Капремонт двигателя ваз 2110 8 клапанов инжектор своими руками

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Тюнинг

Простая прошивка или чип-тюнинг на 124 двигатели, особо технические характеристики не изменит. Для ощутимого увеличения мощности необходимо производить доработку двигателя.

Наиболее простой и распространенный тюнинг двигателя 21124— установка спортивных распредвалов, прямоточного резонатора, увеличенного дросселя — таким способом можно поднять мощность до 120 л.с. Немного мощности к этому может добавить установка более легкой поршневой. Это, заодно, снизит расход топлива ваз 21124.
Около 150 л.с. может обеспечить доработка головки блока и установка распредвалов с увеличенными фазами раскрытия клапанов.
Примерно такой же эффект кажет установка компрессора, он устанавливается на восьмиклапанные моторы и на шестнадцатиклапанные.
Стабильную работу двигателя на любых оборотах обеспечивает установка четырех дросселей, по одному на каждый цилиндр. По народному опыту, наиболее подходящий вариант — установка впрыска от ToyotaLevin. Для этого собирается комплект из самих дросселей, переходный коллектор, фильтр нулевого сопротивления, форсунки, датчик абсолютного давления и регулятор давления топлива. В связи с тем, что обороты превышают предельные, необходимо установить облегченную поршневую и широкофазные распределительные валы. С такой доработкой мощность двигателя может достигать 200 л.с. Но, такая модернизация резко снижает ресурс мотора, чревата частыми выходами из строя и необходимостью производить серьёзный ремонт ВАЗ 124, из-за того, что движок легко и часто раскручивается до 9 000 об/мин.

система зажигания автомобилей ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112

В системе зажигания автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, не используются традиционные распределитель и катушка зажигания. Здесь применяется модуль 5 (рис. 9-30) зажигания, состоящий из двух катушек зажигания и управляющей электроники высокой энергии. Система зажигания машин ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 не имеет подвижных деталей и поэтому не требует обслуживания. Она также не имеет регулировок (в том числе и угла опережения зажигания), т.к. управление зажиганием осуществляет контроллер. В системе зажигания ваз 2110, – 2111, – 2112 применяется метод распределения искры, называемый методом «холостой искры». Цилиндры двигателя объединены в пары 1-4 и 2-3 и искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: в цилиндре, в котором заканчивается такт сжатия (рабочая искра) и в цилиндре, в котором происходит такт выпуска (холостая искра). В связи с постоянным направлением тока в обмотках катушек зажигания, ток искрообразования у одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а у второй с бокового на центральный. Свечи применяются типа А17ДВРМ (для 8-клапанных двигателей) или АУ17ДВРМ (для 16-клапанных двигателей, с уменьшенным до 16 мм размером под ключ). Зазор между электродами свечей составляет 1,0-1,15 мм. Управление зажиганием в системе автомобилей ваз 2110, – 2111, – 2112 осуществляется с помощью контроллера. Датчик положения коленчатого вала подает в контроллер опорный сигнал, на основе которого контроллер делает расчет последовательности срабатывания катушек в модуле зажигания. Для точного управления зажиганием контроллер использует следующую информацию: частота вращения коленчатого вала; нагрузка двигателя (массовый расход воздуха); температура охлаждающей жидкости; положение коленчатого вала; наличие детонации.

Система улавливания паров бензина

Эта система применяется на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 с системой впрыска топлива обратной связью. В системе улавливания паров бензина, применен метод улавливания паров угольным адсорбером. Он установлен в моторном отсеке и соединен трубопроводами с топливным баком и дроссельным патрубком. На крышке адсорбера расположен электромагнитный клапан, который по сигналам контроллера переключает режимы работы системы. Когда двигатель не работает, электромагнитный клапан закрыт и пары бензина из топливного бака по трубопроводу идут к адсорберу, где они поглощаются гранулированным активированным углем. При работающем двигателе адсорбер продувается воздухом и пары отсасываются к дроссельному патрубку, а затем во впускную трубу для сжигания в ходе рабочего процесса. Контроллер управляет продувкой адсорбера включая электромагнитный клапан, расположенный на крышке адсорбера. При подаче на клапан напряжения, он открывается, выпуская пары во впускную трубу. Управление клапаном осуществляется методом широтно-импульсной модуляции. Клапан включается и выключается с частотой 16 раз в секунду (16 Гц). Чем выше расход воздуха, тем больше длительность импульсов включения клапана. Контроллер установленный на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 включает клапан продувки адсорбера при выполнении всех следующих условий: температура охлаждающей жидкости выше 75 °С; система управления топливоподачей работает в режиме замкнутого цикла (с обратной связью); скорость автомобиля превышает 10 км/ч. После включения клапана критерий скорости меняется. Клапан отключится только при снижении скорости до 7 км/ч; открытие дроссельной заслонки превышает 4%. Этот фактор в дальнейшем не имеет значения, если он не превышает 99%. При полном открытии дроссельной заслонки контроллер отключает клапан продувки адсорбера.

Версия модуля на 8-ми клапанной ВАЗ-2110

Модуль зажигания 2111-3705010 (Старый Оскол).

Модуль зажигания 2112-3705010 для полуторалитрового движка. На десятку устанавливали два 8-клапанных мотора разного объёма — 1,5 (2111) и 1,6 л (21114). Модули зажигания у этих моторов разные.

Полуторалитровый двигатель имеет модуль с артикулом 2112-3705010,
а мотор объёмом 1600 кубов оборудован модулем 2111-3705010.

Модуль для мотора 1,5 л стоит порядка 1500-2100, а второй на 500 рублей дешевле.

Строение модуля

Модуль состоит из двух катушек зажигания и двух высоковольтных ключей-коммутаторов.

Внутри модуля находятся плата с радиодеталями и залитые компаундом катушки зажигания.

Катушка генерирует импульс высокого напряжения, а представляет она собой простейший трансформатор с двумя обмотками, первичной (напряжение индукции около 500 В) и вторичной (напряжение индукции минимум 20 кВ). Все это собрано в едином корпусе, на котором расположен разъем сигнальных проводов (от блока управления двигателем) и четыре вывода для высоковольтных проводов.

Принципиальная схема модуля.

Модуль работает по принципу холостой искры — раздаёт искру попарно в 1-4 и 2-3 цилиндры согласно импульсам, передаваемым с ЭБУ.

Демонтаж ГБЦ

Прежде всего, чтобы добраться до головки блока цилиндров, нужно снять крышку ГБЦ. Для разных 16-клапанников эта операция отличается, и артикулы крышки тоже выглядят по-разному: 2112-1003260 (-10) и 21124-1003260.

Крышка от ДВС ВАЗ-21124 (1,6 л)

Снять нужно будет и ремень ГРМ – тут отличий у разных моторов не наблюдается.

Рассмотрим, как от ГБЦ можно открепить выхлопной коллектор. На двигателе 21120:

Снимают приёмную трубу глушителя: отворачивают две гайки 1 (ключ «на 13»), удаляют прижимную планку, откручивают шесть гаек 2 (ключ «на 14») и выполняют демонтаж, не забыв отключить кислородный датчик. На фото показаны три гайки из шести.

Элементы приёмной трубы

Всё важное находится под экраном

Теперь речь пойдёт о двигателе 21124:

Отключаем оба датчика кислорода. Откручиваем три гайки крепления защитного экрана (ключ «на 10») и разбираем кронштейн, отвернув четыре гайки ключом «на 13».

Как разобрать крепёжный кронштейн

Операция с дополнительным глушителем

Здесь мы считали, что от модуля впуска был отсоединён шланг ВУТ. В финале на любом из двигателей откручивают свечи (трубчатый ключ «на 16»).

Порядок откручивания (слева) и заворачивания крепёжных винтов

Рабочая температура двигателя

Ресурс мы узнали, теперь переходим к другому важному показателю. Оптимальная рабочая температура составляет 90-95°C

После 97°C мотор номер 126 на 16 клапанов будет немного «тормозить», но по правилам температура до 100°C считается нормальной. Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что в это время работает вентилятор радиатора. Когда приборной панели вы видите показатель ниже +90°C, то нужно принимать – это недогрев. Разумеется, в мороз силовой установки нужно больше времени, чтобы температура добралась до нормальной отметки.

Рабочая температура – 90-95°C.
Нормальная температура (двигатель работает хуже) – 97-110°C.
Пониженная температура – 90°C и ниже.

Очистка клапанных каналов

Чтобы снять любой клапан, потребуется удалить распредвал. Все винты на корпусе подшипников надо отворачивать равномерно, а затягивают их с усилием 10 Н*м. Гидрокомпенсатор можно будет удалить магнитом, а затем клапан рассухаривают, сжав пружину съёмником (см. фото).

Как удалить клапан

В каналах клапанов может находиться нагар. Его счищают:

Плоской отвёрткой;
Шлифовальным войлоком.

Притирку проводят так: на клапан одевают патрубок из резины, наносят пасту с алмазной крошкой (одну каплю), затем клапан вдавливают в канал и прокручивают. Можно будет поменять и маслосъёмные колпачки (2112-1007026). Тут не обойтись без специального съёмника.

Съёмник для колпачков

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, ремонт ГБЦ сводится к чистке и проверке, а также к исправлению дефектов геометрии. В последнем случае речь идёт о фрезеровке. Наличие трещин и сколов – повод для замены, а не для ремонта.

Небольшой фотоотчёт

Прогоревший клапан видно сразу.

Прогорел один клапан в цилиндре 2

В каждом клапанном канале обнаружился нагар.

Слой нагара в каналах ГБЦ

Ремонт: чистка всех каналов, замена клапана с выполнением притирки. Непосредственное выполнение ремонта ГБЦ ВАЗ 2112 потребует несколько операций, в которых необходимо некоторое специальное оборудование. Конечно, в домашних условиях нет такой возможности, и автолюбители просто проводят замену изношенных деталей. Далее, рассмотрим процесс ремонта головки блока, а также некоторые нюансы, связанные с этой работой.

Этапы ремонта

Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.

Алгоритм действий следующий:

Сначала нужно разобрать мотор. Это не составит труда, но все действия нужно выполнять медленно и аккуратно.
В первую очередь следует убрать весь скопившийся нагар, который располагается в области, где находятся цилиндры. Обязательно нужно снять нагар, расположенный в масляных канавках в области постелей цилиндров.
После этого нужно вставить вкладыши от подшипников. При этом следует ориентироваться на отметки, которые были сделаны по время разбора мотора. Усики стопорного типа вкладышей должны входить точно в пазы, которые имеются в постелях. Обязательно нужно следить за этим.
Теперь следует вкладыши намазать маслом.
Дальше в блоке цилиндров нужно установить коленвал. Потом смазываются маслом полукольца. При установке требуется проверить, чтобы канавки на них были направлены именно в сторону щек коленвала.
Потом нужно установить полукольца, которые выполнены из соединения алюминия и стали. Они отличаются белым оттенком. Установка осуществляется на переднюю сторону в постели, расположенной центрально.
С другой стороны на постели требуется закрепить металлокерамическое кольцо. Оно отличается желтоватым оттенком.
Дальше полукольца, которые уже установлены, нужно повернуть так, чтобы концы деталей располагались с торцом постели цилиндров.
Теперь нужно монтировать подшипники (корень) вкладышей в крышки. Снова нужно смотреть на отметки, которые были сделаны, когда агрегат разбирался. Нужно следить, чтобы усики стопорного типа входили точно в пазы. Потом вкладыши нужно хорошо намазать.
После этого устанавливаются крышки. Обязательно нужно смотреть на нумерацию их и цилиндра.
Затем требуется намазать моторным маслом резьбу на болтах и торцы, где будут закрепляться крышки.
Дальше в ход идет третья крышка, и снова закручиваются болтики. То же следует сделать и с болтами на 3, 4 и 5 крышке. Причем все нужно проводить именно с такой последовательностью.
Когда все болты закручены, нужно проверить, как легко идет коленвал. Для этого следует несколько раз его повернуть.
Потом ставится масляный насос и фиксируется. После этого нужно то же сделать с держателем для сальника, расположенного сзади.
В поршень устанавливается шатун. А потом вставляется и поршневой палец. Обязательно нужно намазать маслом и сам шатун, и палец.
Вмонтировать кольца стопорного типа. Проверить, чтобы они находились в канавках.
Потом укладывается маслосъемное кольцо и кольцо для поршня. Лучше всего для таких манипуляций иметь специальный инвентарь. Инструмент называется съемником.
Нужно проверить, что кольцо может свободно вращаться.
Протереть шатунные шейки, расположенные на коленвале. То же касается зеркал цилиндров.
В шатун устанавливается вкладыш, причем усики должны точно располагаться в шатуне. Поршень и вкладыш нужно намазать, а потом установить кольцо для сжатия. Шатун опускается в цилиндр.
Оправку нужно приложить к одному боку. Дальше используется обычная ручка молотка, чтобы поршень протолкнуть.
К области шейки коленвала следует монтировать головку от шатуна.
Вставить крышку и зафиксировать ее. Нужно следить за тем, чтобы маркировка на нижней части и на крыше четко находилась на одной стороне.
Заворачиваются все болты, а потом устанавливаются все остальные поршни.
Зафиксировать маслоприемник.
Поставить маховик и пластинку. Обязательно нужно предварительно воспользоваться фиксатором анаэробного типа для крепления болтов.
Наносится слой смазки.
Устанавливается картер для масла.

Основные признаки для демонтажа ГБЦ

Никакого регламента в замене вспомогательных частей ГБЦ завод производитель не дал, однако существуют некоторые признаки по которым всё же придётся произвести её демонтаж.

Наличие следов механического вида на ГБЦ.
Наличие протечек моторного масла или тосола в местах соединения ГБЦ с блоком.
Если из выхлопной трубы идёт белый пар, это будет обозначать, что тосол попал в цилиндры и без снятия ГБЦ тут не обойтись.
Пена-эмульсия на крышке расширительного бачка, свидетельствует о попадании отработанных газов в систему охлаждения.
В бачке с охлаждающей жидкость масляные следы — говорят о не герметичности системы.
На масляном щупе двигателя наблюдается белый налёт, говорит нам о том, что в масле есть следы тосола (антифриза). Работы потребуют снятие ГБЦ.

Неисправности и ремонт

Наиболее распространенная неисправность, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2110, это когда троит двигатель 21124.Выражается это в нестабильной работе мотора, перебои в работе, усиленная вибрация, шум и расход бензина. Какие могут быть причины этого неприятного явления и какой предстоит ремонт двигателя ВАЗ 21124.

Если троит двигатель на любом автомобиле ВАЗ 2110, то, во-первых, необходимо выяснить причину, провести диагностику зажигания, системы подачи топлива, газораспределительного механизма, электроники и механической части (поршни и коленвал) и произвести ремонт ВАЗ 124, хоть даже и своими руками.

Зажигание — поочередно со свеч снимаются провода. Если при отсоединении провода троение усиливается, значит цилиндр работает. Если троит по-прежнему, значит проблема в нем. В этом случае проверяются свеча и высоковольтный провод. Проще всего поставить новые, и если проблема не решится, то диагностику необходимо продолжить проверкой модуля зажигания. Его также можно попробовать заменить на работающий или тестируется его схема мультиметром.
Причиной перебоев может быть топливо плохого качества. В таком случае надо сменить его, а также произвести промывку форсунок.
Поршневая и клапанная группы тестируются вместе. Для начала можно отсоединить шланг сапуна. Если из сапуна идет белый дым, значит проблема скрыта в поршнях, а точнее в их кольцах. Если дыма нет, то необходимо замерить компрессию. Пониженная компрессия, обычно, свидетельствует о неисправности клапана. При нормальной компрессии можно попробовать отрегулировать клапана. Сбои работы моторамогут возникать из-за зажатых или наоборот, слишком ослабленных клапанов. Эти случаи грозят опасностью производить самый сложный и дорогостоящий ремонт ВАЗ 21124.
Также перебои могут возникать из-за неисправного датчика положения коленвала. Его снимают, пометив его положение, и проверяют сопротивление катушки датчика. В норме, он должен показывать сопротивление 550-750 Ом.

Других особых проблем двигатель 124не вызывает. Ранее была проблема с ударом клапанов о поршень и загибанием клапанов и последующей необходимостью производить ремонт ВАЗ предыдущих модификаций. Но, 124-ый двигатель от этой проблемы избавлен, за счет выемок в днище поршней.

Устройство и назначение опор двигателя «десятки»

За многие годы накопился огромный практический опыт по теме, как поменять подушки двигателя ВАЗ 2110 и видео процессов ремонта тоже можно найти в количестве

Однако мало кто уделяет внимание особенностям детали. И, нужно сказать, напрасно, потому что такие знания помогут точно определить источник вибраций и приобрести нужную запчасть для ремонта

Основное назначение опоры ДВС – снижение уровня вибрации, передающейся от силового агрегата кузову автомобиля. Резинометаллическая конструкция представляет собой стальное основание с толстой резиновой подушкой. Устройство неплохо себя зарекомендовало, поскольку довольно надежно и по деньгам стоит сущие пустяки.

Восьмиклапанные моторы Lada 2110 крепятся к кузову в трех точках: справа, слева и сзади. Боковые опоры через сквозные отверстия соединяют кузов с моторным блоком. Задняя опора крепится двумя болтами к коробке передач, и двумя гайками к кузову. Значение этой демпферной детали весьма существенно – она предотвращает продольные колебания ДВС при торможении и разгоне.

Когда следует менять опоры силового агрегата на ВАЗ 2110: признаки и причины

Перед тем, как поменять подушки двигателя автомобиля ВАЗ 2110 и посмотреть видео этого процесса, нужно изучить признаки, которые указывают на поломку резинометаллических опор. Основные симптомы, характеризующие неполадки с демпферными узлами:

Вибрации, передающиеся на рулевое колесо и блок педалей при холостом ходу.
Посторонний шум в салоне при передвижении по неровной поверхности.
Характерный стук в подкапотном пространстве при разгоне и торможении.

Делая выводы после своих наблюдений, нельзя путать вибрации на руле при торможении, которые связаны с дефектами тормозных дисков или колодок. Для большей убедительности нужно открыть капот, и осмотреть опоры силового агрегата. Если положить ладонь на работающий ДВС, то можно почувствовать изменения в его работе.

Многолетний опыт эксплуатации Lada 2110 позволяет утверждать, что причинами выхода из строя демпферных подушек являются следующие факторы:

Деформационные явления на резиновой опоре вследствие механических и температурных воздействий, а также по причине выработанного ресурса.
Растрескивание и расслаивание резины от воздействия химически активных компонентов.
Утрата эластичности, вызванная температурными перепадами.

Преждевременный выход из строя демпферной опоры может быть вызван чрезмерным увлечением владельца такими экстремальными приемами, как резким стартом и экстренным торможением. Детали подвески и так испытывают серьезные нагрузки во время движения, а спортивный стиль вождения еще более увеличивает риск их поломки.

Проверка питания модуля

Прежде чем тестировать работоспособность катушек, стоит убедиться, что возможная поломка не вызвана прекратившимся питанием устройства. Для начала нужно попробовать примитивно восстановить контакт, пошевелив несколько раз или разъединив/соединив входящий в разъем блок проводов. Если такая манипуляция не привела к улучшению работы двигателя, для определения качества приходящих импульсов применяется тестер (мультиметр).

Блок проводов вынимается из разъёма. На блоке каждой клемме (А, В, С, D) соответствует гнездо. Тестирование при работающем двигателе производится так.

Первый контакт тестера в гнездо D, второй на массу. Положение переключателя мультиметра, — 20 вольт. Если питание есть, тестер показывает 12 вольт.
Первый контакт в гнездо С, второй масса. Переключатель на омметре (20 Ом). В норме показывает меньше 1 Ом, то есть масса в норме.
Первый контакт в гнездо В, второй масса. Переключатель на 20 вольт. Норма не меньше 0,3 вольт. Если это так, значит, приходит нормальный импульс с датчика Холла на позицию В.
Контакт А проверяется аналогично предыдущему.

Если такая проверка показала норму, нужно тестировать модуль. Если нет, искать причину в электрической цепи до катушки.

Гнет ли клапана?

Каждый мотор в автомобиле Лада Приора гнет клапана, касается это и самого мощного агрегата номер 126 на 16. Это вам скажут в любом сервисном центре, занимающимся обслуживанием отечественных авто. Но начинающим водителям следует знать, что мотор гнет компоненты не просто так, и если соблюдать правила эксплуатации, вы не столкнетесь с этой проблемой.

Силовая установка Лада гнет детали только в том случае, если нарушены регламентные работы по замене ремня и других компонентов газораспределительного механизма (ГРМ). Мотор гнет клапана в том случае, если вовремя не были заменены ролики, ремень или водяная помпа. Когда один из этих элементов ломается, поршни номер 126 встречаются с клапанами. Из-за такой конструктивной особенности мотор гнет детали. Решение проблемы становится капитальный ремонт Лада.

Итак, задача владельца Лада Приора с двигателем номер 126 на 16 кл заключается в своевременной проверке ГРМ.

Роликам и помпе ГРМ номер 126 тоже следует уделять внимание при осмотре ремня. Ведь двигатель гнет детали даже при неисправных роликах

Иногда ремень ГРМ и его компоненты изнашиваются раньше срока – вы узнаете об этом по вибрациям из моторного отсека и неприятному скрежету. Двигатель номер 126 гнет клапана, поэтому не забывайте вовремя менять компоненты ГРМ и проводить ремонт этого узла.

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

Зазоры в приводе клапанов, регулировка своими руками Ваз 2113-2114-2115

Механизм привода клапанов
1 – головка цилиндров
2 – клапан
3 – толкатель
4 – корпус подшипников распределительного вала
5 – распределительный вал
6 – регулировочная шайба
7 – маслоотражательный колпачок
А — зазор между кулачком и регулировочной шайбой
Для того чтобы заменить регулировочную шайбу необходимо утопить толкатели клапанов
1 – спец приспособление
2 – толкатель.

При холодном двигателе зазор между шайбами и кулачками распредвала для впускных клапанов составляет 0,2 плюс минус 0,05 миллиметров, для выпускных клапанов ваз 2114 должен быть 0,35 плюс минус 0,05миллиметров. Зазор можно отрегулировать с помощью толщины регулировочных шайб.

Регулировочные шайбы производятся толщины 3-4,5 миллиметра, при интервале 0,05 миллиметра, маркировка регулировочной шайбы обозначается на одной из ее поверхностей.

Этапы регулировки зазоров:

– Снимите крышку клапанов и защиту ремня ГРМ ваз 2113, 2114, 2115, лада самара 2.
– Демонтируйте свечи зажигания и протрите моторное масло из верхней части головки цилиндров.
– На поверхности распредвала не должно быть сколов и трещин.
– На крышку головки цилиндров лада самара 2 следует установить шпильки крепления.

Проверка установочных меток на шкиве распредвала и задней крышке ремня газораспределительного механизма
– Проверните коленвал до совпадения установочных меток на шкиве и задней крышке ремня газораспределительного механизма, а затем необходимо довернуть его от 40 до 50 градусов (что эквивалентно 2,5–3 зубьям на шкиве распредвала), так чтобы в первом цилиндре была фаза сгорания.

Проворачивать коленвал необходимо по часовой стрелке. Коленвал можно захватить за болт шкива привода генератора. Также коленвал можно провернуть за шкив распредвала при помощи специального ключа. При этом коленвал запрещается проворачивать за шкив распредвала, так как этом может привести к повреждению болта.

– Необходимо проверить специальными щупами зазоры у первого и третьего кулачков распредвала ваз 2115.

Для того чтобы заменить регулировочную шайбу необходимо утопить толкатели клапанов

1 – спец приспособление

2 – толкатель.

После того как толкатели были утоплены необходимо их зафиксировать и заменить регулировочную шайбу
1 – фиксатор
2 – регулировочная шайба

– При замене регулировочный шайбы, необходимо утопить толкатель, затем его зафиксировать.
– Специалльным приспособлением снимите регулировочную шайбу и измерьте ее
– Толщина шайбы определяется по формуле:

Н = В + (А — С)
где А является замеренным зазором в миллиметрах
где В толщина шайбы в миллиметрах
где С номинальное значение зазора в миллиметрах
где Н значение толщины новой шайбы в миллиметрах

– Установив регулировочную шайбу, необходимо убрать фиксатор и проверить зазор, при правильно отрегулированном зазоре щуп, толщина которого может быть от 0,2 до 0,35 миллиметра должен входить с небольшим защемлением.

– Следует строго соблюдать последовательность регулировки зазоров, последовательно повернув распредвал на 90 градусов, регулируются зазоры у всех клапанов лада самара 2.

Угол поворота коленчатого вала от положения совмещенных меток, град

Основные неисправности

При эксплуатации автомобиля возникают сбои в работе двигателя или других агрегатов, что приводит к выходу из строя определенных механизмов и потребности в осуществлении ремонта. Основные неисправности можно классифицировать по нескольким параметрам:

Двигатель не набирает достаточных оборотов при запуске.
Отсутствует холостой ход.
При запуске двигатель работает с перебоями.
Двигатель «троит», т.е. не работает один или несколько цилиндров.
У двигателя «плавают» обороты холостого хода.
Посторонние стуки в двигателе.
Двигатель шумит.
Двигатель не нагревается.
Двигатель перегревается.

Каждая из этих причин вызвана неисправностью определенных механизмов или блоков, которые необходимо как можно быстрее устранить.

Устройство и принцип действия модуля зажигания

Часть автомобилистов старой закалки называют модули двухискровыми катушками, что не лишено смысла. Ведь катушка является предшественником модуля зажигания в технической эволюционной цепи. Модуль представляет собой спаренную конструкцию из двух пар обмоток (первичной и вторичной) и коммутатора, который попеременно переключает низковольтажный ток с одной катушки на другую. В некоторых моделях двухискровых катушек коммутатор конструктивно вынесен за пределы блока.

Управление работой модуля осуществляется из электронного блока, собирающего и анализирующего информацию с различных рабочих узлов двигателя. Блок, в отличие от классической катушки, имеет 4 гнезда для подключения проводов высокого напряжения, идущих на свечи. Импульс возникает парно, сначала на клеммах 1 и 4, затем 2 и 3. То есть каждая из встроенных катушек ответственна за работу двух цилиндров. Искра возникает одновременно, парой.

Так выглядит одна из моделей модуля зажигания. Сверху виден разъём для подключения входящих проводов

На входе модуль зажигания имеет разъём с четырьмя клеммами. Обычно у большинства моделей напротив них есть маркировка. На контакты А и В поочерёдно приходят импульсы с датчика Холла, служащие сигналом для переключения коммутатора с одной первичной обмотки на другую. С и D – соответственно масса и питание (12 В).