Высоковольтные провода ваз

Когда нужно менять бронепровода в машине

Регламентный срок замены высоковольтных проводов указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля. Их ресурс выражается как в километрах пробега, так и по времени эксплуатации.

Гарантийный срок бронепроводов устанавливается на 40 тыс. км пробега или 5 лет. Срок службы их — 8 лет.

О выходе из строя «высоковольтников» можно судить по таким признакам:

  • двигатель плохо заводится;
  • часто глохнет и дёргается при работе на малых оборотах;
  • плохо набирает обороты при нажатии на педаль газа;
  • перерасход топлива;
  • высокое содержание углеводорода в выхлопных газах.

Такие симптомы работы двигателя могут быть вызваны разрывом электрической цепи в бронепроводе или утечкой тока в нем.

Дефектами высоковольтных проводов, при которых они подлежат замене, являются:

  • разрыв металлического контакта с токопроводящей жилой;
  • окисление сердечника;
  • выгорание металлического контакта вместе с жилой;
  • повреждение изоляции;
  • микротрещины на поверхности проводов;
  • потеря эластичности;
  • увеличение сопротивления проводов вследствие загрязнения их;
  • пробой помехоподавляющего резистора.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Наверное, всем водителям понятно, что основное предназначение высоковольтной катушки на машине было и остаётся одно, это поджёг топливовоздушной смеси. Для этого в ней вырабатывается высокое напряжение, величина которого равна около 40 тысяч вольт.

Она представляет собой трансформатор, который повышает низкое напряжение аккумуляторной батареи в высокое. Трансформатор состоит из двух обмоток, одна из них первичная, а другая будет вторичной, которые наматываются медным проводом на железном сердечнике.

Первичную обмотку намотано на сердечнике, а поверх неё наматывается «вторичка». Вся конструкция закрывается кожухом. Если низковольтная обмотка имеет всего около 150 витков, то «вторичка» уже имеет несколько тысяч.

Высоковольтные провода отсутствуют, так как она одевается непосредственно на свечу. Когда в нужный момент с блока управления двигателем поступает импульс на «первичку» катушки, вокруг сердечника возбуждается магнитное поле, которое способствует возникновению во «вторичке» высокого напряжения. Свеча в этом случае исполняет роль разрядника, который поджигает рабочую смесь в цилиндрах двигателя. Катушка имеет защитную оболочку, а внутри неё дополнительно установлена пружина и диод, который предназначен для быстрого отсекания импульсов с высоким напряжением.

Общие советы при подключении высоковольтных проводов.

Укладка проводов. Не старайтесь подключить провода в связке. Разберите жгуты проводов, освободите провода из пластиковых держателей. Соедините высоковольтные выводы с соответсвующими свечами цилиндров. Прокладывайте провода так, чтобы они не терлись друг о друга, части мотора, шланги. Не допускайте резких перегибов и натяжки проводов. После подключения всех проводов зафиксируйте их в жгут специальными гребенчатыми держателями, входящими в комплект поставки.

Порядок подключения в/в проводов на ВАЗ карбюратор (2108, 2109, 21099)

Центральный провод с крышки трамблера всегда идет на катушку зажигания (бобину).

Вывод крышки трамблера, который смотрит в сторону передка машины, соединяется с первым цилиндром.

Вывод крышки трамблера, смотрящий вниз, соединяется с третьим цилиндром.

Вывод крышки трамблера, смотрящий назад, соединяется с четвертым цилиндром.

Вывод крышки трамблера, смотрящий вверх, соединяется со вторым цилиндром.

Порядок подключения высоковольтных проводов на ВАЗ Классика, Нива с карбюратором и трамблером.

Центральный провод от катушки зажигания (бобины)

Инжекторные ВАЗ выпуска до 2004 года с модулем зажигания старого образца (4-контактный низковольтный разъем)

Инжекторные ВАЗ выпуска после 2004 года с катушкой зажигания нового образца (3-контактный низковольтный разъем)

Как и на модулях зажигания старого образца, на новых катушках тоже обозначено соответсвие выводов цилиндрам. Но порядок подключения отличается от порядка на модуле зажигания старого образца. Будьте внимательны.

На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 устанавливается контактная (батарейная) система зажигания. Контактная так как работа всей системы основана на размыкании-замыкании контактов прерывателя в трамблере. В отличие от аналогичной контактной системы зажигания автомобилей 2101-2106 на ВАЗ 2105, 2107 применена коммутация проводов низкого напряжения через монтажный блок предохранителей.

Элементы контактной системы зажигания

1. Генератор

Выдает электрический ток определенного напряжения в систему зажигания при работе двигателя.

2. Аккумуляторная батарея

Снабжает генератор электрическим током, обеспечивает пуск двигателя.

3. Монтажный блок предохранителей и реле

Коммутирует провода низкого напряжения системы зажигания.

4. Катушка зажигания

Прерыватель распределитель Р-125В или 30.3706. Прерыватель механически размыкает цепь тока низкого напряжения (12 В), что служит сигналом для катушки зажигания генерировать ток высокого напряжения.

6. Замок зажигания

Замок (выключатель) зажигания замыкает электрическую цепь системы зажигания, тем самым давая току низкого напряжения попасть с генератора на катушку.

7. Высоковольтные провода (бронепровода)

Передают электрический ток высокого напряжения от распределителя к свечам зажигания.

8. Свечи зажигания

Выдают электрическую искру в момент наступления такта сжатия в определенном цилиндре двигателя.

9. Конденсатор.

Конденсатор усиливает искру, предотвращает обгорание контактов.

Примечания и дополнения

Высоковольтные провода автомобилей ВАЗ является одним из важнейших элементов в системе зажигания. Именно провода передают высокое электрическое напряжение от модуля к свече зажигания.

Неисправность проводов отражается не только на формировании искры, но и на работе всей силовой установки. В данной статье речь пойдет о том, как правильно выбрать и самостоятельно заменить высоковольтные провода на автомобиле ВАЗ.

Ниже рассмотрен порядок подключение проводов к модулю зажигания, а так же приведены примеры самых качественных и лучших проводов, которые можно приобрести по соотношению цена и качество.

Схема подключения высоковольтных проводов (бронепроводов) ВАЗ 2107

При замене проводов многие сталкиваются с проблемой подключения проводов к свечами зажигания

Почему это так важно?! Если неправильно подключить высоковольтные провода, ничего страшного не произойдет, но автомобиль, либо не запуститься, либо запуститься, но будет работать крайне неустойчиво

У бронепроводов ВАЗ 2107 имеется строгая порядочность подключения и ее необходимо соблюдать. Счет цилиндров в «семерке» начинается от механизма ГРМ (от радиатора), то есть свеча, которая ближе к радиатору отвечает за 1 цилиндр и т.д.

Инжекторный двигатель

Подключение высоковольтных проводов инжекторного двигателя производиться в следующем порядке. На модуле зажигания имеются цифры с номером цилиндра, эти цифры можно увидеть на картинке, цифра на модуле соответствует номеру цилиндра, в таком порядке и необходимо подключать провода.

Карбюраторный двигатель

Как известно, карбюраторный двигатель не имеет модуля зажигания, а имеет вместо него трамблер и одну катушку зажигания. Высоковольтные провода в таком двигателе подключаются в следующем порядке. Центральный вывод трамблера, к нему подключается катушка зажигания через короткий высоковольтный провод. Следующие провода подключаются к выводам трамблера с одной стороны и свечам зажигания с другой стороны. Подключать провода следует, так как показано на картинке.

Как проверить утечку тока на б/у автомобиле мультиметром

Проверка включает в себя:

  • Заглушите мотор, выньте ключ. Закройте двери, но откройте стекла – аккумулятор будет работать непостоянно, машина может закрыться на центральный замок.
  • Убедитесь, что дополнительная подсветка, магнитола отключены.
  • Снимите «минусовую» клемму с АКБ.
  • Положите один щуп между «минусовой» клеммой и отрицательным выводом аккумулятора – прибор покажет значение тока утечки.

Нормальный показатель – 15-70 мА. Если цифры больше и вы с продавцом располагаете временем, попробуйте найти причину. Для этого также подключите мультиметр , после чего начните один за другим вынимать реле и предохранители.

Показания пришли в норму – вы нашли причину утечки тока. Возможно, дальше потребуется ремонт или замена детали, а то и всей проводки. Можете уверенно просить у продавца авто скидку или совсем отказаться от покупки.

Причин утечки может быть несколько. К ней могут быть причастны:

  • аккумулятор;
  • датчики;
  • высоковольтные провода;
  • генератор.

Каждый элемент можно проверить с помощью мультиметра.

Порядок замены свечей зажигания

Хотя порядок замены довольно простой, все же хотелось обратить внимание на некоторые моменты, помогающие избежать ошибок в процессе замены

Отсоединение высоковольтных проводов от свечей зажигания

Для этого возьмитесь за резиновый наконечник высоковольтного провода и потяните на себя, чтобы отсоединить провод от свечи зажигания.

Каждый высоковольтный провод пронумерован и соответствует порядковому расположению цилиндров в двигателе.

Нумерация значительно облегчает обратную последовательность одевания высоковольтных проводов. Вы их уже не перепутаете.

Очистка пространства вокруг свечи

Для этого лучше использовать аэрозольный очиститель двигателя, которые продаются в каждом магазине запчастей. Напор струи достаточно сильный, поэтому любая грязь отлетает моментально.

Данная процедура не обязательная, но желательная, так как предотвращает случайное попадание грязи в цилиндр через свечное отверстие. Удалив грязь, можно приступать к выкручиванию свечей.

Выкручивание свечей зажигания

На 8 кл. двигателях используются свечи под ключ на 21. Часто такие ключи называются «свечными» и имеют форму трубки с профильным шестигранником на конце. Но все чаще в наборах инструментов начинают встречаться обычные удлиненные головки на 21, специально предназначенные для отворачивания свечей зажигания.

После того, как вы вывернули старую свечу, не торопитесь устанавливать новую.

Очистка свечного колодца

Перед тем, как ввернуть новую свечу зажигания, убедитесь в отсутствии грязи в свечном колодце. Если под рукой есть мощный пылесос, то эту грязь можно удалить с его помощью. Однако у подавляющего большинства его может не оказаться под рукой, поэтому берем отвертку, кусок тряпки и начинаем аккуратно удалять остатки грязи из колодца.

Очищенное углубление под свечу должно выглядеть примерно так.

Если на плоскости примыкания уплотнительного кольца и блока цилиндров будет грязь, то это поспособствует перекосу уплотнительного кольца (при затягивании свечи) и снижению герметичности.

Вворачивание новых свечей рукой

После того, как вы удалили всю грязь из свечного колодца, можно приступать к вворачиванию новых свечей зажигания. Для начала заверните все свечи до упора рукой. Да, именно рукой!

Впоследствии это поможет завернуть свечи с нужным моментом затяжки.

Затягивание свечей зажигания на ½ оборота

Когда мы закрутили свечи от руки, они вплотную коснулись головки блока цилиндров своим уплотнительным кольцом. Далее нам предстоит затянуть их с нужным моментом затяжки. При отсутствии динамометрического ключа, нужного момента затяжки можно достичь путем доворачивания свечи на ½ оборота или на 180 градусов, что мы и сделаем.

Обратите внимание, у меня на воротке-удлинителе одета головка с четырехгранником. Она послужит отличным ориентиром

Поворот головки с четырехгранником на 180 градусов будет говорить нам о том, что нужный момент затяжки достигнут. Затяните таким образом все четыре свечи зажигания.

ВАЖНО: 1/2 оборота новая свеча проделывает за счет сжатия уплотнительной шайбы. При повторном закручивании свечи, уплотнительная шайба уже замята

Поэтому «старую» свечу зажигания нужно затягивать не на 1/2 оборота, а на 1/12 оборота, что соответствует «5 минутам» на циферблате часов.

Последствия чрезмерной перетяжки свечей зажигания

Если закрутить свечи зажигания чрезмерно, то это может повлечь за собой следующие неисправности:

  • Срыв резьбы в головке блока цилиндров;
  • Повреждение керамического изолятора свечи;
  • Пробой свечи;
  • Пробой высоковольтного провода;
  • Пробой высоковольтной катушки зажигания;
  • Прогорание поршня.

Перечисленные выше неисправности, как правило, вытекают одна из другой. К примеру, если свечу «пробило», то следующей неисправностью (через какое-то время) будет «пробой» высоковольтного провода, а затем уже и «пробой» самой катушки. Ввиду нарушения изоляции (пробоя) искрообразование в свече зажигания будет неконтролируемым, как неконтролируемым будет и воспламенение горючей смеси в цилиндре двигателя. А это будет приводить к детонации и последующему прогоранию поршня. Казалось бы, просто перетянул свечу, а тут на тебе, – прогорел поршень. Конечно, все это произойдет не сразу и не вдруг, но зачем до этого доводить?

Финальным этапом в замене свечей зажигания будет одевание высоковольтных наконечников, каждого на свое место. Благодаря тому, что высоковольтные провода пронумерованы, вы их не перепутаете, когда будете устанавливать. Если вы все сделаете правильно, то двигатель ответит вам долгим сроком службы, а замену свечей зажигания в двигателе Лада Гранта, на этом, можно считать завершенной.

Бесконтактный трамблёр

Бесконтактная система зажигания представляет собой модернизированную КСЗ. Основным её отличием является отсутствие контактной группы, вместо которой используется датчик Холла. Преимуществами такого распределителя являются:

  • нет необходимости периодической регулировки;
  • более надёжный запуск мотора;
  • снижение расхода топлива;
  • увеличение мощности.


Бесконтактный трамблёр считается более современным и надёжным устройством

Датчик Холла смонтирован на вал трамблёра. Конструктивно он состоит из постоянного магнита, в котором есть специальный экран с прорезями. Число прорезей, как правило, соответствует количеству цилиндров. Когда вал вращается, отверстия экрана проходят мимо магнита, вызывая изменения в его поле. Во время работы распределителя зажигания датчик считывает обороты вала, а полученные данные подаются на коммутатор, посредством которого сигнал преобразуется в ток.

Проверка

Проверка бесконтактного механизма повторяет те же действия, что и с контактной системой, исключая контактную группу. Кроме крышки и бегунка проблемы могут возникнуть с коммутатором. Основной признак, указывающий на проблемы именно с ним — отсутствие искры на свечах. Иногда искра может присутствовать, но очень слабая или периодически пропадать. Двигатель при этом работает с перебоями, глохнет на холостых оборотах, снижается мощность. Такие же проблемы могут возникать при неполадке датчика Холла.

Коммутатор

Самый простой способ проверки коммутатора — заменить его на заведомо исправный. Поскольку такая возможность есть далеко не всегда, возможен и другой вариант диагностики.


Одной из причин отсутствия искры на свечах может быть неисправный коммутатор

Перед началом проверки необходимо убедиться, что на катушку зажигания подаётся питание, датчик Холла находится в рабочем состоянии. Из инструментов понадобится контрольная лампа и стандартный набор ключей. Проверяем коммутатор в такой последовательности:

  1. Выключаем зажигание.
  2. Отворачиваем гайку на контакте катушки «К» и отсоединяем коричневый провод.
  3. Подсоединяем контрольку в разрыв между снятым проводом и контактом катушки.
  4. Включаем зажигание и прокручиваем стартер. Индикация лампочки укажет на исправность коммутатора. При отсутствии свечения коммутатор потребуется заменить.

Датчик Холла

Датчик находится внутри трамблёра, поэтому для доступа к нему придётся снять крышку.


Датчик Холла выходит из строя не очень часто, а если это произошло, то выявить неисправность можно по отсутствию искры

Проверить деталь можно несколькими способами:

  • заменить датчик заведомо исправным;
  • мультиметром проверить напряжение на выходе элемента, которое должно составлять 0,4–11 В;

    Проверить датчик Холла можно мультиметром, подсоединив прибор на выход устройства

  • собрать схему, которая имитирует работу датчика, замкнув между собой 3 и 6 контакты, идущие к диагностируемому прибору (появление искры укажет на неисправность детали).

Как проверить высоковольтные провода

Обнаружить под капотом высоковольтные провода не составляет труда, как и их диагностика не таит в себе никаких сложностей. Проверить высоковольтные провода можно тремя способами, каждый из которых позволяет определить, наличие пробоя в них.

Визуальная диагностика

Самый простой способ проверки свечных проводов на наличие нарушения изоляции – это их визуальный осмотр. Необходимо внимательно посмотреть, чтобы по площади изоляции не было трещин, надрезов и сильных потертостей.

Еще один способ визуальной проверки свечных проводов – это наблюдение за их работой в темное время суток. Необходимо ночью открыть капот машины, завести двигатель, выключить фары и понаблюдать за высоковольтными проводами. Если в них имеются сильные пробои изоляции, в темноте «сверчки» будут видны невооруженным взглядом.

Проверка проводом

Для проверки свечных проводов может использоваться обыкновенный провод с зачищенными концами с двух сторон. Необходимо в темное время суток при включенном двигателе одну часть провода замкнуть «на массу» (корпус автомобиля), а второй водить по высоковольтным проводам в поисках места, где зачищенный наконечник начнет выдавать искру

Важно проверить не только изоляционный материал вокруг токопроводящей жилы, но и пластмассовые колпачки

Диагностика мультиметром

Мультиметр в автомобильной диагностике чаще всего используется в качестве вольтметра, но имеется у него и еще одна полезная функция – возможность измерения сопротивления. Чтобы произвести замер необходимо полностью снять высоковольтные провода (или отключить один провод с двух сторон). Далее щупами выставленного в режим омметра прибора следует прикоснуться к двум сторонам провода, в результате чего мультиметр покажет информацию о сопротивлении.

Сопротивление исправных высоковольтных проводов находится на уровне до 10 кОм. При этом варьироваться оно может практически от нуля. Это зависит от типа самих проводов, используемой в них изоляции, длины, наличия микроповреждений и так далее.

  • Как проверить высоковольтные провода зажигания
  • Как проверить ток утечки аккумулятора мультиметром

  • Двигатель троит что это значит
  • Не могу выкрутить свечи зажигания что делать

  • Можно ли ездить если троит двигатель
  • Трамблер или катушка зажигания

Настройка на карбюраторных модификациях ВАЗ 2107

Во всех старых учебниках по обслуживанию классических моделей Жигулей описывается способ установки момента образования искры с помощью лампочки, хотя опытные автомобилисты спокойно обходятся без неё. Почему так происходит, вы поймёте в процессе прочтения данного материала, новичкам же будет полезно ознакомиться со старой проверенной методикой.

Чтобы правильно выставить зажигание «семёрки», нужно обеспечить одновременное выполнение следующих условий:

  • насечка на шкиве коленчатого вала стоит напротив длинной риски, нанесённой на крышке газораспределительного механизма;
  • при этом круглая метка, нанесённая на шестерёнке цепного привода распределительного вала, совпадает с приливом на его корпусе;
  • поршень 4-го цилиндра завершил такт сжатия и находится в верхней мёртвой точке; контакты внутри трамблёра разомкнуты;
  • подвижный контакт бегунка обращён к неподвижному контакту на крышке распределителя, куда подключён провод от свечи 4-го цилиндра.

Примечание. На бесконтактных системах в этот момент датчик Холла направляет сигнал коммутатору, чтобы тот разорвал электрическую цепь низкого напряжения, что приводит к возникновению высоковольтного импульса на проводе, ведущему к свече 4-го цилиндра.

На схеме показано, что происходит в цилиндрах при совмещении меток

Лампочка применяется с целью контроля момента зажигания, для чего её нужно подключить одним проводом к контакту «К» высоковольтной катушки, а вторым — к массе автомобиля. Следует знать, что в этот же момент поршень первого цилиндра тоже находится в положении ВМТ, только там происходит не сжатие топливовоздушной смеси, а выпуск отработанных газов после её сгорания. Вот почему несведущие автолюбители часто путают первый цилиндр с четвёртым при установке зажигания.

Схема расположения меток на крышке газораспределительного механизма

Когда перечисленные действия происходят одновременно, на электродах свечи 4-го цилиндра проскакивает искровой разряд, о чём свидетельствует вспышка подключённой лампочки. Чтобы добиться выполнения этих условий и правильно выставить зажигание, следуйте инструкции:

  • Поверните ключом на 36 мм коленчатый вал, совместив насечку на шкиве с длинной риской на крышке ГРМ.
  • Если в этот момент клапанная крышка двигателя снята, то лучше ориентироваться по метке на шестерёнке распредвала, выставив её напротив прилива корпуса.
  • Возьмите распределитель зажигания, снимите крышку и поверните его вал, чтобы поставить бегунок напротив провода, ведущего к цилиндру №4 (на крышке есть маркировка номеров цилиндров). Вставьте трамблёр в отверстие двигателя, удерживая бегунок и корпус в этом положении, после чего зафиксируйте его гайкой под ключ 13 мм.
  • Присоедините провода лампочки и включите зажигание поворотом ключа. Отпустите гайку крепления распределителя и медленно поворачивайте его за корпус, пока лампа не вспыхнет, указав на момент искрообразования. Снова закрепите трамблёр.
  • Выключите зажигание и убедитесь, что в данный момент контакты внутри распределителя разомкнуты. Возьмите щуп на 0,35 мм и проверьте зазор между ними, при необходимости откорректируйте его, ослабив отвёрткой винты крепления.

Метки надо совместить, поворачивая коленвал ключом

Примечание. Инструкция подразумевает, что перед началом работ трамблёр был демонтирован с двигателя без совмещения меток.

Зажигание считается выставленным правильно, если после установки крышки распределителя и подключения проводов вам удастся запустить двигатель, а дальше нужно настраивать угол опережения. Бесконтактная система устанавливается таким же образом, за исключением проверки зазора в контактной группе ввиду её отсутствия.

Метка на шестерёнке распредвала совмещается с приливом на корпусе

Важный момент. В большинстве случаев зажигание выставляется без снятия клапанной крышки, отчего положение метки на шестерёнке не видно. Вы все проделали по инструкции, но мотор не запускается. Значит, искра подаётся в 4-й цилиндр во время такта выпуска, а сжатие в этот момент происходит в первом цилиндре. Проблема решается просто:

  1. снимите крышку трамблёра;
  2. открутите гайку его крепления;
  3. вытащите распределитель из гнезда, поверните бегунок ровно на 180° и вставьте элемент обратно;
  4. прижмите юбку трамблёра гайкой и поставьте крышку.

Совет. Если мотор после этих действий не заведётся, но начнёт подавать признаки жизни, то проблема кроется не в настройке зажигания, а в неисправности одного из элементов системы.

ВВ провода

Высоковольтные провода (ВВ провода) системы зажигания предназначены для передачи импульсов высокого напряжения с катушки зажигания на свечи. Конструктивно такой кабель представляет собой металлический центральный проводник, покрытый слоем изоляции из ПВХ, резины либо полиэтилена, а также специальным слоем, повышающим стойкость провода к химическим воздействиям (топливо, масло). Сегодня большое распространение получили силиконовые ВВ провода, которые характеризуются высокой эластичностью при низких температурах. Такие кабели отлично работают в сырую погоду и не перегреваются.

Свечные провода обеспечивают соединение катушки зажигания, трамблёра и свечей

Неисправности

Возникновение неполадок со свечными проводами проявляется в виде нестабильной работы силового агрегата:

  • проблемный пуск мотора, особенно в сырую погоду;
  • перебои в работе силовой установки на средних и высоких оборотах;
  • при повреждении центрального проводника мотор глохнет;
  • мощность снижается;
  • расход топлива увеличивается.

Проблемы с ВВ проводами возникают в основном по причине старения. Со временем изоляционный слой покрывается мелкими трещинками, что обусловлено температурными перепадами в подкапотном пространстве. В результате через повреждённые участки появляется утечка тока: искра пробивает на массу и электроэнергии не хватает для нормального искрообразования. При скоплении на поверхности проводов и защитных колпачков грязи, увеличивается поверхностная проводимость изоляции, что приводит к появлению утечки тока. Кроме этого, утечка возможна и при окислении контактов кабеля, когда нарушается герметичность защитного колпачка, например, при его повреждении.

Одной из неисправностей высоковольтных проводов является обрыв

Как проверить

Прежде чем приступить к более детальной диагностике ВВ проводов, нужно осмотреть их на предмет повреждений, таких как трещины, переломы, надрывы защитных колпачков и т. п. После этого можно прибегнуть к одному из следующих способов:

  1. Использовать заведомо исправный кабель. Для этого поочерёдно отключаем ВВ провода, заменяя их запасным. Если стабильная работа мотора возобновится, то это укажет на повреждённый элемент.
  2. Дождаться тёмного времени суток. Когда наступит темнота, открываем капот и запускаем двигатель. В случае пробоя кабеля на неисправном элементе будет отчётливо заметна искра.
  3. Задействовать дополнительный провод. Для этого используем изолированный отрезок кабеля, зачистив оба конца. Один из них замыкаем на массу, вторым проводим по свечному проводу, особенно в местах изгибов и колпачков. Если высоковольтный кабель пробивает, то на проблемном участке между дополнительным проводом возникнет искра.
  4. Диагностика мультиметром. При помощи прибора определяем сопротивление кабелей, выбрав режим омметра. Отключив провода от катушки зажигания и трамблёра, замеряем поочерёдно сопротивление. У исправного провода показания должны составить около 5 кОм. При обрыве центральной жилы значения будут отсутствовать.

Видео: диагностика высоковольтных проводов

Какие поставить

Выбор ВВ проводов — мероприятие ответственное, поскольку они напрямую влияют на работоспособность силовой установки, а высокая цена далеко не всегда является показателем качества. Лучше всего предпочтение отдавать свечным проводам с медной центральной жилой. Сопротивление должно быть около 4 кОм. Провода с нулевым сопротивлением приводят к быстрому выгоранию центрального электрода свечи и её преждевременному выходу из строя

Внимание при выборе стоит обращать на таких производителей:

  • BERU;
  • NGK;
  • PARTS-MALL;
  • AMD;
  • Bremi;
  • Tesla Technics.

Сегодня предлагается большой выбор свечных проводов, но предпочтение лучше отдавать известным производителям

Кратко об устройстве проводников

Раньше для подачи разряда от катушки к свечам применялись традиционные ВВ провода с медным многожильным сердечником (на жаргоне – бронепровода). Недостаток подобных изделий – постепенное переламывание тонких проволочек из-за низкой эластичности. В современные автомобили производители устанавливают гибкие кабели с неметаллической жилой, сделанной из стекловолокна с углеродной пропиткой. Токоведущая часть обернута несколькими вспомогательными оболочками:

  • полимерный экранизирующий слой;
  • внутренняя изоляция, изготовленная на основе силикона;
  • каркас в виде оплетки из прочной синтетики;
  • наружная силиконовая изоляция.

Старые изделия с медными жилами имели практически нулевое сопротивление, отчего установленное на автомобиле радио «хрипело» от помех. Нынешние провода высокого напряжения обладают повышенным сопротивлением, позволяющим экранировать помехи.

Для подключения к контакту свечной «люльки» углеродная жила выведена за пределы изоляции и загнута в обратном направлении. Снаружи сердечник обжимается медной клеммой, надеваемой на контакт свечи. Сверху соединение защищено плотным диэлектрическим колпачком. Второй конец проводника подключен к катушке зажигания аналогичным образом.

Важное преимущество новых высоковольтных бронепроводов – эластичность и гибкость. Благодаря данным качествам изделие служит значительно дольше медных предшественников. Но рано или поздно наступает момент, когда углеродно-силиконовые ВВ провода изнашиваются и начинают «хандрить»

Но рано или поздно наступает момент, когда углеродно-силиконовые ВВ провода изнашиваются и начинают «хандрить».

Установил ВВ провода с нулевым сопротивлением, как изменилась работа мотора

Многие помнят еще по советским автомобилям, что высоковольтные провода у них имели хорошую медную жилу. Однако им на замену пришли модные провода с графитовым сердечником и силиконовой изоляцией в несколько слоёв. Многие хвалили эти провода – не дубеют, изоляцию не пробивает, радио работает без помех и так далее.

Но, как принято говорить “новое это хорошо забытое старое”. В сети начали активно продвигать идею установки высоковольтных проводов нулевого сопротивления.

Люди начали писать о том, что вот, сопротивление меньше, искра лучше, машина прет, топливо даже не нюхает, только смотрит на него, двигатель шелестит, монета 10-ти рублевая стоит на ребре и не падает.

Прежде чем описывать эмоции от замены, предлагаю немного физики. Чтобы на свече появилась искра, необходимо пробить расстояние между электродами. Соответственно, необходимо запасти столько энергии в катушке зажигания, сколько её необходимо для пробоя и для поддержания горения искры.

Сопротивление зазора между электродами около 60 000 кОм, сопротивление нормального ВВ провода должны быть около 5 кОм, также внутренне сопротивление имеет модуль зажигания около 6 кОм (на инжекторе) и резистор в трамблере (сопротивление около 6 кОм), если речь идет о карбюраторе, также дополнительный резистор может стоять в свече зажигания — это еще около 5 кОм. На фоне 60 000 кОм дополнительные 5-10 кОм не сыграют большой роли в работе исправной системы зажигания. Куда важнее в данном вопросе состояние зазора у свечей, он не должен быть слишком большим или слишком маленьким.

Более того, находил как-то давно исследования свечей с резисторами и без, где опытным путем производитель доказывал, что расход топлива с такими свечами даже меньше, но в случае работы на напряжении менее 9 вольт (допустим перестал работать генератор) данные свечи начинали работать немного хуже.

Лично я не заметил абсолютно никакой разницы, при условии, что стояли свечи А17 ДВРМ (с дополнительным резистором). Автомобиль был абсолютно исправным – хороший АКБ, новый стартер, свечи менялись раз в 20 тысяч.

Никакой разницы при запуске зимой, в жару, в снег, в дождь, также не было разницы в расходе топлива и в мощности ДВС. Поначалу казалось, что двигатель ровнее работал, но это скорее эффект плацебо не более того.

Верить в какое-то чудо считаю бессмысленно, однако преимущество есть.

Главное преимущество таких проводов заключается в надежности и долговечности по сравнению с покупными вариантами, где зачастую разброс сопротивления с новья может превышать допустимые значения. А нового комплекта хватает в лучшем случае года на два (а зачем производителю продавать вечные ВВ провода в обстановке, когда автомобилей с общим блоком разжига становится всё меньше и меньше), при этом на иномарку комплект может стоить далеко не 800 рублей.

Советы по обслуживанию

Поиск неисправности системы зажигания заводская инструкция предписывает осуществлять в следующей последовательности:

  1. От замка зажигания (клемма 15) провод на катушку (клемма +В) замкнуть на контрольную лампу;
  2. Ее минусовой вывод соединить на «массу»;
  3. Включить зажигание – повернуть ключ в замке в положение «II»;
  4. Если контрольная лампа загорится, значит цепь исправна. Если нет – искать повреждение провода;
  5. При включенном зажигании вытащить центральный провод от катушки из трамблера;
  6. Поднести его металлический наконечник к блоку цилиндров таким образом, чтобы между ними образовался зазор в 3-4 мм;
  7. На несколько секунд включить стартер;
  8. Если искра проскакивает – катушка исправна.

Указания по настройке зажигания

Если вы чётко следовали изложенной инструкции, присоединили все провода согласно схеме и не сбили совмещённые метки, то мотор запустится без проблем. Чтобы отрегулировать зажигание, нужно добиться стабильной работы двигателя, так что для начала прогрейте его несколько минут, не давая заглохнуть нажатием на педаль газа.

Выполнить регулировку на прогретом двигателе можно двумя методами:

  • без использования специальных приборов — «на слух»;
  • точная настройка с помощью стробоскопа.

Стробоскоп — это прибор с лампочкой, мигающей одновременно с передачей импульса датчиком Холла. Когда включённый стробоскоп подносят к маховику коленчатого вала на работающем моторе, то становится видно положение насечки. Отсюда и возможность точной регулировки.

Так выглядит стробоскоп для точной настройки зажигания

Для настройки подключите питание стробоскопа к аккумуляторной батарее, а толстую жилу — к высоковольтному проводу свечи 1-го цилиндра. Отпустите гайку крепления трамблёра и поднесите мигающую лампу к шкиву. Медленно поворачивайте корпус распределителя, пока насечка на шкиве не займёт место напротив короткой риски, после чего затяните гайку.

Настройка народным способом «на слух» выполняется так:

  1. Заведите двигатель и отпустите гайку, удерживающую распределитель зажигания.
  2. Плавно и не спеша вращайте трамблёр в пределах 15°. Найдите положение, при котором мотор работает наиболее стабильно.
  3. Зажмите гайку крепления.

При настройке поворачивайте трамблёр за корпус мембраны

Вполне закономерно, что после установки системы бесконтактного зажигания холостые обороты двигателя вырастут до 1100—1200 об/мин из-за повышенной мощности искры. Установите норму 850—900 об/мин, закручивая винт холостого хода на карбюраторе и ориентируясь по тахометру. На карбюраторах ВАЗ 2105—2107 типа «Озон» этот винт располагается в нижней секции агрегата с правой стороны и отличается большим размером. В карбюраторах ВАЗ 2108 типа Solex (такие тоже ставились на «семёрку») есть длинная рукоятка из пластика, выступающая справа (по ходу движения). Второй винт, регулирующий состав топливовоздушной смеси, крутить нельзя.

Стрелкой показан регулировочный винт холостого хода

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
КАМАЗ РУ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector