Тормозная система ваз 2106: описание и ремонт

Резюме

Тормозная система – это основа безопасности движения на автомобиле. При возникновении малейших неполадок в ее работе необходимо без промедления искать неисправность и устранять проблему. На самом деле причин не так уж и много. К тому же все может быть гораздо проще – например, стук в колесе при торможении возникает из-за выкрученного болта крепления суппорта.

Вчера покатавшись без музыки, ну чет поднадоело, услышал интересный стук. При нажатии на педаль тормоза (прям вот только коснулся, можно сказать) происходит одиночный металлический (как мне кажется) стук. Локализовать его не удалось, то ли справа спереди, то ли сзади. Причем стук то есть, то нет. Например, качусь я 40, касаюсь тормоза (то есть не вот в пол торможу), загорается стоп-сигнал и звучит этот стук. отпускаю педаль, нажимаю-тишина, останавливаюсь, нажимаю на месте — тишина, трогаюсь, торможу-тишина, трогаюсь, проезжаю метров 20-50, нажимаю-стук. В педаль не отдает, но бесит, когда что-то не так.

Знатоки, внимание вопрос, че стучит? Стойки стаба? Суппорт? колодки?

Я когда колодки менял, мазал направляющие, но вот мазал и думал зачем я это делаю, так как часть направляющей находится на открытом воздухе. И посетила меня мысль сейчас, что может грязюка подналипла и подклинивает?

Появление стука при нажатии на педаль тормоза не распространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.

Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.

Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.

Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.

Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.

Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.

Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.

Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.

Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.

Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.

В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.

Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.

Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при привальном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.

Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.

Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.

Проблемы при торможении

Стояночный тормоз является механическим устройством рычажного типа с тросовым приводом. При этом торможение осуществляется только задними колесами. Эти тормоза включают в себя рычаг тормоза, трос, колодки. Все проблемы тормозной системы можно подразделить на несколько видов. При этом у каждой неисправности есть список определенных причин и методов их ликвидации. Проблемы, возникающие при работе системы торможения, имеют, как правило, следующие проявления:

  • торможение недостаточно быстрое и эффективное;
  • неправильное и несвоевременное торможение;
  • в процессе торможения происходит снос автомобиля в сторону;
  • заедания троса при включении и выключении ручного тормоза.

Процесс торможения может быть недостаточно быстрым и эффективным, если произошел выход тормозной жидкости. Это может произойти в районе расположения цилиндров тормозов ВАЗ. Чтобы исправить эту неполадку, необходимо убрать поломанные детали и поставить новые. Необходимо будет прочистить, высушить все колодки, барабаны тормозной системы ВАЗ 2106, гидропривод тормозов.

Проблемы с торможением могут возникать из-за скопления воздуха в недрах самой системы ВАЗ. Если избавиться от него, то машина будет работать отлично. Нарушение работы шлангов приводит к плачевным последствиям, поэтому нужно их вовремя менять. Резиновые уплотнители, которые расположены в тормозной системе, влияют на работу машины, поэтому требуется их своевременная замена.

1 – колпачок; 2 – фиксатор; 3 – болт крепления колеса; 4 – тормозной барабан; 5 – ступица; 6 – цапфа; 7 – щит тормоза; 8 – тормозная колодка; 9 – прижимная пружина; 10 – упор; 11 – наконечник распорной планки длинный; 12 – стяжная пружина (длинная); 13 – грязезащитный чехол; 14 – цилиндр; 15 – поршень; 16 – манжета; 17 – упорное кольцо; 18 – клапан выпуска воздуха; 19 – колпачок клапана; 20 – гибкий шланг; 21 – замковая шайба; 22 – ось; 23 – регулировочная гайка; 24 – наконечник распорной планки короткий; 25 – разжимной рычаг; 26 – наконечник троса; 27 – пружина троса; 28 – трос; 29 – стяжная пружина (короткая); 30 – разрезная шайба; А – отверстия с резьбой для съема барабана

Следующей часто встречающейся неисправностью тормозной системы является неправильное и несвоевременное торможение. Это может происходить, когда мотор машины еще работает, а система ВАЗ начинает тормозить. Может возникать из-за того, что начинает барахлить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ. Если его крышка или уплотнитель изнашиваются, то плохо фиксируют деталь.

При возникновении такой неисправности нужно заменить полностью весь вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2106. Возможно, смазка быстро использовалась, поэтому нужно ее добавить в уплотнитель вакуумный, предварительно открутив колпачок. Колеса машины могут не полностью растормаживаться. Это происходит из-за того, что нет хода в педали тормоза. Это, в свою очередь, вызвано неправильной позицией стоп-сигнала.

Чтобы удалить эту неисправность, достаточно правильно отрегулировать выключатель. Нужно следить за выступом болта в усилителе тормозной системы. Сам выступ должен быть приблизительно 1,25-0,25 мм. Но если вакуумный усилитель имеет заедание клапанов из-за того, что разбухли уплотнители и диафрагмы, то нужно полностью его заменить.

Принципы работы тормозной системы

На рассматриваемой модели имеется рабочая и стояночная тормозная системы. Рабочая система включает в себя гидравлический привод. Он, в свою очередь, состоит из нескольких контуров. Они независимо работают, задействуют, соответственно, механизм всей тормозной системы колес (задних, передних). Состав рабочих тормозов следующий:

  • усилитель (вакуумный);
  • педальная система;
  • тормозные цилиндры;
  • датчик жидкости торможения;
  • трубопроводы;
  • передние и задние дисковые тормоза на ВАЗ со всеми прилегающими агрегатами.

Педаль сцепления и педаль тормоза располагаются на одной оси. Тормозная педаль имеет возвратный механизм. Тут же есть выключатель для сигналов, которые свидетельствуют о процессе торможения. Вакуумный усилитель предназначен, для того чтобы, когда мотор работает, снижать силу на педали тормоза. Это возможно за счет того, что разряжается впускной трубопровод.

Главный цилиндр системы торможения прикреплен к усилителю. К нему фиксируются трубки от двух контуров. Отсек двигателя имеет специальный бачок, содержащий тормозную жидкость. Она по специальным шлангам идет к цилиндру. Датчик уровня этой смеси находится на крышке бачка. Тормозной механизм передних колес дисковый, включает в себя тормозные диски, суппорты, цилиндры и колодки.

https://youtube.com/watch?v=Av-jj8NNrv8

Сбои системы

Тормозная система ВАЗ может показывать сбои. Это может быть связано с тем, что засорились отверстия цилиндров, поэтому их нужно своевременно прочищать. Не помешает и прокачка всего гидропривода. Требуется менять цилиндр, если поршни выходят из строя. В этом случае не помешает и прокачка всей системы. Если уплотнители из резины начали разбухать из-за того, что внутрь попала жидкость (бензин или масло), то вся схема тормозной системы ВАЗ требует тщательного промывания и замены разрушенных элементов.

Иногда могут притормаживать колеса (или одно из них), если ослабляется педаль тормоза. Эта проблема проявляется по нескольким причинам

В данной ситуации нужно обратить внимание на пружины колодки в заднем тормозе, потому что они могли либо выйти из строя, либо немного ослабнуть. Нужно просто поменять пружинки

Сам поршень может иногда не срабатывать и заедать.

Нужно разобрать весь цилиндр и посмотреть, что мешает поршню. Потом заняться очисткой. Когда деталь промыта, нужно посмотреть, есть ли повреждения на других элементах. Все поломанные устройства нужно поменять. Колеса могут давать сбой в торможении, если увеличились в размерах уплотнители в цилиндрах. Если они набухли, то туда попала жидкость. Чтобы устранить неполадки, нужно тщательно промыть всю тормозную систему, устраняя ненужные жидкости в ней.

Помимо этого, нужно поставить новые кольца. Та же самая проблема с торможением колес может возникать из-за того, что со временем эксплуатации автомобиля расширилось пространство между барабаном и колодкой. Для устранения такой неполадки нужно заняться регулированием стояночного тормоза.

Колеса могут высвобождаться и самостоятельно тормозить, если поменялась позиция суппорта. Такая ситуация возникает, если открутились болты возле кронштейна тормозного диска. Для избавления от проблемы нужно закрутить все болтики на своих местах.

Почему глохнет двигатель при торможении ваз 2106

17,5 вроде говорят))

Быть такого не может. В свое время была у меня «копейка» 75года с таким карбом. Зазор обычно замерял сверлом, вот точно не помню, толи 7 толи 7,5 мм но никак не 17. Снимешь крышку с карба и увидишь, что при зазоре в 17мм бензин потекет из всех дыр.

Необходимый для нормальной работы карбюратора уровень обеспечивается правильной установкой исправных элементов запорного устройства (рис. 76): поплавок в сборе не должен иметь никаких видимых повреждений, масса поплавка должна составлять 11. 13 г; расстояние между поплавком и прокладкой 10, прилегающей к крышке карбюратора, должно составлять (6,5±0,25) мм. Контроль выполняют калибром, крышку корпуса держат вертикально так, чтобы язычок 8 поплавка слегка касался шарика 5 игольчатого клапана 3, не утапливая его: регулировка размера (6,5±0,25) мм осуществляется подгибанием язычка 8, при этом необходимо, чтобы опорная площадка язычка была перпендикулярна оси игольчатого клапана и не имела зазубрин и вмятин; зазор, соответствующий максимальному ходу поплавка, должен составлять (8±0,25) мм. Регулируется он подгибанием упора 4, вилка 6 не должна препятствовать свободному перемещению поплавка. После установки карбюратора необходимо убедиться, что поплавок не задевает за стенки поплавковой камеры. Правильность установки поплавка следует проверять каждый раз, когда заменяется поплавок или топливный игольчатый клапан; при замене игольчатого клапана необходимо заменить уп-лотнительную прокладку клапана.

Повреждения и посторонние звуки

Если во время возникновения проблемы повредились какие-либо агрегаты, то их нужно заменить на новые. Если тормозной диск производит биение с повышением уровня в 0,15 мм, то нужно его отшлифовать, а если он имеет толщину уже меньше, чем 8-9 мм, то пришло время его заменить. Следующая проблема работы тормозной системы — это ситуации, когда при торможении машину слишком сильно уводит в сторону. Это возникает в тех случаях, когда может наблюдаться утечка из цилиндра.

Чтобы тормозная жидкость не вытекала, нужно поменять уплотнители. Для полной проверки схема требует прокачки. В этой ситуации могут заедать сами поршни от цилиндра. Их нужно вовремя проверять. Смотрите, чтобы детали были целыми. Если произошло засорение агрегатов тормозной системы, следует провести ее чистку. Обязательно нужно проверять все барабаны, накладки, диски, т. к. они могут засориться. Все детали системы требуют своевременной очистки.

Если регулятор, отвечающий за уровень давления, налажен неправильно, то нужно заняться его регулировкой и выставить правильно. Если же его диагностика и наладка показали, что он вышел из строя, агрегат нужно поменять. Если повредился трос, то может заедать ручной тормоз, что будет сказываться на эффективной работе всего автомобиля, поэтому трос нужно заменить. Полностью менять ручник ВАЗ нужно, если повредился весь механизм и ручной тормоз вышел из строя.

При увеличенном нажимании на педаль торможения могут быть сбои с фильтрами воздуха, клапанами усилителя, шлангами и самим уплотнителем. Чтобы убрать все неполадки, нужно проверить эти агрегаты, прочистить, а при полной поломке требуется замена деталей.

Если слышны звуки (скрипение) в тормозах, то это может быть вызвано ослаблением каких-либо деталей, пружин, их износом, поломкой, загрязнением или слишком сильным биением тормозного диска. Нужно проверить все эти элементы, подтянуть, прочистить или заменить. Контроль работы системы торможения позволяет изучить конструкцию, обеспечить безопасную эксплуатацию автотранспортного средства.

О промывке тормозной системы

От исправности тормозов машины зависит жизнь человека, а потому к диагностике нужно подходить ответственно. Тормозная система нуждается в периодическом осмотре. Кроме того, время от времени ее нужно промывать, о чем многие даже не догадываются. Большинство автолюбителей и не вспомнят, когда на их автомобиле проводилась полная замена тормозной жидкости. Более того, нередко встречаются и те, кто вообще не менял жидкость в системе с момента покупки нового автомобиля.

Зачем промывать систему

Тормозная жидкость имеет свойство со временем изнашиваться, т. е. при непрерывной эксплуатации со временем она начинает терять свои основные качества. Тормозная жидкость служит для передачи давления через главный на рабочие цилиндры при нажатии педали. Кроме того, она выполняет функции смазки узлов и механизмов гидравлической системы.

Тормозная жидкость гигроскопична, т. е. способна поглощать воду. А это значит, что при постоянном попадании влаги через несколько лет эксплуатации рабочая жидкость начинает закипать при более низких значениях температуры. Этот показатель может снизиться до такой степени, что она закипит даже при умеренной езде с нечастым использованием тормозов.

Впитавшая влагу тормозная жидкость перестает выполнять в должной мере смазывающие функции, и поршни в цилиндрах начинают нагреваться, уплотнительные манжеты перегреваются и протекают, а попадая на фрикционные накладки, тормозная жидкость приводит их в негодность. Внутренние полости цилиндров разъедает коррозия. Всё это развивается очень быстро, и в скором времени требуется полный ремонт тормозной системы, в частности, замена рабочих элементов. Чтобы избежать таких неприятных последствий, можно своевременно поменять рабочую жидкость. Это проще и дешевле, чем потом заниматься ремонтом и заменой узлов.

Правила промывки

Регламент замены жидкости указан в руководстве пользователя. Кроме того, замена необходима, когда в бачке главного тормозного цилиндра жидкость стала темной. В этом случае промывка обязательна. Дя этого понадобится приобрести специальное средство, хотя можно воспользоваться и более простым способом, а именно использовать для этих целей новую ТЖ.

Промывать можно несколькими способами. Можно воспользоваться услугами СТО, где промывка осуществляется с помощью специального оборудования. Но ВАЗ 2106 прост в обслуживании, и промыть можно самостоятельно в гаражных условиях. Работа отнимает больше времени, чем обращение к специалистам, по эффективности результат ничем не уступает, к тому же удастся сэкономить. Единственное, на что придется раскошелиться, так это на покупку качественной ТЖ. Нужно брать с запасом, так как часть уйдет вместе со старой жидкостью. Также потребуется помощь товарища.

Процедура выглядит следующим образом.

После промывки потребуется прокачка, поэтому нужно заранее приготовить прозрачный силиконовый шланг, который можно плотно натянуть на штуцер прокачки на цилиндре.
По технологии промывка очень похожа на прокачку и выполняется по той же схеме. Т. е. начинать нужно с левого заднего колеса, затем переходить к правому переднему, следующим будет правое заднее и последним прокачивают левое переднее.
Из бачка откачивается вся жидкость. Можно использовать шприц или медицинскую грушу. Если присутствует осадок или налёт на стенках, бачок следует снять и промыть, в крайнем случае – заменить. Далее в бачок заливается свежая ТЖ.
Дальше всё как при прокачке: один человек сидит на месте водителя и нажимает на педаль, второй откручивает штуцер и сливает тормозную жидкость в ёмкость

Чтобы не пришлось после промывки заниматься ещё и прокачкой, важно нажимать и не отпускать педаль, пока штуцер не будет закручен до конца.
Определить, когда можно переходить на другую сторону, очень просто. Это произойдет, когда цвет вытекающей ТЖ поменяется, она станет светлой

При этом нужно внимательно следить за уровнем ТЖ в бачке главного цилиндра и периодически подливать до максимума.

Перед началом этой процедуры настоятельно рекомендуется изучить подробные инструкции и ознакомиться с руководством по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2106. Есть также способы промывки при помощи сжатого воздуха и компрессора, с полной разборкой всех деталей и промывкой вручную, но результат в любом случае будет одинаковым.

https://youtube.com/watch?v=ZlDhd8lZTwI

Где искать причину в других, составляющих авто

Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.

Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.

Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.

Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.

Разболтовка колесных дисков ваз, форд, опель, нисан, таблица разболтовки

Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.

В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.

Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.

Еще одна причина — видео.

Стук в районе колеса, при поджатом тормозе пропадает

#1 maloii

Постоянные посетители

Cообщений: 97

  • Город: г. Москва
  • Интересы: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
  • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат

@Упоминание

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата

#2 Максим816

Постоянные посетители

Cообщений: 520

  • Город: Москва САО
  • Автомобиль: Omega B,седан,2000,АКПП,Z22XE;TOYOTA PLATZ 2003 г.в.1.0 АКПП;FIAT DUCATO

@Упоминание

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата

#3 maloii

Постоянные посетители

Cообщений: 97

  • Город: г. Москва
  • Интересы: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
  • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат

@Упоминание

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата

#4 Максим816

Постоянные посетители

Cообщений: 520

  • Город: Москва САО
  • Автомобиль: Omega B,седан,2000,АКПП,Z22XE;TOYOTA PLATZ 2003 г.в.1.0 АКПП;FIAT DUCATO

@Упоминание

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата

#5 maloii

Постоянные посетители

Cообщений: 97

  • Город: г. Москва
  • Интересы: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
  • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат

@Упоминание

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата

#6 Максим816

Постоянные посетители

Cообщений: 520

  • Город: Москва САО
  • Автомобиль: Omega B,седан,2000,АКПП,Z22XE;TOYOTA PLATZ 2003 г.в.1.0 АКПП;FIAT DUCATO

@Упоминание

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата

#7 maloii

Постоянные посетители

Cообщений: 97

  • Город: г. Москва
  • Интересы: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
  • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат

@Упоминание

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата

#8 magic gray

Опелевод со стажем

Клубные пользователи

Cообщений: 1 124

  • Город: Эстония.Таллинн
  • Автомобиль: Omega 2.5TD

@Упоминание

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата

#9 Dim_

Постоянные посетители

Cообщений: 1 326

  • Город: Питер
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B’07 enjoy x2->Zafira B’13

@Упоминание

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата

#10 Falcon

Опелевод со стажем

Постоянные посетители

Cообщений: 1 665

  • Город: СПб
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп

@Упоминание

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата

#11 Felix

Клубные пользователи

Cообщений: 1 343

  • Город: Москва, САО
  • Интересы: Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил

@Упоминание

Я твой номер сразу запомнил, здесь такой автобус ходит (с) Алексей

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата

#12 PILOT-T

Опелевод со стажем

Постоянные посетители

Cообщений: 3 103

  • Город: Украина . Николаев .
  • Автомобиль: ООБ 1JZ GTE VVTI рестайл , ОВА C18NZ 4WD

@Упоминание

Это направляющие суппортов На этих 296мм они изнашиваются и стучат,хотя можно просто разогнуть пружинки антидребезга и будет тишина

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата

#13 maloii

Постоянные посетители

Cообщений: 97

  • Город: г. Москва
  • Интересы: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
  • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат

@Упоминание

Это направляющие суппортов На этих 296мм они изнашиваются и стучат,хотя можно просто разогнуть пружинки антидребезга и будет тишина

Ну смех смехом, дорогие ли они? Завтра еду на сервис чинить, хотелось бы быть подготовленным, чтобы не обманули.

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата

#14 Князь

Модераторы

Cообщений: 5 585

  • Город: Белгородская об. г. Алексеевка
  • Интересы: Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se

@Упоминание

«Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник»».

  • Наверх
  • Ответить
  • Цитата

#15 maloii

Постоянные посетители

Cообщений: 97

  • Город: г. Москва
  • Интересы: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
  • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат

@Упоминание

Одной из наиболее популярных причин стуков являются износившиеся посадочные места для монтажа направляющих суппорта в тормозном механизме. В этом случае у суппорта появляется люфт, что вызывает вибрации при торможении. Стук также часто проявляется. Решить данную проблему очень просто – она полностью исчезнет после замены направляющих.

В процессе торможения жидкость давит на поршень. Однако тот заклинивает в цилиндре и находится в таком положении до тех пор, пока рост давления не вытолкнет поршень из него. Когда это происходит, он с силой ударяет по колодкам и прижимает их – это и есть причина, по которой при торможении слышен стук спереди.

Чтобы исправить данную ситуацию и избавиться от раздражающих звуков, достаточно снять суппорт и извлечь поршень. Затем визуально проверяют его состояние, а вместе с поршнем осматривают поверхность цилиндра. Если в ходе осмотра обнаружены следы коррозии, цилиндр необходимо зачистить, а поршень рекомендуется заменить.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

  • поломка тормозного вакуумного усилителя, его разгерметизация;
  • лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
  • в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
  • выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
  • засорение бака или поломка бензонасоса.

Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

  1. Выключить мотор.
  2. Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
  3. Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
  4. Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

  • автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
  • двигатель машины глушится;
  • она держится нажатой не менее полуминуты;
  • педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
КАМАЗ РУ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector