Вибрация на руле ваз 2110:возможные причины

Детальная инструкция замены заднего подшипника ступицы

Замена задних ступичных подшипников ваз 2110

Автомобиль стопорится спереди.
Срываются болты колёс.
Срывается гайка по центру ступицы, при этом нужно предварительно снять колпачок.
Необходимая сторона поддомкрачивается, выставляются «козелки».
Колесо снимается.
Место для установки дискового тормоза заливается WD-40 либо прочими специальными жидкостями.

Замена подшипника ступицы заднего колеса ваз 2110

Аккуратно снимается тормозной барабан. При затруднительном съёме требуется вкрутить специальные болты в резьбу на этом барабане, делается натяжка и несильно подбивается молотком. Обычно такие меры дают положительные результаты.

Задний ступичный подшипник ваз 2110

Ступица стягивается. При остатке на оси одной из обойм подшипника, нужно отодвинуть её с места при помощи съёмника или заточенных зубил.
Ось осматривается на присутствие следов от проворачивания подшипника, при наличие таких следов потребуется замена ступицы в сборном виде.
Оценивается цилиндр тормозной на предмет протекания, а колодки – на предмет износа.
Стопорное кольцо снимается со ступицы при помощи круглогубцев или отвёрток.
Кромка обязательно очищается от ржавчины, после этого её нужно смочить WD-40 либо подобной жидкостью, которая окажется под рукой.

Ваз 2110 задний подшипник ступицы

Есть три способа выпрессовки подшипника: при помощи специального пресса, съёмника или тяжелого молотка (кувалды). Возможно, третий способ покажется агрессивным, но ему отдают предпочтение большинство мастеров на СТО, поэтому рассмотрим его более детально.
Ступицу надёжно устанавливают на твёрдую поверхность, и через оправку несколькими ударами молотка или кувалды смещают подшипник со своего места. После этого ступицу устанавливают на тиски.

Ваз 2110 подшипник задней ступицы

Посадочную плоскость для подшипника нужно тщательно осмотреть, зачистить наждачной бумагой существующую ржавчину и смазать простым моторным маслом.
Приобретённый подшипник требуется скрутить при помощи подобранного болта через шайбу, которую нужно подбирать в соответствии с внутренними обоймами. Поскольку подшипники двухрядные, при установке их придётся разбирать.
Ступица устанавливается на твёрдой поверхности.
Наверх устанавливается скрученный подшипник, только сначала нужно смазать его устанавливаемую плоскость маслом.
Пол килограммовым молотком слегка выравнивают элемент в плоскости.
Берётся подходящая оправка, к примеру, монтировка, которой ударяют по детали для запрессовки подшипника.

Марка подшипник задней ступицы ваз 2110

Когда подшипник пройдёт примерно половину пути, можно делать удары сильнее.
Доходя до срезанной части ступицы, нужно использовать старую обойму в качестве оправки.

Легко заменить подшипник задней ступицы

Порядок сборки подшипника

Теперь пришло время сборки, ступица одевается на ось, при этом нужно извлечь болт, используемый для стяжки обоймы.

Ступичный подшипник сзади

Центральную гайку максимально закручивают и подтягивают. В данном случае подразумевается установка новой гайки. Также ставим упорную шайбу.
Надевается и прикручивается снятый ранее тормозной барабан с колесом.
Оценивается вращение, если нет никаких шумов, тогда все действия были выполнены правильно. Машина снимается с домкрата.
Колесо с центральной гайкой затягиваются.
Закрываются гайки ступицы и надёжно затягиваются колеса.

Окончательная затяжка гаек колеса

Для лучшего разъяснения процесса рекомендуется посмотреть видео. Поможет также фото, как промер наглядного пособия. При помощи пошаговой инструкции можно быстро и легко осуществить замену заднего подшипника ступицы своими руками, не затрачивая средства на ремонт в СТО. Делая все, как того требует инструкция, можно даже неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в данном случае будет значительно ниже. Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене переднего подшипника ступицы.

Сайлентблоки в передней части автомобиля – проверка заменой

Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать – лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:

резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Установка

Универсальные расширители арок для начала нужно примерить на автомобиль. Для этого приложите изделие на колесную арку, обведите маркером или карандашом.

Далее выполните следующую последовательность работ:

отступите вниз примерно 1,5 см от намеченной вами ранее линии и срежьте кромку крыла автомобиля;
загните внутреннюю арочную часть молотком (лучше всего использовать обратный молоток). Вашей задачей будет поднятие внутренней арки для освобождения места для колес нового размера;
отрежьте выступ поднятой арочной детали;
осуществите конечную подгонку внешней и внутренней кромок детали;
проварите сварочным аппаратом новые арочные края и обработайте их антикоррозийным покрытием с двух сторон;
далее производится непосредственно установка фендеров. Их можно монтировать на клепки, герметик или саморезы. Перед установкой совершите его предварительную подгонку. Если универсальная накладка в некоторых местах неплотно прилегает, подогрейте ее строительным феном — так она быстрее расплавится. Далее наметьте будущие отверстия для саморезов, просверлите их и вставьте крепления.

Что такое подушка двигателя и для чего ее устанавливают на ВАЗ 2110

Подушки двигателя устанавливают на кузов с целью снижения вибрации, которая передается от двигателя на кузов. Подушка конструктивно представляет собой что-то на подобие сайлентблока, то есть это резинометаллическая деталь, на которой и при помощи которой установлен силовой агрегат, а также КПП и не только. Нижние опоры состоят из двух стальных пластин, между которыми имеется каучуковая подушка. А верхние опоры выполнены в виде небольшого рычага-шарнира с сайлентблоками. Крепится подушка к кузову за счет сквозного крепления с одной стороны, с другой — к выступу на блоке цилиндров. Такая конструкция подушек оправдала себя, за счет надежности и относительно небольшой стоимости. На ВАЗах двигатель установлен в один блок с коробкой, его удерживают 3-4 точки в нижней части и 2-3 – в верхней.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
Снимите переднее колесо;
Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

Подушки двигателя

Если при езде слышны стуки в районе двигателя в независимости от того где автомобиль едет на ровной дороге или на кочках и при этом машина начинает вибрировать, трястись, бьет руль, то стоит обратить внимание на подушки двигателя, особенно часто на автомобилях ВАЗ 2110/2115 и других выходит из строя нижняя опора ДВС (на коробке передач)

Также нужно проверить состояние левой и правой подушек. Чтобы это сделать достаточно взяться за двигатель и пошатать его. Если агрегат свободно шатается, значит что-то неладное с его опорами. Также может наблюдаться сильная вибрация ДВС при его работе.

Выход тут один – замена вышедших из строя опорных подушек.

Разболтовка колесных дисков ваз, форд, опель, нисан, таблица разболтовки

Снятие и установка подшипника

Для того чтобы снять подшипник, вам нужно:

При помощи специальных щипцов снять стопорные кольца.
Извлечь старый подшипник. Для этого можно использовать любой способ — при помощи съемника, молотком и оправкой.
Тщательно очистить внутренние поверхности — если имеются зазубрины, нужно от них избавиться.
Установите новый подшипник, используя съемник. Если забивать молотком, то можно повредить сальник. Заднюю ступицу желательно прогреть, но не более чем до 50-60 градусов.
Установите стопорные кольца — обязательно проверьте, чтобы они попали в канавки.

После всех этих манипуляций произведите сборку всего узла. Затянув ступичную гайку, загните буртики, чтобы она не выкрутилась.

Как известно, ступица колеса – важнейшая деталь, где применяются шарикоподшипники с двусторонним уплотнением. На ваз 2110 замена задней ступицы – дело сложное и ответственное. Хотя, замена задней ступицы ваз 2110 может быть выполнена спокойно своими руками, о чем и пойдет речь в этой статье.

Доработка амортизатора

При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.

Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.

Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.

Межвитковые проставки в пружине амортизатора

В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.

Советы и рекомендации

Важно понимать, что самые сильные нагрузки подушки испытывают в момент резкого старта автомобиля с места, а также при интенсивном торможении. Еще ресурс опор сокращает езда по ямам, когда кузов и двигатель раскачиваются, особенно на высокой скорости

Что касается диагностики и ремонта, проверять и менять подушки двигателя нужно своевременно, так как повышение вибраций не только влияет на комфорт, но и крайне негативно сказывается на самом двигателе, кузове и оборудовании. Другими словами, если даже одна подушка порвана, далее эксплуатировать автомобиль с подобной неисправностью настоятельно не рекомендуется.

Подушки автомобильного двигателя: назначение. Виды опор силового агрегата и конструктивные отличия. Признаки неисправностей опорных подушек ДВС и проверка.

Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Замена опор двигателя: по каким признакам можно понять, что нужно менять подушки. Виды опорных подушек, как поменять опоры двигателя своими руками.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Способы проверки двигателя при выборе автомобиля б/у: диагностика по внешнему виду, звуку работы, состоянию свечей зажигания, цвету выхлопных газов и т.д.

3 признака неисправности подушек двигателя

Двигатель и коробка передач автомобиля крепятся к кузову посредством эластичных опор (подушек). Предназначение подушек – не только предотвращать вибрации, которые возникают при работе мотора и коробки передач, но и надёжно фиксировать тяжёлый агрегат, ограничивая его перемещение относительно кузова и деталей, на нём закрепленных – радиатора, различных бачков, трубок и т.д.

Наиболее распространены резинометаллические опоры. Одни из них работают, как и сайлентблоки подвески – за счёт упругого сопротивления при скручивании резинового демпфера. Другие работают на сдвиг – силовой агрегат своим весом стремится «продавить» опору.Гидравлические регулируемые опоры устанавливаются на более дорогих автомобилях и работают по принципу амортизаторов – за счёт сопротивления жидкости (антифриза), перетекающего из камеры в камеру через дросселирующие отверстия.

Признаки неисправностей всех видов подушек двигателя одинаковы:

Сильная вибрация, передающаяся всему «передку» машины, особенно при разгоне, а также при пуске или остановке двигателя. Иногда сопровождается сильным биением рычага передач.
При движении даже с малой скоростью по неровной дороге слышны стуки под капотом, причём они отличаются от стуков в подвеске тем, что обычно возникают с некоторым запаздыванием (по отношению к ходам амортизаторов) – вследствие раскачки агрегата. Иногда возникает ощущение, что в подкапотном пространстве подвешен тяжёлый посторонний предмет.
При визуальном осмотре двигатель оказывается «заваленным» на одну из сторон.

Иногда провисание двигателя и КПП сопровождается затруднённым переключением передач, без характерного треска, свидетельствующего о поломках коробки или сцепления.

Диагностика подушек проста – визуальный осмотр, сопровождающийся силовым воздействием, направленным с целью смещения двигателя – вручную или через рычаг. Вертикально ориентированные опоры заметно «просядут» средней частью вниз. У тех, что работают подобно сайлентблокам, обычно заметно расслаивание и разрыв резинового буфера. У опор с корпусом из алюминиевого сплава возможно разрушение металла.

Если вибрация при движении «отдаёт» в рычаг КПП, то следует проверить состояние промежуточной опоры карданного вала – на полно- и заднеприводных машинах.

Особое внимание следует обратить на подушки, залитые маслом или антифризом, а также устанавливающиеся вблизи деталей выхлопной системы – агрессивная среда способствует сокращению срока службы резины

Пошаговая инструкция

1. С помощью плоской отвертки снимаем колпачок ступичной гайки.

2. Отпускаем ступичную гайку с помощью головки на тридцать. Гайка затянута с большим усилием, поэтому на вороток можно одеть трубу чтобы тянуть через больший рычаг.

3. Отпускаем колесные болты и поддомкрачиваем машину.

4. Выкручиваем полностью колесные болты и снимаем колесо.

5. Теперь необходимо снять тормозной барабан. Для этого выкручиваем шпильки барабана с помощью глубокой головки на семь. Далее вкручиваем шпильки барабана только в другие отверстия. Делать это нужно равномерно, закручивая по чуть-чуть каждую шпильку. В процессе закручивания вы увидите, как барабан отходит.

После того как закрутили полностью шпильки, выкручиваем их и снимаем барабан руками. Если не идет, можно ударить киянкой с обратной стороны.

Если кому трудно представить как это сделать, смотрите видео.

6. После снятия барабана выкручиваем полностью ступичную гайку и снимаем шайбу.

7. Одеваем съемник и стягиваем ступицу с вала. Она сидит не сильно.

8. Снимаем стопорное кольцо подшипника.

9. Снимаем кольцо на ступице. Зажимаем ступицу в тиски и тупым зубилом сбиваем.

Кольцо нужно снять для последующей выпресовки подшипника.

10. Подбираем головку по размеру подшипника, вкладываем ее в ступицу, зажимаем все в тиски и сжатием выпресовываем подшипник. Он дойдет до губки тисков и упрется. Ставим проставки к примеру как на фото ниже и выпресовываем полностью.

11. Очищаем посадочное место подшипника от грязи и ржавчины.

12. Смазываем маслом место посадки подшипника.

13. Ставим подшипник в ступицу, зажимаем в тиски и запресовываем заподлицо со ступицей. Следите чтобы в начале подшипник пошел без перекоса.

Далее подставляем старый подшипник как обойму и запресовываем до упора.

14. Устанавливаем стопорное кольцо.

15. Устанавливаем кольцо. Через проставку бьем молотком чтобы оно село на свое место.

16. Одеваем ступицу на вал и наживляем ступичную гайку.

17. Затягиваем ступичную гайку с моментом 185–225 Нм. Если динамометрического ключа нет, то затягиваем рычагом 1 метр усилием в 2 раза превышающим затяжку колесных болтов.

Следите чтобы машина не упала с домкрата, лучше подставить упор.

18. После затяжки гайки, закерниваем чтобы не открутилась.

19. Дальше сборку делаем в обратном порядке:

устанавливаем барабан
ставим колесо
закрываем колпачком гайку

На работу уходит около часа времени.

Потолок и двери

Первым делом необходимо нанести вибропласт на металлические поверхности двери и потолка. Вся поверхность должна быть очищена и обезжирена. Работу необходимо проводить очень быстро, пока материал горячий. Вибропласт прогревается с помощью технического фена или электрическим обогревателем. Только в таком случае он намного лучше будет приставать к поверхности и примет форму элемента кузова.

Чтобы максимально эффективно нанести вибропласт на поверхность, необходимо воспользоваться валиком из металла. Старайтесь не допустить образования пузырей из воздуха. Если появится хоть малейший пузырь, в нём начнет скапливаться конденсат, который приведет к тому, что кузов будет ржаветь. На потолке и дверях необходимо наклеивать вибропласт крест-накрест, в этом случае он будет держаться дольше и прочнее.

Чтобы вам было удобно, необходимо материал для шумоизоляции свернуть в рулон, а по мере того, как будете его наклеивать, разворачивайте его. Второй слой изоляционного материала – это сплен. Наклеиваете его на потолок и дверцы

Обратите внимание на то, что при разборке обшивки дверей обязательно сломается несколько пистонов. Поэтому такими расходными материалами необходимо обзавестись заранее

На двери наносите вибропласт, поверх него сплен. Следите за тем, чтобы изоляционный материал не препятствовал нормальному функционированию всех механизмов и замков. Внутреннюю сторону обшивки двери необходимо оклеить битопластом.

Возможные неисправности

Один из главных и самых распространенных «симптомов» – стук. Учитывая количество деталей и узлов, из которых состоит подвеска, причин может быть довольно много. Возможно, какие-то неисправности в стойке, которая является главным элементом, обеспечивающим комфорт езды. Она состоит из:

пружины;
полиуретанового буфера, который ограничивает ход сжатия;
верхней опоры;
подшипника, отвечающего за возможность поворачивая стойки с колесами;
амортизатора.

Еще одна причина стука может заключаться в том, что вышла из строя или ослабла пружина передней подвески. В любом случае, она требует замены. Распространен и износ подушки или растяжки, расположенных на поперечине. Бывает, что просто ослабли болты. Их нужно обязательно проверять, чтобы предотвратишь более серьезную поломку. Также могут износиться шарниры или ослабнуть крепления к кузову.

Стук передней подвески ВАЗ 2110 может носить металлический характер, что свидетельствует о разрушении резиновых элементов. Причиной может быть и дисбаланс колес. При возникновении любой из перечисленных неисправностей подвеска ВАЗ 2110 может быть отремонтирована без помощи специалиста.

Если во время движения автомобиль постоянно «тянет» в сторону, значит:

у пружин разная степень сжатия;
различное давление в шинах;
разрушился один из резиновых элементов;
разные углы установки колес;

Как проверить целостность подушек?

Не торопитесь приступать к замене – убедитесь, что этот узел действительно неисправен. Для этого, поднимите машину с помощью домкрата и поставьте его на деревянные подставки.

Заведите домкрат под нижнюю часть картера. Чтобы добиться равномерного распределения нагрузки, проложите между «головкой» домкрата и поддоном небольшой брус. Поднимайте двигатель до тех пор, пока с подушек не снимется основная нагрузка.

Оцените состояние подушек на факт повреждений и трещин. Убедитесь, что они имеют достаточную твердость и плотно прилегают к металлической подложке.

Проверьте, есть ли люфт между рамой двигателя и пластинами подушки. Иногда для устранения проблемы плотнее затянуть болты и гайки.

Если одна или несколько подушек двигателя имеют явные дефекты, то отправляйтесь в магазин автомобильных запчастей за покупкой.

Ходовая часть и трансмиссия

Ходовая часть у 10-го семейства показала себя не с лучшей стороны. Проблемы с ней возникают примерно уже через 40 тыс. км. Амортизаторы на авто, приближаясь к этой отметке пробега, уже начинают выходить из строя. Причем они не просто проседают, они начинают течь.

Следующими элементами ходовой, которые требуют замены к 40 тыс. км пробега – шаровые опоры. Следом за опорами замены потребуют подшипники ступицы.

После замены амортизаторов, опор и подшипников, расслабляться не стоит, чуть позже, примерно на 55 тыс. км начнут давать о себе знать, а также требовать замены внешние шарниры равных угловых скоростей – ШРУСЫ.

Основной элемент трансмиссии – коробка передач в целом значительных проблем не доставляла. Однако часто возникала такая неприятность, как сложность включения второй передачи.

С приводом управления КПП тоже не все в порядке, слабым звеном привода являлась пластиковая втулка кулисы. Ну и в общем владельцы отмечают слегка повышенную шумность работы коробки.

Тормозная система, помимо замены расходников, часто «радовала» послаблением натяжения тросика ручного тормоза, но в остальном каких-либо серьезных проблем с этой системой не возникало.

Другие распространенные неисправности ВАЗ 2110 смотрите на фото ниже.

Некоторые советы по ремонту днища кузова

Подготавливая железо для заплаток, необходимо учитывать его толщину – слишком тонкий металл будет непрочным, а толстый лист плохо проваривается и тяжелее обрабатывается.
Хотя электросварка в использовании дешевле, лучше сваривать металл с помощью полуавтомата – пользоваться им проще, а сварной шов получается ровнее и аккуратнее.
При вырезке кусков металла и монтаже заплаток устанавливаемая деталь должна точно подходить по размерам.
При замене днища сварочный шов не может быть сплошным, так как он имеет высокую жесткость, а недостаточная эластичность отрицательно влияет на прочность кузова.

Профилактические меры

Каждый опытный автолюбитель знает, что проблему лучше предупредить, чем с ней бороться.

Следовательно, время от времени загоняйте автомобиль на эстакаду и проверяйте качество протяжки болтов.

Загрязнение или масло на резиновых опорах недопустимо, поэтому удаляйте их сухой тряпкой при осмотре.

Делайте несколько простых мероприятий хотя бы раз в 3-4 месяца, и сможете избежать множества проблем и дальнейших затрат в будущем.

При появлении лишних вибраций и шумов не торопитесь ехать на СТО — проверьте подушки двигателя, а при необходимости – замените.

Этот процедура займет у вас не более часа личного времени и позволит неплохо сэкономить свой капитал. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

NAIL1 › Блог › Выбираем подержанную Лада 2110-11-12

Автомобили десятого семейства славятся доступностью при покупке, дешевыми запчастями и хорошей ремонтопригодностью. Первые десятки появились в 1995 году это был ВАЗ 2110 через три года выпустилась модель 2111, а пятидверный хэтчбек через четыре года. На них ставили двигатели 1.5 л. 69 л.с 72 л.с. Коробка передач была механической пятиступенчатой. В 1998 году появился 16-клапанный вариант этого двигателя, с моновпрыском, а в 2004 году объем возрос до 1.6 л.

Если вы решитесь приобрести автомобиль десятого семейства то присмотритесь к машинам не старше 2001 года т.к в это время десятка избавилась от детских болезней. На машинах старше 1999 года сборка осуществлялась по обходным технологиям. Вы могли заметить в этот период на этих автомобилях неравномерные зазоры на кузовных деталях, неровным слем покрыта эмаль со сколами, а нектрые места вобще не покрыты лаком.

Качество внутреннего убранство первые четыре года вызывала нареканий. Пластмасса передней панели скрипела, заусенцы, сопрягаемые детали не стыковались, Рулевая колонка и ремни безопасности передвигались с заеданиями. На автомобилях 2000 года качество сборки стало заметно лучше.

Выбирая автомобиль то советую двигатель инжекторный т.к карбюраторные проблемные. На двигателях с 16-клапанным ГРМ стоит во время менять ремень (обновление лучше через 50 тыс. км.) Иначе потребуется ремонт или замена головки блока цилиндров. Вот двигатели 1.6 16-клапанные не втыковые и таким образом не приводит к печальным последствиям т.к на днищах поршней сделаны специальные канавки для тарелок клапанов. Двигатели выпущенные в 2002-2003 годах самые проблемные. Оси втулок клапанов и отверстии под стаканы в головке блоке цилиндров у них обычно не совпадали и а этого детали перекашивались что приводило к быстрому износу и поломке. Так не забываем следить за температурой охлаждающей жидкости бывает выходит из строя термостат (его стоимость 420 рублей). Лучше заменить на зарубежного производителя. Бывали случаи что его приходилось менять в течении года до семи раз

Если вы заметили что двигатель не держит холостые обороты и потребляет больше топлива то рекомендую обратить внимание на датчик массового расхода воздуха (стоимость 3000 рублей). Такие же симптомы наблюдаются при вышедшем из строя регуляторе холостого хода (стоимость 650 рублей)

Его работоспособность можно восстановить очистителем карбюратора. И не забываем смазать его в противном случае он долго не прослужит.

Из электрооборудования ломаются моторчик стеклоомывателя (стоимость 420 рублей), электродвигатель печки (стоимость 600 рублей), электронные датчики, блоки и концевики. Перестают загораться задние фонари и стоп-сигналы.

Кузов автомобиля неплохо защищен от коррозии. Они подвергались гальванической обработке и многие детали изготавливались из высокопрочных сталей.

Когда может потребоваться замена

Если вы слышите шум, характерный вол или некий гул в задней части вашего автомобиля, который при вхождении в поворот только усиливается, это говорит о необходимости срочно заменить подшипник задней ступицы на вашем ВАЗ 2110.

Устройство ступицы

Есть несколько способов проверить состояние элемента:

Застопорите колесо в диагональной плоскости. Поочередно поднимите задние колеса при помощи домкрата.
Поочередно рекомендуется поднимать для того, чтобы правильно определить источник шума. Далеко не всегда требуется замена сразу двух подшипников. Но если взялись за один, замените сразу второй. Меньше проблем возникнет в будущем.
Поднятое на домкрате колесо раскрутите вручную, та сильно, как только сможете. Чем выше скорость, тем лучше. При обнаружении посторонних шумов, гулов при раскручивании колеса, деталь обязательно придется заменить.
Если есть сомнения относительно целостности подшипника задней ступицы, используйте метод поперечного люфта. Возьмите колесо за его края и потяните на себя и от себя. Если подшипник действительно вышел из строя, колесо будет двигаться по оси. Движение может быть не сильным, но даже незначительные колебания свидетельствуют о потребности замены элемента.

Характеристика

Что собой являет данная деталь? Подушка двигателя – это прокладка между элементами кузова и силовым агрегатом. Такая устанавливается на все без исключения автомобили. На советских «Жигулях» подушка представляла собой прочный кусок резины с крепежными элементами по двум сторонам. На более современных «девятках» и «восьмерках» (а впоследствии и всех ВАЗах с переднеприводной компоновкой) устанавливались уже полноценные резинометаллические опоры.

Так, силовой агрегат крепился на четырех подушках. Две из них находятся на коробке передач, а остальные – на двигателе. Во избежание излишних нагрузок коробка с мотором жестко закреплены. Любой перекос ведет за собой изменение геометрии первичного вала. В итоге вся вибрация сильно передается на рычаг коробки и саму трансмиссию.

Где находятся подушки? На двигателе данный элемент устанавливается с нескольких сторон:

Передняя подушка. Крепится к передней балке силового агрегата.
Задняя подушка. Устанавливается к переднему подрамнику. Располагается в районе днища.
Правая опора. Находится сверху, у переднего лонжерона кузова.

Также отметим, что задняя опора есть не на всех автомобилях. Эту функцию выполняет сама коробка передач.

В таком случае она близко крепится к мотору. Сами подушки выполнены в разной форме. Зачастую являют собой алюминиевый или стальной цилиндр с сайлентблоком внутри. Для закрепления на кузове используется так называемая «лапа». Она тоже имеет резиновую проставку. Именно так устроены современные подушки двигателя. Симптомы, как диагностировать деталь, что влияет на износ — рассмотрим в ходе данной статьи.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать определенные выводы. Во-первых, очень простой оказывается по конструкции подвеска ВАЗ 2110. Передняя часть автомобиля имеет минимальное количество элементов. Во-вторых, ремонт ее выполняется довольно просто, никаких сложностей с ним не возникает. В-третьих, данный тип подвески может эффективно использоваться в условиях города. К сожалению, в режиме бездорожья эта подвеска имеет малую эффективность. Но это не умаляет достоинств подвески. Она идеально подходит для автомобилей среднего класса, так как имеет небольшую стоимость и ее очень просто отремонтировать.

Выводы

Конечно, работы по ремонту подвески являются довольно сложными и трудозатратными.

Без наличия специального инструмента сделать это непросто. Но отечественные автомобилисты часто обходятся даже стандартным набором ключей, который имеется в каждом гараже. Пружину стойки сжимают с помощью проволоки, а палец шаровой выбивают с помощью различных подручных приспособлений. ВАЗ – это не иномарка, поэтому машина терпит подобное обращение.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Вибрация на руле ваз 2110: причины и способы устранения