Замена гидроусилителя lada 2110 (ваз 2110)

Возможен ли ремонт?

Рулевая рейка ВАЗ 2110 с ГУР представляет собой достаточно надежный узел, но даже он может выйти из строя при неправильной эксплуатации авто.

Ремонт рулевого механизма может подразумевать проведение таких шагов:

  1. Ремонт рейки с гидроусилителем. В данном случае процедура ремонта заключается в замене деталей из ремкомплекта. В этот комплект входя уплотнительные элементы для поршня и вала, сальники, втулки, а также вставки для поджимки вала. В ходе выполнения этой задачи может быть произведена обработка поверхности вала.
  2. Ремонт распределительного устройства. Эта процедура подразумевает замену верхнего, а также внутреннего сальников, уплотнительных элементов и шлифовку вала. Если на распределителе имеются следы кольцевого износа, то потребуется также произвести гильзование корпуса.
  3. Ремонт рейки с восстановлением вала. В данном случае выполняются все вышеописанные действия, но кроме этого потребуется также восстановить вал наращиванием баббита. Также нужно будет его покрыть хромом и произвести шлифовку.
  4. Если речь идет о капитальном ремонте, то нужно будет выполнить все описанные выше действия, а также полностью заменить поперечный вал, его поджимку (боковую) вместе с гайками и распределителем. Кроме того, может потребоваться замена и магистралей высокого давления вместе с рулевыми тягами.

Цена вопроса

Стоимость нового ЭУР сегодня составляет около 13-18 тысяч рублей. На вторичном рынке можно купить комплект за 2-6 тысяч. Цена за полный комплект ГУР в среднем составляет около 20 тысяч рублей.

Загрузка …

Что делать если сильно бьет рулевая рейка Ваз 2110

Если на вашем автомобиле Ваз 2110 сильно бьет рулевая рейка – то проблема кроется в сильном износе наконечникнов. Выполнять данный ремонт своими руками я не рекомендую, так как для этого нужны специальные инструменты и определенные навыки. Вот развал-схождения — без проблем, на нашем сайте уже есть инструкция.

Когда стук рулевой рейки издается со стороны соединения с рулевой тягой, данный дефект можно устранить в гаражных условиях.

Порядок действий:

  1. Снимаем резиновый гофрированный пыльник и удаляем смазку.
  2. Производим замену втулки, если она имеет повреждения.
  3. Очищаем пружину от различной грязи, сделать это можно «солярой» или спец. жидкостью.
  4. Устанавливаем новый резиновый пыльник.
  5. Затем подтягиваем болт, который регулирует движение втулки.

Видео ремонта рулевой рейки своими руками

Чтобы процесс понять более подробно, рекомендуется просмотреть видео:

Слышал часто шумы, друг сказал, что это проблема с рулевой рейкой. Под руководством видео исправили.

Рулевой механизм автомобиля ВАЗ 2112

Важной частью для управления движением автомобиля служит рулевой механизм. Его основной узел — рулевая рейка, передает усилие, которое водитель прикладывает на руль, через наконечники и тяги на рычаги поворота, соединенные через цапфы с управляемыми колесами. От исправного состояния всех его элементов зависит, насколько безопасным будет движение автомобиля по дорогам

Поэтому очень важно своевременно выполнять ремонт рулевой рейки ВАЗ. Данная статья предлагает ознакомиться с причинами неисправностей и способами их устранения своими руками

От исправного состояния всех его элементов зависит, насколько безопасным будет движение автомобиля по дорогам

Поэтому очень важно своевременно выполнять ремонт рулевой рейки ВАЗ. Данная статья предлагает ознакомиться с причинами неисправностей и способами их устранения своими руками

Как установить?

Для этого вам нужно снять руль. Здесь понадобится не просто набор ключей, а съемник. Просто так руль не демонтировать. Выглядит этот съемник так:


Голыми руками демонтировать колесо будет невозможно – так вы лишь повредите рулевую колонку. После демонтажа руля колонку тоже необходимо снять. Извлекаются карданный шарнир и гайка, крепящая сошку рулевой тяги. Далее откручиваются три гайки рулевого элемента. После этого на вал колонки с ГУРом устанавливается новый комплект сошек. Последние необходимо соединить с рулевой тягой и зафиксировать при помощи шплинтов. При установке новой колонки «под ГУР» нам будет мешать старое крепление. Его срезают при помощи болгарки. Дальше устанавливают пластиковый защитный кожух на колонку. Винты для крепежа подходят старые. Далее на кожух надеваются резиновое кольцо, корончатая гайка и шайба. Предпоследнюю крепят при помощи стремянок.


Между рулевым механизмом и колонкой устанавливается небольшой карданный вал, который будет соединять оба элемента и надежно передавать усилие. В широкое отверстие забивают клин (при помощи молотка, легкими ударами). На резьбу клина монтируют две шайбы — пружинную и обычную. В результате длина до шарнира должна составлять 300 миллиметров. Далее закручивают корончатую гайку и монтируют руль. Рулевая колонка ГУР (УАЗ-469 — объект тюнинга) успешно установлена. Но это еще не все. Нам необходимо закрепить остальные детали механизма.

Для чего необходима электросхема ВАЗ-2110?

При замене или ремонте инжектора с 8 клапанами схема электрооборудования выполняет роль своеобразного путеводителя, с помощью которого можно разобраться со всеми нюансами в процессе подключения конкретных деталей проводки. Кроме того, электросхема ВАЗ-2110 при использовании инжектора с 8 клапанами позволяет понять функционирование всех устройств электропроводки.

На схеме клапаны инжектора расположены равномерно, при этом сама система представляется в виде 2-ух сочетающихся компонентов:

  • Распределитель топлива;
  • Электрооборудование для системы управления зажиганием.

Также на схеме с 8 и 16 клапанами указывается расположение электронного блока, с помощью которого координируется работа приведенных выше 2-ух систем. Резервное оборудование, в свою очередь, защищает электропроводку от перегрузок и повышает эффективность эксплуатации всей инжекторной системы.

Совет: если вы собрались ремонтировать инжектор, обязательно посмотрите схему электропроводки на ВАЗ-2106. Это даст вам возможность заменить все неисправные детали, не повредив общую работу проводки в автомобиле.

Обозначенные цифрами на схеме элементы приведены ниже:

Схема электрических проводов и предохранителей дает понимание всей работы инжекторной системы, а также показывает конкретное положение каждого из элементов. На ней располагаются следующие элементы:

  • Центральная форсунка. Выполняет роль распределителя подачи топлива в систему. Здесь же находится специальный тип топливного регулятора, который работает как датчик и следит за тем, чтобы показатели подачи топлива не выходили за пределы нормированных рамок.
  • Мембранный регулятор. Следит за давлением топлива в системе зажигания и удаляет его излишка обратно в корпус бака.

Совет: следите за тем, чтобы давление в системе подачи топлива не превышало значения 300 МПа. В противном случае вы увидите соответствующий значок на панели приборов и вам, скорее всего, придется проводить замену охлаждающей жидкости на ВАЗ-2110 .

Конструкция пропускной клапана. Регулирует положение перекрестной диафрагмы, которая подвергается постоянному давлению с трех сторон: с одной стороны давление самого заливаемого топлива, с другой стороны касательная нагрузка от всасываемых объемов воздуха, а с 3-ей стороны напряжение от закрепленной к клапану пружины.

Отличия ЭУР от ГУР

Это совершенно разные агрегаты. Чтобы понять основные отличия, достаточно изучить гидроусилитель. Его главным компонентом является насос с приводом от коленчатого вала, он объеден с другими деталями. Принцип работы гидроусилителя построен на гидравлике.

Что касается ЭУР, то он приводится в действие при помощи электромотора. Также в его конструкцию входят электронный блок управления, рулевой вал с торсионным элементом и датчики. Работает ЭУР по другой схеме:

  1. При вращения руля торсионный вал скручивается;
  2. Специальные датчики фиксируют изменение положения вала и отправляют данные на электронный блок управления;
  3. Проанализировав информацию, блок подает команды на электромотор;
  4. В итоге агрегат создает необходимое усилие или облегчает поворот рулевого колеса.


Устройство электроусилителя рулевого колеса Автолюбители часто спорят, какой из вариантов предпочтительнее для «десятки». По факту ГУР является устаревшим узлом, который активно выводится из современных легковых машин. Электроусилитель работает даже при заглушенном моторе, весит меньше, чем ГУР. Главным преимуществом перед «гидравликой» является надежность – электрический агрегат практически не требует обслуживания. На мотор действует меньшая нагрузка, как результат, топлива тоже нужно меньше. ЭУР хорош для наших условий еще и тем, что он отлично функционирует при отрицательных температурах.

Но есть у электроусилителя и свои недостатки. Его конструкция более сложная, чем у «гидравлики», отсюда и высокая цена. Иногда электронный блок управления посылает некорректные команды, особенно это ощутили на себе владельцы Калины первой генерации. Если долго ехать по некачественному дорожному покрытию (или его отсутствию), ЭУР может отключиться на несколько минут из-за перегрева.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Перед покупкой рейки, Вы кой что должны знать, во-первых перед тем как купить новую рейку, посмотрите маркировку на старой и по ней покупайте, рейки вообще по сути взаимозаменяемые, но всё же чтобы проблем не было покупайте всё по индексу и кстати, если у Вас установлен ГУР, то именно с ГУР новую рейку и берите!

1. Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).

2. Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.

3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников», в ней всё подробно сказано.

4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.

Примечание! Когда тяги будут сняты, проверьте сайлент блоки у них (Это резинки, Вы их сразу увидите, потому что сама тяга металлическая и резиновая часть это только сайлент блоки), резина у них не должна быть испорчена, по трескана и иметь следы старости, в противном случае произведите замену сайлент блоков на новые (см. «Замена сайлент блоков в тягах») и кстати, изношенные сайлент блоки, могут причиной люфта в рулевом управление, поэтому это учтите!

5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться просмотрев фотографии ниже:

Примечание! Так снимаются абсолютно все рейки которые ставились на семейство ВАЗ 2110, рейки же с ГУР чуть по другому снимаются, там перед началом работы нужно будет жидкость из бачка с ГУР шприцём выкачать, отсоединить от бачка потом шланг и засунуть его в какую ни будь бутылку, не заводя автомобиль по вращать рулём до того, пока вся жидкость из шланга не сольётся, более подробную инструкцию по снятию рейки с ГУР читайте в статье: «Замена рулевой рейки на Ладе Приоре» и кстати, при обратной установки проследите за тем, чтобы рулевая рейка установилась на шлицы по меткам (Более подробно об этом, читайте в статье: «Замена рейки на калине 1», пункт 1)

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите подробную инструкцию по замене рейки, она показывается на примере автомобиля ВАЗ 2109, на нём всё точно так же производится, да мы даже больше Вам скажем, первое поколение ВАЗ 2110 выпускалось с рулевой рейкой от девятого семейства, поэтому различия в их снятии, что на первом автомобиле, что на втором, нет вообще никакого.

Немного истории

Только спустя 12 лет, в 2002 году, отечественные инженеры из Новосибирского университета начали разработку российского электроусилителя. После завершения создания проекта, несколько лет агрегат проходил доработку и испытания на заводе АвтоВАЗ.

Новое устройство

Задача инженеров заключалась в том, чтобы создать достойный аналог зарубежным усилителям, обеспечить агрегат необходимыми преимуществами, долговечностью и надежностью. При этом, в отличие от импортных аналогов, наши электроусилители стоили значительно дешевле.

Сегодня данные устройства выпускает Бердский электромеханический завод, расположенный на территории России и являющийся дочерней компанией АвтоВАЗа.

Основные преимущества первого ЭУ

Электроусилок не был бы столь востребован и популярен без очевидных преимуществ, которые он принес вместе со своим появлением. К сильным сторонам этой системы рулевого управления относят:

  • Узел функционирует даже при отключенном силовом агрегате;
  • Агрегат позволяет частично экономить топливо, что положительно сказывается на расходе горючего;
  • Управляемость улучшается во всех компонентах;
  • Надежность маневров на самом высоком уровне;
  • Отличные показатели безопасности при регулярной эксплуатации.

Ремень генератора и ГУР

Генератор на автомобиле ваз 2110 с ГУР

А что, у владельца ваз 21103 с гидроусилителем? Как известно, если на Ваз 2110 установлен ГУР, который, стоит заметить, полностью устраняет вибрации, свойственные переднеприводным автомобилям, замена ремня генератора проводится совершенно иначе, чем принято. Как правило, ремень генератора меняют после 45-60 тыс. км пробега, а трещины на нем – прямой признак замены. Обычная замена этой детали занимает не больше 10 минут, но на автомобилях с ГУР – это требует больше времени, да и на его привычном месте ремня не найти. На этом месте, если установлен ГУР, помещается насос, о котором было написано выше. Сам же генератор расположен бывает выше.

Ваз 21104 гидроусилитель и рулевая в сборе

Сложность замены в данном случае характеризуется тем, что ремень крутится вокруг левой опоры мотора, что вынуждает открутить опору, приподнять двигатель и уже затем снять ремень. Специфичность наблюдается и в случае натяжения ремня генератора. В частности, угол обхвата ремня шкива генератора в случае с ГУР довольно мал и принятое обычно натяжение в 1 см вверх и вниз здесь не работает. Ремень начинает проскальзывать. Это означает, что натяжение ремня с ГУР должно быть сильнее.

Примечание. Если после натяжения ремня генератор начинает выть в процессе обкатки автомобиля, ремень следует немного ослабить.

Как видим, ГУР – это и лишние хлопоты, связанные с ремонтом. Но, если научиться все делать своими руками, проблем удастся избежать. Кроме того, можно неплохо сэкономить на ремонте, цена которого с каждым разом в СТО растет. Инструкция, представленная выше – это ознакомительный вариант для владельцев Ваз 2110 с ГУР. Полный пошаговый мануал по замене ГУР, его ремонту и т. д. можно найти в других статьях, посредством видео или фото – материалов.

Возможен ли ремонт?

Рулевая рейка ВАЗ 2110 с ГУР представляет собой достаточно надежный узел, но даже он может выйти из строя при неправильной эксплуатации авто.

Ремонт рулевого механизма может подразумевать проведение таких шагов:

  1. Ремонт рейки с гидроусилителем. В данном случае процедура ремонта заключается в замене деталей из ремкомплекта. В этот комплект входя уплотнительные элементы для поршня и вала, сальники, втулки, а также вставки для поджимки вала. В ходе выполнения этой задачи может быть произведена обработка поверхности вала.
  2. Ремонт распределительного устройства. Эта процедура подразумевает замену верхнего, а также внутреннего сальников, уплотнительных элементов и шлифовку вала. Если на распределителе имеются следы кольцевого износа, то потребуется также произвести гильзование корпуса.
  3. Ремонт рейки с восстановлением вала. В данном случае выполняются все вышеописанные действия, но кроме этого потребуется также восстановить вал наращиванием баббита. Также нужно будет его покрыть хромом и произвести шлифовку.
  4. Если речь идет о капитальном ремонте, то нужно будет выполнить все описанные выше действия, а также полностью заменить поперечный вал, его поджимку (боковую) вместе с гайками и распределителем. Кроме того, может потребоваться замена и магистралей высокого давления вместе с рулевыми тягами.

Цена вопроса

Стоимость нового ЭУР сегодня составляет около 13-18 тысяч рублей. На вторичном рынке можно купить комплект за 2-6 тысяч. Цена за полный комплект ГУР в среднем составляет около 20 тысяч рублей.

Ремень генератора и ГУР

Генератор на автомобиле ваз 2110 с ГУР

А что, у владельца ваз 21103 с гидроусилителем? Как известно, если на Ваз 2110 установлен ГУР, который, стоит заметить, полностью устраняет вибрации, свойственные переднеприводным автомобилям, замена ремня генератора проводится совершенно иначе, чем принято. Как правило, ремень генератора меняют после 45-60 тыс. км пробега, а трещины на нем – прямой признак замены. Обычная замена этой детали занимает не больше 10 минут, но на автомобилях с ГУР – это требует больше времени, да и на его привычном месте ремня не найти. На этом месте, если установлен ГУР, помещается насос, о котором было написано выше. Сам же генератор расположен бывает выше.

Сложность замены в данном случае характеризуется тем, что ремень крутится вокруг левой опоры мотора, что вынуждает открутить опору, приподнять двигатель и уже затем снять ремень. Специфичность наблюдается и в случае натяжения ремня генератора. В частности, угол обхвата ремня шкива генератора в случае с ГУР довольно мал и принятое обычно натяжение в 1 см вверх и вниз здесь не работает. Ремень начинает проскальзывать. Это означает, что натяжение ремня с ГУР должно быть сильнее.

Как видим, ГУР – это и лишние хлопоты, связанные с ремонтом. Но, если научиться все делать своими руками, проблем удастся избежать. Кроме того, можно неплохо сэкономить на ремонте, цена которого с каждым разом в СТО растет. Инструкция, представленная выше – это ознакомительный вариант для владельцев Ваз 2110 с ГУР. Полный пошаговый мануал по замене ГУР, его ремонту и т. д. можно найти в других статьях, посредством видео или фото – материалов.

Устанавливаем ЭУР и ГУР на ВАЗ 2110 своими силами

Исходя из года выпуска, «десятка» может оснащаться гидроусилителем (ГУР) как еще его называют электроусилителем (ЭУР). По достоинству оцениваются женщинами, 2-ой вариант предпочтительней, потому что с ребенком управлять машиной легче и комфортней. Если ваш ГУР износился по другому вы просто желаете его поменять, то как кандидатуры рекомендуется избрать ЭУР на ВАЗ 2110.

Данном материале находится две аннотации:

  • Установка ГУР.
  • Установка электроусилитель руля ВАЗ 2110 заместо стандартного гидроусилителя.

Загодя до того, как проводить установку, нужно разобраться в устройстве этих узлов, также выяснить, чем они разные.

Какое масло лить и сколько?

Владельцам ВАЗ 2111 предоставляется широкий выбор классов вязкостей. Можно заливать синтетическое и полусинтетические 5W-30, 5W-40, 10W-40 и даже 15W-40.

При покупке нужно ориентироваться на канистру в 4 литры т.к. при заливке мотор сразу-же скушает 3,2-3,5 л. Не забудьте оставить себе на ежедневный контроль и при необходимости доливку уровня.

Выбор определенного бренда не принципиален, можете спокойно покупать любую встречающиеся рыночную фирму.

  • Ликви Молли 10W40;
  • LUK Genesis 5W-40;
  • Zic 10W40 и 5W40;
  • Castrol MAGNATEC 5W-40;
  • Total 10W40;
  • Shell Helix HX7 10W-40;
  • Esso Ultra 10W-40 и многие другие фирмы.

Подробная таблица подбора масла по вязкостям, фирмам и годам выпуска

Год Вязкость SAE
всесезонот +25 до -25 °C зимаот -35 до 0 °C летоот 0 до +35 °C
Бензин
API
Дизель
API
Тип Рекомендуемые производители
1997
10W-30
10W-40
15W-30
5W-30
5W-40
20W-40
20W-30
25W-30
SH CF полусинтетика, минералка Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL
1998
10W-30
10W-40
15W-40
15W-30
5W-30
5W-40
20W-40
20W-30
25W-30
SJ CF полусинтетика, минералка Mobil, ZIC, Лукойл, Valvoline, Роснефть, Mannol
1999
10W-30
15W-40
15W-30
5W-20
5W-30
5W-40
20W-40
20W-30
25W-30
25W-40
SJ CG полусинтетика, минералка Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx
2000
10W-30
10W-40
15W-40
15W-30
5W-20
5W-30
5W-40
20W-40
20W-30
25W-30
25W-40
SJ CG полусинтетика, минералка ZIC, Лукойл, Valvoline, Select, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos
2001
10W-30
10W-40
15W-40
15W-30
5W-20
5W-30
5W-40
20W-40
20W-30
25W-30
25W-40
SJ CG-4 полусинтетика, минералка Mobil, Роснефть, Select, Mannol, Lotos
2002
10W-30
10W-40
15W-40
15W-30
5W-30
5W-40
0W-30
20W-40
20W-30
25W-30
25W-40
SJ CH полусинтетика, минералка Mobil, Select, Mannol, Lotos
2003
10W-40
5W-40
5W-40 20W-40
25W-30
25W-40
SH CH-4 полусинтетика, минералка Mobil, ZIC, Лукойл, Valvoline, Роснефть, Select
2004
15W-40
10W-40
5W-40
0W-30
5W-40
5W-30
20W-30
20W-40
25W-30
SJ CH-4 полусинтетика, минералка Mobil, Лукойл, Valvoline, Роснефть, CONSOL
2005
10W-40
5W-40
0W-30
5W-40
20W-40
25W-30
25W-40
SL CH-4 полусинтетика Mobil, ZIC, Лукойл, Valvoline, Роснефть, CONSOL
2006
10W-40
5W-40
0W-30
0W-40
20W-40
25W-40
SL CI полусинтетика Mobil, Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol
2007
10W-40
15W-40
5W-40
0W-40
5W-40
20W-40
25W-40
25W-40
SL CI полусинтетика Mobil, Xado,Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol
2008
10W-40
15W-40
5W-40
0W-40
5W-40
20W-40
25W-40
SL CI-4 полусинтетика Mobil, Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol
2009
5W-40
10W-40
15W-40
0W-30
0W-40
5W-40
20W-40
25W-40
SM CI-4 полусинтетика Mobil, Лукойл, Valvoline, Xado, ZIC, Kixx, G-Energy

Приведем пример нескольких фильтров подходящих для ВАЗ 2111. Это только несколько первых попавшихся из большого количества.

(Артикул для поиска -> Примерная стоимость)

  • М-008 ~1.5$
  • Z-103 ~ 1.5$
  • 2108М ~ 2$
  • WL7067-12 ~ 2$
  • LF105 ~ 3$

Установка ГУР – пошаговая инструкция

Эта инструкция предназначена для автомобилей ВАЗ 2110, которые вообще не имеют усилителя руля. Такие модели выпускались давно, но их и сегодня можно встретить на дороге. В этом случае автомобиль можно модернизировать своими руками.

Монтаж ГУР можно выполнить своими руками, для этого понадобится комплект ГУР – сегодня его можно приобрести примерно за 20 тысяч. Из инструментов приготовьте набор ключей и отверток, также стоит заранее позаботиться о жидкости для усилителя.

  1. Демонтируем кожух ГРМ и ставим на три болта кронштейн. В салоне уже есть отверстия, поэтому новые сверлить не придется. Теперь ставим шпильку, на которую в дальнейшем будет установлен ролик. Вот под нее отверстия не предусмотрены, поэтому делаем новые. Ставим ролик.

Здесь вы можете увидеть крепления, которые нужно убрать. На фото ниже подробно показано, что нужно отпилить. После этого надежно фиксируем насос на кронштейне и закрываем подушкой. Собранный узел следует поставить на мотор, а точнее, в то место, где было крепление генератора.

Перейдём к практической части.

Всё же вкратце опишу процесс замены: Для начала необходимо демонтировать старую рейку, рулевой карданчик и металлический защитный щиток в месте входа рулевой рейки в салон. Снять генератор и его кронштейн. Затем прикручиваем новый пыльник на моторный щит и устанавливаем рейку. По моему опыту удобней всего её просовывать открутив с неё шланг высокого давления, сняв резиновый шланг обратки (штуцер можно не откручивать) и открутив усы. В таком виде рейка совершенно спокойно проходит через окно правой

рулевой тяги. Просунув рейку до места нужно провернуть её вокруг своей оси и прикрутить шланг высокого давления. В какую сторону крутить точно не скажу, ориентируйтесь по месту. Сразу же можно одеть шланг обратки и прикручивать рейку на место. После чего уже прикрутить к ней усы и рулевой карданчик. Далее закрепить магистраль обратки и расширительный бачок. Стальная трубка обратки крепится по правому лонжерону. У меня на кузове 2006 года под это были приварены шпильки. Схема прокладки обратки выглядит вот так:

Читать также: Установка порогов гранта спорт

Закончив с рейкой переходим к кронштейнам навесных агрегатов. Прикручиваем на место нижний кронштейн для ГУР и верхний для генератора:

Болты

Кронштейн ГУР крепится снизу к блоку двумя болтами М10х55 (которыми был прикручен кронштейн генератора), а сверху прикручивается болтом М10х25. Кронштейн генератора крепится поверх кронштейна двигателя. При этом правый и нижний штатные болты необходимо заменить на М8х85, а левый верхний болт кронштейна генератора, который вкручивается в тело кронштейна двигателя использовать М8х40. Верхнее ухо генератора прикручивается к кронштейну болтом М8х60.

После закрепления всех агрегатов и магистралей, можно прикручивать шланги и приступать к креплению ролика. Небольшое замечание. Если прикрутить насос с шлангом высокого давления, то будет очень сложно затянуть нижний болт кронштейна двигателя, поэтому процесс сборки лучше проводить в порядке: Кронштейн генератора -> насос с шлангом высокого давления -> генератор.

Обводной ролик

Здесь начинаются нестандартные детали и решения. Идея не нова и я подсмотрел её у пользователя MikeS с форума autolada.ru. Часть фотографий буду использовать его же т.к. свои сделать не было ни времени ни возможности. Просьба не пинать за это. Как вам известно, на 8 и 16 клапанных двигателях использован поликлиновый, эксцентриковый обводной ролик ремня навесных агрегатов которым он же и натягивается. При этом ремень проходит в форме квадрата вокруг опоры двигателя. Недостаток схемы всем известен — плохой охват шкивов, пробуксовывание ремня при попадании воды, необходимость откручивать опору двигателя для замены ремня. Для решения всех этих проблем решено было использовать схему с нижним расположением обводного ролика. В установленном виде всё выглядит вот так:

Для реализации такой схемы требуется: 1. Доработать переднюю крышку генератора и кронштейн генератора 2. Подрезать опору двигателя

1. Ролик закрепляется на нижнем болту крепления генератора. Штатно там использован болт с резиновой втулкой, вот такой:

Т.к. резиновая втулка сделана под М8, то использовать её уже не удастся и вместо неё требуется изготовить стальную. В итоге всё должно выглядеть вот так:

При этом на существенно выступающем конце болта и будет закреплён ролик. Для правильного его позиционирования под него необходимо изготовить дистанционную шайбу толщиной 14-15 мм. У меня установлена и на чертеже 15, но это ВАЗ, поэтому может у кого-то будет нужно меньше. Чертежи втулки и шайбы:

Зачем нужна замена и признаки неисправности

Прежде чем понять, что необходимо сделать для замены ремня, надо определить, когда это нужно делать. Подсказать это могут следующие признаки:

  • появление свистящих звуков с началом работы мотора или после того, как прибавились обороты;
  • снижение производительности генератора (понятно по сигналу датчика);
  • разрыв детали.

Свист происходит в результате работы простого приспособления: ремень, надетый на коленчатый вал (конкретно, на шкивы), передает вращение генератору. Шкивы и ремни могут быть разной конструкции, но принцип их действия одинаковый. Писк или скрип может появиться при условии трения деталей друг о друга. Причин существует несколько:

  • износ ремня, когда дальнейшее его натяжение невозможно;
  • деталь изготовлена из материала низкого качества;
  • попадание на поверхность технических жидкостей, бензина.

Что делать в этой ситуации? Не обязательно менять приспособление на новое. Прежде чем сделать это, нужно провести проверку и определить причину свиста или скрипа

Следует обратить внимание на следующее:

  • если на ремне имеются повреждения, он требует замены;
  • проверить степень натяжения;
  • ремень должен быть сухим и чистым;
  • не сместилась ли линия, на которой находятся шкивы.

В некоторых случаях невозможна передача вращения по причине жесткости ремня. Обычно это бывает в холодную погоду, после нагревания мотора писк исчезает. Если в конструкции имеется натяжной ролик, свист может быть следствием его износа. Замена детали полностью решает проблему.

Примечание. Если причину не удалось установить, следует заменить ремень на деталь другого производителя.

Часто ремень рвется

Важно понять, в чем причины, ведь подобная ситуация может произойти вновь. Разрыв могут вызвать следующие факторы:

  • естественный износ (эксплуатация осуществлялась сверх установленного срока);
  • деталь изначально была бракованной;
  • неисправность шкивов, валов, натяжителей;
  • чрезмерное или недостаточное натяжение ремня.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
КАМАЗ РУ
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector