Замена генератора ваз 2106 на ваз 2107

Порядок замены генератора на ВАЗ 2106

Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Затем необходимо отсоединить все провода питания от самого генератора. Сначала потребуется открутить гайку крепления клеммы:

А теперь можно выдергивать все остальные провода и штекеры, просто с небольшим усилием потянуть их в сторону:

Затем срываем обычным рожковым ключом на 17 верхнее крепление генератора, а после этого накидываем головку с удлинителем и карданным шарниром, чтобы открутить эту гайку быстро и без лишних усилий:

Далее необходимо подлезть под машину снизу и сорвав накидным ключом гайку, отвернуть ее до конца трещоточной рукояткой:

После того, как гайка откручена до конца, нужно выбить болт наружу. Для этого можно воспользоваться деревянным бруском, наставив его на болт и ударив несколько раз по нему молотком. На фото показано без бруска, но имейте ввиду, что подложка должна быть обязательно, чтобы не повредить резьбу:

После чего болт можно вытащить рукой. Если он туго идет, можно прибегнуть к проникающей смазке, немного побрызгав ей в нужное место.

Затем можно вынимать генератор снизу, так как это более удобно. Если он сразу не поддастся, то можно немного повернуть его в нужную сторону, чтобы при изъятии ничего не мешалось. Примерно так это выглядит на деле, как показано на фотографии ниже:

Цена нового генератора на ВАЗ 2106 варьируется от 2500 рублей и выше, все зависит от вашего кошелька. Процесс замены не сложный и установка происходит в обратной снятию последовательности.

Демонтаж генератора потребуется только после того его проверки на работоспособность. Если были выявлены неполадки в его системе, то его необходимо будет заменить новым или отремонтировать.

Для ремонта вооружитесь таким инструментом как: гаечные ключи на «10», «19» и «17», а также монтажная лопатка. Итак, приступим:

Немного ослабьте нижнюю крепежную гайку генератора, а затем ослабьте гайку, крепящую генератор к натяжной планке. Не потеряйте шайбу, снимая гайку.

Немного сдвиньте генератор вперед, ближе к двигателю и снимите ремень со шкива насоса и с коленчатого вала.
Защитный резиновый колпачок тоже нужно снять, после чего открутить крепежную гайку и отсоединить от вывода провода.

Провода от штекера центральной обмотки и провода от вывода щеткодержателя также следует отсоединить. Обязательно промаркируйте все провода, чтобы при дальнейшей установке их на место не возникло проблем.

Теперь можете смело откручивать нижнюю крепежную гайку генератора и вынуть болт. После этого слегка сдвиньте генератор в сторону и снимите его с автомобиля.

Устанавливать генератор следует в том порядке, обратном демонтажу.

Автомобильный генератор необходим для выработки энергии после подачи зажигания на двигатель. Принцип работы генератора заключается в преобразовании механической энергии мотора в электричество за счет вращения электродвигателя через приводной ремень.

Именно условия работы генератора и определяют его ресурс эксплуатации – к примеру, на ВАЗ 2106 ресурс устройства не превышает 50 000 км пробега, после чего агрегат, как правило, нуждается в ремонте.

Общая конструкция генератора ВАЗ 2106

Конструктивно выполнен он так же, как и обычный двигатель постоянного тока. Средняя часть — это статор, на котором находятся обмотки. Внутри вращается ротор, на котором также присутствует некоторое количество витков, выполняющих роль обмотки возбуждения. Питание последней производится при помощи графитовых щеток и двух контактных колец.

В передней и задней частях генератора имеется две крышки. В них смонтированы подшипники. В передней части генератора расположен шкив и крыльчатка для обдува корпуса устройства. В задней части находится выпрямительный каскад, состоящей из шести диодов. Реле регулятор напряжения находится в подкапотном пространстве.

Что такое щетки, и для чего они нужны?

Обычно бывает так, что при увеличении скорости движения вдруг падает интенсивность свечения фар ближнего или дальнего света, а также подсветки приборной доски, не работает магнитола и прикуриватель. Неопытные водители начинают искать причину либо в электропроводке, предохранителях, либо связывают такое поведение приборов с замыканием «на массу». Можно потратить целый день на поиск неисправности, но каково будет удивление, когда выяснится, что все дело лишь в двух небольших черных кусочках металла в виде кирпичиков с проводками, которые называются щетками генератора.

Щетки генератора

Из школьного курса физики известно, что любой генератор в основе своей имеет статор (неподвижную часть) и ротор (подвижную часть), каждый имеет свои обмотки, как правило, из медной проволоки. За счет силы магнитов происходит вращение ротора, электричество к которому подается через якорь и касающиеся металлические детали, именуемые щетками. Так как сила трения на земле действует на все предметы, то в результате постоянного вращения ротора рассматриваемые нами части постепенно стираются, даже несмотря на то, что материал, из которого изготовлены щетки, довольно крепок.

Установка генератора от ВАЗ 2108 на ВАЗ 2106

Установка генератора от ВАЗ 2108 на ВАЗ 2106 не просто возможна, а целесообразна. Генератор от ВАЗ 2108 для этих целей полностью подходит. Преимуществами генератора от «восьмёрки» является большая мощность (55 Ампер вместо 42) и отсутствие необходимости внешнего возбуждения. Из недорогих вариантов подойдут отечественные генераторы КЗАТЭ и более качественные болгарские генераторы «Динамо».

Генератора на 55 Ампер от ВАЗ 2108 будет вполне достаточно для эксплуатации обычного электрооборудования «шестёрки». Он заметно лучше родного Г-221 . Магнитола и противотуманки будут работать «на ура». Конечно, он слабее современных генераторов на 80 Ампер, много дополнительных электроприборов не подключишь. Зато его гораздо проще установить и совместить с электросетью ВАЗа 2106. Установка генератора в 55 Ампер на ВАЗ 2106 происходит следующим образом:

По креплению 55-й генератор от «восьмёрки» ничем не отличается от штатного Г-221, поэтому проблем возникнуть не должно. Вначале снимается старый генератор на 42 Ампера. Удобнее работать с ямой или подъёмником. Отсоединяем штекера от вывода «нулевого» провода и от вывода генератора. Сдвинув чехол изоляции, отворачиваем ключом «на 10» гайку крепления проводов на выводе генератора, отсоединяем провода.
Снимаем со шкива генератора ремень привода. Отворачиваем две гайки ключом «на 17» и снимаем регулировочную планку. Отворачиваем гайку нижнего крепежа генератора и вынимаем болт со втулкой. Генератор при этом удерживается на кронштейне. Теперь остаётся старый генератор снять с автомобиля ВАЗ 2106, опустив его между балкой переднего моста и кронштейном. На его место крепится генератор на 55 ампер. При замене надо с аккумулятора снять клемму, а после установки нового генератора подтянуть ремень.
Основные проблемы возникают при подключении не родного генератора к электрической схеме автомобиля ВАЗ 2106. Как известно, на старом генераторе предусмотрено четыре провода: два втыкаются отдельно, а ещё два идут на шпильку. У нового 55-го провод втыкается уже один. Объясняется расхождение тем, что в генераторе от ВАЗа 2108 реле напряжения встроено в корпус. В связи с этим «лишний» провод от реле напряжения (обычно чёрного цвета) нужно за ненадобностью изолировать от других. Оставшийся жёлтый провод подсоединяется на штекер, а к шпильке провода подключаются как на прежнем генераторе.
В принципе, уже при такой схеме подключения новый генератор будет работать. Но есть нюанс: лампочка разряда будет загораться, когда аккумулятор наоборот будет заряжаться. Чтобы не вводить самих себя в заблуждение, надо снять провода с реле напряжения и изолировать их. Затем штатное реле заряда РС-702 заменить на силовое реле РС-527 (или аналогичное). Подключить реле РС-527 также, как было подключено РС-702.
В завершение осталось одеть клемму, проверить и подтянуть ремень, а лучше заменить на новый. Всё, новый генератор готов к работе. Следует пояснить, что при низких оборотах двигателя и при его заводе будет загораться лампочка разряда – это штатная ситуация, на ВАЗ 2108 происходит то же самое. Последний совет – не торопитесь выбрасывать старую проводку, генератор и реле напряжения РС-702. Если возникнут неполадки с новым генератором, вы всегда сможете по-быстрому установить старый.

5-04-2012, 12:35 | Шутова Мария Сергеевна

Recommendations

Comments 31

спасибо я седня нашел у себя релюху старую нормально замкнутую и как бы через нее получается …даже можно отдельный провод после запуска ток по нему от гены сразу на стартер.

нормально …однако …лови==упс==спасибо == а как чего подключать неясно …может и с нами поделитесь…

Контрольную лампу в итоге так и не подключил. Ориентируюсь по вольтметру. Схема по которой подключал гену.

У этого генератора всего 40А отдача плюс довольно неудачный щеточный узел в плане защиты от грязи (защиты нет вообще ни какой). Нет и никаких дополнительных выводов для подключения лапочки или реле управляющей лампочкой. У меня такой стоял, реле было как то переделано что просто измеряло бортовое напряжение и зажигало лампочку если напруга падала ниже 13.0 В, что пару раз не слабо напрягло. После лебежения лампочка долго не гасла, при всем исправном — просто сел АКБ и шел его заряд.

Пока так. Прежде чем лебедку ставить, дел еще огого сколько предстоит и не факт что двигатель этот останется… 40А для текущих нужд думаю хватит. А вот ездить без контрольных ламп мне неуютно. Думал есть отработанное решение, ан нет, не все так просто оказывается (((

Решений море — вопрос какое из них тебе будет легче реализовать. Самое простое — вольтметр. В прикуриватель цифровой. Вот скажем видео и там ссылки на алиэкспресс

Когда будешь менять генератор на более мощный — он будет иметь дополнительные диоды в выпрямительном мосту и подключения реле-регулятора через них — туда лампочку и задействуешь.

Это первое что я сделал)

Поглядывай на него и этого вполне хватит.

может хватит онанизмом заниматься?

Где то читал что, ресурс обычного генератора ограничен ресурсом щёток и медных колец на роторе. А ресурс бес щёточного гены ограничен ресурсом подшипников, а это (цифр не помню ) на порядок больше. Примеры установок БЕЗ ЩЁТОЧНЫХ генераторов на «УАЗ»огены. Суть думая понятна, сморганить кронштейн по месту не составит особого труда.

Согласился бы, если бы не одно существенное НО — предельные обороты у этих тракторных генераторов зачастую меньше предельных оборотов бензинового мотора. Добавляем сюда передаточное число со шкива коленвала на шкив генератора и получаем разорванный генератор. Что у кого-то он служит хорошо и долго не означает что так будет у всех.

READ Как подключить интернет на второй компьютер через первый

ну не знаю люди ставят и горя не знают

там в роторе разваливаться нечему! у него нету обмоток

Это называется «ошибка выживших» — типа раз у них все ОК, значит у всех так же. Однако смотрим технические данные: Частота вращения номинальная, мин-1 5 000 Частота вращения максимальная, мин-1 6 000 Т.е. заявленные 110А он выдаст при 5000 оборотов, а при 6000 уже имеет право сломаться. Сам в сторону этих генераторов облизываюсь… Но рисковать как то не хочется.

ну тогда надо ставить автомбусный у них там есть и по 200 ампер

Какой генератор следует выбрать?

Перед тем, как перейти к рассказу о том, какой генератор ваз 2114 лучше, стоит сказать — почему не стоит приобретать родной для 14-й модели аккумулятор? Дело в том, что он рассчитан на довольно низкую силу тока — всего 80 А.

Учитывая то, что во время работы автомашины, генератору приходится не только заряжать аккумуляторную батарею, но и питать электронные устройства, этого тока просто не хватит на полноценную зарядку АКБ (сюда же следует добавить пусть и небольшие, но потери тока в цепи). Именно поэтому желательно установить более мощный генератор.

И так, какие же устройства можно установить на ваз 2114?

Во-первых, безо всяких модификаций можно поставить 37.3701 от 15-й модели. Он полностью заменяем с родным генератором 14-й, но проблема в том, что его ампераж еще меньше — всего 55 А. Поэтому устанавливать его следует только в крайнем случае.

Новый генератор ваз 2114

Вторым допустимым вариантом является генератор от Приоры либо Калины — он создает ток силой в 115 А, которого хватит и на зарядку аккумулятора и на работу всей бортовой электроники. Правда, придется заменить шкив устройства на более подходящий.

Третий вариант — генератор от PRAMO, имеющий ампераж 120 А. Это — наиболее оптимальный из всех вариант для 2114.

Генератор от PRAMO

Ну и, наконец, генераторы от Eldix с силой тока 80 или 115 А — они полностью идентичны с генератором 14-й модели по внешним габаритам и параметрам шкива. Единственное, что стоит помнить — они практически не ремонтопригодны. Даже при небольшой поломке придется заменять все устройство.

Неисправности

К основным неисправностям генератора ВАЗ 2107 относятся:

износ щеток;
выход из строя диодного моста (выпрямительного блока);
выход из строя подшипников ротора;
замыкание в обмотке возбуждения;
обрыв или замыкание в обмотке статора.

Признаками неисправного генератора являются:

отсутствие загорания контрольной лампы на приборной панели;
нахождение стрелки вольтметра в красной зоне;
искрение внутри генератора;
шум при работе (гул или вой);
дым и запах горелого со стороны генератора.

Нужно ли менять генератор

Гул или вой генератора свидетельствует о поломке подшипников, что также поддается ремонту. Но если вдруг произошло замыкание в какой-то из обмоток, придется, либо договариваться с доморощенными специалистами о наматывании новой обмотки, что довольно-таки рискованно, либо же менять генератор на новый. Последний вариант здесь будет уместней всего, особенно, если на него еще и гарантию дадут.

Новый генератор в зависимости от модели и производителя может стоить от 2800 до 5000 рублей. Замена его на станции техобслуживания обойдется примерно в 500 рублей.

Каталожный номер штатного ВАЗовского генератора на «семерку» — 21083701010.

Следующие механические и электрические поломки могут случиться в генераторе:

Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или скрежету со стороны устройства. Смазка внутри подшипников со временем улетучивается, отчего усиливается трение.
Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работоспособности авто. Если они изнашиваются, то на приборной панели загорается контрольная лампа с изображением аккумуляторной батареи.
Недостаточный или чрезмерный заряд АКБ – это явный признак выхода из строя регулятора напряжения. Проверка может быть выполнена обычным мультиметром. Запускаете двигатель, включаете ближний свет. Холостой ход должен быть на уровне около 800 оборотов в минуту. Необходимо, чтобы напряжение на клеммах АКБ было ~13,2 В.
Моргание света, пульсации – признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительной сборке. На ВАЗ-2101 генератор построен по классической схеме – вырабатывает три фазы, затем при помощи выпрямителя преобразует в постоянный ток.
В том случае, если генератор не дает зарядку, а выпрямитель и регулятор напряжения исправны, можно говорить о разрушении одной из обмоток. В этом случае производится либо замена генератора, либо установка нового ротора или статора (в зависимости от того, какая из обмоток разрушена). Диагностика производится при помощи тестера.

Щетки генератора – замена простым способом + Видео

Щетки генератора являются важным элементом автомобильной системы подачи электротока и его отвода. Без их участия генератор автомобиля не сможет вырабатывать напряжение.

Щетки генератора – информация об элементе

Интересующие нас щетки изготавливаются из графита, поэтому их часто называют угольными. Они используются не только на авто с двигателем внутреннего сгорания, но и на самых разнообразных механизмах и машинах, оснащенных электрическим двигателем (станки, грузоподъемные аппараты, городской общественный транспорт и так далее). Самыми распространенными считаются щетки ЭГ-4.

Эта марка подходит для установки на многие машины разных лет выпуска, так как она имеет стандартные эксплуатационные параметры. Реже используются другие изделия (например, ЭГ-61), которые характеризуются высоким запасом прочности за счет их пропитки особыми композициями.

Генератор и щетки на него на отечественных автомобилях находятся под правой передней фарой вашего «железного коня». Найти их несложно. Достаточно открыть капот, чтобы увидеть генератор – на поверхность выходит его обмотка и две крышки, внешне похожие на консервные банки.

Когда нужно менять щетки генератора?

При плановых ТО мелким элементам генератора внимания, конечно же, никто не уделяет. Именно по этой причине поломка его щеток всегда становится неожиданностью для водителя. Специалисты советуют через 50 тысяч километров пробега (либо один раз в четыре года) обязательно проверять их исправность и функциональность, и тогда никаких проблем с эксплуатацией генератора не возникнет.

Примечательно, что проверить щетки (и при необходимости поменять их) вы можете без демонтажа достаточно-таки громоздкого генератора. Кроме того, о потребности заглянуть под капот авто и проверить графитовые щетки вам могут просигнализировать следующие симптомы:

непредсказуемое отключение электронных устройств в транспортном средстве, происходящее по непонятным причинам;
снижение освещенности салона машины и внешних источников света;
снижение напряжения;
разряжающийся неоправданно быстро автомобильный аккумулятор, который, к тому же, затем очень трудно (а иногда и невозможно) зарядить.

Любой из указанных симптомов говорит автомобилисту о том, что ему, вероятнее всего, требуется снять старые щетки и установить вместо них новые. Проверить старые изделия на функциональность вы можете очень просто. Следует откинуть от АКБ «минус», снять регулятор напряжения и визуально оценить, на какую высоту выдаются из своего «укрытия» интересующие нас графитовые детали. Щетки нужно срочно поменять в том случае, когда их высота составляет менее пяти миллиметров.

Замена щеток генератора – от А до Я

Сразу скажем, что данная операция очень простая и не требует от водителя особых умений. Сначала, как уже было сказано, требуется откинуть «минус» с аккумуляторной батареи, затем демонтировать регулятор (он располагается по отношению к генератору с противоположной стороны), после чего выполнить следующие действия:

Тщательно очистить от сажи и пыли гнездо держателя, а также прижимные пружины и контактное кольцо. Эта операция выполняется при помощи щетки с мягким ворсом. Иногда может потребоваться и притирка графитовых щеток к коллектору при помощи стеклянной мелкой шкурки (ее зернистость должна быть около 100).
Установить новые изделия и убедиться в том, что они свободно перемещаются в щеткодержателе.
В обратном порядке собрать узел, а затем подсоединить к АКБ ранее окинутый провод.

Если же вы купили сборную конструкцию (регулятор плюс щетки), ее монтаж также не вызывает никаких проблем.

Отключаете «минус», с «плюсового» провода снимаете колпачок, сделанный из резины, после чего демонтируете блок, открутив гайку-крепеж. Затем нужно будет удалить пластиковый кожух и снять три пружинных фиксатора, располагающиеся по периметру блока. Используя крестовидную отвертку, раскручиваете щетки вместе с регулятором напряжения, а все провода, ведущие к нему, отсоединяете. Монтируете приобретенную сборную конструкцию на освободившееся место. Операция завершена!

carnovato.ru

Особенности устройства генератора

Схема агрегата

Корпус генератора представляет собой две крышки из алюминиевого сплава, стянутые четырьмя болтами с гайками, между которыми зажат круглый сердечник статора. В крышках установлены подшипники ротора: передний — в сквозном, задний — в глухом гнезде крышки. Ротор вращается внутри статора и корпуса на двух подшипниках. На переднем конце имеет прорезь под шпонку, резьбу для гайки вентилятора. Между передним ротором и передним подшипником устанавливается регулировочная шайба, которую часто забывают поставить, делая ремонт генератора. На заднем конце вала ротора перед задним подшипником напрессованы два медных контактных кольца, изолированных от вала и соединенных с концами обмотки возбуждения.

К внутренней части задней крышки устанавливается выпрямитель БПВ6-50. Он представляет собой две изолированные между собой подковообразные алюминиевые шины, в которые запрессовано по три кремниевых диода (вентиля) типа ВА-20. Внутренняя шина изолирована от корпуса, но соединена с болтом вывода «30» генератора, тогда как другая имеет контакт с «массой». Ножки диодов попарно из каждой шины болтом соединяются с концами фазных обмоток статора, а их другие концы соединены вместе — соединение типа «звезда». В генераторе Г 222 от этой точки идет провод, выходящий на клемму на задней крышке, от которой идет провод на вывод «85» реле контрольной лампы заряда типа РС-702. В 37.3701 от общей точки фазных обмоток проводов нет.

К контактным кольцам ротора пружинами прижаты щетки, одна из которых соединена с выводом «В», а вторая — с выводом Ш регулятора напряжения, установленного на щеточном узле в верхней задней части генератора. В 37.3701 есть три диода, соединенные одним концом с фазными обмотками, а вторые соединены в одну точку, провод от которой идет к выводу Ш реле регулятора и выводу «61» на задней поверхности генератора. Диоды соединены так, что пропускают положительные полупериоды к выводу «61».

Электронный регулятор напряжения неразборный и с 1996 года устанавливается в металлическом корпусе, приклепанном к щеткодержателю. Между корпусом и клеммой «30» монтируется конденсатор.

Схема подключения генератора

Для контролирования уровня заряда АКБ в автомобиле ВАЗ 2105 необходимо следить за выходным выпрямленным напряжением, которое поддерживается в пределах 13,июн.14,2 В. Реле регулятора сравнивает напряжение в бортовой сети автомобиля с эталонным и в случае превышения этого уровня уменьшает напряжение на возбуждающей обмотке, увеличивая сопротивление между одной из щеток ротора и «массой». При понижении напряжения в сети автомобиля регулятор понижает сопротивление, увеличивая ток в обмотке возбуждения и, соответственно, напряжение на клемме «30». Такие циклические процессы происходят с частотой 50-250 раз в секунду.

«Масса» генератора соединяется с «массой» автомобиля через корпус, прикрепленный к блоку цилиндров двигателя. Клемма «30» генератора соединена с клеммой «+» аккумуляторной батареи и бортовой сетью машины через блок предохранителей. Выходящий на вывод на задней крышке генератора Г 222 провод от «нуля» обмотки статора соединен с клеммой «85» реле РС-702 контрольной лампы заряда. Провод с клеммы «87» этого реле через разъем Ш10 и Ш5 монтажного блока идет к контрольной лампе заряда через разъем «2» комбинации приборов.

В генераторе 37.3701 вывод «61» коричневым проводом с белой полоской соединен с разъемом Ш10 монтажного блока и через разъем Ш5 этого блока и разъем «2» комбинации приборов подключен к контрольной лампе заряда.

Устройство, принцип работы генератора ваз 2110

Изначально автомашины комплектовались генераторным оборудованием постоянного тока. Растущее энергопотребление заставило отказаться от генераторных приборов малой мощности, применить более сильные устройства переменного тока. Используется метод вырабатывания энергии, построенный на наведении электромагнитного поля на статических обмотках вращающимся электромагнитом.

Ротор, на который графитовыми щетками подается постоянное напряжение возбуждения, вращается внутри металлического корпуса, оснащенного последовательно соединенными катушками. Электромагнитное поле, создаваемое вращающимся замкнутым контуром, вырабатывает наведенный электрический ток в неподвижных обмотках. Трехфазный выпрямительный мост дает возможность получить постоянное напряжение.

Конструктивно прибор выполнен в виде узла цилиндрической формы, закрытого с двух сторон крышками.

Передняя крышка включает подшипник, являющийся опорой для ротора. На оси надет шкив, сообщающийся через ременную передачу с двигателем автомашины. Под задней крышкой находятся элементы электроники – выпрямительные диоды, реле-регулятор напряжения.

Первоначально, при пуске двигателя, контур возбуждения питается от аккумулятора, затем переходит на само обеспечение – получает напряжение от выпрямителя.

Предусмотрены отверстия для естественного воздушного обдува. Радиатором охлаждения выпрямительному мосту служит металлическая обойма.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

В данной статье подробно описан процесс ремонта генератора ВАЗ 2101 своими руками — разборка, чистка, замена нерабочих деталей, сборка и установка. Ремонт генератора будет произведен на модели 37.3701 (она практически идентична модели — Г222).

Чтобы перебрать генератор ВАЗ 2101 вам потребуются следующие запчасти:

Подшипники Andycar;
Конденсатор генератора;
Диодный мост;
Гайки на 8 (4 шт);
Реле регулятор (если есть необходимость его заменить).

Свой реле регулятор я решил не менять, т. к. его состояние меня вполне устраивает.

Из инструментов вам потребуется:

Универсальный съемник для снятия подшипника, как вариант можно использовать съемник тяг, однако предупреждаю, это очень неудобно;
Также найдите хорошую щетку по металлу и «наждачку» на матерчатой основе;
Молоток;
WD-40;
Стандартный набор ключей и отверток.

Вот так выглядел генератор ВАЗ 2101 до ремонта, запомните его таким, т. к. после переборки он изменится до неузнаваемости

Устройство генератора

Основными конструктивными элементами автомобильного генератора являются:

ротор;
статор;
корпус;
подшипники;
шкив;
щётки;
регулятор напряжения.

Устройство генератора ВАЗ 2105: а — регулятор напряжения и щёточный узел у генераторов выпуска с 1996 г.; 1 — крышка генератора со стороны контактных колец; 2 — болт крепления выпрямительного блока; 3 — контактные кольца; 4 — шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец; 5 — конденсатор 2,2 мкФ±20% для подавления радиопомех; 6 — вал ротора; 7 — провод общего вывода дополнительных диодов; 8 — зажим “30” генератора для подключения потребителей; 9 — штекер “61” генератора (общий вывод дополнительных диодов); 10 — провод вывода “Б” регулятора напряжения; 11 — щётка, соединенная с выводом “В” регулятора напряжения; 12 — регулятор напряжения ВАЗ 2105; 13 — щётка, соединенная с выводом “Ш” регулятора напряжения; 14 — шпилька для крепления генератора к натяжному устройству; 15 — крышка генератора со стороны привода; 16 — крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора; 17– полюсный наконечник ротора; 18 — шайбы крепления подшипника; 19 — дистанционное кольцо; 20 — шариковый подшипник вала ротора со стороны привода; 21 — стальная втулка; 22 — обмотка ротора (обмотка возбуждения); 23 — сердечник статора; 24 — обмотка статора; 25 — выпрямительный блок; 26 — стяжной болт генератора; 27 — буферная втулка; 28 — втулка; 29 — поджимная втулка; 30 — отрицательный диод; 31 — изолирующая пластина; 32 — фазный вывод обмотки статора; 33 — положительный диод; 34 — дополнительный диод; 35 — держатель положительных диодов; 36 — изолирующие втулки; 37 — держатель отрицательных диодов; 38 — вывод “В” регулятора напряжения; 39 — щёткодержатель

Чтобы знать, каким образом функционирует генератор, нужно разобраться в назначении каждого элемента более детально.

Ротор

Ротор, он же якорь, предназначен для создания магнитного поля. На валу этой детали расположена обмотка возбуждения и медные контактные кольца, к которым припаиваются выводы катушек. Подшипниковый узел, установленный в корпус генератора и посредством которого вращается якорь, выполнен из двух шарикоподшипников. На оси ротора также закреплена крыльчатка и шкив, через который механизм приводится в действие ремённой передачей.

Ротор генератора предназначен для создания магнитного поля и представляет собой вращающиеся катушки

Статор

Статорные обмотки создают переменный электрический ток и объединяются посредством металлического сердечника, выполненного в виде пластин. Чтобы избежать перегрева и замыкания между витками катушек, провода покрываются несколькими слоями специального лака.

С помощью статорных обмоток создаётся переменный ток, который поступает на блок выпрямителей

Корпус

Корпус генератора состоит из двух частей и выполнен из дюралюминия, что сделано для облегчения конструкции. Чтобы обеспечить лучший отвод тепла, в корпусе предусмотрены отверстия. Посредством крыльчатки тёплый воздух из устройства выгоняется наружу.

Щётки генератора

Работа генераторной установки невозможна без таких элементов, как щётки. С их помощью к контактным кольцам ротора подводится напряжение. Угольки заключаются в специальный пластмассовый щёткодержатель и устанавливаются в соответствующее отверстие генератора.

Регулятор напряжения

Реле-регулятор контролирует напряжение на выходе рассматриваемого узла, не давая ему повышаться более 14,2–14,6 В. В генераторе ВАЗ 2105 применяется регулятор напряжения, совмещённый со щётками и фиксируемый посредством винтов с тыльной стороны корпуса источника электроэнергии.

Регулятор напряжения представляет собой единый элемент со щётками

Диодный мост

Назначение диодного моста довольно простое — преобразовывать (выпрямлять) переменный ток в постоянный. Деталь выполнена в форме подковы, состоит из шести кремниевых диодов и крепится к задней части корпуса. Если хотя бы один из диодов выходит из строя, нормальное функционирование источника электроэнергии становится невозможным.

Диодный мост предназначен для выпрямления переменного тока в постоянный с обмоток статора для бортовой сети

Взаимозаменяемость автогенераторов

Взаимозаменяемость генераторов для автомобилей Lada достигается при выполнении следующих требований:

основные технические характеристики устанавливаемого автогенератора не ниже, чем у заменяемого устройства;
передаточное число от ДВС к генератору одинаково;
устройства имеют аналогичные электрические схемы;
новый генератор подходит по массогабаритным размерам и типу крепежей.

Большинство автомобильных генераторов российского производства имеют 2-лапное крепление. Эти крепежные элементы находятся на обеих крышках. У оборудования зарубежных марок монтаж осуществляется с помощью 1 лапы, крепёж располагается на передней крышке.

Чтобы правильно установить и надёжно закрепить зарубежный генератор в машине от «АвтоВАЗа», необходимо заменить кронштейн.