Сколько стоит поменять выжимной подшипник

Лада Гранта: схема подключения приборов заднего жгута проводки

Задняя часть проводки автомобиля отвечает за оборудование кормы и боков автомобиля. все дополнительное оборудование подключается исключительно через эту часть магистралей:

1/2 – контактная группа на приборную панель;
3/4 – указатели поворотов;
5 – индикатор включения ручника;
6 – контакт подогрева заднего стекла;
7 – салонная лампа;
8 – индикатор положения водительского ремня безопасности;
9 – плафон подсветки грузового отсека;
10 – привод бензонасоса;
11/15 – кормовая часть габаритов для левой и правой стороны;
12 – привод блокировки крышки багажника;
13 – кнопка включения салонного фонаря;
14 – цепь дополнительного стопа;
16-19 – клеммные колодки дверей для задней левой, задней правой, передней левой и передней правой дверей;
20 – привод управления подушками безопасности;
21 – контактная группа осветителей номерного знака;
22 – на приборную доску;
23/24 – задние датчики указателей скорости;
25/26 – преднатяжители ремней безопасности;
27 – группа контактов приборной панели.

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

Для выполнения работ необходимо открыть капот.

Моторный отсек Лады Приоры Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.

Моторный отсек без воздушного фильтра

После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм. Замеряем расстояние с помощью линейки
Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.

После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

Педали сцепления

При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

появляются рывки при начале движения; шум и удары при включении передачи; западает педаль.

Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

Замеряем свободный ход педали

При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

Контргайки для регулировки свободного хода

Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

Методы регулировки сцепления

Различают две методики регулировки сцепления. При его регулировании первым способом необходимо:

подцепить наконечник, после чего его натягивают вперед до максимально возможной величины;
штангенциркулем замерить расстояние между поводком и вилкой, в норме оно составляет 27 мм;
при обнаружении каких-либо проблем отрегулируйте длину тросика, подкрутив резьбу;
далее следует трижды нажать на сцепление и убедится в том, что оно нормально функционирует.

При возникновении проблем проведите новые замеры штангенциркулем (расстояние от одной крайней точки до другой не может превышать 146 мм). Если данный показатель превышен, требуется установить новый тросик.

Второй способ регулировки является альтернативным, благодаря чему вы сможете произвести регулировку сцепления без штангенциркуля. Начало альтернативной регулировки ничем не отличается от регулирования сцепления первым способом. Когда поводок будет плотно прилегать к вилке, вы три раза выжмете сцепление, после чего откройте капот, чтобы убедится – прижат ли поводок к металлу как раньше? Одним из обязательных условий регулировки считают полное отсутствие движения вилки либо ее минимальную подвижность (не превышающую 2 мм).

Каждый автовладелец может воспользоваться как первым, так и вторым способом, поскольку автоматическая система регулировки все равно не избавит его от обязанности периодически производить описанную выше работу. Помните – даже при исправно функционирующем тросе вам все равно необходимо хотя бы время от времени открывать капот своего авто.

Не стоит забывать и еще одну рекомендацию опытных автовладельцев – для проведения регулировки не стоит ждать появления явных проблем в работе сцепления. Лучше всего проводить ее регулярно (1 раз на каждые 10 000 км пробега), ведь именно регулировка поможет вам обезопасить себя от возникновения проблем со сцеплением. А проводя эту процедуру в очередной раз, не забудьте оценить еще и состояние тросика. При обнаружении на нем трещин или истончения деталь рекомендуется немедленно заменить.

Установка обшивки крышки багажника на Ладу Гранту
Покраска накладок зеркал Лада Гранта
Тест-драйв
Замена замка багажника на Лада Гранта
Разборка и снятие внешних зеркал Лада Гранта
Лада Гранта АМТ

Последовательность действий при снятии и замене сцепления Лады Гранты с тросовым приводом

После снятия МКПП (процесс описан выше), помечаем метками расположение корзины и маховика. В том случае, если не планируем заменять корзину, нажимной диск. Решение принимает ремонтник, основываясь на результатах диагностики.

Снятая МКПП

Отвинчиваем болты, снимаем корзину с нажимным, ведомым диском.

Корзина с диском Водителю на заметку. Затяжку болтов ослабляем равномерно, по принципу диагонали, по одному обороту ключа.

Извлекаем диски из корзины сцепления.

Извлечение диска из корзины

Проводим дефектовку деталей, смежных механизмов, элементов.

На что обратить внимание при дефектовке:

трещины, надломы в деталях;
углубления более чем на 0.2 мм;
проверяем отсутствие трещин на диафрагменной пружине;
осматриваем опорные кольца, на них не должно быть следов износа, видимых, явных дефектов;

Заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости.

Установка сцепления на Ладу Гранту своими руками

При помощи оправки устанавливаем ведомый диск, корзину, центрирующие штифты.
Фиксируем корзину к маховику тремя болтами. Болты заворачиваем равномерно по принципу диагонали с усилием 37 Н.м. Используем динамометрический ключ.
Снимаем оправу, устанавливаем механическую коробку передач.
Фиксируем привод сцепления на МКПП.
Регулируем расстояние от пластиковой втулки к вилке привода. Оно должно быть равно 27 мм. Корректируем значение ключ на «10».

Отмеряем 10 мм

Где находится механизм тросикового сцепления Лады Гранты

В автомобилях семейства Лада Гранта сцепление установлено под кожухом маховика на стыке мотора с корпусом МКПП. Для проведения профилактических работ необходимо полностью/частично демонтировать трансмиссию.

Инструкция по замене контроллера тормоза

Откачать жидкость.
Установить автомобиль на опорной стойке и снять колесо.
Ключом отвернуть два штифта колес.
Снять тормозной барабан.
Затем при помощи отвертки вытащить крюк верхней стяжной пружины и снять деталь. Эту же манипуляцию произвести с нижней стяжной пружиной.
Затем снять переднюю колодку и распорную планку, при этом отсоединив прижимную пружину и опустить колодку.
Вывести рычаг колодки из отверстия стояночного тормоза, расправить шплинт и изъять его из привода стояночного тормоза.
Снять шайбу и рычаг.
Установить новую колодку, собрать деталь в обратной последовательности.

Задние дисковые тормоза на Лада Калина

Lada Granta с автоматом и роботом

После появления версии Гранты с автоматом АКПП в 2012 году, который устанавливался на данную модель до 2015 года, многие эксперты сошлись во мнении, что АвтоВАЗ действительно вывел на рынок качественную бюджетную модель с автоматической коробкой передач.

На самом деле, опыт рядовых автолюбителей подтверждает, что это действительно так. Причина достаточно очевидна, так как на ВАЗе не стали экспериментировать и пошли по проверенному пути, оснастив Гранту «классической» 4-х ступенчатой гидромеханической японской АКПП.

Если соблюдать все правила и рекомендации по обслуживанию и эксплуатации, такой автомат вполне может пройти 200 тыс. км. и более без ремонта. Главное, менять трансмиссионную жидкость каждые 40-50 тысяч километров. В крайнем случае, замена допускается на 60 тыс. км пробега. Заливать также настоятельно рекомендуется оригинальное масло ATF EJ-1 или Matic-S.

Отбросив существенное подорожание Лада Гранта с автоматом, увеличившийся расход топлива, необходимость в более дорогом и частом обслуживании, а также небольшое снижение в динамике разгона, в остальном к автомату на Гранте нет никаких претензий.

Важно понимать, что любые гидротрансформаторные коробки чувствительны к пробуксовкам (горят фрикционы), перегреву и большим «ударным» нагрузкам (резкие старты, буксировка прицепа и т.д.). Также в некоторых случаях отмечена течь сальников и прокладок, повреждения поддона АКПП по причине его низкого расположения, а также загрязнение масла в автомате в результате активного износа фрикционных накладок блокировки гидротрансформатора

Также в некоторых случаях отмечена течь сальников и прокладок, повреждения поддона АКПП по причине его низкого расположения, а также загрязнение масла в автомате в результате активного износа фрикционных накладок блокировки гидротрансформатора.

С учетом минусов АКПП и высокой стоимости агрегата, которая привела к удорожанию автомобиля в целом, на ВАЗе было принято решение заменить классическую автоматическую коробку Jatco на роботизированную КПП АМТ 2182.

Указанную РКПП начали ставить Гранту в начале 2015 года. В основу легла механическая трансмиссия 2180, где вместо тросов и педали сцепления использован электромеханический привод КПП, разработанный немцами из компании ZF.

В результате Lada Granta с роботом АМТ стала более экономичной по сравнению с АКПП, улучшилась динамика разгона, снизились затраты на обслуживание трансмиссии. Однако такой робот является дешевым решением, которое также имеет недостатки.

Например, если ехать спокойно на первой скорости и резко нажать на педаль газа для разгона, коробка «думает» достаточно долго, не спешит включать вторую, сразу переходя на третью передачу и т.п. Другими словами, робот в автоматическом режиме может вести себя непредсказуемо, что исключает возможность активно эксплуатировать автомобиль и практиковать агрессивную езду.

При этом во время спокойной езды рывки при переключениях, а также задержки и провалы сведены к минимуму. Для любителей активного драйва рекомендуется использовать ручной режим переключения (по аналогии с Типтроник АКПП).

Указанный режим полуавтоматический, то есть водитель не полностью контролирует коробку, как в случае с МКПП, однако при самостоятельном управлении РКПП в ручном режиме ведет себя более предсказуемо.

Одним владельцам в такой ситуации помогает замена масла в коробке-робот, тогда как другие все равно отмечают наличие посторонних шумов в большей или меньшей степени даже после проведения данной процедуры.

Процесс замены тросика

Вот так тросик раздвоился.

Педаль демонтирована, продолжаем работу. Снимаем теперь пластмассу тросика с педали. Не потеряйте маленький черный фиксатор.

Снимаем колесо и ключом на 8 откручиваем крепление пластиковой защиты. Под капотом откручиваем пластиковый поводок и выталкиваем тросик из направляющей скобы в сторону снятого колеса.

Устанавливается чехол пыльник в перегородку.

Укладываем тросик и закручиваем крепеж пыльника.

Под капотом почти все готово, осталась регулировка.

Не забудьте со старого троса поставить на новый пластиковый вкладыш.

Надеваем тросик и фиксируем.

Регулировка тросика : берем рукой конец троса с пластиковым поводком и вытягиваем его преодолевая усилие пружинки на другом конце тросика. Тянуть не бойтесь. Педаль сцепления при этом будет в исходном положении. Выставил 27мм между пластиковым поводком и лапкой сцепления. В салоне машины замеряем величину рабочего хода педали сцепления, он должен быть равен 146 мм. В случае обнаружения отклонения, регулируем расстояние наконечника на тросике.

Ставим обратно колесо, корпус воздушного фильтра. Вроде все. Радуемся проделанной работе!Теперь самое главное : анализ. Почему это так произошло? Понятно, что ничего не вечно под луной. Но, при детальном рассмотрении можно увидеть что нити тросика имеют обрыв у основания защемления. Это о чем говорит? Скорее всего о том, что там возникает изгибающая сила переменного воздействия, которая в конце концов приводит к обрыву нитей (вспомните как легко переламываются медные или алюминиевые провода, если их сгибать и разгибать). Сразу вспомнил один ролик на ютубе (смотрел давно и не придал значение ему) где говорилось о поводке тросика сцепления на подшипниках. Мне кажется что, его применение позволит снизить, а может даже и исключить вредное для тросика изгибающее усилие. Такое устройство в будущем обязательно приобрету.

Дискомфорт: тугая педаль сцепления на Лада Гранта – причины и рецепт лечения

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Без знания конфигурации привода разобраться, почему педаль сцепления на Лада Гранта вдруг стала тугой, не представляется возможным. Конструктивно узел представляет собой корзину и ведомый диск. Первая присоединяется к маховику мотора, второй – связывается с валом КПП.

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

Посторонние скрипы в процессе движения педали.
Рывковое перемещение педальки.
Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

Посредственная работа диафрагменной пружины.
Подклинивание вилки.
Заедание выжимного подшипника.
Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Нередко с тугой педалью сталкиваются владельцы, поставившие новое сцепление. Появление неприятного эффекта связано с тем, что некоторые производители этих узлов намеренно увеличивают жесткость лепестковой пружины корзины. Как правило, это делают малоизвестные фирмы с китайской пропиской. Цель – увеличить ресурс устройства.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

Расплетен трос.
Коррозия или грязь в рубашке тросика.
Отсутствие смазки на валу вилки.

Трос

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Когда менять и как проверить сцепление — возможно срок службы подошел к концу

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Каждого из нас всегда беспокоит вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь или система автомобиля. Это естественно. Особенно с учетом качества некоторых изделий, «мастерства» работников и т.д.

В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.

Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.

Обзор цен производителей

Производитель артикул	Цена (Руб.)	Ресурс (Тыс. км)
Комплект дисков LADA 2190-316010001	От 3100	85 — 105
—/— 2190-31601000	—/—	—/—
—/— 302050901	—/—	—/—
—/— 302052223	—/—	—/—
—/— 302052307	—/—	—/—
LADA 21810160118001 муфта	От 650	80
LADA 21090160119000 направляющая первичного вала	От 750	75 — 80
LADA 21010160121500 опора вилки	От 150	75 – 95
LADA 21810160120001 вилка	От 800	85 – 95
Соединительная пружина вилки и муфты 21010160118800	От 350	85 — 95

*цены актуальны состоянием на 30.10.2018 года.

Список интернет магазинов, реализовывающих детали (регион Москва, СПБ, Киев)

№	Название	Адрес
1.	«Вин — код»	вин-код.рф/
2.	«Автопитер»	https://www.autopiter.ru/
3.	«ДвижКом»	https://dvizhcom.ru/
4.	«БалтКам»	https://www.baltkam.ru/
5.	«Элит»	https://eshop.elit.ua/
6.	«Клан»	https://klan.com.ua/

Замена Втулки Педали Сцепления Гранта

Если вас заинтересовала самая полная информация о кладке на Лада Грант, вы ее нашли.

Ниже вы можете узнать, как удалить и установить это устройство, каковы его недостатки, наиболее распространенные поломки и как его настроить. Конечно, это еще не все!

Общая информация

Как и большинство современных автомобилей, Lada Grant оснащена достаточно простыми сцеплениями, которые содержат всего несколько элементов.

Сцепление (также называемое корзиной сцепления) включает в себя корпус, ведомый диск и подшипник. В дополнение к себе корпус также содержит нажимной диск, кроме того, ведомый диск, состоящий из демпфера, фрикционных колодок и колец, представляет собой сложный компонент.

Кроме того, в муфте Гранта отсутствуют зазоры между выходными подшипниками и нажимными пружинами, расположенными в корпусе, что является их главной отличительной особенностью по сравнению со всеми предыдущими модификациями.

Типы неисправностей

Все типы отказов сцепления, установленные на Грантах, подразделяются на следующие группы:

Сцепление не может быть полностью отключено. Причины этого отказа. неполное перемещение педали, вибрации и возможное заклинивание в ступице ведомого диска, наличие перекосов и перекосов в прижимной пластине, ослабленные заклепки и выход из строя фрикционных колодок. Кроме того, такая проблема часто вызвана неисправностью приводного кабеля, поломкой компенсационного механизма или неисправностью механизма, который компенсирует износ подложки ведомого диска.
Сцепление не может быть полностью включено. Это повреждение может быть вызвано износом фрикционных накладок или смазкой. Другие причины этой неисправности включают масляную поверхность маховика и корзину сцепления и захват (или повреждение) на приводе сцепления.
Сцепление работает как рывок. Это нарушение связано с жирными накладками на трение, а также с масляным маховиком и корзиной сцепления, забитым приводом и поврежденной поверхностью нажимного диска.
Увеличение шума при включении сцепления вызвано неисправностью в пружинах демпфера.
Повышение уровня шума при отсоединении сцепления вызвано утечкой из выхлопного подшипника, а также повреждением или износом.

Как правило, когда педаль сцепления выходит из строя и звучит и звучит при нажатии и написании сценария, часто необходимо просто заменить трос сцепления. Как эта процедура выполняется, будет описано ниже.

Подготовка к ремонту

Для снятия и последующего включения сцепления подготовьте инструментарий, состоящий из:

шок;
удлинитель;
воронок;
головки (8, 10, 15, 17, 19 и 30 мм);
высокая голова (13 мм);
Головки Torx E12 и Torx E14;
Плоская головка Phillips и отвертки;
плоскогубцы;
кольцевые изогнутые ключи (8 и 13 мм);
звенят прямые клавиши (17 и 19 мм);
два регулируемых упора;
металлические щетки;
тряпичный ключ;
перевозки;
подводные лодки;
молоток;
разъем;
Баллон;
гаечный ключ;
центрирующая оправка.

: Замена Втулки Педали Сцепления Гранта

Кроме того, вам нужно будет применить определенные детали и расходные материалы. Итак, вам нужна смазка ШРУС-4, направляющий штифт M12 × 1,25 мм, трансмиссионное масло, дровоколы, техническая емкость, шланг, ветошь и само сцепление.

Выпуск сцепления

Завершающим этапом является снятие подшипника. Для начала поверните концы пружины, удерживая ее плоской отверткой, а затем снимите деталь с направляющей втулки. Затем снимите подшипник и втулку, затем снимите пружину, которая удерживает его ранее.