Замена распредвала lada 21081 (ваз 21081)

Неисправности полуосей ВАЗ 2107, их причины и признаки

К основным поломкам полуосей можно отнести:

• деформацию вала;
• перелом;
• износ или срезание шлицев;
• повреждение резьбы крепления колёсного диска.

Деформация

Полуось, хоть и изготовлена из высокопрочной стали, под воздействием высоких нагрузок может деформироваться. Такая неисправность, зачастую, является следствием заклинивания редуктора, проблем в работе подшипника, а также попадания соответствующего колеса в глубокую выбоину. Признаком деформации полуоси является сильная вибрация колёсного диска, иногда сопровождающаяся гулом, стуком, треском.

Перелом

Следствием попадания колеса в выбоину, или сильного удара о кочку может быть и перелом вала полуоси. В этом случае автомобиль теряет управление, так как одно из ведущих колёс перестаёт вращаться. При переломе полуоси из строя также могут выйти и шестерни редуктора, поэтому при возникновении такой неисправности его обязательно нужно проверить.

Износ или срезание шлицев

Естественный износ шлицев полуоси может проявиться после 200–300 тыс. км пробега. Чаще встречается их срезание, возникающее при заклинивании одного из колёс и неисправности редуктора. Также шлицы срезаются вследствие износа зубьев шестерни полуоси, которые входят с ними в зацепление.

Признаком повреждения шлицев является хруст со стороны редуктора

Признаком износа или срезания шлицев является хруст (треск) со стороны полуоси, возникающий, обычно, при старте или движении под гору. Хруст свидетельствует о том, что зубья шестерни проскальзывают между шлицами полуоси.

Повреждение резьбы крепления колеса

Повредить резьбу на фланце довольно сложно, но все же подобные неприятности случаются. Причиной этому могут быть несоблюдение момента затяжки колёсных болтов, неправильно заданное направление болтов при закручивании, нарушение резьбового шага на болтах. Признаком повреждения резьбы является вертикальный люфт колеса, биение в задней части машины во время движения.

При обнаружении перечисленных неисправностей полуось (одну или обе) нужно заменить. Продолжать движение на автомобиле с неисправными полуосями крайне опасно.

Где находится редуктор?

На «семерках», как и на всех представителях семейства заднеприводных, редуктор расположен сзади, под днищем машины. Он соединяет кардан с мостом ВАЗ 2107, и заставляет колеса машины вращаться. Вращение происходит благодаря зацепленным в редуктор полуосям, которые из-за технических особенностей устройства заднего моста ВАЗ 2107, придется снимать впоследствии. При условии поднятия автомобиля, либо при осмотре из ямы гаража, редуктор просто невозможно не заметить.

Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики

Замена редуктора своими руками – процесс трудоемкий, который включает в себя не только приобретение нового узла (достаточно дорого), но и временные затраты. Поэтому прежде чем начинать, необходимо убедиться в неисправности именно редуктора. Определить признаки можно так:

• постепенно разгоняя автомобиль, внимательно послушать и запомнить, в какой момент появляется шум;
• во время движения начать торможение двигателем (убрать ногу с педали газа на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент появления шума;
• разогнать «семерку» до сотни, переключить на нейтралку и заглушить мотор – послушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.

«Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях – редуктор здесь не причем. Если же гул возникает только на скорости (независимо от числа) – ремонт, ну или на крайний случай, замена редуктора неизбежны».

Когда признаки определены, необходимо провести еще одну проверку:

• припарковать автомобиль, зафиксировать передние колеса башмаками;
• поддомкратить зад таким образом, чтобы мост свесился (необходимо, чтобы колеса оторвались от поверхности);
• завести мотор и разогнать «семерку» до отметки, во время которой возникает шум, при этом колеса должны крутиться без нагрузок.

Если шум не изменился, то редуктор явно исправен и причина неприятностей никак не в нем. Здесь проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то речь идет об изношенных шестеренках редуктора, которые шумят лишь во время движения с нагрузкой.

Редуктор «семерки» сам по себе достаточно надежный узел, который выдерживает срок от 100 до 300 тысяч пробега, при этом нет необходимости даже заглядывать туда. Шестеренки, распорная втулка редуктора, нарушение регулировки работы дифференциала – все эти проблемы возникают во время неправильной эксплуатации:

• применение масла с низким уровнем вязкости, а также несоблюдение сроков его замены;
• эксплуатация «семерки» с количеством масла, недостаточным для этого;
• в процессе движения на мост приходятся экстремальные нагрузки (частые и неудачные пробуксовки).

Процесс снятия редуктора

Для того чтобы отремонтировать либо заменить редуктор заднего моста ВАЗ 2107, нужно для начала, его снять с автомобиля:

1. Слить масло. Это, кстати, может стать поводом для его замены.
2. Разъединить фланцы кардана и редуктора. Для этого нужно раскрутить четыре болта и гайки. В это время необходимо зафиксировать и обездвижить кардан отверткой, либо зажав педаль тормоза. После откручивания гаек, необходимо привязать кардан к глушителю. Можно его и просто свесить, однако это может привести к негативным последствиям еще и кардана.
3. Извлечь полуоси, потому как без этого редуктор не снимется. Заодно можно провести осмотр сальников, и в случае их изношенности – заменить. Это сэкономит время и предотвратит возможные неисправности.
4. Разъединить балку и редуктор путем откручивания всех восьми болтов, которыми он крепится. При откручивании последних, необходимо придерживать редуктор, дабы не упал. Болты выкручены – аккуратно снять редуктор.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Прежде чем заняться ремонтом редуктора и последующей его регулировкой, нужно иметь определенные навыки, подкрепленные умениями, соблюдать все нюансы и тонкости этого процесса, а также неукоснительно соблюдать технологические нюансы процесса. Поэтому, если к работе человек приступает впервые, то лучше отказаться от этой затеи. Помимо этого, необходимо иметь все необходимые инструменты:

• съемники;
• стенды;
• набор ключей, отверток и других приспособлений.

Проверка работоспособности

Существует три способа проверки ДС:

1. Проверка выполняется без снятия прибора. Щупы вольтметра следует присоединить к контактам устройства и начать вращать одно из колес. Изменения значений на тестере означает, что прибор исправен.
2. Для второго способа нужно снять устройство. Один контакт вольтметра нужно заземлить, а второй присоединить к клемме, которая отправляет сигналы. Далее нужно вращать ДС так, чтобы определить есть ли сигналы в рабочем цикле. При увеличении скорости должны расти показания на тестере.
3. При 3-м способе необходимо приготовить контрольную лампочку. При запущенном двигателе определяем с помощью контрольки «минус» и плюс«. После того, как нашли соответствующие выходы, сигнальный провод соединяем с контролькой и вращаем колесо. Если загорается «минус», значит прибор исправный (автор видео — Семен Семеныч).

Замена заднего подшипника

Выполнение замены заднего ступичного подшипника Нивы Шевроле невозможно без следующих инструментов:

• Съемники;
• Плоская отвертка;
• Плоскогубцы;
• Торцевая головка с типоразмером 24.

Работа предполагает проведение нескольких подготовительных этапов:

1. Колесо и тормозной барабан снимаются;
2. Демонтируется полуось;
3. Полуось разъединяется с подшипником, кольцом.

Такая последовательность применяется при снятии своими руками подшипника с кольцом:

• Второй домкрат используется для поднятия второй части моста. Таким образом, предотвращается вытекание масла;
• Четыре гайки крепления отвинчиваются;
• Кольцо и подшипник спрессовываются с полуоси.

Отдельного внимания заслуживает состояние сальника. Для извлечения сальника из корпуса используются отвертка и молоток.

После можно переходить к процедуре с самим подшипником хвостовика:

1. Сначала надо убедиться, что смазочного материала хватает. Если нет – то его добавляют при необходимости.
2. Подходящий размер оправки – главный элемент при выполнении запрессовки подшипника на полуось. Можно воспользоваться трубой с подходящим диаметром, длиной минимум на половину самой полуоси.
3. Следующим устанавливается стопорное кольцо. Рекомендуется заранее нагреть эту деталь, минимум до 200 градусов. Затем ее соединяют с полуосью. Операция не доставляет проблем, если есть трубы, либо оправки с подходящим размером.
4. Установка полуоси проходит по обратному алгоритму.

Снятие подшипника, демонтаж моста из узла

Порядок действий во многом похож на то, что было описано в предыдущих пунктах.

• Сначала снимают колесо;
• Для демонтажа тормозного барабанного механизма откручивают болты, обеспечивающие его крепление;
• Узел с подшипниками проверяется на предмет люфтов. Происходит перемещение полуоси;
• Четыре болта полуоси выкручиваются с помощью ключа на 17;
• Перед выкручиванием самой оси лучше поставить специальный упор под мост. Это защищает редуктор от утечек трансмиссионного масла;
• Под фланец устанавливаются две пластины, либо широкие ключи. Два болта М2 и М10 равномерно закручиваются в специальные отверстия;
• Наблюдаем за постепенным отсоединением подшипника от посадочного места;
• Ось зажимают в тисках, чтобы отсоединить запорную шайбу. Проводится демонтаж стопорного элемента. Зубило и молоток – незаменимые помощники во время этого процесса. Но такой простой вариант не всегда осуществим по причине того, что детали прикипают;
• Элемент требуется нагреть, если он не поддается демонтажу другими способами;
• Допустимо пользоваться болгаркой с маленькими дисками. Она подойдет и для подшипника рулевого вала.

После разборки на место устанавливается новый подшипник. Сборка предполагает совершение действий в обратном порядке.

Ниже смотрите видеообзор поломок и неисправностей полуоси Нивы, а также о том, как заменить задний подшипник на Ниве.

Ремонт выхлопной системы ВАЗ 2104

Возможно ли избежать замены глушителя, резонатора или приемной трубы? В некоторых случаях – да, возможно. Это делается путем заварки того места, где вы обнаружили проблему – трещину, пробитое отверстие или же гнилой металл.Можно своими руками заварить глушитель, но лучше все-таки обратиться к профессиональному сварщику. Он сможет определить целесообразность такого вида ремонта. Обычно, металл позволяет его заварить, но бывают случаи, что варить уже просто не к чему. Вот тогда нужна замена глушителя на ВАЗ 2104. Если было одобрено решение ремонта то есть несколько вариантов:

• Первый – это заварить проблему прямо на автомобиле, не снимая поврежденную часть выхлопной системы. Тут ничего пояснять не требуется.
• Второй же способ – это когда не получается подлезть сваркой до поврежденного места. В этом случае смотрите советы по снятию деталей выхлопной системы, которые предоставляет инструкция, приведенная ниже.

Снятие и установка подшипника

Если средств на замену агрегата в сборе не хватает, а подшипник сильно изношен, можно попробовать заменить только пришедшую в негодность деталь. Правда, менять подшипник придется вместе с запорным кольцом. Для проведения этой операции необходимо купить нужные детали и подготовить следующие инструменты:

• молоток;
• монтажку;
• ручную электрическую циркулярную пилу для резки металла (болгарку, шлифмашину);
• горелку бензиновую либо газовую;
• кузнечные клещи или пассатижи.

Кроме того, для запрессовки деталей на приводной вал нужно иметь специальную оправку. Для этого надо найти металлическую трубу с внутренним диаметром, равным 32 мм, и отрезать от нее ровный отрезок длиной как минимум в 80 см. После этого можно приступить к замене. Выполнять работы необходимо в такой последовательности.

Сначала нужно разрезать запорное кольцо поперек с двух противоположных сторон, стараясь не повредить полуось.
Затем сбить 2 части кольца с вала при помощи монтажки и молотка.
После этого необходимо при помощи тех же инструментов сбить подшипник с полуоси в сторону, противоположную фланцу.
Далее следует очистить посадочное место от грязи и, надев новый подшипник на полуось со стороны шлицев, аккуратно запрессовать его при помощи заготовленной оправки и молотка на положенное ему место.
Затем нужно нагреть запорное кольцо горелкой до такой степени, чтобы оно стало пепельно-серого цвета (важно не доводить до красноты) и, подцепив его клещами, надеть на приводной вал уменьшенной стороной к фланцу.

Разборка редуктора и замена сателлитов

Сателлиты — это дополнительные шестерни, установленные в дифференциале редуктора. Их назначение — передавать крутящий момент на полуоси задних колёс. Как и любая другая деталь, сателлитные шестерни подвержены износу. После этого их придётся менять, поскольку ремонту эта деталь не подлежит. Для восстановления изношенных зубьев у автовладельца нет ни нужных навыков, ни нужного оборудования. Кроме того, любая шестерня в автомобиле подвергается специальной термической обработке — цементации, которая проводится в азотной атмосфере и упрочняет поверхность зубьев на определённую глубину, насыщая эту поверхность углеродом. Ничего подобного обычный автолюбитель у себя в гараже сделать не сможет. Поэтому выход только один: приобрести ремкомплект для редуктора заднего моста. Стоит он около 1500 рублей. Вот что в него входит:

• пара шестерён для полуосей;
• пара сателлитов для дифференциала;
• сателлитная ось;
• опорная шайба.

Помимо ремкомплекта для редукторов, потребуется ещё набор обычных рожковых ключей, отвёртка и молоток.

Последовательность операций

Для разборки редуктора лучше всего воспользоваться обычными слесарными тисками. Тогда работа пойдёт гораздо быстрее.

1. Снятый с машины редуктора зажимается в тисках в вертикальном положении.

2. С него откручивается пара регулировочных стопорных болтов, под которыми расположены стопорные пластины.

3. Теперь откручивается четыре болта (по два с каждой стороны редуктора), удерживающие крышки подшипников.

4. Крышки снимаются. Следом за ними снимаются сами роликовые подшипники. Их необходимо тщательно осмотреть на предмет износа. При малейшем подозрении на износ подшипники следует поменять.

5. После извлечения подшипников можно извлечь ось сателлитов и сами сателлиты, которые тоже тщательно осматриваются на предмет износа.

6. Теперь из корпуса редуктора можно извлечь ведущий вал с подшипником. Вал устанавливается вертикально, и выбивается из роликового подшипника с помощью молотка (чтобы не повредить вал, под молоток необходимо подставить что-нибудь мягкое, к примеру, деревянную киянку).

7. На этом разборку редуктора можно считать законченной. Все детали, включая сателлиты и подшипники, следует тщательно промыть в керосине. Повреждённые сателлиты заменяются сателлитами из ремкомплекта. Если на шестернях полуосей тоже обнаружился износ, меняются и они, вместе с опорной шайбой. После этого производится обратная сборка редуктора и его установка на штатное место.

Итак, обычному автовладельцу вполне по силам снять редуктор с заднего моста «семёрки», разобрать его и заменить в нём изношенные части. Ничего сложного в этом нет. Определённые трудности могут возникнуть лишь на этапе регулировки нового редуктора. Но и с ними вполне можно справиться, внимательно прочитав вышеизложенные рекомендации.

Цена ремня грм и стоимость работы по его замене

Ремень ГРМ можно без проблем купить в любом автомагазине. Его стоимость в зависимости от производителя составляет от 400 до 1000 рублей. Однако при замене ремня рекомендуется менять и натяжной ролик, цена которого колеблется от 400 до 600 рублей.

Примерная стоимость работ по замене ремня в комплекте с роликом в автосервисе составляет от 600 рублей до 1000.

Если у вас нет возможности или желания обращаться на станцию техобслуживания, ремонт можно произвести своими руками. Но для начала необходимо приобрести новый ремень ГРМ и ролик.

Чтобы выбрать запчасти было легче, воспользуйтесь нижеприведенной таблицей, где указаны каталожные номера оригинальных деталей и их аналогов.

Учитывая возможные неисправности, вызванные обрывом ремня ГРМ, а также сложность ремонта, покупать запчасти сомнительного качества и неизвестных производителей крайне нежелательно.

Поломки ШРУСов на ВАЗ 2109

Безумный скрежет и стук со стороны колес, особенно при старте с повернутым в сторону рулем. Это первый признак того, что гранаты вышли из строя. Срок службы ШРУСов довольно большой, но множество факторов влияют на него:

1. Манера езды автомобилиста. Чем резче старты, тем меньше срок службы шарнира. Аналогично и с торможением.
2. Уход за состоянием пыльников. При наличии даже мелкой трещины необходимо полностью разобрать привод, промыть гранату в растворителе или керосине, высушить, смазать и установить новый пыльник.
3. Качество изделия на момент приобретения. Некоторые производители изготавливают шарниры из низкосортной стали, а это недопустимо, так как механическое воздействие очень большое по величине.

Обращайте внимание на состояние пыльника рулевой рейки ВАЗ 2109. От него тоже зависит удобство езды на автомобиле. Но замена производится намного сложнее

Цена одного комплекта внешнего ШРУСа составляет минимум 950 рублей. Причем стоимость может отличаться, все зависит от региона и жадности продавцов. Состоит комплект из:

Но замена производится намного сложнее. Цена одного комплекта внешнего ШРУСа составляет минимум 950 рублей. Причем стоимость может отличаться, все зависит от региона и жадности продавцов. Состоит комплект из:

1. Непосредственно шарнира.
2. Двух хомутов.
3. Пыльника.
4. Пакета со смазкой.
5. Стопорных колец.

А вот цена пыльника колеблется в пределах 150-200 рублей, плюс новые хомуты — не более 50 р. Разница ощутимая, поэтому дешевле провести замену пыльника, нежели ремонт привода.

Когда меняют подшипники на полуосях Нивы Шевроле

Поскольку наш автомобиль эксплуатируется зачастую в очень сложных условиях, нагрузки на подшипники очень высоки. Кроме нагрузок, подшипник может подвергаться атаке влаги, когда сальник полуоси выходит из строя. Тогда же из картера заднего моста может начать течь масло. В результате подшипник плохо смазывается, а консистентная смазка вымывается со временем.

Прохрусты от заднего колеса свидетельствуют о выходе из строя ступичного подшипника.

Самым ярким симптомом выхода подшипника из строя будет повышенный шум на любых скоростях. В более тяжёлых случаях может наблюдаться как радиальный, так и осевой люфты.

При первых симптомах неисправности подшипника нужно приступать к замене.

Номера и артикулы

К счастью, подшипник полуоси — не самая дефицитная деталь. Он один из самых востребованных из 500-й серии однорядных подшипников и выпускается огромным количеством заводов на территории СНГ, а также во многих странах Европы. Его промышленный индекс — 180508, индекс его зарубежных аналогов — 62208-2RS. Автозаводской артикул — 2121-2403080.

Подшипник полуоси — 180508.

Технические параметры подшипника такие:

• диаметр внутренней обоймы — 40 мм;
• диаметр наружной обоймы — 80 мм;
• ширина обоймы — 23 мм;
• масса — 440г;
• подшипник имеет 9 шариков диаметров 12,7 мм;
• номинальная частота вращения — 5600 об/мин.

Лучшие импортные производители — NSK (62208DD), FAG, SKF, SNR. Средняя цена подшипника отечественного производства — 200-250 рублей. Дешевле покупать не стоит, поскольку это будет некачественный Китай или откровенный неликвид. Импортные аналоги могут стоить до 800–1000 рублей. Собственно, по этим параметрам легко подобрать подходящий подшипник для полуоси Шнивы.

Диагностика

С целью выявления неисправностей крестовины проводится соответствующая диагностика. Для этого проводится следующий вид операций:

• автомобиль загоняется на смотровую яму;
• беремся за карданный вал одной рукой, а другой держим фланец ведущей шестерни, которая расположена бывает у редуктора;
• держа крепко соединение, пытаемся провернуть или скрутить детали в разные стороны.

Внимание: Если удается хоть на йоту провернуть, значит в соединениях наблюдается люфт и соответственно, крестовина имеет дефект. Понятно, что затягивать с ремонтом не стоит и как это бывает с больным человеком, автомобиль следует срочно привести в порядок. Если все сделать вовремя, то придется лишь поменять крестовину

В противном случае это грозит более дорогостоящим ремонтом, который включает в себя и замену подшипника подвесного.

Если все сделать вовремя, то придется лишь поменять крестовину. В противном случае это грозит более дорогостоящим ремонтом, который включает в себя и замену подшипника подвесного.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО КАРДАННОГО ВАЛА ВАЗ 2107

Карданный вал — механизм, соединяющий коробку передач с редуктором заднего моста и предназначенный для передачи крутящего момента. Наибольшее распространение передача такого типа получила на автомобилях с задним и полным приводом.

УСТРОЙСТВО КАРДАНА

Карданный вал ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов:

• одна или несколько секций из тонкостенной полой трубы;
• шлицевое раздвижное соединение;
• вилка;
• крестовина;
• подвесной подшипник;
• элементы крепления;
• задний подвижный фланец.

Карданный вал ВАЗ 2107 имеет довольно простое устройство

Карданная передача быть одновальной или двухвальной. Второй вариант предполагает использование промежуточного механизма, к задней части которого прикреплён хвостовик со шлицами снаружи, а на передней через шарнир зафиксирована скользящая втулка. В одновальных конструкциях промежуточный участок отсутствует.

Передняя часть кардана крепится к коробке передач через подвижную муфту на шлицевом соединении. Для этого на конце вала есть отверстие с внутренними шлицами. Устройство кардана предполагает продольное перемещение этих шлицов в момент вращения. Конструкцией также предусмотрен подвесной подшипник, прикреплённый с помощью кронштейна к кузову. Он является дополнительной точкой крепления кардана и предназначен для ограничения амплитуды его движения.

Между средним и передним элементом карданного вала расположена вилка. Вместе с крестовиной она передаёт крутящий момент при изгибе кардана. Задняя часть вала прикреплена к редуктору заднего моста через фланец. Хвостовик посредством внешних шлицов входит в зацепление с фланцем главной передачи.

Кардан является унифицированным для всех классических моделей ВАЗ.

УСТРОЙСТВО КРЕСТОВИНЫ

Крестовина ВАЗ 2107 предназначена для совмещения осей кардана и передачи момента при изгибе его элементов. Шарнир обеспечивает соединение вилок, прикреплённых к концам механизма. Основным элементом крестовины являются игольчатые подшипники, благодаря которым кардан может двигаться. Эти подшипники вставляются в отверстия вилок и фиксируются стопорными кольцами. При износе шарнира карданный вал начинает стучать во время движения. Изношенная крестовина всегда меняется на новую.

Брагодаря крестовине становится возможным вращение кардана под разными углами

ВИДЫ КАРДАННЫХ ВАЛОВ

Карданные валы бывают следующих типов:

• с шарниром равных угловых скоростей (ШРУС);
• с шарниром неравных угловых скоростей (классическая конструкция);
• с полукарданными упругими шарнирами;
• с жёсткими полукарданными шарнирами.

Классический кардан состоит из вилки и крестовины с игольчатыми подшипниками. Такими валами оснащается большая часть заднеприводных автомобилей. Карданы со ШРУСами обычно устанавливаются на внедорожниках. Это позволяет полностью устранить выбрацию.

Существует несколько видов карданов: на ШРУСах, с упругими и жесткими шарнирами

Механизм с упругими шарнирами состоит из резиновой муфты, способной передавать крутящий момент при углах не более 8˚. Так как резина довольно мягкая, кардан обеспечивает плавное начало движения и предотвращает резкие нагрузки. Такие валы не нуждаются в техническом обслуживании. Жёсткий полукарданный шарнир имеет сложную конструкцию, предполагающую передачу крутящего момента благодаря зазорам в шлицевом соединении. Такие валы имеют ряд недостатков, связанных с быстрым износом и сложностью изготовления, и в автомобильной индустрии не используются.

ШРУСОВЫЙ КАРДАН

Несовершенство конструкции классического кардана на крестовинах проявляется в том, что при больших углах возникают вибрации и теряется крутящий момент. Карданный шарнир может отклониться максимум на 30–36˚. При таких углах механизм может заклинить или совсем выйти из строя. Этих недостатков лишены карданные валы на ШРУСах, обычно состоящие из:

• шариков;
• двух колец (наружного и внутреннего) с канавками для шариков;
• сепаратора, ограничивающего движение шариков.

Максимально возможный угол наклона кардана такой конструкции составляет 70˚, что заметно выше, чем у вала на крестовинах. Существуют и другие конструкции шрусовых карданов.

Шрусовой кардан позволяет передавать крутящий момент под большими углами

Амортизаторы Ваз 2101 Жигули

1 – нижняя проушина; 2 – корпус клапана сжатия; 3 – диски клапана сжатия; 4 – дроссельный диск клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – тарелка клапана сжатия; 8 – гайка клапана отдачи; 9 – пружина клапана отдачи; 10 – поршень амортизатора; 11 – тарелка клапана отдачи; 12 – диски клапана отдачи; 13 – кольцо поршня; 14 – шайба гайки клапан отдачи; 15 – дроссельный диск клапана отдачи; 16 – тарелка перепускного клапана; 17 – пружина перепускного клапана; 18 – ограничительная тарелка; 19 – резервуар; 20 – шток;

22 – кожух; 23 – направляющая втулка штока; 24 – уплотнительное кольцо резервуара; 25 – обойма сальника штока; 26 – сальник штока; 27 – прокладка защитного кольца штока; 28 – защитное кольцо штока; 29 – гайка резервуара; 30 – верхняя проушина амортизатора; 31 – гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 – пружинная шайба; 33 – шайба подушки крепления амортизатора; 34 – подушки; 35 – распорная втулка; 36 – кожух амортизатора передней подвески; 37 – буфер штока;

Амортизаторы передней и задней подвесок отличаются размерами, способом крепления верхней части и наличием буфера 37 отдачи у переднего амортизатора, который ограничивает ход амортизатора при ходе отдачи. Кроме того, передний амортизатор имеет другие параметры рабочей характеристики.

Задний амортизатор состоит из резервуара 19 с проушиной, клапана сжатия (поз. 2, 3, 4, 5, 6, 7), рабочего цилиндра 21, штока 20 с поршнем 10 и клапанами отдачи и перепускным, и кожуха 22 с проушиной.

Резервуар 19 изготовлен из стальной трубы, к нижнему концу которой приварена проушина 1, а в верхней части нарезана резьба для гайки 29. В выточку проушины вставлен корпус 2 клапана сжатия в сборе с дисками клапана. Он поджимается к выточке рабочим цилиндром 21. Кольцевое пространство между резервуаром и цилиндром заполнено жидкостью. Внутри рабочего цилиндра расположен шток 20 с поршнем 10. Поршень имеет вертикальные каналы, расположенные по двум окружностям. Каналы на малой окружности закрываются снизу дисками 12 и 15 клапана отдачи, а на большей – сверху тарелкой 16 перепускного клапана.

Клапан сжатия расположен в нижней части цилиндра. В корпусе 2 клапана выполнено гнездо, к которому поджимаются пружиной 5 через тарелку 7 диски 3 и 4. Диск 4 дроссельный, имеет вырез, через который дросселируется жидкость при малой скорости перемещения поршня. В нижней части корпуса клапана выполнена цилиндрическая проточка и четыре вертикальных канала, а в обойме 7 шесть боковых отверстий и одно центральное, через которые жидкость проходит из резервуара в цилиндр и обратно.

Сверху в цилиндр установлена направляющая втулка 23, которая уплотняется в резервуаре кольцом 24, а выход штока – сальником 26 с обоймой 25. Все детали, расположенные в верхней части цилиндра, поджимаются гайкой 29, у которой сверху имеется четыре отверстия для специального ключа.

В проушины амортизаторов запрессованы резинометаллические шарниры 38.

Проверка амортизаторов на стенде

Рабочая диаграмма амортизатора

1 – усилие при ходе отдачи;

2 – усилие при ходе сжатия

Для определения работоспособности амортизатора проверьте на динамометрическом стенде его рабочую диаграмму.

Рабочие диаграммы снимайте согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих циклов, при температуре рабочей жидкости амортизатора 20±5° С, частоте вращения маховика 1 с –1 (60 мин –1 ) и длине хода штока 80 мм для переднего амортизатора и 100 мм – для заднего.

Кривая диаграммы должна быть плавной, а в точках перехода (от хода отдачи к ходу сжатия) без участков, параллельных нулевой линии.

Оценка результатов по диаграмме. Сопротивление хода отдачи и сжатия определяют по наибольшим координатам соответствующих диаграмм.

Наивысшая точка кривой хода отдачи при масштабе 47 Н (4,8 кгс) на 1 мм должна находиться от нулевой линии на расстоянии А, равном: 21–28 мм для передних амортизаторов, 19–26 мм для задних амортизаторов.

Наивысшая точка кривой хода сжатия при том же масштабе должна находиться от нулевой линии на расстоянии В, равном: 3,5–6,5 мм для передних амортизаторов; 4,5–7,5 мм – для задних.

Контрольные значения ординат на диаграммах передних и задних амортизаторов заданы для холодных амортизаторов при температуре амортизаторной жидкости 20±5° С.

После проверки снимите амортизатор со стенда и, при необходимости, переберите и замените поврежденные детали.

Повторите испытание, чтобы удостовериться в исправности амортизатора.

Источники

• http://mylada.net/remont/zamena-amortizatorov-vaz-2107.html
• http://ncpauto.ru/svoimi_rukami/remont_vaz_remont_amortizatora.html

Установка подшипника полуоси ВАЗ 2107 и запорной втулки

1. Найдите в гараже плотный стальной предмет, который может сыграть роль наковальни. Для таких целей часто используется кусок ж/д рельсы (но это лишь один из вариантов). Вы можете использовать любой подручный материал.

2. Подготовьте мощный молоток. Если такого нет, то можно задействовать небольшую кувалду. Кроме этого возьмите второй молоток небольшого размера.

3. Кладите полуось на наковальню таким образом, чтобы фланец устройства ее не касался.

4. Сверху на подшипник полуоси положите плотную тряпку, которая защити глаза от случайного вылета осколков, а лучше наденьте защитные очки. Для защиты рук наденьте рукавицы из плотно материала.

5. Под второй край полуоси прокладывайте любой предмет. Главное требование – отсутствие перекоса.

6. Используйте один из молотков (тот, что меньше) в качестве зубила – ставьте его на верхнюю часть обоймы и наносите сильный удар другим (более мощным) молотком. Если с первого раза разбить узел не получилось, сделайте еще несколько ударов.

7. После раскола обоймы убирайте сепаратор и сбивайте зубилом заборную втулку.

8. Демонтируйте внутреннюю обойму. Весь этот процесс можно сделать гораздо быстрее если воспользоваться болгаркой, если такова имеется.

9. Оцените состояние посадочного места, где был установлен подшипник. Если все нормально, то вставляйте новое изделие с помощью куска трубы и молотка.

10. Установите запорную втулку. Для этого нагрейте ее с помощью паяльной лампы и наденьте на полуось. При этом подшипник стоит обернуть намоченной тряпкой, чтобы смазка в устройстве не перегрелась. В противном случае она может разогреться и вытечь.

Если все сделать правильно и по описанной выше технологии, то работа займет не более 1-2 часов.

При этом учтите, что замена подшипника полуоси – это отличный шанс проверить состояние заднего тормозного цилиндра и колодок.

Как менять подшипник?

Работы по ремонту и замене можно выполнять в гараже или на улице. Главное – выбрать относительно ровную поверхность покрытия для работы, что бы авто при ремонте стоял более устойчиво.

Для начала запаситесь необходимым инструментом, подготовьте торцовый (можно рожковый) ключ на «десять», торцовый ключ на «семнадцать» (если есть головка такого диаметра, то это только плюс), подготовьте домкрат.

Учтите, что обычный ключ на «17» не очень удобно использовать, поэтому лучше оптимизировать инструмент – приварить головку к воротку в виде буквы «Т».

Запчасти лучше покупать после того как вы все разберете, так как бывают случаи, что после демонтажа придется покупать новую полуось.

Итак, вам понадобится:

Новенький подшипник,

сальника полуоси,

запорная втулка.

Последовательность действий по смене подшипника на полуоси ВАЗ 2107:

1. Ставьте машину на ровную поверхность, устанавливайте фиксирующие башмаки по заднее и переднее колесо с другой стороны.

2. Немного выкручивайте винты на заднем колесе и поднимайте машину домкратом.

3. Устанавливайте специальный подпор, который убережет от случайного падения одной из сторон автомобиля. Как вариант, можно использовать пустую металлическую канистру.

4. Выкручивайте болты до конца, и демонтируйте колесо.

5. С помощью торцового ключа на десять вкручивайте направляющие и аккуратно «выдавливайте» тормозной барабан (самый простой способ – сбить его с помощью деревянного бруска и молоточка).

Если эти методы не помогли, тогда попробуйте еще один способ. Убедитесь, что машина хорошо зафиксирована, выжмите сцепление, поставьте ручку КПП в положение второй передачи запустите движок отпустите сцепление, раскрутите немого барабан (сильно не газуйте). После этого резко нажмите на педаль тормоза. Как правило, уже через несколько попыток барабан легко снимается.

6. Ключом на «семнадцать» через специальные отверстия фланца выкручивайте крепежные болты, которые фиксируют полуось.

7. Демонтируйте полуось. Если сделать это не удается, посадите колесо на два болта и, подергивая его, (движения должны быть как можно резче) снимите изделие. Если оно не поддается, то действуйте путем раскачивания.

Далее занимайтесь заменой подшипника. Учтите, что если под рукой нет специального съемника, то эта операция займет у вас много больше времени.