Самостоятельная замена прокладки гбц на автомобиле ваз 2106

В каких случаях необходимо снимать и ремонтировать блок?

Причин ремонта может быть несколько, рассмотрим их по порядку:

1. Первой и наиболее распространенной причиной, в результате которой необходимо снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 и ее ремонт, является износ прокладки. Уплотнительная прокладка со временем изнашивается, в ней могут появляться пробоины, в результате чего в моторную жидкость может попадать антифриз, а в охлаждающую жидкость — масло.
2. Появление микротрещин в структуре ГБЦ. В этом случае необходимо не только снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106, но наличие специального оборудования, которое позволит осуществить качественный ремонт.
3. Поломка направляющих втулок. Выход из строя этих элементов требует неотложной замены компонентов.
4. Необходимость ремонта седла головки или его замена.
5. Замена распределительного вала или необходимость его ремонта и дефектовки.

На самом деле, причин может быть множество, но мы привели наиболее распространенные и самые часто встречаемые в случае с автомобилями ВАЗ 2106. Подробнее о том, как происходит ремонт и демонтаж, расточка и доработка головки блока цилиндров на ВАЗ 2106, вы сможете узнать ниже.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Фрезеровка головки

Существует несколько неисправностей головки блока, которые вы самостоятельно не сможете устранить. При систематических перегревах двигателя происходит деформация алюминиевой головки блока. Идеально ровная поверхность прилегания головки к блоку двигателя перестаёт быть таковой.

Это приводит к тому, что прокладка между блоком и головкой начинает пропускать. Замена её на новую не решает проблему. В этом случае выходом может стать шлифовка прилегающей поверхности. Фрезеровка выполняется на специальном станке, что позволяет выполнить работу идеально точно.

В условиях вашего гаража самостоятельно такую процедуру осуществить маловероятно. Использовать ручную шлифмашинку (как советуют некоторые гаражные «кулибины») для этой цели означает полностью испортить прилегающую поверхность. В таком случае ремонт ГБЦ приведёт к полной замене головки — шлифовать её до бесконечности невозможно.

Как заменить жидкость сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Сливание: 1) Сперва перед тем как вы приступите к работе, при помощи чистой или немного грязной тряпки протрите бачок сцепления, или же всего лишь его крышку, чтобы было более приятней работать.

2) Далее возьмитесь рукой за крышку бачка, и тем самым полностью отверните её и отложите в сторонку чтобы не потерять.

3) Следом если вам будет мешать защита картера установленная на вашем автомобиле, допустим она слишком большая, тогда снимите её для получения доступа к рабочему цилиндру сцепления. (О том как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

4) Теперь проделайте следующую операцию, для этого опять же при помощи тряпочки протрите защитный колпачок который располагается на штуцере рабочего цилиндра сцепления и при этом так же очистите от грязи сам штуцер цилиндра.

5) После того как грязь будет убрана возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните сам штуцер примерно на 3, или 4 оборота (На ваше усмотрение), а после отворачивания штуцера, в это время пусть ваш помощник поможет вам, тем самым понажимав на педаль сцепления несколько а то и больше раз, в общем до того пока вся жидкость не перетечёт в заранее вами подготовленную ёмкость.

Примечание! При нажатии на педаль, обязательно предупредите помощника то что она может провалиться, то есть упасть в самый низ и не пойти обратно, тогда в этом случае пусть он вернёт рукой педаль на своё место, отогнув её для этого и тем самым приподняв!

Заливание: 1) Когда вся жидкость будет слита из бачка, то в этом случае скажите помощнику что больше на педаль нажимать не надо, а вы в это время заверните прокачной штуцер который был отвёрнут ранее, для того чтобы жидкость из рабочего цилиндра больше не выливалась и всегда оставалась в нём.

Примечание! В самом завершении операции, залейте в бачок гидропривода сцепления тормозную жидкость, до того уровня который требуется!

А после заливания жидкости перед заворачиванием крышки, осмотрите визуально данную крышку на наличие дефектов, а так же проверьте компенсационную полость которая указана стрелкой и которая так же снимается с крышки, поэтому если после снятия вы увидите признаки старения резины, признаки трещин и разрывов, то в таком случае замените данную полость на новую!

Совет! Кстати! Замену жидкости в приводе сцепления можно так же производить, вытесняя при этом прежнюю, для этого нужно попросить вашего помощника доливать жидкость в бачок по мере её вытеснения, а делать это всё до того пока в ёмкость которую держите вы не начнёт вытекать нормальная, чистая жидкость!

Важно! Обязательно когда закончите замену, прокачайте сцепления на автомобиле. (О том как прокачать привод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

https://youtube.com/watch?v=IY7EtU6DLkY

Периодичность и признаки замены

Какого-либо определенного срока замены прокладки ГБЦ на Лада Калина не существует. Со временем она может приходить в негодность под воздействием различных факторов. Пробивать прокладку может в разных местах и, в зависимости от расположения трещины, признаки повреждения будут разными. Симптомы будут одинаковыми как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей.

Симптомы повреждения прокладки:

1. При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
2. Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
3. Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
4. Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Особенности инжектора, перечень оборудования для замены

Эта ГБЦ мало подходит для установки на нее инжектора, поскольку обладает впускными отверстиями несоответствующей формы и не имеет шпилек для крепления впускного коллектора с ресивером. Конечно, можно ее переделать из соображения экономии средств, но если нет специальных знаний, то лучше приобрести готовую ГБЦ в сборе от модернизированной Нивы — 21214.

В случае проблем с финансами можно приобрести пустую ГБЦ и переставить в нее клапаны и прочее из старой головки. Но опять же, для этого нужны знания и опыт. Кроме ГБЦ, потребуется приобрести следующее оборудование от ВАЗ 21214.

Кроме вышеуказанных запчастей, также потребуется приобрести:

Электронику лучше купить от семейства Лада 110 для моторов с 8-клапанными ГБЦ.

Требования к прокладке

Выбирая новую прокладку ГБЦ, необходимо учитывать предъявляемые к данному элементу требования. Как вы уже поняли, она выполняет очень важные задачи, потому от качества выбранной новой детали зависит работоспособность всего вашего автомобиля.

Требования к данному элементу следующие:

• Прокладка должна быть упругой, устойчивой к деформации;
• Элемент обязан обладать водонепроницаемости и маслонепроницаемостью;
• Компонент обязательно должен быть устойчивым к воздействию горячих газов;
• Не бояться химических воздействий;
• Сохранять целостность и представленные выше характеристики в течение длительного периода эксплуатации.

Прогоревшая прокладка больше не способна нести в себе основные защитные функции, потому обязательно выполняется процедура замены.

Назначение гильз

Основная задача клапанов — подача в камеру сгорания топливно-воздушной смеси и вывод из неё выработанных газов. У каждого из цилиндров мотора имеется два клапана — впускной и выпускной. В направляющей втулке движется шток, который и впускает/выпускает отработанные газы и топливную смесь. Герметизация камеры сгорания происходит за счёт точной «посадки» головки на седло.

Качество работы клапанов двигателя зависит от направляющих втулок и сёдел. Во время эксплуатации они изнашиваются и не могут поддерживать высокую производительность двигателя. В такой ситуации их придётся менять.

Поэтапное руководство по снятию и ремонту

1. Снятие головки блока цилиндров является ответственным этапом в нашем случае. Перед тем, как приступить к снятию и доработке ГБЦ, необходимо слить с двигателя все антифриз, а также снять воздушный фильтр вместе с карбюратором. Перед этим заранее отсоедините все патрубки и шланги системы. Для осуществления работ вам потребуется стандартный набор инструментов, то, что должно быть у каждого водителя, включая гаечные ключи, отвертки и так далее.
2. Когда карбюратор снят, необходимо приступить к демонтажу крышки головки блока цилиндров, а также совмещению меток на диске коленчатого шкива и распредвала. Кроме того, метки на диске распредвала должны совпадать с меткой на корпусе. Подробнее об этом на видео и фото.
3. Следующим этапом демонтажа станет ослабление натяжителя цепочки и демонтаж опорной шайбы. Вам нужно резко снять винт и демонтировать звезду ГБЦ. Также следует осуществить демонтаж распределительного вала ВАЗ 2106 вместе с корпусом. Далее, снимаются рокера, после чего отсоединяются все высоковольтные кабеля от свечей зажигания и выкручиваются винты, которые крепят саму ГБЦ. Далее, головка блока цилиндра снимается для ремонта, предварительно чистится от отложений и образовавшегося нагара.

Как снять ГБЦ ВАЗ 2107

Если вы решили поменять прокладку гбц или у Вас прогорел клапан или есть другие неисправности, то вам придётся частично разбирать двигатель. И в этой статье я расскажу всю последовательность действий для того, чтобы вы узнали как снять ГБЦ ВАЗ 2107 карбюраторной версии и аналогичных 2106 и др.

Для начала перечислим инструменты необходимые для снятия ГБЦ: гаечные ключи на «13» «17» «21» свечной ключ и приспособление для сжатия пружин клапанов, а так же плоскогубцы и отвертка.

Перед снятием ремонтируемой детали нужно слить охлаждающую жидкость и ослабить хомуты на шлангах идущих к ГБЦ. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания. Далее отсоединяем шланг сапуна и снимаем воздушный фильтр. Отцепляем от карбюратора тросик подсоса, газа, провод идущий на регулятор холостого хода, шланг вакумного регулятора распределителя зажигания, шланг подогрева и откручиваем карбюратор.

Откручиваем болты впускного и выпускного коллектора. Следующим шагом является снятие крышки ГБЦ и совмещение меток газораспределительного механизма.

Эта процедура делается для ускорения процесса сборки. Прочитать как это делается можно в статье Замена цепи ГРМ на классике. Для двигателей с ремнем делается аналогичная процедура. Отцепляем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости. Ослабляем гайку натяжителя цепи. Разгибаем стопорную шайбу болта звезды распредвала и откручиваем его.

Снимаем звездочку и фиксируем цепь от падения.

Снимаем корпус подшипника распредвала, аккуратно, не роняя шайбы, открутив 9 гаек. Теперь мы видим 10 болтов крепления ГБЦ к блоку внутри и еще один расположен снаружи. Откручиваем их и головка готова к демонтажу.

Теперь Вы всё же узнали как снять ГБЦ ВАЗ 2107 и схожих моделях классики. Если есть какие-то вопросы, то милости прошу в комментарии.

Снятие ГБЦ ВАЗ: этапы и инструкции

Безусловно, любой серьезный ремонт детали автомобиля начинается с ее снятия. Перед разборкой не забудьте слить с мотора охлаждающую жидкость, после чего необходимо демонтировать карбюратор и воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него все шланги и патрубки.

Следующим мероприятием станет снятие крышки ГБЦ и совмещение меток на шкиве коленвала с риской на приводе распределительного вала, а также метки на шкиве распредвала с риской на его корпусе.

Далее ослабляем натяжитель цепи путем отсоединения стопорной шайбы распределительного вала. Рывком срываем болт и аккуратно демонтируем звездочку в агрегате, привязывая ее к цепи или другими элементам двигателя. Последовательно отворачиваем крепления и снимаем распредвал вместе с корпусом.

Очень важным этапом станет снятие рокеров, которые предварительно нужно пометить маркером, что гарантирует при сборке правильное положение данных деталей. Сами изделия легко вытаскиваются пружин и снимаются с регулировочных болтов. Теперь можно отсоединить провода, ведущие к свечам зажигания и датчикам температуры охлаждающей жидкости. Демонтируем трубу к выпускному коллектору и отворачиваем болты, с помощью которых головка крепится к блоку. Вынимаем ГБЦ и аккуратно очищаем ее от нагара или прочих загрязнений.

Призрачные возможности ремонта

Сразу следует сказать, что ремонт датчиков положения дроссельной заслонки делается крайне редко. Во-первых, сама деталь, даже наиболее дорогостоящая, стоит всего несколько долларов, и есть смысл потратиться. Во-вторых, произвести ремонт в большинстве случаев попросту невозможно, например, восстановить истершийся слой основы. Однако в некоторых моделях можно немного сместить резистивные дорожки относительно ползунка и тем самым продлить прибору жизнь.

Итак, на датчиках есть специальный винт. С его помощью фиксируется положение дорожек. Если они уже износились, то следует ослабить этот самый винт, так немного поменяется местоположение ползунка, и с заменой прибора можно немного потерпеть. Но только не рассчитывайте на долгосрочную отсрочку. Естественно, помним, что бесконтактный ДПДЗ не подлежит починке. На этом с регулировкой, ремонтом и заменой датчика положения дроссельной заслонки закончено, теперь можно еще несколько лет эксплуатировать авто и даже не задумываться о подобных вопросах.

Для проверки напряжения питания отсоединяем от датчика колодку проводов. Включаем зажигание и тестером измеряем напряжение между выводами «А» и «В» колодки проводов. Напряжение питания должно составлять около 5В. Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку проводов и при включенном зажигании измеряем напряжение (провода колодки можно проколоть тонкими иглами, подключенными к выводам вольтметра) между выводами датчика «В» («масса») и «С» (ползунок) — оно должно быть не более 0,7В. Поворачивая рукой пластмассовый сектор привода, полностью открываем дроссельную заслонку и вновь измеряем напряжение — оно должно быть более 4В. Выключив зажигание, отсоединяем колодку проводов и подключаем омметр между выводами «С» и «А» (или «В») датчика. Медленно поворачивая сектор привода, следим за показаниями стрелки тестера. Во всем диапазоне рабочего хода скачков стрелки быть не должно. Для замены датчика снимаем со шпилек ресивера корпус дроссельной заслонки, не отсоединяя от него шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления датчика к корпусу дроссельной заслонки…

…и снимаем датчик.

На датчике нанесена маркировка 2112-1148200

Снимаем уплотнительное поролоновое кольцо, установленное под датчиком.

Устанавливаем датчик на корпус дроссельной заслонки в обратной последовательности. При этом заслонка должна находиться в закрытом положении. Момент затяжки винтов крепления датчика 2 Н•м.

Датчик дроссельной заслонки ваз 2107 в совокупности с датчиком массового расхода воздуха и контроля концентрации кислорода, выполняют роль элемента, контролирующего подачу топлива в камеру сгорания в зависимости от положения дроссельной заслонки. Как и при любом ремонте по замене датчиков электронного впрыска топлива, их необходимо проверить на работоспособность. Для проверки потребуется обычный мультиметр с функцией замера сопротивления в цепи питания и набор стандартных инструментов.

Чтобы проверить датчик дроссельной заслонки необходимо:

1. Отсоедините от датчика пакетник с проводами.
2. На корпусе разъема будет нанесена маркировка. Подсоедените выводы омметра к клемме «В» и «С». Открываем дроссельную заслонку, у исправного датчика сопротивление будет возрастать с 2,7 до 8,2 кОм.
3. Далее переводим мультиметр в режим вольтметра и подключаем отрицательную его клемму к массе двигателя, включаем зажигание в цепи, а положительный щуп вольтметра к выводу «А». У исправного датчика, напряжение должно быть примерно равным 5В, при отсутствие или значительном отличие от нормы, несправность в цепи питания или в ЭБУ. Замерив напряжение, выключите зажигание.

Убедившись в неработоспособности датчика дроссельной заслонки и приняв решение о его замене, необходимо:

1. Для снятия датчика необходимо крестовой отверткой отвернуть два винта его крепления к корпусу дроссельной заслонки и снять его.
2. Между датчиком и корпусом будет расположена паралоновая прокладка.

На этом ремонтные работы по проверке и снятию датчика дроссельной заслонки ваз 2107 завершены. Установку необходимо проводить при закрытой заслонке, сориентировав выступ оси заслонки с пазом на корпусе датчика.

Источники

• http://carnovato.ru/proverka-regulirovka-datchika-polozhenija-drosselnoj-zaslonki/
• http://www.autofizik.ru/ваз/ваз-210721047/особенности-ремонта-автомобиля-ваз-2107-20-с-двигателем-ваз-2104/проверка-и-замена-датчика-положения-д
• http://remont-vaz2106.ru/datchik-drosselnoj-zaslonki-vaz-2107

Как правильно притереть — процесс выполнения работ

Начинается процесс притирки с рассухаривания клапанов. Сначала подкладываем под тарелку клапана предмет, который служит упором для него.

Чтобы облегчить процесс запоминания и гарантировано исключить ошибку при установке рокеров, опытные автолюбители рекомендуют снимать и притирать клапана по одному.
Популярный способ снятия клапанов – с помощью специального съемника (приобретают в автомагазине или на авторынке), но иногда сухари на конусе прилипают и сразу не снимаются. В этом случае, по утверждению опытных «Кулибиных», можно взять подходящую по диаметру трубку и, приставив ее к верху клапана (сухарику), слегка «тюкнуть» молотком. Легкий удар срывает сухарь, если тот залип, и облегчает процесс снятия клапана съемником.

