Ремонт и замена коллектора на ваз (lada) 2110

Детализация

Элементы узла на переднем тормозном механизме:

  • Чехол пылезащитный;
  • Держатель для колодок;
  • Прокладка для защиты от шума и пружина;
  • Две колодки: внутренняя, имеющая индикатор износа и внешняя;
  • Крепящие пластинки;
  • Чехол цилиндра и поршень;
  • Суппорт;
  • Скоба;
  • Выпускной воздушный клапан;
  • Прокладка, втулка, штифт, уплотнитель.

Для десятых – двенадцатых моделей ВАЗ эти узлы конструктивно одинаковы, отличается только скоба суппорта ВАЗ 2110. Поэтому становится возможной установка не только «родного» узла, но также из «родственных» моделей. Естественно, при этом нужна замена самой скобы.

Она выполняет важнейшую роль, закрепляя суппорт и тормозной механизм, а также образуя передний прижимной механизм вместе с суппортом, поршнем и скобой.

Таким образом, скоба – не только удерживающий, но также направляющий элемент переднего механизма блокировки колес.

Детали переднего суппорта

Естественно, при выходе из строя часто производится замена всего узла, но по отдельным элементам вполне возможен ремонт, для чего существуют специальные ремкомплекты.

Цена ремкомплекта в среднем составляет около 500 рублей и включает в себя:

  • 1 штуцер шланга с колпачком;
  • 2 защитных чехла направляющих;
  • 1 кольцо уплотнительное;
  • 1 кольцо суппорта защитное.

Цена нового левого или правого переднего суппорта, колеблется в районе 1000- 1500 рублей.

Особенности блока управления ВАЗ 2112

ЭБУ находится под консолью приборной панели и служит для управления системой впрыска топлива. Его задача заключается в обработке информации от различных датчиков, управление системами, влияющими на токсичность выделяемых автомобилем выхлопных газов и на показатели авто при эксплуатации. Информация, поступающая в контролер указывает на:

Частоту вращения и положение коленвала.
Массовый расход двигателем воздуха.
Содержание кислорода в составе выхлопных газов.
Температуру охлаждающей жидкости.
Наличие детонации в двигателе.
Положение дроссельной заслонки.
Напряжение в бортовой сети авто.
Скорость автомобиля.
Положение распредвала в системе последовательного распределения впрыском топлива.
Включение кондиционера, при наличии последнего.

После получения информации блок управления двигателем ВАЗ 21124 контролирует системы и приборы:

  • Теплоотдачи. Контролирует работу форсунок и электробензонасоса.
  • Систему зажигания.
  • Адсорбер системы улавливающей пары бензина (при установке ее на авто).
  • Вентилятор системы охлаждения двигателя.
  • Регулятор холостого хода.
  • Муфту компрессора кондиционера.
  • Систему диагностики.

Блок управления двигателем ВАЗ 21214 включает выходные цепи — форсунки, реле и другие устройства, путем их замыкания на «массу» посредством выходных транзисторов контроллера. Исключение составляет цепь реле насоса топливного. Только на его обмотку от контроллера идет напряжение +12 В. Контроллер оснащается встроенной системой диагностики. С ее помощью он распознает неполадки в работе приборов и системы, предупреждает о них водителя. Для этого в автомобиле устанавливается контрольная лампа «CHECK ENGINE». Помимо этого, он сохраняет диагностические коды, которые указывают на области неисправности, что помогает специалистам в проведении последующих ремонтов. На фото приведена схема системы осуществляющей впрыск топлива.

Система впрыска топлива

На схеме позиция 11 – контроллер.

Основные устройства блока управления двигателем автомобиля ВАЗ 2112

В изделии три типа памяти:

Первая ОЗУ или оперативное запоминающее устройство. Это своего рода «блокнот» контроллера. Его использует микропроцессор блока управления при временном хранении измеряемых параметров для получения промежуточной информации и для расчетов. Микропроцессор может при необходимости вносить сюда данные и затем их считывать. Монтируется микросхема ОЗУ на печатной плате блока. Эта энергозависимая память для сохранения бесперебойного питания.

Существует системы распределительного впрыска топлива такого типа:

  • С обратной связью. В этом случае в систему выпуска выхлопных газов установлен датчик концентрации кислорода, иначе называемый лямбда-зонд, он обеспечивает обратную связь и нейтрализатор. В отработавших газах датчик отслеживает, какая концентрация кислорода, а ЭБУ поддерживает по его сигналам соотношение топлива и воздуха, чтобы обеспечить эффективную работу нейтрализатора. В системах, которые соответствуют нормам Евро-2, используется, установленный до нейтрализатора, один датчик кислорода. В системах с Ев-ро-3, участвуют два датчика кислорода, смонтированные: один до, другой после нейтрализатора.
  • Для двигателей, в которых система впрыска не имеет обратной связи датчик концентрации кислорода и нейтрализатор не устанавливают, а регулировку концентрации СО в выхлопных газах осуществляет СО-потенциометр. В этой системе система, обеспечивающая улавливание паров топлива, тоже не применяется.
  • Возможен вариант, когда в системе впрыска нет СО-потенциометра, тогда регулировка содержания СО производится при помощи диагностического прибора.
  • Имеются системы фазированного и последовательного распределенного впрыска топлива. В первом случае распределенный впрыск имеет блок управления двигателем ваз 2112 16 клапан. На нем дополнительно смонтирован датчик фазы, который определяет момент, когда закончится такт сжатия в 1-м цилиндре, а подача топлива осуществляется форсунками по цилиндрам в той же последовательности, что и включается зажигание в цилиндрах (1-3-4-2).

Характеристики моторов 2114

С момента выпуска Lada Samara ВАЗ-2114 технические характеристики бензинового привода постоянно совершенствовались. У владельцев отечественных автомобилей вопросов, какое масло лить в двигатель, не возникает в принципе, поскольку для Жигулей, Лады и Самары применяются типовые требования – 5W30 или 10W30.

Кроме того, следует знать, какое масло использовать в передачах трансмиссии – в инструкциях завода производителя АвтоВАЗ рекомендовано применять группу смазок GL-4, обладающих вязкостью 80W85 (минералка), 75W90T (синтетика) или 85W90 (полусинтетика).

Технические характеристики двигателя имеют вид:

Характеристики Модификация ДВС
2111 21114 11183 21124 21126
Годы установки 2003 – 2007 2003 – 2007 2007 – 2009 2009 – 2013 2009 – 2013
Объем

1500 см3

(1,5 л)

1596 см3

(1,6 л)

1596 см3

(1,6 л)

1599 см3

(1,6 л)

1597 см3

(1,6 л)

Мощность 56,4 кВт

(77 л. с.)

59,5 кВт

(81,6 л. с.)

59,5 кВт

(82 л. с.)

65,5 кВт

(89,1 л. с.)

72 кВт

(97,9 л. с.)

Момент крутящий 115,7 Нм (3200 об/мин) 125 Нм (3000 об/мин) 120 Нм (3200 об/мин) 131 Нм (3700 об/мин) 145 Нм (4000 об/мин)
Вес 127,3 кг 112 кг 112 кг 121 кг 115 кг
Степень сжатия 9,8 9,6 9,6 10,3 11
Питание инжектор
Схема двигателя Рядный (L)
Зажигание модуль катушка катушка катушка для каждой свечи
Число цилиндров 4
Местонахождение первого цилиндра ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре 2 2 2 4 4
Материал ГБЦ сплав алюминиевый
Впускной коллектор алюминиевый пластиковый с ресивером
Выпускной коллектор с катализатором
Распредвал 2110 2111 2112
Диаметр цилиндра 82 мм
Ход поршня 71 мм 75,6 мм
Поршни да нет нет да нет
Гнет клапана да нет нет да нет
Коленвал 2112 11183
Горючее АИ-95
Нормативы экологии Евро-4 Евро 2 – 4 Евро 3 – 4
Расход топлива

трасса/смешанный цикл/город

5,7/7,3/10 6/7,3/10,4 6/7,8/11 5/7/9,5 5,4/7,2/9,8
Расход масла

на 1000 км

0,7 0,5
Моторное масло для 2114 5W-30 и 10W-30
Объем масла моторного 4 л 3,8 л 3,5 л 3,6 л
Температура рабочая 95°
Ресурс мотора заявленный 150000 км,

реальный 250000 км

Регулировка клапанов шайбы между кулачками распредвала и толкателями гидротолкатели
Система охлаждения принудительная, антифриз/тосол
Количество ОЖ 7,8 л
Помпа пластиковая крыльчатка
Свечи на 2114 А17ДВРМ, BPR6ES АУ17ДВРМ, BCPR6ES
Зазор между электродами свечи 1,1 мм
Ремень ГРМ длина 698 – 1125 мм в зависимости от навесного оборудования
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр Mann W914/2
Маховик 2110
Болты крепления маховика

М10х1,25 мм, длина 26 мм

Маслосъемные колпачки код 90913-02090 впускные светлые

код 90913-02088 выпускные темные

Компрессия от 14 бар
Обороты ХХ 750 – 800 800 – 850
Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 31 – 39 Нм

маховик – 61 – 87 Нм

болт сцепления – 54 – 87 Нм

крышка подшипника – 59 Нм (коренной) и 43 – 53 Нм (шатунный)

головка цилиндров – четыре стадии 20 Нм, 71 Нм + 90° + 90°

Для качественного обслуживания ДВС изготовителем моторов выпускается мануал, содержащий  описание параметров привода, периодичность замены расходников и пошаговые операции ремонта. Это же руководство по эксплуатации рекомендует объемы масла в редукторах в двигателе.

Рампа

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

  • Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
  • С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
  • Отсоединить фишку напряжения рампы.
  • Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
  • Шестигранником открутить 2 винта для крепления рампы.
  • Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

  • Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
  • Удалить кронштейн от него.
  • Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
  • Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Снятие рыма

  • Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
  • Аккуратно удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
  • Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
  • Открутить верхнюю гайку, ослабить немного нижнюю на планке.

Примечание. Она удерживает трубки насоса подачи тосола, для охлаждения. Планка внизу имеет сквозную прорезь, аккуратно снять ее.

Впускной коллектор крепится на шпильках, поэтому надо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор надо открутить дополнительно еще 2 гайки. Внимательно надо осмотреть место соединения, так как между коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.

Примечание

Следует обратить внимание, когда демонтируется впускной коллектор, на прокладки. При прогоревшей прокладке тосол может попасть в блок цилиндров

На головке блоков могут оказаться проточенные тосолом отверстия, также на прокладке возможны просечки.

  • Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае необходимо с помощью шприца удалить его оттуда. Выкрутить свечи(см.Замена свечей на ВАЗ 2110 собственными силами), прокрутить стартером, чтобы удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор надо поменять.
  • Внизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Дальше она соединена с выхлопной трубой. Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор. Откручивать их надо со смотровой ямы, предварительно обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
  • Во время сборки по очереди заменить все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке желательно проводить специальным ключом. Уплотнительные кольца форсунок так же заменить новыми.

READ Замена лобового стекла Kia RIO 4

Прокладки продаются комплектами, плюс стоимость набора прокладок, коллектора. При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.

Примечание: фотографии надо сложить по порядку проведения работ. По мере выполнения процессов ремонта, их складывать в обратном порядке. Закончив разборку, стопку с фотографиями перевернуть. Сборку проводить в обратном порядке. Гайки перед сборкой надо смазать графитной смазкой по резьбе, также надо смазать резьбу всех втулок. Места установок прокладок тщательно очистить от вкраплений и постороннего содержания.

Проводя работы своими руками, можно неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в специальных мастерских и СТО очень высокая и не каждому по плечу оплатить стоимость.

Смотреть аналоги и другие предложения Смотреть аналоги

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

  • Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
  • Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
  • Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
  • Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
  • Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
  • После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
  • Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

верните на законные места все демонтированные детали.

Разборка двигателя ВАЗ 2111

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборка производится в следующем порядке

4- уплотнительная прокладка; 5 — ресивер; 6 — выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 — хомуты крепления шлангов; 8 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 — шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 — шланг впускной трубы

Отсоедините от дроссельного патрубка (см. рис. 1.) шланги 9 подвода и отвода охлаждающей жидкости, а также шланг вентиляции картера на холостом ходу. Снимите дроссельный патрубок с прокладкой, отвернув гайки его крепления к ресиверу.

Снимите трубки подвода и слива топлива, отсоединив их от рампы форсунок, регулятора давления топлива и от кронштейна на ресивере. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков на ресивере и регуляторе давления топлива.

Снимите ресивер 4 (рис. 2.) с прокладкой 3 и кронштейном топливопроводов, отвернув гайку крепления кронштейна 6 к ресиверу и гайки крепления к впускной трубе 2.

Отсоедините от форсунок жгут проводов и снимите рампу 1 (рис. 3.) форсунок с регулятором 2 давления, отвернув два болта крепления к впускной трубе.

С левой стороны двигателя снимите провода высокого напряжения, модуль зажигания и датчик детонации. Ключом 67.7812.9514 выверните из головки цилиндров свечи зажигания, датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик давления масла. Из выпускного патрубка охлаждающей рубашки выверните датчик температуры, входящий в состав системы управления двигателем.

натяжная планка; 5 — генератор; 6 — кронштейн крепления генератора; 7 — ремень привода генератора

Снимите натяжную планку 4 (рис. 4.) и ремень 7 привода генератора. Снимите генератор 5 и кронштейн 6 его крепления. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 5.) отверните болт крепления шкива привода генератора и снимите шкив.

1 — передняя защитная крышка; 2 — резиновый уплотнитель; 3 — зубчатый ремень; 4 — шкив распределительного вала; 5 — зубчатый шкив коленчатого вала;6 — дистанционная шайба; 7 — натяжной ролик

Снимите переднюю крышку 1 (рис.6.) зубчатого ремня. Отверните гайку крепления механизма натяжения. Ослабьте и снимите зубчатый ремень 3. Снимите натяжной ролик 7 с дистанционной шайбой 6.

Придерживая шкив 4 распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отверните болт крепления шкива, снимите шкив и шпонку. Снимите зубчатый шкив 5 с коленчатого вала.

Отверните болты крепления насоса охлаждающей жидкости. Отверните болт и гайку крепления задней крышки зубчатого ремня и снимите ее. Выньте из гнезда в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой.

Снимите выпускной коллектор с прокладками.

Отсоедините шланги от термостата и снимите его. Снимите подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой.

Приспособлением А. 60312 (рис. 7.) снимите масляный фильтр с прокладкой. Отсоедините от патрубков на крышке головки цилиндров и на блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера. Выньте указатель уровня масла.

Снимите крышку головки цилиндров. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее в сборе с распределительным валом. При необходимости разберите головку цилиндров.

Переверните двигатель картером вверх и снимите масляный картер 5 с прокладкой 4. Снимите приемник 3 и масляный насос 1.

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (рис.5) отверните болты крепления маховика, снимите шайбу болтов и маховик с коленчатого вала

Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой

Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (рис.5) отверните болты крепления маховика, снимите шайбу болтов и маховик с коленчатого вала. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой.

Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Где находится ЭБУ ВАЗ и взаимозаменяемость блоков управления

Прежде всего, для определения типа блока управления нужно найти его место установки в автомобиле. Для этого следует изучить мануал. В качестве примера остановимся на ВАЗ 2108 — 2115. На этих авто ЭБУ стоит в салоне, спереди справа, немного ниже бардачка.

Кстати, для проведения компьютерной диагностики данная информация также полезна, так как нужно знать, в каком месте можно подключиться к диагностическому разъему, установленному в различных местах на той или иной модели.

Что касается самих блоков, ВАЗ 2108 – 2115 разных лет выпуска имеют различные модели ЭБУ. Например, самый популярный ЭБУ Январь 4 ставился на ранние модели инжекторных двигателей с центральным впрыском во впускной коллектор.

Версия Январь 5 – 6 представляют собой ЭБУ с распределенным впрыском, но без поддержки кислородного датчика. Блок управления Январь 7 появился на машинах с 2007 г., поддерживает все датчики, эффективно управляет двигателем.

Еще добавим, что кроме Января, на ВАЗ активно использовались разные поколения блоков GM, являясь аналогией Январь 4 – 7. То же самое можно сказать об ЭБУ Bosch или Ителма. Учитывая все особенности, взаимозаменяемость возможна, однако нужно подбирать аналоги, подходящие по классу, версии, количеству поддерживаемых датчиков и т.д.

Запчасти и инструменты

Прежде чем поменять протекающий или, возможно, забитый радиатор, нужно выбрать новый. Здесь вам — простор, вполне возможно, что вы захотите медный, ДААЗ или приоровский. Но постарайтесь самостоятельно определиться, посмотреть на форумах отзывы о разных моделях, а уже затем покупать.

Обратите внимание на состояние патрубков, вполне возможно, что им также нужна замена. Понадобятся еще хомуты, постарайтесь не ограничиваться тремя рекомендованными, запас, как известно, не помешает.

Нужна будет крестовая отвертка, желательно — короткая

И еще — пинцет, без него установить защелки нелегко.

Нужна будет крестовая отвертка, желательно — короткая. И еще — пинцет, без него установить защелки нелегко.

Самостоятельная замена

Замена коллектора выпускного ваз 2110

  • машину нужно загнать в гараж;
  • под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
  • перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
  • отсоединить клеммы аккумулятора;
  • вынуть его;
  • поставить на стеллаж;
  • отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
  • также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
  • отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
  • отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
  • ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
  • отсоединить его;
  • ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;

Замена катколлектора ваз 2110

  • снять шланги парой;
  • ослабить хомут шланга вентиляции картера;
  • снять его с дроссельного узла;
  • таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.

Примечание. Использовать в работе головку на 13, чтобы облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.

  • ослабить хомут;
  • отсоединить шланг продувки адсорбера;
  • снять дроссельный узел;
  • удалить уплотнительную прокладку.

Примечание: откручивать эти гайки надо с помощью ключа № 13.

Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода. Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Примечание: рекомендуется запомнить все места креплений, можно воспользоваться нитками разных цветов. Чтобы при сборке не допустить неправильные соединения.

Примечание: детали складывать в емкость, чтобы при сборке не искать, недостающих запасных частей.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива. То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

Выпускной коллектор ваз 2110 – замена и ремонт

В некоторых случаях при запуске двигателя из-под капота может появиться дым и запах газа. Чаще всего это сигнализирует о том, что мог перегореть выпускной коллектор, и на ваз 2110 его необходимо менять, так как произошло перегорание металла. И здесь не стоит затягивать с заменой или ремонтом, так как все эти проблемы могут плохо сказаться на работе двигателя в целом. Заменить деталь можно и своими руками, здесь нет ничего трудного.

Обычно место прогара практически не увидеть, но при работающем двигателе необходимо открыть капот автомобиля. И далее рассмотреть, откуда выходят выхлопные газы, если они проходят со свистом, то идут мимо приемной трубы, а идет через прогоревшее место.

Замена коллектора на ваз 2110 своими руками

Для замены устройства своими руками необходимо:

  • Автомобиль поставить в гараж.
  • Открыть капот и повесить специальную лампу с защитой фонаря.
  • Перед проведением всех работ обязательно сливается весь тосол с бачка.
  • Снять аккумуляторную батарею.
  • Снять патрубок с вакуумного усилителя.
  • Отсоединяем все шланги с крышки регулятора давления рампы.
  • Отсоединить датчик на дроссельную заслонку и его трос.
  • Немного раскрутить хомут на патрубке подачи воздуха, затем вообще отсоединить.
  • Затем необходимо снять крепление с дроссельного патрубку и вентиляции газов из картера.
  • Все шланги снимаются парами.
  • Следует ослабить хомут на вентиляции картерных газов.
  • Затем его вообще снимают.
  • Точно так же поступают со всеми остальными шлангами, чтобы облегчить дальнейшие работы.

Здесь стоит помнить, что ресивер снимается только совместно с дроссельным узлом. Также следует от него отсоединить все примыкающие шланги и фишки, и конечно ослабить крепления. Не стоит забывать о местах крепления устройства, если замена проводится первый раз, то лучше заметить эти места, чтобы ничего не перепутать. Это все необходимо чтобы правильно установить новую деталь. Все мелкие элементы крепления следует положить в одно место, чтобы не потерять.

После всего этого откручивают несколько гаек крепления ресивера и кронштейна трубок подачи. Затем ресивер можно снимать, и удалят прокладку с него.

Замена рампы на ваз 2110


Всегда рампу снимают вместе с регулятором давления топлива:

  • Отсоединяем шланг вакуума с регулятора.
  • При откручивании штуцера на трубке подачи топлива, используют рожковый ключ на 17.
  • Снять фишку на напряжение рампы.
  • Также откручивают винт на крепление трубок подачи бензина и затем его отсоединяют.
  • Затем при помощи шестигранника откручивают несколько винтов с крепления рампы.
  • Рампу снимают по оси направления форсунки и извлекают ее из привычного места.
  • Затем снимается заменитель, необходимо открутить крепление с левой стороны впускного коллектора, и немного расслабить нижний болт.
  • Снимают сам кронштейн.
  • Теперь следует таким же образом снять и правый кронштейн.
  • Со шпильки откручивают несколько гаек рыма.

Как снять рым на ваз 2110


Для того чтобы снять рым необходимо провести следующие манипуляции:

  • С кронштейна ресивера удаляют 3 гайки и снимают его.
  • С аккуратностью удаляют втулку со шпильки впускного коллектора.
  • Также снимают трубку на прием воздуха и снимают ее со шпилек.
  • Откручивают гайку сверху и немного ослабляют нижнюю планку.
  • Эти планки помогают удерживать насос подачи топлива, поэтому и снимать их необходимо с аккуратностью.

При проведении работ тосол может немного затечь в клапана, оттуда он извлекается при помощи обычного шприца. Выкручивают свечи зажигания, немного прокручивают стартером, тем самым тосол уйдет. Теперь стоит осмотреть сам коллектор, если на нем имеются выемки, то лучше провести замену. Все проводимые работы выполняются над ямой, так как необходимо далее снимать выхлопную трубу.

После того как будет проводиться замена коллектора, необходимо сразу проверить все прокладки и лучше всего провести их замену. Для затяжения всех гаек необходимо использовать специальный ключ, а кольца уплотнения тоже стоит заменить. Все гайки и винты закручивают с определенной силой.

Конечно, все необходимые работы следует проводить своими руками, так как стоимость такой замены в сервисе будет в разы дороже.

Замену выпускного коллектора ваз 2110 8 клапанов всегда проводят самостоятельно. Точно также можно найти инструкцию по замене выпускного коллектора ваз 2110 16 клапанов. На этих автомобилях можно легко научиться проводить замену не только этих деталей, но и многих других.

Вообще, перед тем как приступать к замене коллектора ваз 2110, необходимо тщательно прочитать всю инструкцию по автомобилю. А сейчас много информации по ремонту в интернете.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт авто своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector