему машина глохнет на ходу

Как правило, истинную причину выявить достаточно просто, и даже водитель, не обладающий глубокими познаниями в области автомеханики, сможет разобраться в причине некорректного поведения своего авто.

Итак, какими же являются наиболее распространенные причины глохнущего на ходу мотора, и что делать в данной ситуации, постараемся разобрать далее.

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Скачут обороты, машина глохнет

Прошлую зиму мучился с электрикой, падали обороты, машина глохла, причём как на холостом ходу так и при движении, китайский адаптер выдавал ошибку датчика кислорода, замена (1400р), увы ситуацию не исправила. 1. Диагностика на СТО №1 (БЕСПЛАТНО) электрик возился два часа, проверил всё что можно-причину не нашёл — неделю ездил без проблем 2. Диагностика на СТО №2 (500р): сброс ошибок бортовика, посоветовали сделать регулировку клапанов-машина исправно работала две недели 2.2 По совету диагноста заехал на регулировку (750р) пониженная компрессия на втором целиндре, рекомендована замена клапанов 3. Диагностика на СТО №3 (1000р) искали причину около часа, поджали клему датчика кислорода- две недели откатал Начитавшись форумов попробовал снять клему с датчика на воздушном фильтре(ДМРВ)-обороты выровнялись, перестала глохнуть, думаю вот она причина моих бедствий, покупаю новый ДМРВ (1700р) подключаю и … Б…ь машина просто глохнет. Думаю куда дальше в церковь или на пустырь сжигать это дьявольский четырёх колёсный аппарат. 4. Диагностика на СТО №4 (500р) электрик после компьютерной диагностики выдаёт неисправен датчик кислорода, мол сейчас много брака, иду покупаю датчик (1400р) ставим, проблема не уходит, оставляю машину на станции. Звонок через 4 часа — приезжайте. Злой как чёрт электрик сообщает что пролазил её вдоль и поперёк(подкидывал катушку зажигания, менял свечи, бронепровода, чистил заслонку) нифига не помогает, предложил сделать регулировку клапанов, посла его на три буквы поехал в гараж менять клапана. В течении четырёх дней(по три часа после работы) под чутким руководством одноклассника самоучки и незамысловатого инструмента (дрель, топливный шланчик, пары ключей и набора для съёма/установки клапанов) я поменял все втулки, маслосъёмные колпачки, клапана, помпу и комплект звёздочек(если не ошибаюсь за всё на фото №4+набор и паста(притирочная) 3800р ). Итог: компрессию мы восстановили, но машина по прежнему глохла. Вспоминаю электрика с СТО №3 он пробовал кидать провода от блока управления напрямую к датчику когда проверял проводку, проблему он тогда не нашёл, по сколько в машине я пробовал менять все запчасти которые только могли относиться к работе двигателя я стал осматривать проводку и тут нахожу забавный факт: датчик кислорода подключается к блоку не напрямую, провода идут до стойки, а дальше удлинитель(фото№9) Покупаю новый (80р) и не верю своему счастью машина работает стабильно, прошёл год нареканий тьфу-тьфу-тьфу нет.

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Читайте в этой статье

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

Лада Калина заводится и сразу глохнет. Причина и решение проблемы.

Рассказываю про глюк с Лада Калина. Как машине не хочет заводится на севшом аккумуляторе. Причина в имобилайзере. Смотреть всем Калиноводам. Очень стремная ситуация. Так же проблема с заводкой прикуриванием от другой машины. Лаги имобилайзера на Автовазе Лада Калина.

Aidyn QazaQ Khany 6 개월 전

лайк тебе друг. аккумулятор поменял завелся.

Саша Малина 6 개월 전

Я пол года ломаю голову, а тут всего ты

Машинист 10 개월 전

Причём тут нахер аккумулятор? У меня стоял аком аккумулятор, дохлый. Через сутки стояния еле еле крутил стартер, но когда схватывал — заводилась и тарахтела стабильно. Сейчас другая гранта, стартер крутит бодро даже через неделю стояния. Но с наступлением похолодания начались глюки на холодную — заводит, тарахтит 1-2 сек и глохнет, а со второго раза все окей. Тут 100% дело не в акуме. Мне кажется тут с одной из реле собака порылась, реле бенза сдаётся мне. Связано это с пропаданием питания в момент запуска, из за чего релюха выключает бензонасос.

Машинист 8 개월 전

Михаил Великородный хорошо.

Михаил Великородный 8 개월 전

Машинист у меня такая же проблема! Если найдешь выход дай знать! Заранее спасибо !

777jj555zlo 년 전

прав на 100%!! маленькое напряжение и сработает штатный эмобелайзер,глушит или не дает завести машину,зачистиь массу на корпусе контакт,смазать клеммы,зарядить акб

ПОИСКОВИК 63RU 년 전

а в аварийном режими пробовал заводить?так хотя бы до дому доехать можно)

Основные причины

Двигатель заводится не с первого раза

У Калины довольно распространенная причина того, что она не заводится с первого раза. Это связано с конструкцией, износом и электрикой. Но, стоит разбить проблемы на категории и рассмотреть их детальнее. Итак, рассмотрим основные категории, на которые делится эта неисправность:

  • Проблема с топливной системой.
  • Причина в зажигании.
  • Выход из строя элементов ГРМ.
  • Проблема в работе электроцепей и ЭБУ.

Топливная система

Первой причиной того, что автомобиль может, не заводится с первого раза, становится топливная система. Недостаточное количество топлива или слишком большая подача бензина становится проблемой. В этом случае стартер крутит, но запуск затруднён. Если стартер не крутит и мигает значок иммобилайзера, то проблема уже со стороны иммобилайзера.

Износ топливного насоса

Выход из строя бензонасоса или засоренность топливного фильтра могут послужить тому, что давление в топливной магистрали недостаточное и смесь получается бедная. Соответственно малое количество топлива в камерах сгорания недостаточно для пуска мотора. Если же подается слишком много топливной смеси, то свечи зажигания просто закидывает и нет искры для воспламенения, что служит причиной не запуска двигателя.

Зажигание

Второй причиной плохого пуска служит неисправность системы зажигания. Проблема может крыться в следующих узлах:

  • Неисправность замка зажигания.
  • Пробой в высоковольтных проводах.
  • Износ свечей или их загрязненность.

Далее, необходимо проверить провода зажигания, сопротивление и наличие повреждение изоляции. При необходимости стоит сменить вышедшие из строя изделия.

Износ или повреждение высоковольтных проводок сопровождается плохим сопротивлением

Газораспределительный механизм

Неоднократно в мануалах можно встретить, что запуск не с первого раза связан с неправильной работой газораспределительного механизма. В первую очередь, это связано с нагаром, который образуется на клапанах, а также неверной работой фаз распределения газов. Неисправность стоит искать в распределительных валах, а также положении коленчатого вала относительно распредвала.

Еще одной причиной может служить износ ремня и ролика ГРМ. Растянутый ремень может нарушить фазы газораспределения. Стоит проверить и при необходимости установить новый ремкомплект ГРМ.

Правильное расположение меток ГРМ, если оно не соответствует рисунку, то это причина плохого пуска двигателя

Электрика

Последней причиной, по которой может возникнуть такая неисправность становится электрические детали и цепи. Так, проблема может крыться в стартере, электронном блоке управления или проводке. Откидываем основную причину АКБ, поскольку если он сел, то автомобиль и со второго раза не заведется. Рассмотрим все причины по раздельности.

Стартер

Проблемы в работе и выходе из строя элементов этого узла может послужить причиной плохого пуска.

Устройство стартера

Проводка

Пробои и проблемы в проводке могут послужить причиной того, что автомобиль не с первого раза будет заводиться. Так, стоит искать проблему между клеммами аккумулятора и стартером, а также катушкой зажигания и свечами.

Нагар на свечах может служить причиной плохого пуска двигателя

ЭБУ

Электронный блок управления может послужить основной причиной того, что автомобиль не хочет заводиться с первого раза. Так, большое количество ошибок, может привести к выдаче неверных команд. Например, неправильное количество распределяемого топлива или обогащение смеси. В ЭБУ стоит лезть после того, как проверенная топливная система, зажигание и стартер. Устраняется причина обнулением ошибок или сменой прошивки.

Ошибки электронного блока управления

Калина Е-газ заводится и глохнет

#1 artemC077ax

  • Пользователи
  • 166 сообщений
  • Город: Оренбургская обл.
  • Пол: Мужчина

Доброго времени суток,пригнали калину с жалобой на увеличенный расход топлива и подергивания при троганьи,свечи черные,форсунки на стенде промыл,заменил воздушный фильтр,после этого машина стала глохнуть после 3-4 секунд работы,если разгазовать двигатель захлёбывается,подключится могу только автоопределением OBD II,ошибок нет,с другой машины подкидывал заведомо исправные ДМРВ,форсунки,клапан адсорбера,педаль газа,дроссельную заслонку ставил новую,изменений никаких,метки ГРМ и демпфер в порядке,давление топливной в норме,компрессия в норме,если снять разъём датчика температуры машина нормально работает и адекватно реагирует на педаль газа,поменял и его,всё тоже самое,подскажите что может быть?

  • Наверх
  • Ник или цитата

#2 nuker61

Чип- тюнинг в Санкт Петербурге

APC-Пользователи
5499 сообщений

  • Город: Санкт-Петербург
  • Пол: Мужчина

Смотрите проводку от датчика температуры до ЭБУ.

+79112591369 или +79500339276 Аркадий Viber +79112591369

  • Наверх
  • Ник или цитата

Пользователи
166 сообщений

  • Город: Оренбургская обл.
  • Пол: Мужчина

при проблеме с проводкой ДТ ошибка может и не вылезти?

  • Наверх
  • Ник или цитата

#4 Evgenievich

APC Pro
2159 сообщений

  • Город: Павловский Посад
  • Пол: Мужчина

Ошибка может и не вылезти. А вот параметры стОит глянуть. Какую температуру показывает сканер? Сканер какой?

  • Наверх
  • Ник или цитата

#5 artemC077ax

Пользователи
166 сообщений

  • Город: Оренбургская обл.
  • Пол: Мужчина

сканер АМД 4 СОК,температуру показывает согласно стрелке на приборке.при снятом разъёме 33 градуса при одетом 50,сейчас нагрею посмотрю как ведёт себя

Сообщение отредактировал artemC077ax: 16 July 2015 — 19:16

  • Наверх
  • Ник или цитата

#6 artemC077ax

Пользователи
166 сообщений

  • Город: Оренбургская обл.
  • Пол: Мужчина

При работающем двигателе и снятом разъёме с ДТ температура на сканере на 20 градусов ниже от действительной,и при этом она постепенно продолжает расти.

  • Наверх
  • Ник или цитата

#7 Ваван

Работа- это наша жизнь.

APC-Пользователи
591 сообщений

  • Город: Ставрополь
  • Пол: Мужчина

А двигатель-то какой?Иденты какие сканер ваш выдаёт? И при снятом разъёме с ДТОЖ сразу должен сработать вентилятор охлаждения радиатора! А так, по вашему посту, я бы просмотрел проводку, как сказал Аркадий во 2-м посту! И блок проверьте на наличие Тосола!

Сообщение отредактировал Ваван: 16 July 2015 — 19:50

  • Наверх
  • Ник или цитата

#8 artemC077ax

Пользователи
166 сообщений

  • Город: Оренбургская обл.
  • Пол: Мужчина

двигатель обычный калиновский 8 V,вентилятор при снятом разъёме срабатывает,блок определяет как ISO 14230-2(KWP 2000),проводку как раз сеёчас смотрю

  • Наверх
  • Ник или цитата

Почему глохнет инжектор на холостом ходу?

Плюс ВАЗовских систем впрыска, которые сначала устанавливались на семейство 2110, а потом и на продолжившие род «восьмерки», слегка обновленные внешне 2114-2115, в том, что они просты по конструкции, и как общий пример неисправностей системы впрыска наиболее наглядны.

ЭБУ впрыска имеет алгоритмы обратной связи и влияет на обороты холостого хода как грубо (с помощью регулятора холостого хода или «электронного» дросселя), так и тонко (варьированием угла опережения зажигания), поэтому заставить впрысковый мотор глохнуть труднее. К тому же отказ от трамблера и установка либо сдвоенного модуля зажигания (восьмиклапанные модели), либо индивидуальных катушек (шестнадцатиклапанные моторы) увеличил и надежность системы зажигания: хотя бы на двух цилиндрах, но работать двигатель будет. Менее критичен стал и подсос воздуха. Обороты начнут плавать, но, если пропали холостые обороты, то причина скрыта в другом.

Здесь один из наиболее вероятных виновников – это значительное загрязнение форсунок. Чувствительны к грязи четырехсопловые форсунки восьмиклапанных моторов: их проходное сечение то же, что и у двухсопловых форсунок 16-клапанников: площадь каждого отдельного отверстия вдвое меньше, и засорить его проще. Бывают случаи, достойные анекдотов: на излишне забитом топливном фильтре давления, развиваемого бензонасосом, хватает на то, чтобы разорвать шторку фильтра, и поток горючего увлечет накопившуюся грязь в топливную магистраль и рампу. Это вероятно у моторов со сливной рампой, где фильтр тонкой очистки стоит до регулятора давления, и через фильтр проходит поток горючего от насоса. У моторов с бессливной рампой давление обрезается еще в модуле бензонасоса, и через фильтр идет только тот объем горючего, что расходуется форсунками.

При загрязненных форсунках нарушается смесеобразование из-за изменения формы факела распыла, и сама смесь может обедниться за пределы стабильного вомпламенения. ЭБУ впрыска имеет запас для коррекции времени открытия форсунок, чтобы скомпенсировать их засорение, но этот запас не безграничен.

Негерметичность форсунок может стать проблемой: из-за постоянного протекания бензина во впуск свечи обрастают нагаром и заливаются бензином, что сразу отражается на стабильности холостого хода. Чем больше нагара накопится на свечах,тем труднее работать двигателю. Однако при протечках, способных заставить двигатель глохнуть, обогащение смеси сразу заметно по характерному черному дыму и «прострелам» в глушителе.

Такое же обогащение смеси создаёт и неисправный датчик массового расхода воздуха. Автору неоднократно приходилось встречать датчики, показывавшие расход воздуха в несколько раз больше нормального. Мотор при этом кое-как еще работал при нажатии на педаль газа при повышенных оборотах, но на холостом ходу с громкой очередью из глушителя и клубами черного дыма окончательно глох. Проверка «на скорую руку» всем известна: отключите разъем от ДМРВ, чтобы заставить ЭБУ впрыска перейти на аварийную программу расчета наполнения цилиндров по положению дросселя и оборотам. Смесь при этом придет в приемлемые рамки.

И неисправности исполнительных механизмов, управляющих холостым ходом, могут стать причиной проблем. Заклинивание регулятора холостого хода в закрытом положении (а он полностью закрывается при каждом включении зажигания, чтобы ЭБУ впрыска установил нулевую точку отсчета для управления РХХ) способны лишить двигатель возможности работы при отпущенной педали газа. У «электронного» дросселя проблемы с сервоприводом исключать возможность поддержания работы и работой педали, так как прямой механической связи у педали и дросселя тут нет.

Еще одна трудно вылавливаемая без диагностического оборудования причина проблем с холостым ходом скрывается в датчике положения и его реперном венце, который у ВАЗ нарезан на шкиве коленвала и к тому же имеет демпфер. Износ демпфера вызывает биение и отклонение положения венца: на холостом ходу, когда амплитуда сигнала от ДПКВ минимальна, возможны пропуски импульсов обработчиком ДПКВ – при этом блок управления двигателем лишится возможности корректно определять обороты и точки подачи топлива и искры, после чего заблокирует зажигание и впрыск топлива.

Зато осциллограф сразу обнаруживает проблему – на приведенной иллюстрации видно, что амплитуда сигнала меняется периодически. При таком нарушении сигнала ДПКВ уже возможны проблемы с холостым ходом.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
КАМАЗ РУ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector