Снятие и установка генератора автомобиля лада ларгус

Снятие генератора, замена регулятора напряжения

Генератор снимаем для проверки и ремонта или замены при выходе его из строя. Регулятор напряжения заменяем на снятом генераторе.

Работу показываем на автомобиле с двигателем 1,6 (16V), на автомобиле с двигателем 1,6 (8V) операции практически аналогичны.

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Снимаем защиту топливной рампы (см. «Снятие защиты топливной рампы», с. 59).

Снимаем передний бампер (см. «Снятие переднего бампера», с. 238).

Снимаем правую блок-фару (см. «Снятие блок-фары», с. 212).

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (8V)», с. 20 или «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16V)», с. 29).

В моторном отсеке…

Снимаем кронштейны верхнего крепления радиатора и, приподняв радиатор, выводим нижние опоры кожуха вентилятора из отверстий в подрамнике (см. «Снятие радиатора», с. 115). Сдвинув радиатор к левому борту автомобиля, располагаем радиатор на подрамнике.

…и, повернув генератор, вынимаем нижний болт крепления генератора.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта…

Вращая головкой «на 10» болт крепления генератора, сдвигаем втулку.
Аналогично сдвигаем другую резьбовую втулку.
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.

Замена генератора Рено Логан до 2008гв с кондиционером

Ремонт генератора Сандеро, Логан, Ларгус

Техническое описание

Технические характеристики автомобиля

Паспортные данные автомобиля

Техника безопасности при обслуживании и ремонте

Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля

Техническая проверка автомобиля

Регламент технического обслуживания

Проверка состояния колес и шин

Замена колеса

Замена щеток очистителей ветрового стекла и стекла дверибагажного отделения

Проверка уровня жидкости в бачке омывателя стекол

Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (8V)

Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (8V)

Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (8V)

Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6(8V)

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов

Проверка состояния и замена ремня приводагазораспределительного механизма двигателя 1,6 (8V)

Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6(8V)

Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (8V)

Проверка уровня масла в двигателе 1,6 (16V)

Замена масла и масляного фильтра двигателя

Замена свечей зажигания двигателя 1,6 (16V)

Замена сменного элемента воздушного фильтра двигателя 1,6(16V)

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6(16V)

Проверка состояния и замена ремня приводагазораспределительного механизма двигателя 1,6 (16V)

Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости двигателя 1,6(16V)

Проверка уровня и доливка масла в коробку передач

Проверка уровня жидкости в бачке главного тормозногоцилиндра

Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления

Прокачка гидропривода тормозной системы

Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевогоуправления

Проверка состояния тормозной системы

Проверка ходовой части и трансмиссии

Проверка состояния рулевого управления

Двигатель 1,6 (8V)

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя1,6 (8V)

Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапановдвигателя 1,6 (8V)

Замена сальника распределительного вала двигателя 1,6 (8V)

Замена прокладки выпускного коллектора двигателя 1,6 (8V)

Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя 1,6 (8V)

Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масладвигателя 1,6 (8V)

Замена прокладки поддона картера двигателя 1,6 (8V)

Снятие масляного насоса двигателя 1,6 (8V)

Замена опор силового агрегата двигателя 1,6 (8V)

Снятие и установка двигателя двигателя 1,6 (8V)

Двигатель 1,6 (16V)

Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масладвигателя 1,6 (16V)

Снятие защиты топливной рампы двигателя 1,6 (16V)

Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя1,6 (16V)

Замена Ремня Генератора Калина 16 Клапанов

Пояс генератора ремня. устройство для того, чтобы затянуть или изменить ремень ремня

Здравствуйте уважаемые автовладельцы! Российский автопром достиг позиции, где у него есть возможность предложить нам на выбор автомобили разных классов, габаритов, комплектации и, следовательно, цены. Это естественно замечательно.

Не вдаваясь в джунгли исследования технического состояния подержанных автомобилей, по крайней мере, один из нас может купить автомобиль по доступной цене, выбрав из огромного ассортимента. За последнее десятилетие ВАЗ разработал и запустил достаточное количество модификаций. Большинство граждан, которым требовалась небольшая, экономичная и успешная машина, очень любили автомобили под названием Калина.

Совершенно новый автомобиль не означает, что он имеет совершенно новые интерьеры. Немного путешествуя по новинке, выясняется, что ремень генератора на Калине свистит так же, как и на других моделях.

Отсюда вывод: нужно срочно освоить ременную передачу. Кажется, что новый автомобиль не называли, он, безусловно, имеет в своем устройстве генератор, и он может вращать коленчатый вал только с помощью ременной передачи.

Справедливости ради следует подчеркнуть, что натяжение ремня генератора калины производится немного иначе, чем на других моделях.

Как устанавливается ремень генератора Калины и как он регулируется?

Разработчики Kalina решили удивить автовладельцев нестандартным подходом к выпуску устройства ремень безопасности. Сама фактическая передача ничего нового не значит.

случай генератор

накалина с кондиционером. Прошу прощения за качество, снятое на камеру.

ЛАДА КОЛИНА замена приводной ремень

Я решил показать, где и почему он свистит из-под капота. Lada Калина

1, 1.6, v16 с кондиционером, элитной техникой.

Пояс генератор калины — это стандартный набор:

шкив на конце коленвала;
шкив на валу генератора;
натяжной ролик с кронштейном;
Поликлиновой ремень.

Регулировка ремня генератора калины оказалась оригинальной. Известно, что на отечественных автомобилях установлены два типа натяжных ремней генератора.

Первый способ состоял в том, чтобы сдвинуть сам генератор с блока цилиндров с помощью специального кронштейна, а второй. с помощью эксцентрика.

подъемный механизм ремень генератора «Роза Гельдера» представляет собой устройство, которое представляет собой симбиоз двух вышеуказанных систем. Натяжной ролик ремня генератора Калин имеет свой собственный подвижный кронштейн, который перемещается вращением регулировочного болта с помощью контргайки.

Как тянуть ремень генератор на калину или заменить при необходимости?

Хотим мы этого или нет, речь идет о ремонте или настройке ремень безопасности придется возвращаться снова, потому что ремень генератора не вечен.

Если вы счастливый обладатель отечественной калины, будьте готовы к тому, что вам многое придется повозиться с ремнем генератора. Автомобиль, который был разработан, чтобы быть компактным и маневренным для городского потока, потерял значительный вес.

В связи с этим объем моторного отсека значительно уменьшен. Для натяжения пояса генератора Калина потребуются: некоторые навыки, ваша выносливость и набор ключей на 13, 17 и 19.

Для того, чтобы натянуть ремень генератора Калина, машину следует установить на смотровое отверстие или путепровод, так как некоторые узлы гораздо легче достать снизу.

Далее выполните следующие действия:

выключить массу на батарее;
снять бачок омывателя;
Отвинчивая контргайку, мы начинаем вращать регулировочный болт, достигая необходимого натяжения (при нажатии на участок ремня между шкивами с силой 10 кгс он должен изгибаться примерно на 8 мм);
затянуть гайку регулировочной гайки.

Ремень генератора аналогично заменен на Калину

Обратите внимание, что новый растягивается в начале работы, поэтому степень натяжения следует проверять чаще

Post Views: 1

Возможные неисправности генератора

В процессе эксплуатации автомобиля нередко возникают различные проблемы в виде выхода из строя всевозможных систем, устройств, датчиков. В случае Lada Largus проблемы зачастую возникают в работе генератора. Среди основных неисправностей агрегата следует выделить:

износ шкива или полное его повреждение;

выход из строя токосъемных щеток;

повреждение регулятора напряжения;
замыкание или разрыв обмотки;
разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя тока генератора.

Также к списку можно добавить выход из строя коллектора в виде токосъемных колец.

Это интересно: Описание конструкции системы управления двигателем Lada Largus

Щетки генератора Приора: как правильно заменить и сделать это самостоятельно

Признаки неисправности, диагностика и замена датчика положения коленвала Если хозяин Приоры заметил, что исчезает зарядка с АКБ, прежде всего, ему необходимо проверить, в каком состоянии находятся щетки генератора. Конечно, поначалу зарядка снижается несущественно, но если неполадка не устраняется вовремя, то заряд очень скоро пропадет вовсе. Выправить данную неполадку поможет замена щеток генератора Приора, которые явно износились.

Важно! Щёточный механизм генератора на Приоре не подлежит ремонту. Если произошла любая поломка, потребуется исключительно смена вкупе со щетками

Поскольку этот процесс не столь сложен, выполнить все можно и самостоятельно

Следует лишь учесть рекомендации профессионалов

Поскольку этот процесс не столь сложен, выполнить все можно и самостоятельно. Следует лишь учесть рекомендации профессионалов.

Какой инструментарий необходим для работы

Перед тем как поменять щетки на генераторе, подготовьте инструменты, которые потребуются вам для работы:

плоская отвертка;
ключ – лучше, если это будет рожковой (размером на 13);
автомобильная головка с воротком (размер 10).

Меняем щетки генератора, последовательность процесса

Произвести замену щеток генератора на Приоре, которые износились, вполне можно и без его съема. Но, как утверждают специалисты своего дела, все же процесс упрощается, если замену генератора предваряет извлечение его из обычного месторасположения.

Важно! Проводя какие бы то ни было работы с генератором (замена ли, починка и так далее), непременно отсоединяйте аккумуляторную батарею. После снятия генератора на Приоре, замена производится следующим образом:

После снятия генератора на Приоре, замена производится следующим образом:

отверткой извлеките пластиковую крышку, которая предназначена для защиты устройства. Проделав это, вы получаете доступ к щеткам;
отсоедините от них соединительный штекер;
не спеша отвинтите оба фиксатора-крепежа (они располагаются по краям элементов, которые осматриваются);
возьмите вышеназванный ключ, открутите болт-фиксатор. Проделайте это по центру элемента;
открутив все крепления, достаньте щетки, осмотрите их, оцените состояние и замените новыми, подключите провода.

По каким признакам понять, что щетки генератора стали непригодными

В этом помогут такие внешние «приметы»:

если осматривая данный элемент, вы обнаружите, что его длина менее 5 мм, он непременно требует замены;
если щетки неравномерно изношены, это также отрицательно скажется на функционировании генератора, поэтому их требуется поменять.

На покупке новых щеток не стоит экономить. Если вы найдете дешевый вариант, очень сомнительно, что они прослужат долго. Больше вероятности того, что подобная экономия приведет к необходимости повторной замены вышеназванных комплектующих.

Обратная сборка

После приобретения качественных щеток (желательно, чтобы ваш выбор пал на хорошо зарекомендовавшего себя производителя), можно начинать общую сборку элемента, а затем и установить на свое место сам генератор.

Однако, как было сказано выше, выполнение последней процедуры возможно и без изымания генератора. Что, впрочем, решает самостоятельно каждый хозяин авто. Все проделанные операции следует совершить в обратной последовательности.

После окончания работ непременно проверяется эффективность функционирования всего генератора.

Вольтметром следует проверить, движется ли процесс зарядки, а также, что отображает при этом панель. Удостоверьтесь в объективности ее работы. Соответствующие друг другу показатели – свидетельство того, что остальные элементы могут быть установлены на свои места, и ремонт генератора выполнен успешно.

Если замена вышедших из строя щеток осуществлена правильно, и АКБ разряжалась именно по причине того, что износились главные элементы электросистемы машины, автолюбитель решит эту проблему и без помощи работников СТО.

И в данном случае немало сэкономит на такой услуге. Процесс работы по замене, действительно, весьма прост. Однако, если в ходе ремонтной деятельности у вас возникнут какие-либо трудности, можно посмотреть вспомогательное видео. Его предоставляют специалисты.

На интернет-ресурсе Вы, в том числе, сможете узнать:

об особенностях конструкции – генератор 2170; как проверить генератор на работоспособность, на что стоит обратить особое внимание; как поменять дворники на Приоре и так далее; какие еще возможны неполадки в генераторе энергии

Когда менять?

В процессе планового ТО внимание, как правило, уделяется другим моментам — состоянию масла в двигателе, замене расходных материалов и решению прочих задач. О необходимости проверки щеток многие забывают

По этой причине износ этой детали часто становится неожиданностью для автовладельца, а признаки неисправности и вовсе приводят в ступор.

По заявлению мастеров на СТО частота замены щеток составляет в среднем 50 000 км. Периодически рекомендуется осуществлять их осмотр и убеждаться в нормальной функциональности изделия. Это позволит избежать проблем с эксплуатацией авто

Важно, что для проверки детали нет необходимости снимать генератор и производить сложные работы

Если автовладелец не проявил должного внимания к состоянию щеток, напомнить о вероятной проблеме помогут следующие симптомы:

Уменьшение напряжения в бортовой сети, что может стать причиной выхода из строя или некорректной работы оборудования.
Ухудшение освещенности салона транспортного средства, а также проблемы в работе источников головного света (уменьшается яркость их свечения).
Самостоятельное отключение элементов электрооборудования Логана без видимых на то причин.
Быстрый разряд АКБ транспортного средства, с зарядом которого впоследствии возникают серьезные проблемы.

Не запускается ДВС при исправном стартере

Если в положении ключа замка зажигания «Запуск двигателя» стартер крутит, а мотор не запускается, необходимо выяснить работоспособность ряда элементов.

Диагностика	Неисправность	Порядок устранения
Вращение ДВС происходит медленнее обычного, присутствуют посторонние звуки в подкапотном пространстве.	При низкой температуре возможно застывание моторного масла. Подклинивание навесных элементов двигателя — водяной помпы, генератора. Разрушение элементов шатунно-поршневой группы — задиры на вкладышах или цилиндрах.	Поставить автомобиль на теплую стоянку, чтобы масло нагрелось. Некачественное масло — заменить.
Заменить генератор/водяной насос или устранить их подклинивание.
Провести ремонт ДВС.
Стрелка топливного бака в положении «пусто»	Закончилось топливо	Заправить автомобиль
При переводе ключа в положение «зажигание» не слышно срабатывания топливного насоса.	Отсутствует напряжение питания насоса.	Снять топливный насос, подать напряжение на клеммы, если насос работает — проверить цепь электропитания (предохранитель, реле, проводку), а также охранную сигнализацию.
Насос вышел из строя.	Неработающий насос заменить на новый.
Двигатель можно завести при нажатой педали газа, после отпускания мотор глохнет.	Неисправен датчик регулировки холостого хода.	Установить новый датчик
Двигатель пытается завестись рывками, слышны хлопки в выхлопной системе, высокая вибрация	Отсутствует искра, искрообразование происходит не вовремя.	Проверить наличие искры. Проверить правильность подсоединения высоковольтных проводов или катушек зажигания согласно электросхемы.
Проверить датчик положения коленчатого вала, при необходимости заменить.
Недостаточное давление в топливной рейке.	Износ бензонасоса.	Насос заменить.
Забитый топливный фильтр.	Фильтр заменить.
Поврежденный топливопровод.	Осмотреть топливопровод на наличие заломов и иных повреждений.
В холодное время года возможно замерзание воды в топливной системе.	Замерзшую магистраль нагреть до плюсовой температуры.
Топливные форсунки не подают бензин	Неисправная форсунка, проблемы в электроцепи.	Замерить сопротивление форсунки, оно должно быть 12 Ом. Неисправную форсунку заменить.
Проверить электропроводку.
Не работает блок управления двигателем	Отсутствует питание 12В на блоке ЭБУ.	Проверить подачу питания на блок управления.
Выход из строя ЭБУ	Заменить блок.
Подсос воздуха во впускном коллекторе.	Повреждение впускного коллектора.	Заменить или отремонтировать коллектор.
Повреждение вакуумных шлангов.	Заменить шланги или подтянуть хомуты.
Нарушение герметичности впускного тракта	Поменять прокладки впускного коллектора.

После этого проверить совпадение всех меток на ремне, роликах и шкивах. Обрыв ремня ГРМ можно проверить более простым и быстрым способом. Открутить крышку маслозаливного отверстия на двигателе, удостовериться в том, что при попытке запустить ДВС, распредвал вращается, часть его видно под крышкой.

Быстрая замена щеток

Для замены щеток понадобятся такие инструменты:

Ключ на 8 (или головка на 8).
Плоская отвертка (чтобы снять крышку).
Рожковый ключ на 13.

Чтобы заменить щетки быстро и легко, следует делать так:

Ослабить гайку и болт, на которые крепится генератор.
Снять ремень генератора.
Запустить двигатель.

Примечание: кстати, плохой ремень также может быть причиной неполадок генератора. Нужно его проверить и в случае необходимости заменить. Чтобы проверить, его нужно согнуть и посмотреть, нет ли на нем трещинок.

Отключить аккумулятор (для этого отсоединить его минусовую клемму). Делать это нужно предельно аккуратно, так как в аккумуляторе есть кислота, которая может повредить кожу при попадании на нее. Это необходимо сделать для того, чтобы избежать возможного короткого замыкания.
Отсоединить провода от генератора.
Снять переднюю защитную часть картера.
Открутить нижнее крепление генератора.
Плоской отверткой заблокировать ротор, чтобы он стал полностью неподвижным.
Открутить шкив.

Снять кожух генератора.
Снять защитную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к щеткам.
Отверткой зацепиться за небольшой штекер питания, идущий от щеткодержателя.
Потянуть его вверх. Тянуть до тех пор, пока штекер не будет извлечен.

Примечание: чем медленнее все будет происходить, тем лучше. Ведь нельзя допустить того, чтобы пайка оторвалась от регулятора напряжения, так как после этого будет сложно вновь подключить аккумулятор.

Отсоединить штекер от щеток.
Открутить болтики, с помощью которых щетки крепятся к щеткодержателю.
Извлечь регулятор напряжения. Открутить щетки вместе с щеткодержателем. Он снимается легко. Не стоит бояться его повредить при вынимании, так как он все равно будет заменен в скором времени. Но сначала нужно завершить снятие генератора.

Открутить четыре болта, на которые крепятся половинки генератора.
Снять заднюю крышку. Для этого отвертку вставить в щель между генератором и крышкой и потянуть вверх. Спустя несколько секунд крышка будет снята.
Прикрутить гайку на ротор.
Аккуратно снять генератор(см.Ремонт генератора ваз 2109 легко и просто).
Посмотреть, все ли его детали находятся в пригодном для использования состоянии.
Открутить большой болт, идущий от щеткодержателя (но не до конца, его нужно только слегка ослабить).
Взять новые щетки и вставить их на место старых.
Закрутить при помощи ключа, чтобы они хорошо держались.
Собрать генератор и вставить его на место.

Замена щеток без снятия генератора

Если проблема точно в щетках, а не в генераторе, то снимать его не обязательно. В таком случае замена будет сопровождаться следующими действиями:

Разобрать генератор, чтобы добраться к щеткам ( но не снимать его полностью).
Гнездо щеткодержателя следует продуть сжатым воздухом.
Затем прочистить его мягкой тканью.
Аккуратным движением вынуть щетки (для этого нужно использовать паяльник).

Примечание: снять щетки можно еще одним способом — вместе со щеткодержателем. Однако в таком случае нужно будет купить и новый щеткодержатель, а не только щетки. Так будет намного быстрее, но также и дороже.

Прочистить все контакты.
Посмотреть, обладают ли пружины достаточной упругостью.
Отполировать контактное кольцо, если на его поверхности есть заметные дефекты.

Как пошагово снять генератор на Приоре

Для многих мужчин замена щеток на автомобиле, замена фар либо генератора являются вполне решаемыми задачами, которые они легко способны выполнить. Однако есть также те, кто привык в случае поломок обращаться в сервисный центр. Мы поможем разобраться во всех тонкостях и особенностях, касающихся снятия генератора с Приоры с кондиционером и без него. Сначала рассмотрим процедуру снятия без кондиционера. Действуя по инструкции, вы легко и просто снимите генератор и сможете заменить его на новый.

Как снять генератор на Приоре: пошаговая инструкция

Снимать нужно следующим образом:

сначала необходимо отсоединить от клеммы «минус» аккумуляторной батареи;

далее нужно снять ремень привода генератора;
после отсоединить колодку с проводом от генератора «D+».
затем отвести резиновый чехол, отвернув гайку крепления;
теперь нужно отсоединить провода от контактной шпильки;
далее надо отвести гайку болта нижнего крепления устройства;
потом снимается гайка с втулкой;
затем необходимо вытянуть болт нижнего крепления прибора;
далее снимается натяжная планка, полностью вывернув болт;
после этого можно смело снимать генератор (важно проверить его состояние).

Установка прибора выполняется в обратной последовательности. Бывают случаи, когда необходимо снять шкив с генератора.

Для этого надо убрать ремень привода генератора, ослабить болты крепления радиатора, затем открутить регулировочный болт, после чего снять все гайки крепления.

Желательно эту процедуру выполнять вдвоем для того, чтобы один держал генератор, а другой доставал болт крепления. Только потом можно приступать к снятию шкива.

Как снять генератор на Приоре с кондиционером

Эту работу тоже желательно делать с напарником, так как шкив снимается достаточно тяжело.

Снятие генератора с кондиционером

Начнем с того, что если кондиционер Панасоник, то снимать вместе с генератором компрессор не нужно, а если это Халла, то без снятия компрессора никак не обойтись. Непосредственно процедура снятия генератора в данном случае состоит из следующих этапов:

Для начала снимается защита двигателя (8 или 16 клапанов).
Далее снимается ручейковый ремень привода компрессора (если есть такая надобность).
После этого отсоединяются контакты генератора.
Далее откручивается крепление моторного отсека, после чего вытаскивается болт.
Затем, если компрессор снят, то его нужно отвести вниз, а потом вправо.
После вытаскивается болт с металлической втулкой.
Только потом можно извлекать генератор вниз моторного отсека.

Следует отметить, что во время данной процедуры нередко возникает проблема с болтом двигателя. Бывает, что он установлен головкой вниз, из-за чего не удается полностью его извлечь.

Дело в том, что он упирается в моторную подушку, что мешает снятию генератора. В таком случае нужно подвесить двигатель домкратом и аккуратно извлечь подушку. Если это не удается сделать, то желательно заменить болт на новый.

Он обязательно должен быть расположен головкой наружу, тогда проблем со снятием генератора не возникнет.

Как на Приоре почистить дроссельную заслонку

Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь к мастерам, которые быстро и качественно снимут крышку генератора с гуром или без, заменят данные детали, а также полностью приведут в порядок любую машину, будь то класс «люкс» или нет.

В случае если у вас есть определенные знания, вы можете смело выполнять данную работу, придерживаясь инструкции. Более того, к данной странице прилагается видео, которое поможет самостоятельно извлечь генератор на Приоре.

Снятие и установка генератора автомобиля Лада Ларгус

Страница 1 из 2
Генератор снимаем с двигателя, если требуется полный ремонт генератора или его замена.
Особенность и трудоемкость работы по снятию генератора зависит от комплектации автомобиля.
Если автомобиль с двигателем К7М без кондиционера и без гидроусилителя руля то:

1. Снимаем защитный колпачок с гайки 1 и отсоединяем от генератора 3 колодку 2 жгута проводов.

Головкой на 13 отворачиваем гайку 1.
Отсоединяем наконечники проводов от клеммы «В+» генератора.
2. Перерезаем ножом или кусачками ремень 1 и извлекаем его
(Ремень повторной эксплуатации не подлежит, поэтому его перерезаем и заменяем).

Головкой на 10 отворачиваем и извлекаем верхний и нижний болты 5 крепления генератора к кронштейну 4 (рисунок 1).
Снимаем генератор.
Установка генератора
Для автомобилей с двигателем К7М без климатической системы и без гидроусилителя рулевого управления
Снять правое переднее колесо.
Снять правый брызговик двигателя.
Снять передний кожух арки правого переднего колеса.
Установить генератор в последовательности обратной снятию.

Установить и зафиксировать на шкиве 2, (рисунок 3) коленчатого вала приспособление для установки ремня привода вспомогательных агрегатов 67.7834-9703.

Установить новый ремень 1 и повернуть шкив коленчатого вала головкой на 18 до полной установки ремня.
Затянуть болты крепления генератора. При этом моменты затяжки резьбовых соединений:
— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Нм (2,1 кгс.м);

— гайка крепления провода генератора — 14 Нм (1,4 кгс.м) (головка сменная 10 и 13, ключ моментный).

Маркировка ремня привода генератора на автомобиле без гидроусилителя руля и без кондиционера — 4РК 718 (четырехклиновой, длиной 718 мм).

Если автомобиль укомплектован двигателем К7М с ГУР без кондиционера то:

Снимаем защитный колпачок с гайки 1 и отсоединяем от генератора 2 колодку 4 жгута проводов панели приборов.
Головкой на 13 отворачиваем гайку 1.
Отсоединяем наконечники проводов от клеммы «В+» генератора.

Головкой на 10 отворачиваем на 3.. .4 оборота регулировочный болт 2, и болт 1

Снять правое переднее колесо
Снимаем правый брызговик двигателя.
Снимаем правый передний кожух арки колеса.
Головкой на 10 отворачиваем на 3-4 оборота нижний болт 1, крепления регулировочной планки к кронштейну и ослабить натяжение ремня 2 привода вспомогательного оборудования.
Снять со шкивов ремень привода вспомогательного оборудования.
Головкой на 10 отворачиваем и извлекаем два нижних болта 1 и 2 крепления генератора 4 к кронштейну.
Отворачиваем и извлекаем верхний болт 5 крепления генератора к кронштейну.
Снимаем генератор.
Установка
Для автомобилей с двигателем К7М без климатической системы с ГУР.
Устанавливаем генератор в последовательности обратной снятию.
При этом моменты затяжки резьбовых соединений:
— болты крепления генератора к кронштейну — 21 Нм (2,1 кгс.м);
— болт крепления регулировочной планки натяжного ролика — 21 Нм (2,1 кгс.м) (головка сменная 10, вороток и удлинитель, ключ моментный);

— гайка крепления провода генератора — 14 Нм (1,4 кгс.м) (головка сменная 13 вороток трещоточный, удлинитель, ключ моментный).

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и без кондиционера — 5К1110 (пятиклиновой, длиной 1110 мм). При замене ремня необходимо также заменить его натяжной ролик.

Неприятные особенности Лады Ларгус

К 3000 км пробега возникают проблемы с генератором, появляется гул в двигателе. Причиной такого минуса может стать слабое натяжение ремня. Нужна его регулировка и, возможно, замена роликов и подшипников генератора. Возможен износ сальников распределительного и коленчатого валов, выход из строя датчиков заднего хода, появление стука шаровых опор, может потребоваться замена подшипников передних ступиц или возникнут многие другие проблемы, которые носят эстетический характер или влияют на комфорт для пассажиров.

Второй ряд сидений имеет торчащие из углублений подушки замки от ремней безопасности, пассажир вынужден сидеть именно на них, что не очень удобно. Пассажир второго ряда, кресло которого расположено посередине, вынужден пользоваться ремнями безопасности, крепление которых находится на потолке салона. Рычаг переключения коробки передач находится рядом с переключателями центральной консоли, что само по себе несет большие проблемы с переключением.

Качество покраски оставляет желать лучшего, в некоторых местах при надавливании на поверхность краска начинает шелушиться. Такая проблема встречается наверху дверных проемов, в точке крепления их к кузову изнутри, под капотом. При использовании первой и второй передач слышится стук со стороны днища, скорее всего, так стучит глушитель, который через несколько тысяч километров начинает ржаветь.

Видео-отчёт: Как снять генератор на «Лада Приора»?

Для ясности процесса снятия генератора на автомобиле с кондиционером предлагаем просмотреть видео:

Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. (2 голоса, среднее: 4 из 5)

Добро пожаловать! Генератор – питает всю бортовую сеть автомобиля Лада Приора, а так же подзаряжает аккумулятор, при выходе данного агрегата из строя, автомобиль не долго сможет проехать (Пока аккумулятор не сядет, машина так и будет продолжать свой путь) в конечном итоге когда весь ток из аккумулятора будет высосан, искра пропадёт и машина сразу же заглохнет, поэтому генератор очень важная вещь и всегда нужно следить за лампой заряда аккумуляторной батареи, которая как раз таки и сообщит что генератор пришёл в негодность (Ток не даёт), данная лампа для наглядности показана стрелкой на фотографии чуть ниже, при заведённом двигателе данная лампа не должна гореть, если горит, значит есть какая то неисправность в генераторе, либо же в проводке которая подсоединяется к нему.

Примечание! Чтобы заменить данную деталь в автомобиле, взять себе такие инструменты нужно как: Торцевой ключ «на 13» и в добавок пару подходящих накидных и гаечных соответственно!

Где находится генератор? В подкапотном пространстве он расположен рядом с подушкой которая двигатель крепит, для наглядности было сделано фото, чтобы вы могли легко понять, где находится данный агрегат под капотом, на фото ниже можно его как раз отчетливо увидеть, он указан стрелкой.

Когда нужно менять генератор? Любую деталь по сути можно отремонтировать, но сразу вам говорим что такая деталь как генератор, перебирается не легко и тем более там нужно знать нюансы, поэтому если вы захотите отремонтировать сами генератор, то обязательно всё в обратном порядке снятию установите, потому что при неправильной сборки генератора, он может закоротить и диодный мост у него сожжётся, либо же провода подсоединяющиеся к генератору коротнут и ещё аккумулятор выведут из строя, в общём мы вас предупредили, будьте с генератором аккуратней (О том как отремонтировать автомобильный генератор, читайте в статье: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110»), но если же вы в нём вышли из строя щётки, то их запросто и самому можно поменять, как это сделать читайте в той же статье на которую мы уже привели ссылку, вернёмся ближе к вопросу, первые признаки того что генератор не подаёт заряд, как мы уже сказали является лампочка заряда АКБ, если же она горит при работающем двигателе, то знайте, генератор неисправен и ток попросту не даёт аккумулятору, вообще лучше всего генератор проверять при помощи вольтметра, делается это вот как, запускается на автомобиле двигатель и по вольтметру проверяются показания у аккумуляторной батареи, если они растут, то значит генератор даёт ток и он исправен, если же показания стоят на месте и даже падают, то генератор пришёл в негодность (Иногда даже лампа заряда АКБ не загорается и поэтому полагаться на неё 100% не стоит, первые признаки того что генератор не даёт заряд, или он даёт его но он очень слабый, это: Быстрый разряд аккумуляторной батареи и плохая работа электро приборов, вернее не плохая, а они очень медленно работать могут, свет ещё плохо гореть может и т.д.).

Проблемы со стартером, способы их решения на Лада Ларгус

Принято делить поломки на электрические и механические по природе их происхождения.

Электрические

Наиболее распространенный тип поломки. Осмотру подлежит участок электрической проводки от рулевой колонки к стартеру.

Признаки:

Медленное проворачивание ротора;
ПУ не реагирует при подаче тока;
Стартер щелкает, но не крутит. Вероятнее всего межвитковое замыкание, обрыв проводки, неисправно втягивающее реле;
Износ якоря, щеток.

Чтобы диагностика была максимально продуктивной, исключите следующие поломки. Для этого необходимо проверить:

наличие заряда в аккумуляторной батарее;
плотность фиксации клемм АКБ;
целостность проводки. В первую очередь осматриваем участок от рулевой колонки к ПУ, а уж после оставшиеся;
исправность замка зажигания. Недопустим люфт, плохой контакт, задержки с поворотом.

Механические

Неподвижный коленвал при рабочем стартере — признак неисправности обгонной муфты, прижимной пружины, износа стопорного кольца, маховика. Металлический скрежет при вращении — это свидетельствует об износе зубьев маховика, возможных обрывах. Если не заводится стартер, то причина в неисправной электрической части.

После запуска мотора ПУ продолжает вращение:

заклинивание пружины, приводного вала;
залипание контактной платы;
износ втягивающего реле;
повреждена обойма подшипника.