После снятия пружины вытягиваем клапан из седла и визуально осматриваем. После долгой работы, даже если он не прогорел, все равно на нем есть нагар, поэтому проводим притирку клапанов.
Для этого понадобится специальный притирочный порошок или паста (Permatex Valve Grinding Compound, паста ГОИ, ВПМ- Авто, М-14 – М-40, и т. д). Пасты применяют сразу, а порошки разводят моторным маслом, при этом получается вязкая субстанция, которая наносится на фаску клапанной тарелки. Пасты и порошки имеют разную величину зерна: крупнее — для первичной притирки,  мельче — для финальной.

Намазав фаску седла пастой или разведенным порошком, вставьте его обратно в седло, слегка прижмите и проверните, чтобы паста равномерно распределилась по фаске тарелки и попала на седло. После этого с обратной стороны ГБЦ к штоку клапана присоедините патрон дрели или шуруповерта (дрель лучше, потому что у нее большее чисто оборотов).

Важно! Ни в коем случае не перекашивайте дрель, чтобы притереть клапана правильно

Лучше осторожно тянуть дрель вверх пальцами, упираясь ими в районе патрона, и придерживая ее за ручку

Сначала дрель должна некоторое время поработать в одном направлении, потом переключите в противоположную сторону (включить реверс).
После нескольких минут работы в каждую сторону ( по 1 минуте в каждую сторону), клапан достают и осматривают. Результат видно невооруженным глазом, седло клапана блестит или имеет матовый серый цвет. Если остаются вкрапления или пятна, процедуру повторите, нанеся финишную пасту. Тоже касается и седла, если оно имеет вкрапления, раковинки или неоднородный цвет, притирку повторяют.
Если клапан правильно притёрт к седлу, его устанавливают на место, предварительно заменив сальник на новый.

Важно! Сальники клапанов менять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это одноразовая деталь. Иначе вся работа пойдет насмарку, клапан будет свободно чувствовать себя в седле, не даст полноценной герметизации, и по нему будет попадать масло в цилиндры. Ещё кое-что полезное для Вас:

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Как заменить направляющие втулки клапанов
• Самостоятельная регулировка зазоров клапанов на ВАЗ 2110
• Датчик положения коленчатого вала — проверка, устройство, признаки неисправности

Сальник снимается при помощи пассатижей. Ими захватывают сальник и, проворачивая его из стороны в сторону, извлекают из паза. Главное — нельзя бить по направляющей втулке, чтобы ее не повредить.

Когда старый сальник снят, ставим новый. Для этого рекомендуют вставить клапан в седло, чтобы он послужил направляющей и облегчил процесс установки. Новый сальник одевается на шток клапана, берется трубка подходящего диаметра, и легким постукиванием молотка по трубке ставим сальник на место. То, что сальник стал на место, определяем по звуку. Сначала он слышен только в районе сальника, а после того как тот станет на место, звук начнет распространяться по всей ГБЦ.

Не стоит забывать, что и в торце штока образуется выработка, которую обязательно убираем. Если ее оставить, то мотор работает с перебоями. Сточить ее можно легко, например, на точильном станке, главное, чтобы поверхность торца штока была ровной (допускается даже слегка выпуклая).

Засухарив клапан, переходим к следующему. Процесс засухаривания несложен, даже если нет специального съемника, воспользуйтесь рожковым ключом, но тогда понадобится посторонняя помощь. Один человек прижимает рожковым гаечным ключом пружину, а другой устанавливает сухарик.

Тщательно вытерев торец клапана и рокер от пыли, грязи и механических частиц, собираем узел, устанавливаем рокер, зафиксировав пружиной. Переходим к следующему клапану, соблюдая ту же последовательность в работе.

После притирки проверяем – болтается клапан или нет? Причиной люфта клапана может быть либо выработка направляющей втулки, либо самого клапана. Если выработка на клапане, то это увидим невооруженным взглядом, и тогда стоит менять его, а если он в порядке, то меняем направляющую втулку.

Как притереть клапаны

Для этого вам потребуются дрель – хоть ручная, хоть электрическая, лишь бы имелась функция реверса. Также необходим старый клапан, из которого необходимо сделать небольшой переходник. Его потребуется зажать в дрель. Кроме того, вам необходимо обзавестись небольшим куском прочные резиновые шланги. Также вам необходимо приобрести притирочную пасту

Обратите внимание, что она бывает двух типов – для грубой и тонкой притирки. Также стоит учитывать, что нужно ставить клапан на то седло, к которому он притирался. В противном случае работа будет нарушена полностью

Герметичности не будет между тарелкой клапана и седлом. Проводить эту работу потребуется и в том случае, если происходит замена ГБЦ. Головки блока цилиндра двигателя ВАЗ необходимо притирать к новым клапанам

В противном случае работа будет нарушена полностью. Герметичности не будет между тарелкой клапана и седлом. Проводить эту работу потребуется и в том случае, если происходит замена ГБЦ. Головки блока цилиндра двигателя ВАЗ необходимо притирать к новым клапанам.

Обязательное условие – наличие дрели с реверсом. Нужно проворачивать клапан в разные стороны равномерно, чтобы поверхности оказались максимально гладкими. Стоит отметить, что сначала используется крупнозернистая паста, а после того как она уберет все мелкие неровности с поверхностей, необходимо ее стереть и нанести мелкозернистую. Последняя позволит зачистить тарелку клапана и седло до блеска. Учтите, что паста для притирки является абразивным материалом, поэтому ее попадание в цилиндр и прочие трущиеся узлы двигателя недопустимо. Работу с притиркой клапанов проводите подальше от мотора, чтобы исключить попадание пасты в цилиндры. Кроме того, обязательно проведите очистку после окончания процесса.

В статье вы узнали, как производится на автомобиле ВАЗ 2109 замена прокладки ГБЦ, заливка, свяжка, ремонт, притирка клапанов

Обратите внимание, что для проведения ремонта двигателя и замены прокладки необходимо иметь не только инструмент, но и знания, без них можно только все испортить. Старайтесь во время проведения всех мероприятий максимально аккуратно работать, чтобы не повредить элементы систем. Обратите внимание на то, что очень часто причиной черного дыма из выхлопной системы и чрезмерного расхода масла является сильный износ сальников клапанов

И если у вашего двигателя такие симптомы присутствуют, то не поленитесь заменить эти сальники

Обратите внимание на то, что очень часто причиной черного дыма из выхлопной системы и чрезмерного расхода масла является сильный износ сальников клапанов. И если у вашего двигателя такие симптомы присутствуют, то не поленитесь заменить эти сальники

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют

Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети

Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Типичные поломки

«Пятерка» может известить своего владельца о проблемах с рулевым управлением не только потерей управляемости и появлением ощутимых люфтов, но и стуками, которые появляются при повороте руля или пересечении неровностей. Чаще всего стучит рулевая колонка ВАЗ 2105, а именно какая-то из износившихся крестовин. Раньше находились умники, которые выпрессовывали крестовину и делали ее ремонт. Сегодня лучший выход — полная замена рулевого вала, вместе с карданом. Так надежнее, быстрее и разумнее. Замена занимает очень немного времени, буквально нужно выкрутить два болта. При покупке не стоит переживать, ведь размеры вала у всего семейства «классики» одинаковы.

Если стуки образуются в нескольких местах, то лучше всего поменять все управление полностью, включая рулевой редуктор. Тем более что сегодня предлагаются более качественные запчасти, чем стоят изначально. Например, у нового редуктора ВАЗ более удобная система смены масла и отсоединения сошек, с ним в будущем будет гораздо меньше проблем, чем со старым.

При выявлении повреждений пыльников или зазоров необходимо менять наконечники. Для их замены тоже понадобится специальный съемник. Некоторые владельцы «классики» раз в несколько лет перебирают рулевое управление, измеряют штангенциркулем износ пальцев и других деталей. Это дает уверенность, что машина в дальней поездке не подведет.

Более серьезные поломки — это деформации рычагов и тяг. Они случаются при наезде на препятствие, бордюр, лежачего полицейского на высокой скорости. Иногда очень трудно определить, требуется замена рулевой тяги или нет. Деформации нередко увидеть сложно, поэтому тоже приходится прибегать к измерительным инструментам. Опять же ремонт сводится к простой замене деформированных или изношенных деталей. Пытаться их выправить или восстановить нет никакого смысла.

Если при повороте управление не стучит, а хрустит, значит, рассыпался какой-то из подшипников. Он может находиться как внутри рулевой колонки, так и в редукторе. В обоих случаях замена является довольно сложной операцией, усилия для разборки нужны невероятные. Редуктор, конечно, стоит поменять целиком, а вот ремонт колонки лучше доверить мастерской. Стоит помнить, что после того, как произведен ремонт рулевого управления, необходимо отрегулировать развал и схождение колес.